This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Chateau Cheval Blanc - кинематографичное вино, но что-то ему не везёт на сюжеты. В Sideways он - символ несбывшихся надежд, и Майлс наливает его в бумажный стаканчик, сидя в закусочной.
А здесь персонажи как будто издеваются: даже не особенно делают вид, что вино хоть немного производит впечатление. "Взгляните на цвет" - а в бокале то ли цвайгельт из супермаркета, то ли раствор марганцовки. Зачем-то врут про какие-то слёзы, немедленно убегая пробовать Petrus, и обещая "допить" несчастную Белую Лошадь потом.
Хватит уже транжирить великие вина на стрессовые ситуации, когда людям явно не до изысков ароматики!
Шеф (фр. Comme un chef), 2012 г.
Chateau Cheval Blanc - кинематографичное вино, но что-то ему не везёт на сюжеты. В Sideways он - символ несбывшихся надежд, и Майлс наливает его в бумажный стаканчик, сидя в закусочной.
А здесь персонажи как будто издеваются: даже не особенно делают вид, что вино хоть немного производит впечатление. "Взгляните на цвет" - а в бокале то ли цвайгельт из супермаркета, то ли раствор марганцовки. Зачем-то врут про какие-то слёзы, немедленно убегая пробовать Petrus, и обещая "допить" несчастную Белую Лошадь потом.
Хватит уже транжирить великие вина на стрессовые ситуации, когда людям явно не до изысков ароматики!
Шеф (фр. Comme un chef), 2012 г.
CARLOS SERRES 🇪🇸
#люди
Отправляемся в испанский городок Аро, что в провинции Риоха. В конце XIX века сюда приехал французский предприниматель Шарль Серре: филлоксера, разорившая французские виноградники, заставила его искать новые места для продолжения винного бизнеса. Французские инвесторы приезжали в Риоху, называя ее "новым Бордо".
Какое-то время Шарль работал в винодельческих и торговых компаниях, потом приобрел долю в бизнесе. В 1896 году было основано его собственное предприятие "Карлос Серрес" - увековечившее имя Шарля Серре на испанский лад.
Ключевой задачей был экспорт испанского вина на новые рынки: так с участием Серре был создан "Синдикат экспортеров вина Риохи", предшественник ныне действующего Регулирующего Совета Риохи.
Менялись локации, поколения владельцев, приходили и уходили инвесторы. В 2002 году предприятие Carlos Serres приобрела семья Виванко, вложившая средства в восстановление и развитие бренда. После смерти Педро Виванко в 2016 году дела ведут его сыновья: Сантьяго и Рафаэль. Семья содержит один из крупнейших в Испании музеев винной культуры, где помимо выставочных залов есть "Сад Вакха" с коллекцией виноградных лоз.
Рафаэль Виванко отвечает за процессы производства вина. В возрасте 18 лет он отправился в Памплону изучать сельскохозяйственную науку. Затем - два года обучения энологии в Бордо. В 2001 году он возвратился домой, в Брионес, одержимый идеей показать всему миру аутентичные вина Риохи, отражающие ее уникальные терруары.
Предприятию Carlos Serres принадлежит виноградник Finca El Estanque - 60 га на юго-востоке муниципалитета Аро. Здесь известково-глинистые почвы с высоким содержанием гравия, которые идеально подходят для сортов темпранильо, грасиано, масуэла, матурана тинто и виура. Винодельня также активно работает с внешними поставщиками винограда.
Интересно, что для некоторых вин используется выдержка в бетонных ёмкостях. Энолог Роберто Карлос может рассказать много интересного во время дегустации: винодельня открыта для посещения туристов. Очевидно, что специализацией Carlos Serres являются выдержанные красные вина на основе темпранильо. Однако здесь также производят интересное белое вино из темпранильо бланко.
В 2017 году у Риохи официально появилось собственное игристое вино (вместо общего наименования Cava). Изменения в винодельческих правилах позволяют местным виноделам продавать игристые вина с собственной классификацией Espumosos de Calidad de Rioja. Первый выпуск состоялся в 2019 году. Правила требуют, чтобы белое или розовое вино было изготовлено классическим методом, выдержка в бутылке - не менее 15 месяцев, допускаются категории Brut (6-12 г/л), Extra Brut (менее 6 г/л) и Brut Nature (0-3 г/л).
Мы продегустируем новинку с полки "Красного и Белого" - игристое Carlos Serres Rioja DOC. И расскажем о впечатлениях.
#люди
Отправляемся в испанский городок Аро, что в провинции Риоха. В конце XIX века сюда приехал французский предприниматель Шарль Серре: филлоксера, разорившая французские виноградники, заставила его искать новые места для продолжения винного бизнеса. Французские инвесторы приезжали в Риоху, называя ее "новым Бордо".
Какое-то время Шарль работал в винодельческих и торговых компаниях, потом приобрел долю в бизнесе. В 1896 году было основано его собственное предприятие "Карлос Серрес" - увековечившее имя Шарля Серре на испанский лад.
Ключевой задачей был экспорт испанского вина на новые рынки: так с участием Серре был создан "Синдикат экспортеров вина Риохи", предшественник ныне действующего Регулирующего Совета Риохи.
