Flop или no flop?
Это спор двух лагерей — должна ли нью-йоркская пицца провисать или держать форму?
Считается, что нью-йоркский стиль начал формироваться в 1905 году, когда Дженнаро Ломбарди открыл пиццерию в районе Little Italy (по некоторым данным, он был всего лишь работником этой пиццерии, ну да ладно).
И печь у них тогда была небольшая, угольная, предназначенная в первую очередь для хлеба.
Тесто растягивали, сверху сыр и лишь потом соус. Все это позволяло достичь той самой хрустящей, чуть пыльной корки снизу. И называлось это блюдо тогда не пиццей, а tomato pie — пирогом с помидорами. Ломбарди дал толчок к появлению десятков или даже сотен других пиццерий по всему городу.
К середине XX века уже массово начинают использовать большие газовые печи, сама пицца становится гораздо крупнее в диаметре, и её начинают продавать по кусочкам, чтобы дешево и быстро можно было перекусить на ходу.
Зарождается культ уличной пиццы: очередь у окошка, бумажный уголок, капающий сыр и новая религия: no flop. Это когда берёшь кусок за край, складываешь — и он не провисает, не разваливается. Чистая функциональность.
Но Нью-Йорк не стоит на месте. Ближе к нашему времени начинаются игры с формами, ферментациями, начинками. Бруклин со своими крафтовыми пиццериями становится новой точкой притяжения, но на ходу пиццу становится есть всё сложнее. Начинается обратная волна: легкое провисание — уже не недостаток, а признак живого теста и богатства начинки.
И правда в том, что оба лагеря по-своему правы. По большому счету единственная задача пиццы — быть вкусной, иначе зачем это всё.
Но если выбирать строго по форме, то я топлю за старую школу. Моя идеальная пицца должна складываться как портмоне и держать форму от первого укуса до последнего.
Flop или no flop?
Это спор двух лагерей — должна ли нью-йоркская пицца провисать или держать форму?
Считается, что нью-йоркский стиль начал формироваться в 1905 году, когда Дженнаро Ломбарди открыл пиццерию в районе Little Italy (по некоторым данным, он был всего лишь работником этой пиццерии, ну да ладно).
И печь у них тогда была небольшая, угольная, предназначенная в первую очередь для хлеба.
Тесто растягивали, сверху сыр и лишь потом соус. Все это позволяло достичь той самой хрустящей, чуть пыльной корки снизу. И называлось это блюдо тогда не пиццей, а tomato pie — пирогом с помидорами. Ломбарди дал толчок к появлению десятков или даже сотен других пиццерий по всему городу.
К середине XX века уже массово начинают использовать большие газовые печи, сама пицца становится гораздо крупнее в диаметре, и её начинают продавать по кусочкам, чтобы дешево и быстро можно было перекусить на ходу.
Зарождается культ уличной пиццы: очередь у окошка, бумажный уголок, капающий сыр и новая религия: no flop. Это когда берёшь кусок за край, складываешь — и он не провисает, не разваливается. Чистая функциональность.
Но Нью-Йорк не стоит на месте. Ближе к нашему времени начинаются игры с формами, ферментациями, начинками. Бруклин со своими крафтовыми пиццериями становится новой точкой притяжения, но на ходу пиццу становится есть всё сложнее. Начинается обратная волна: легкое провисание — уже не недостаток, а признак живого теста и богатства начинки.
И правда в том, что оба лагеря по-своему правы. По большому счету единственная задача пиццы — быть вкусной, иначе зачем это всё.
Но если выбирать строго по форме, то я топлю за старую школу. Моя идеальная пицца должна складываться как портмоне и держать форму от первого укуса до последнего.
Flop или no flop?