Менялись локации, поколения владельцев, приходили и уходили инвесторы. В 2002 году предприятие Carlos Serres приобрела семья Виванко, вложившая средства в восстановление и развитие бренда. После смерти Педро Виванко в 2016 году дела ведут его сыновья: Сантьяго и Рафаэль. Семья содержит один из крупнейших в Испании музеев винной культуры, где помимо выставочных залов есть "Сад Вакха" с коллекцией виноградных лоз.
Рафаэль Виванко отвечает за процессы производства вина. В возрасте 18 лет он отправился в Памплону изучать сельскохозяйственную науку. Затем - два года обучения энологии в Бордо. В 2001 году он возвратился домой, в Брионес, одержимый идеей показать всему миру аутентичные вина Риохи, отражающие ее уникальные терруары.
Предприятию Carlos Serres принадлежит виноградник Finca El Estanque - 60 га на юго-востоке муниципалитета Аро. Здесь известково-глинистые почвы с высоким содержанием гравия, которые идеально подходят для сортов темпранильо, грасиано, масуэла, матурана тинто и виура. Винодельня также активно работает с внешними поставщиками винограда.
Интересно, что для некоторых вин используется выдержка в бетонных ёмкостях. Энолог Роберто Карлос может рассказать много интересного во время дегустации: винодельня открыта для посещения туристов. Очевидно, что специализацией Carlos Serres являются выдержанные красные вина на основе темпранильо. Однако здесь также производят интересное белое вино из темпранильо бланко.
В 2017 году у Риохи официально появилось собственное игристое вино (вместо общего наименования Cava). Изменения в винодельческих правилах позволяют местным виноделам продавать игристые вина с собственной классификацией Espumosos de Calidad de Rioja. Первый выпуск состоялся в 2019 году. Правила требуют, чтобы белое или розовое вино было изготовлено классическим методом, выдержка в бутылке - не менее 15 месяцев, допускаются категории Brut (6-12 г/л), Extra Brut (менее 6 г/л) и Brut Nature (0-3 г/л).
Мы продегустируем новинку с полки "Красного и Белого" - игристое Carlos Serres Rioja DOC. И расскажем о впечатлениях.
CARLOS SERRES BRUT 🇪🇸
#выбор_вина
Сортовый состав этого игристого вина - виура (47%), шардоне (35%) и темпранильо бланко (18%). Виноград производится внешними поставщиками из разных районов субрегиона Риоха Альта, с которыми у винодельни заключены долгосрочные соглашения. Ягоды выращиваются под контролем виноделов Carlos Serres, средний возраст лозы - 10-25 лет. Урожай собирается вручную, и судя по цифре на этикетке, в дело идет виноград только одного года.
После сортировки каждый сорт проходит первичную ферментацию отдельно в стальных емкостях, затем формируется купаж, который разливается в бутылки для вторичного брожения. Выдержка в бутылках составляет не менее 19 месяцев, а после дегоржажа - еще 4 месяца до выпуска в продажу.
Вино оказалось очень фруктовым, с выраженным ароматом медовых яблок, чуть цитрусовое и абрикосовое. Не претендуя на сложность, оно выглядит лёгким, с небольшой сладинкой, что, в прочем, не портит впечатление от баланса. В наследство от кавы этой игристой Риохе досталась колючесть и ощущаемая терпкость, но в меру. Где-то на фоне - немножко тостового хлеба и орешков.
В целом, игристое оправдало ожидания и оказалось более сочным и насыщенным фруктами, чем среднестатистическая кава в этой ценовой категории (на сайте производителя оно доступно за 16 евро). К недостаткам стоит отнести излишнюю резкость и чуть больше дрожжей во вкусе, чем хотелось бы, но это не мешает вину быть прекрасной парой к закускам, особенно морепродуктовым.
Так что опыт добавления в копилку винных стилей новой игристой Риохи оказался вполне приятным.
Carlos Serres Brut Rioja DOC 2021, Красное и белое - 1250 руб.
#выбор_вина
Сортовый состав этого игристого вина - виура (47%), шардоне (35%) и темпранильо бланко (18%). Виноград производится внешними поставщиками из разных районов субрегиона Риоха Альта, с которыми у винодельни заключены долгосрочные соглашения. Ягоды выращиваются под контролем виноделов Carlos Serres, средний возраст лозы - 10-25 лет. Урожай собирается вручную, и судя по цифре на этикетке, в дело идет виноград только одного года.
После сортировки каждый сорт проходит первичную ферментацию отдельно в стальных емкостях, затем формируется купаж, который разливается в бутылки для вторичного брожения. Выдержка в бутылках составляет не менее 19 месяцев, а после дегоржажа - еще 4 месяца до выпуска в продажу.
Вино оказалось очень фруктовым, с выраженным ароматом медовых яблок, чуть цитрусовое и абрикосовое. Не претендуя на сложность, оно выглядит лёгким, с небольшой сладинкой, что, в прочем, не портит впечатление от баланса. В наследство от кавы этой игристой Риохе досталась колючесть и ощущаемая терпкость, но в меру. Где-то на фоне - немножко тостового хлеба и орешков.
В целом, игристое оправдало ожидания и оказалось более сочным и насыщенным фруктами, чем среднестатистическая кава в этой ценовой категории (на сайте производителя оно доступно за 16 евро). К недостаткам стоит отнести излишнюю резкость и чуть больше дрожжей во вкусе, чем хотелось бы, но это не мешает вину быть прекрасной парой к закускам, особенно морепродуктовым.
Так что опыт добавления в копилку винных стилей новой игристой Риохи оказался вполне приятным.
Carlos Serres Brut Rioja DOC 2021, Красное и белое - 1250 руб.
DOMAINE DE MONTROSE 🇫🇷
#люди
Domaine de Montrose – винодельческое хозяйство, расположенное в регионе Лангедок: в коммуне Валро, что в департаменте Эро, примерно в 20 км от побережья Средиземного моря. Это местоположение обеспечивает благоприятный климат для выращивания винограда: с сочетанием морского бриза и теплых солнечных дней. Как говорят жители, Лангедок - это море, солнце и ветер.
Domaine de Montrose было основано в 1701 году Жозефом Алазаром, который получил это поместье в дар от короля Людовика XIV. Название связано либо с розовыми цветами, растущими на возвышенностях, либо с оттенком ландшафта при закате. Неотъемлемой частью бренда стал фамильный герб с тремя ящерицами.
Поместье относится к Кот-де-Тонг, небольшому району, состоящему примерно из пятидесяти производителей. Местные виноделы отказались от получения официальной сертификации AOC, чтобы обеспечить себе свободу творчества и возможность создавать свои собственные вина.
На протяжении более 300 лет винодельня остается в управлении одной семьи. Сегодня хозяйством управляют Бернар и Оливье Кост, 11-е поколение владельцев.
Domaine de Montrose обладает примерно 80 гектарами виноградников; они также сотрудничают с местными виноградарями, чтобы расширить ассортимент сырья. Основные сорта винограда: совиньон блан, верментино, сира, гренаш, мурведр, кариньян.
Винодельня широко известна в мире, их продукция регулярно получает высокие оценки от международных винных критиков и изданий. Особенно популярно розовое вино.
С 2018 года производитель занимается сокращением выбросов углекислого газа, в том числе использует солнечную генерацию электричества и закупает более легкие бутылки. Также поддерживается окружающая экосистема: реализуется программа посадки средиземноморских деревьев и кустарников.
На виноградниках используются феромоны вместо пестицидов: чтобы предотвратить размножение вредителей; виноградный жмых идёт в качестве удобрения для разрыхления и питания почвы.
С самого детства любимым местом для игр Оливье Коста были виноградники и винный погреб в его семейном винодельческом поместье. Он питает настоящую страсть к южнофранцузскому винному стилю: его линейка вин "Stars" была создана для тех, кто ценит современное, свежее и фруктовое сортовое вино. Яркие и узнаваемые вина подчеркивают терруар и уникальность сортовых характеристик. Виноград закупается у местных производителей: используются возрастные лозы с низкой урожайностью.
Мы присмотрели у Оливье очень интересное вино, попробуем и расскажем о впечатлениях.
#люди
Domaine de Montrose – винодельческое хозяйство, расположенное в регионе Лангедок: в коммуне Валро, что в департаменте Эро, примерно в 20 км от побережья Средиземного моря. Это местоположение обеспечивает благоприятный климат для выращивания винограда: с сочетанием морского бриза и теплых солнечных дней. Как говорят жители, Лангедок - это море, солнце и ветер.
Domaine de Montrose было основано в 1701 году Жозефом Алазаром, который получил это поместье в дар от короля Людовика XIV. Название связано либо с розовыми цветами, растущими на возвышенностях, либо с оттенком ландшафта при закате. Неотъемлемой частью бренда стал фамильный герб с тремя ящерицами.
Поместье относится к Кот-де-Тонг, небольшому району, состоящему примерно из пятидесяти производителей. Местные виноделы отказались от получения официальной сертификации AOC, чтобы обеспечить себе свободу творчества и возможность создавать свои собственные вина.
На протяжении более 300 лет винодельня остается в управлении одной семьи. Сегодня хозяйством управляют Бернар и Оливье Кост, 11-е поколение владельцев.
Domaine de Montrose обладает примерно 80 гектарами виноградников; они также сотрудничают с местными виноградарями, чтобы расширить ассортимент сырья. Основные сорта винограда: совиньон блан, верментино, сира, гренаш, мурведр, кариньян.
Винодельня широко известна в мире, их продукция регулярно получает высокие оценки от международных винных критиков и изданий. Особенно популярно розовое вино.
С 2018 года производитель занимается сокращением выбросов углекислого газа, в том числе использует солнечную генерацию электричества и закупает более легкие бутылки. Также поддерживается окружающая экосистема: реализуется программа посадки средиземноморских деревьев и кустарников.
На виноградниках используются феромоны вместо пестицидов: чтобы предотвратить размножение вредителей; виноградный жмых идёт в качестве удобрения для разрыхления и питания почвы.
С самого детства любимым местом для игр Оливье Коста были виноградники и винный погреб в его семейном винодельческом поместье. Он питает настоящую страсть к южнофранцузскому винному стилю: его линейка вин "Stars" была создана для тех, кто ценит современное, свежее и фруктовое сортовое вино. Яркие и узнаваемые вина подчеркивают терруар и уникальность сортовых характеристик. Виноград закупается у местных производителей: используются возрастные лозы с низкой урожайностью.
Мы присмотрели у Оливье очень интересное вино, попробуем и расскажем о впечатлениях.
MOURVEDRE ILLEGAL 🇫🇷
#выбор_вина
У нас самое настоящее "незаконное" вино: совсем как в книге Питера Мейла "Хороший год", где в Провансе тайно делали вино из каберне совиньон и мерло.
Мурведр - это сорт, с которым мы хорошо знакомы. В Испании он называется "монастрель", и на северо-востоке из него производится множество отличных вин. Во Франции мурведр часто можно встретить в составе ронского бленда GSM.
Оливье Кост захотел сделать из мурведра моносорт, но местные правила этого не предполагают. Отсюда и название - "Незаконный", а также низкая региональная классификация Pays d'Oc, несмотря на то, что виноград собирается с площади не более 2 га. 32-летние лозы высажены на склоне, обращенном на юг: поскольку мурведр является поздно созревающим сортом, ему необходимо много солнца для достижения оптимальной зрелости.
Почвы тут сланцевые, они обеспечивают дренаж и способствуют проникновению корней лозы вглубь к запасам воды.
Лозы закрепляются на проволочных шпалерах и высажены на расстоянии 2-х метров, чтобы обеспечить большую площадь поверхности листвы. Урожай собирают вручную в прохладное ночное время, чтобы максимально сохранить свежесть ягод.
Виноград сортируется, полностью отделяется от гребней; мацерация длится три недели. Вино выдерживается в бетонных чанах в течение восемнадцати месяцев без влияния дуба, что позволяет отразить в нём все сортовые особенности мурведра.
И это очень интересно! Вино удивительно мягкое, ягодное: насыщенная ежевика, вишня, черешня, черная смородина, слива хорошо приправлены черным перцем и сладким трубочным табаком. Танины гладкие и почти не ощутимы: французы называют это glou-glou.
Производитель указывает: "лучший способ распорядиться этим вином - пригласить друзей, открыть бутылку и наслаждаться моментом". Нежные ягодные ароматы нуждаются только в самой лёгкой закуске, хотя подойдут и мясные блюда. Несмотря на определённую простоту, вино постепенно раскрывается в бокале, добавляя глубины.
Интересно, что дегустаторы по-разному оценили баланс вина: кому-то оно показалось довольно джемовым, а кому-то перечно-сухим.
Отличный пример моносорта, не очень похожий на испанских "братьев". Оцените это пряно-фруктовое удовольствие: будет много новых впечатлений!
Olivier Coste Mourvedre Illégal 2023, Азбука вкуса - 1390 руб.
#выбор_вина
У нас самое настоящее "незаконное" вино: совсем как в книге Питера Мейла "Хороший год", где в Провансе тайно делали вино из каберне совиньон и мерло.
Мурведр - это сорт, с которым мы хорошо знакомы. В Испании он называется "монастрель", и на северо-востоке из него производится множество отличных вин. Во Франции мурведр часто можно встретить в составе ронского бленда GSM.
Оливье Кост захотел сделать из мурведра моносорт, но местные правила этого не предполагают. Отсюда и название - "Незаконный", а также низкая региональная классификация Pays d'Oc, несмотря на то, что виноград собирается с площади не более 2 га. 32-летние лозы высажены на склоне, обращенном на юг: поскольку мурведр является поздно созревающим сортом, ему необходимо много солнца для достижения оптимальной зрелости.
Почвы тут сланцевые, они обеспечивают дренаж и способствуют проникновению корней лозы вглубь к запасам воды.
Лозы закрепляются на проволочных шпалерах и высажены на расстоянии 2-х метров, чтобы обеспечить большую площадь поверхности листвы. Урожай собирают вручную в прохладное ночное время, чтобы максимально сохранить свежесть ягод.
Виноград сортируется, полностью отделяется от гребней; мацерация длится три недели. Вино выдерживается в бетонных чанах в течение восемнадцати месяцев без влияния дуба, что позволяет отразить в нём все сортовые особенности мурведра.
И это очень интересно! Вино удивительно мягкое, ягодное: насыщенная ежевика, вишня, черешня, черная смородина, слива хорошо приправлены черным перцем и сладким трубочным табаком. Танины гладкие и почти не ощутимы: французы называют это glou-glou.
Производитель указывает: "лучший способ распорядиться этим вином - пригласить друзей, открыть бутылку и наслаждаться моментом". Нежные ягодные ароматы нуждаются только в самой лёгкой закуске, хотя подойдут и мясные блюда. Несмотря на определённую простоту, вино постепенно раскрывается в бокале, добавляя глубины.
Интересно, что дегустаторы по-разному оценили баланс вина: кому-то оно показалось довольно джемовым, а кому-то перечно-сухим.
Отличный пример моносорта, не очень похожий на испанских "братьев". Оцените это пряно-фруктовое удовольствие: будет много новых впечатлений!
Olivier Coste Mourvedre Illégal 2023, Азбука вкуса - 1390 руб.
НЕМОДНЫЙ ПРАЗДНИК
#жизнь
Праздник Божоле Нуво совсем вышел из моды в Европе? Публикации о планируемых гастрономических мероприятиях сопровождаются оговорками о том, что вино - "спорное" и "критикуемое". Принято упрекать Божоле Нуво в том, что оно держится только на маркетинге, рассчитано на дилетантов-туристов и портит имидж французского вина своим банановым ароматом.
Российские СМИ в ноябре смаковали утверждения о том, что Божоле Нуво - "преступление", "химия", "опасно для жизни". Стыдно, что все это звучит не на лавочке у подъезда, а на мероприятии, по названию претендующему на статус основного национального винного форума.
Однако мир невозможно себе представить без осенних винных праздников, посвященных сбору урожая и молодому вину, и проходящих в разных странах с сентября по ноябрь.
Vin Nouveau в Эльзасе сопровождается блюдами местной кухни; сентябрьский Fete des Vendanges в Шампани радует дегустациями вина, парадами и гастрономическими ярмарками; в Лангедоке праздники молодого вина проводят на рынках сельхозпродукции, где посетителей радуют традиционными продуктами и блюдами.
Итальянские винодельческие регионы также проводят "виноградные" праздники в сентябре-октябре, с теми же шествиями, ярмарками и дегустациями. Итальянский аналог Божоле Нуво - Новелло, его официально выпускают в ноябре. Нельзя не восхищаться яркими осенними фестивалями испанских виноделов Риохи, Хереса, Ла-Манчи, где играет музыка, царит всеобщее веселье и вино льётся рекой.
В германских регионах Рейнгау, Мозель и Пфальц проходят многочисленные винные фестивали. У немецкой осени особый вкус: под луковый пирог отлично идет Федервайсер - полуготовое вино, забродивший виноградный сок. Австрийский Sturm подают к печеным каштанам или традиционному шницелю.
В португальских Дору и Алентежу на праздник Vindimas дегустируют молодое вино, проводят народные гуляния и парады.
Про грузинский Ртвели, один из самых древних винных праздников, знают все. В США, странах Южной Америки, ЮАР и многих других уголках мира осень приходит под знаком виноградного урожая и винного нового года.
Божоле Нуво прибывает во многие страны мира: за пределами Франции больше всего любителей бургундского молодого вина - в Японии, США, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, Австралии, Бельгии. Праздник становится днём французской культуры: гастрономической, музыкальной.
Если закрыть глаза на заведомое мракобесие пропагандистов, то интерес к молодому вину очевиден и в России. Огромной популярностью пользуется линейка краснодарских молодых вин, производимых под брендом Château Tamagne. Сухое красное "Молодое" выпускается винодельней "Кубань-Вино" с 2005 года. Урожай саперави собирается вручную; углекислотная мацерация занимает не более двух суток; ферментация идёт целыми гроздьями при температуре 23–25 °C; после прессования мезги проводится яблочно-молочное брожение. В линейке молодых вино Шато Тамань также сухое белое, розовое и белое игристые.
В этом году встретить на российских полках Beaujolais Nouveau не так просто. В "Отдохни", как всегда, продают Marius Michaud; в некоторых сетевых супермаркетах замечено вино от Trenel; в винотеках МАВТ появилось Fleur de Nina.
Для нас с Феофаном Амуровичем банановый аромат Божоле Нуво - не просто традиция. Это как бой часов, напоминающий о том, что уходит в вечность очередной год; что несмотря на тоскливую, тёмную серость ноябрьских дней мы сохранили яркие краски веселья и радости.
Что нельзя поддаваться унынию, и всегда есть надежда.
Что хорошие колбаска и паштет, да свежий багет отлично подходят к нескромным ароматам молодого вина.
И мы хоть ненадолго, но успеваем осознать, что остаемся в своем сердце молодыми, несмотря на пролетающие мимо годы. Le Beaujolais Nouveau 2024 est arrivé!
#жизнь
Праздник Божоле Нуво совсем вышел из моды в Европе? Публикации о планируемых гастрономических мероприятиях сопровождаются оговорками о том, что вино - "спорное" и "критикуемое". Принято упрекать Божоле Нуво в том, что оно держится только на маркетинге, рассчитано на дилетантов-туристов и портит имидж французского вина своим банановым ароматом.
Российские СМИ в ноябре смаковали утверждения о том, что Божоле Нуво - "преступление", "химия", "опасно для жизни". Стыдно, что все это звучит не на лавочке у подъезда, а на мероприятии, по названию претендующему на статус основного национального винного форума.
Однако мир невозможно себе представить без осенних винных праздников, посвященных сбору урожая и молодому вину, и проходящих в разных странах с сентября по ноябрь.
Vin Nouveau в Эльзасе сопровождается блюдами местной кухни; сентябрьский Fete des Vendanges в Шампани радует дегустациями вина, парадами и гастрономическими ярмарками; в Лангедоке праздники молодого вина проводят на рынках сельхозпродукции, где посетителей радуют традиционными продуктами и блюдами.
Итальянские винодельческие регионы также проводят "виноградные" праздники в сентябре-октябре, с теми же шествиями, ярмарками и дегустациями. Итальянский аналог Божоле Нуво - Новелло, его официально выпускают в ноябре. Нельзя не восхищаться яркими осенними фестивалями испанских виноделов Риохи, Хереса, Ла-Манчи, где играет музыка, царит всеобщее веселье и вино льётся рекой.
В германских регионах Рейнгау, Мозель и Пфальц проходят многочисленные винные фестивали. У немецкой осени особый вкус: под луковый пирог отлично идет Федервайсер - полуготовое вино, забродивший виноградный сок. Австрийский Sturm подают к печеным каштанам или традиционному шницелю.
В португальских Дору и Алентежу на праздник Vindimas дегустируют молодое вино, проводят народные гуляния и парады.
Про грузинский Ртвели, один из самых древних винных праздников, знают все. В США, странах Южной Америки, ЮАР и многих других уголках мира осень приходит под знаком виноградного урожая и винного нового года.
Божоле Нуво прибывает во многие страны мира: за пределами Франции больше всего любителей бургундского молодого вина - в Японии, США, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, Австралии, Бельгии. Праздник становится днём французской культуры: гастрономической, музыкальной.
Если закрыть глаза на заведомое мракобесие пропагандистов, то интерес к молодому вину очевиден и в России. Огромной популярностью пользуется линейка краснодарских молодых вин, производимых под брендом Château Tamagne. Сухое красное "Молодое" выпускается винодельней "Кубань-Вино" с 2005 года. Урожай саперави собирается вручную; углекислотная мацерация занимает не более двух суток; ферментация идёт целыми гроздьями при температуре 23–25 °C; после прессования мезги проводится яблочно-молочное брожение. В линейке молодых вино Шато Тамань также сухое белое, розовое и белое игристые.
В этом году встретить на российских полках Beaujolais Nouveau не так просто. В "Отдохни", как всегда, продают Marius Michaud; в некоторых сетевых супермаркетах замечено вино от Trenel; в винотеках МАВТ появилось Fleur de Nina.
Для нас с Феофаном Амуровичем банановый аромат Божоле Нуво - не просто традиция. Это как бой часов, напоминающий о том, что уходит в вечность очередной год; что несмотря на тоскливую, тёмную серость ноябрьских дней мы сохранили яркие краски веселья и радости.
Что нельзя поддаваться унынию, и всегда есть надежда.
Что хорошие колбаска и паштет, да свежий багет отлично подходят к нескромным ароматам молодого вина.
И мы хоть ненадолго, но успеваем осознать, что остаемся в своем сердце молодыми, несмотря на пролетающие мимо годы. Le Beaujolais Nouveau 2024 est arrivé!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Диалог выглядит совершенно бессмысленным. Конечно, херес, производимый методом солеры, не обозначается годом, так как в процессе выдержки вино разного урожая смешивается.
Во всём виноват... переводчик. В оригинале разговор выглядит так:
- Unusually fine Solera. '51, I believe.
- There is no year for sherry, 007.
- I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. 1851, unmistakable.
Бонд говорит об исходном винтаже - годе, в котором была основана солера. Методика позволяет поддерживать непрерывное производство вина на протяжении десятилетий. При добавлении нового вина сохраняется линейная связь с оригинальным винтажом, так как вино никогда не выливается полностью из старых бочек.
Впрочем, у меня есть вопросы к сценаристу, и дело не только в художественном преувеличении органолептических способностей агента 007. Насколько я знаю, герои книг Яна Флеминга никогда не пили херес.
Дело в особом имидже напитка. Если вы видите открытую бутылку хереса, то рядом обязательно должна присутствовать парочка британских старушек, обсуждающих рецепт яблочного пирога или актуальные проблемы вязания на спицах. Для агента британской спецслужбы подойдёт множество видов алкоголя, но только не бабушкин "шерри".
"Подошел официант, принесший шампанское. Бонд пригубил бокал. Напиток был ледяным и источал едва уловимый запах земляники. Он был восхитителен".
Вот это другое дело, вот это по-бондовски.
Диалог выглядит совершенно бессмысленным. Конечно, херес, производимый методом солеры, не обозначается годом, так как в процессе выдержки вино разного урожая смешивается.
Во всём виноват... переводчик. В оригинале разговор выглядит так:
- Unusually fine Solera. '51, I believe.
- There is no year for sherry, 007.
- I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. 1851, unmistakable.
Бонд говорит об исходном винтаже - годе, в котором была основана солера. Методика позволяет поддерживать непрерывное производство вина на протяжении десятилетий. При добавлении нового вина сохраняется линейная связь с оригинальным винтажом, так как вино никогда не выливается полностью из старых бочек.
Впрочем, у меня есть вопросы к сценаристу, и дело не только в художественном преувеличении органолептических способностей агента 007. Насколько я знаю, герои книг Яна Флеминга никогда не пили херес.
Дело в особом имидже напитка. Если вы видите открытую бутылку хереса, то рядом обязательно должна присутствовать парочка британских старушек, обсуждающих рецепт яблочного пирога или актуальные проблемы вязания на спицах. Для агента британской спецслужбы подойдёт множество видов алкоголя, но только не бабушкин "шерри".
"Подошел официант, принесший шампанское. Бонд пригубил бокал. Напиток был ледяным и источал едва уловимый запах земляники. Он был восхитителен".
Вот это другое дело, вот это по-бондовски.
CONTADI CASTALDI 🇮🇹
#люди
Адро - итальянский городок в провинции Брешия, что в Ломбардии. Здесь делают одно из лучших итальянских игристых вин - Франчакорту. Горный массив прикрывает от ветров и туманов; древние осадочные породы (известняк, песчаник, мергель) формируют идеальные для выращивания винограда почвы. Да и климат в Адро подходящий - мягкий, умеренный.
Винодельня Contadi Castaldi была создана в конце 1980-х годов на базе старинного промышленного здания, где оборудовали погреб, склад и помещение для мероприятий. Большие помещения (16 000 м2) и длинные галереи, когда-то использовавшиеся для обжига кирпича, идеально подходят для винификации и выдержки вина.
Сегодня винодельне принадлежат более 160 гектаров виноградников в разных частях зоны Франчакорта (124 участка); здесь производится около 1 400 000 бутылок в год. Сортовый состав виноградников включает шардоне, пино нуар и пино блан.
С ее основателем мы уже встречались - это Витторио Моретти, тот самый, кто создал винодельни Bellavista и Petra. Он говорит: "Я тосканец по рождению, миланец по образованию, но предпочитаю Франчакорту". Моретти стал одним из основателей "Консорциума по защите Франчакорты" - организации, целью которой является развитие виноделия в регионе и продвижение местного вина. Говорят, что идею новой винодельни Contadi Castaldi подала его жена - Мариэлла Моретти. В старом кирпичном здании предстояло создать молодое, инновационное "лицо" Франчакорты.
Наименование винодельни отсылает в феодальные времена: "contadi" - это мелкое землевладение, а "costaldi" - кто-то вроде управляющего.
На бутылках вина Contadi Castaldi вы можете видеть нехитрый логотип винодельни. Круглый символ - это донышко бутылки, а рядом с ним - символ пустого промежутка между бутылками, уложенными в штабеля.
Производитель заявляет, что у его бутылок "революционная" форма: укорочено горлышко, более крутые "плечи" и нестандартный диаметр. Утверждается, что такая бутылка обеспечивает большую поверхность контакта вина с дрожжами, и это положительно сказывается на качестве.
Джан Лука Уччелли, директор и главный винодел, рассказывает, что Contadi Castaldi — винодельня, которая всегда в авангарде, она способна реагировать на изменения климата, внедрять новые стилистические парадигмы и предвидеть тенденции.
Мы с Феофаном Амуровичем, конечно, не смогли пройти мимо такого интересного игристого: будем дегустировать Франчакорту Contadi Castaldi и расскажем, подойдёт ли она для встречи нового года, и вообще. Stay tuned!
#люди
Адро - итальянский городок в провинции Брешия, что в Ломбардии. Здесь делают одно из лучших итальянских игристых вин - Франчакорту. Горный массив прикрывает от ветров и туманов; древние осадочные породы (известняк, песчаник, мергель) формируют идеальные для выращивания винограда почвы. Да и климат в Адро подходящий - мягкий, умеренный.
Винодельня Contadi Castaldi была создана в конце 1980-х годов на базе старинного промышленного здания, где оборудовали погреб, склад и помещение для мероприятий. Большие помещения (16 000 м2) и длинные галереи, когда-то использовавшиеся для обжига кирпича, идеально подходят для винификации и выдержки вина.
Сегодня винодельне принадлежат более 160 гектаров виноградников в разных частях зоны Франчакорта (124 участка); здесь производится около 1 400 000 бутылок в год. Сортовый состав виноградников включает шардоне, пино нуар и пино блан.
С ее основателем мы уже встречались - это Витторио Моретти, тот самый, кто создал винодельни Bellavista и Petra. Он говорит: "Я тосканец по рождению, миланец по образованию, но предпочитаю Франчакорту". Моретти стал одним из основателей "Консорциума по защите Франчакорты" - организации, целью которой является развитие виноделия в регионе и продвижение местного вина. Говорят, что идею новой винодельни Contadi Castaldi подала его жена - Мариэлла Моретти. В старом кирпичном здании предстояло создать молодое, инновационное "лицо" Франчакорты.
Наименование винодельни отсылает в феодальные времена: "contadi" - это мелкое землевладение, а "costaldi" - кто-то вроде управляющего.
На бутылках вина Contadi Castaldi вы можете видеть нехитрый логотип винодельни. Круглый символ - это донышко бутылки, а рядом с ним - символ пустого промежутка между бутылками, уложенными в штабеля.
Производитель заявляет, что у его бутылок "революционная" форма: укорочено горлышко, более крутые "плечи" и нестандартный диаметр. Утверждается, что такая бутылка обеспечивает большую поверхность контакта вина с дрожжами, и это положительно сказывается на качестве.
Джан Лука Уччелли, директор и главный винодел, рассказывает, что Contadi Castaldi — винодельня, которая всегда в авангарде, она способна реагировать на изменения климата, внедрять новые стилистические парадигмы и предвидеть тенденции.
Мы с Феофаном Амуровичем, конечно, не смогли пройти мимо такого интересного игристого: будем дегустировать Франчакорту Contadi Castaldi и расскажем, подойдёт ли она для встречи нового года, и вообще. Stay tuned!
CONTADI CASTALDI ROSE 🇮🇹
#выбор_вина
Я выбрал розовое: это всегда широкое поле для творчества винодела; однако удачное, гармоничное розе сделать как будто сложнее.
В составе 65% шардоне и 35% пино неро, выращенные на известковых и галечных почвах; средний возраст лозы - 23 года.
Холодная мацерация длится 4-5 часов; затем - 20 дней ферментации в стальных емкостях. А вот дальше интересно: 7 месяцев первичной выдержки частично в стали, частично в барриках (!). Выдержка в бутылках - от 24 до 30 месяцев. Дозаж - 5 г/л.
Интересные вводные, а что покажет органолептический тест, проще говоря, дегустация?
Цвет ненасыщенный: персиковый, с медным отливом. Сразу ощущаются ягодные ароматы, которые с головой выдают наличие пино нуара: клубника, вишня, малина, клюква. Ягоды свежие-свежие, без единого намека на лишний сахар. Радует приятное сочетание с легкими яблочно-грушевыми нотами, тонами выпечки. В послевкусии чувствуется цитрусы: красный грейпфрут. Освежающий характер вина гармонично сочетается с его сложностью, в бокале можно найти множество оттенков ягод и фруктов.
Очень легкая, хорошо сбалансированная франчакорта, выраженно свежая и нежная. Подойдет и как аперитив, и в качестве гастрономичной пары к разнообразным блюдам и закускам.
Берем в рождественский запас, и вам рекомендуем.
Contadi Castaldi Rose, Ароматный мир, 2600 руб.
#выбор_вина
Я выбрал розовое: это всегда широкое поле для творчества винодела; однако удачное, гармоничное розе сделать как будто сложнее.
В составе 65% шардоне и 35% пино неро, выращенные на известковых и галечных почвах; средний возраст лозы - 23 года.
Холодная мацерация длится 4-5 часов; затем - 20 дней ферментации в стальных емкостях. А вот дальше интересно: 7 месяцев первичной выдержки частично в стали, частично в барриках (!). Выдержка в бутылках - от 24 до 30 месяцев. Дозаж - 5 г/л.
Интересные вводные, а что покажет органолептический тест, проще говоря, дегустация?
Цвет ненасыщенный: персиковый, с медным отливом. Сразу ощущаются ягодные ароматы, которые с головой выдают наличие пино нуара: клубника, вишня, малина, клюква. Ягоды свежие-свежие, без единого намека на лишний сахар. Радует приятное сочетание с легкими яблочно-грушевыми нотами, тонами выпечки. В послевкусии чувствуется цитрусы: красный грейпфрут. Освежающий характер вина гармонично сочетается с его сложностью, в бокале можно найти множество оттенков ягод и фруктов.
Очень легкая, хорошо сбалансированная франчакорта, выраженно свежая и нежная. Подойдет и как аперитив, и в качестве гастрономичной пары к разнообразным блюдам и закускам.
Берем в рождественский запас, и вам рекомендуем.
Contadi Castaldi Rose, Ароматный мир, 2600 руб.
МАРТИН ЛЕМАН И ЕГО КОТЫ
#настроение
В последнее время в Интернете "завирусилась" картинка кошки, которая пьёт вино, шикарно раскинувшись на диване. Хотелось бы сказать пару слов о её авторе.
Мартин Леман - английский художник, который прославился благодаря кошачьим портретам. Он учился в художественной школе в Уортинге и в Центральной школе искусств и дизайна в Холборне. До шестидесятых годов работал дизайнером и преподавателем, а потом решил полностью посвятить себя живописи. Всего было издано двадцать девять книг и сборников иллюстраций; его картины находятся в частных собраниях во всем мире, и он часто рисует заказные портреты домашних любимцев.
Мартин Леман является членом Королевского общества британских художников и Королевского общества акварельной живописи. О нем говорят: "мало кто способен так мощно передать сущность кошки на холсте или бумаге".
#настроение
В последнее время в Интернете "завирусилась" картинка кошки, которая пьёт вино, шикарно раскинувшись на диване. Хотелось бы сказать пару слов о её авторе.
Мартин Леман - английский художник, который прославился благодаря кошачьим портретам. Он учился в художественной школе в Уортинге и в Центральной школе искусств и дизайна в Холборне. До шестидесятых годов работал дизайнером и преподавателем, а потом решил полностью посвятить себя живописи. Всего было издано двадцать девять книг и сборников иллюстраций; его картины находятся в частных собраниях во всем мире, и он часто рисует заказные портреты домашних любимцев.
Мартин Леман является членом Королевского общества британских художников и Королевского общества акварельной живописи. О нем говорят: "мало кто способен так мощно передать сущность кошки на холсте или бумаге".