#юриспруденция
#пятница
Вчера в винотеке AST на Красной Пресне, расплачиваясь за вино, я обратил внимание на табличку у кассы. Надпись гласила: "Мы не продаём алкоголь и табачную продукцию родившимся позже 28 мая 2007 г.".
- Это вы интересно придумали - говорю я, - только надо не забывать каждое утро дату переписывать.
- Да, мы так и делаем, - отвечает продавец. И засомневался, глядя на табличку. - Только сегодня вот, не помню, поменяли, или нет...
И действительно - ведь на календаре было 29-е мая, а не 28-е. Обделили, выходит, тех у кого день рождения был ровно 18 лет назад?
Нет, всё верно. Дело в том, что по российскому законодательству очередной год прибавляется к возрасту не в день рождения, а на следующий день (аккуратно в ноль часов следующих суток).
Это связано с тем, что возраст человека в РФ юридически рассматривается как срок, прошедший со дня рождения. 191 статья Гражданского кодекса содержит норму, в соответствии с которой течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Начало нашего возраста определяется событием рождения и датируется определенным днем. В этот день каждый год мы поздравляем друг друга с днем рождения. А вот первым днем нашей жизни, если речь об исчислении ее юридически значимого срока, является следующий после дня рождения день.
Такова практика в России: это общепринятая позиция судов и других органов власти. Подобный вопрос может возникнуть и в делах об алиментах, и при применении уголовной или административной ответственности.
Однако применение гражданско-правовой нормы об исчислении сроков к возрасту человека не кажется абсолютно логичным. Забывают, например, о содержании статьи 193, которая гласит: "Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день".
Означает ли это, что если день рождения выпадает на субботу, то наступление возраста произойдет только в понедельник? Это уже странновато.
Но в любом случае самому приобрести бутылку шампанского, чтобы отпраздновать свой 18-й день рождения, у российского покупателя не получится.
#пятница
Вчера в винотеке AST на Красной Пресне, расплачиваясь за вино, я обратил внимание на табличку у кассы. Надпись гласила: "Мы не продаём алкоголь и табачную продукцию родившимся позже 28 мая 2007 г.".
- Это вы интересно придумали - говорю я, - только надо не забывать каждое утро дату переписывать.
- Да, мы так и делаем, - отвечает продавец. И засомневался, глядя на табличку. - Только сегодня вот, не помню, поменяли, или нет...
И действительно - ведь на календаре было 29-е мая, а не 28-е. Обделили, выходит, тех у кого день рождения был ровно 18 лет назад?
Нет, всё верно. Дело в том, что по российскому законодательству очередной год прибавляется к возрасту не в день рождения, а на следующий день (аккуратно в ноль часов следующих суток).
Это связано с тем, что возраст человека в РФ юридически рассматривается как срок, прошедший со дня рождения. 191 статья Гражданского кодекса содержит норму, в соответствии с которой течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Начало нашего возраста определяется событием рождения и датируется определенным днем. В этот день каждый год мы поздравляем друг друга с днем рождения. А вот первым днем нашей жизни, если речь об исчислении ее юридически значимого срока, является следующий после дня рождения день.
Такова практика в России: это общепринятая позиция судов и других органов власти. Подобный вопрос может возникнуть и в делах об алиментах, и при применении уголовной или административной ответственности.
Однако применение гражданско-правовой нормы об исчислении сроков к возрасту человека не кажется абсолютно логичным. Забывают, например, о содержании статьи 193, которая гласит: "Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день".
Означает ли это, что если день рождения выпадает на субботу, то наступление возраста произойдет только в понедельник? Это уже странновато.
Но в любом случае самому приобрести бутылку шампанского, чтобы отпраздновать свой 18-й день рождения, у российского покупателя не получится.
KARL SCHAEFER DURKHEIMER SPIELBERG RIESLING 🇩🇪
#выбор_вина
Мы продолжили знакомство с винами Karl Schaefer, открыв бутылку рислинга Durkheimer Spielberg.
Дюркхаймер Шпильберг (Dürkheimer Spielberg) - это знаменитый виноградник высшего класса, расположенный в винодельческом регионе Пфальц (Pfalz), недалеко от города Бад-Дюркхайм (высота от 110 до 150 метров над уровнем моря). Он относится к категории "Erste Lage" по классификации VDP, что свидетельствует о возможности производить вина выдающегося качества. Почва здесь богата ракушечным известняком, который образовался около 30 миллионов лет назад из древних морских отложений. Этот известняк способствует особой минеральности вин и помогает балансировать кислотность, а также обеспечивает быстрый дренаж после дождей. Виноградник также подвержен ветрам, что помогает винограду оставаться здоровым.
Рислинг приобретает на этих почвах сложный, мощный характер с фруктовыми и минеральными нотами. Говорят, что название "Spielberg" происходит от латинского слова "specula" (смотровая башня): римляне когда-то имели на этом холме наблюдательный пункт.
По информации от импортера, рислинг выдерживается около года на полном осадке, большая часть в нержавеющей стали, и от 2% до 10% в барриках. Используются "дикие" дрожжи.
У меня были основания полагать, что этот рислинг доставит огромное удовольствие. Dürkheimer Spielberg получил оценку в 91+ балл по шкале Фальстафа от Ульриха Зауттера в 2024 году. Но вино превзошло все ожидания.
Не знаю, можно ли это в полной мере передать словами - как, например, всю красоту ангела, спустившегося с небес. Фруктовый аромат раскрывается в миллион оттенков, где есть и персик, и лимон, и зеленые яблоки, и грейпфрут; к этому добавляются мятно-травяные тона, немного бензольности и ощутимая до солености минеральность. Ароматика вина хорошо соответствует его высокой кислотности, и в целом вино воспринимается сухим - в идеальном балансе. Полнота вкусов не отменяет строгости и сдержанности: каждый тон здесь на своем месте, ровно той "громкости", чтобы не нарушать общую гармонию. В развитии проявляются экзотические фрукты: манго и ананас; а в продолжительном послевкусии можно различить какие-то интересные леденцы.
Короче говоря, каждый глоток - это наслаждение мощной симфонией оттенков. Подозреваю, что у вина огромный потенциал для хранения и выдержки в бутылке, но... Если бы раздобыть еще одну бутылку, то долго держаться и не открыть её - явно выше моих сил.
Есть плохие новости. К сожалению, вино закончилось у импортера "Винотерры", и найти его в Москве сегодня, видимо, невозможно. Однако есть надежда, что Dürkheimer Spielberg еще появится на полках, поэтому отправляем его в вишлист ожидания.
#выбор_вина
Мы продолжили знакомство с винами Karl Schaefer, открыв бутылку рислинга Durkheimer Spielberg.
Дюркхаймер Шпильберг (Dürkheimer Spielberg) - это знаменитый виноградник высшего класса, расположенный в винодельческом регионе Пфальц (Pfalz), недалеко от города Бад-Дюркхайм (высота от 110 до 150 метров над уровнем моря). Он относится к категории "Erste Lage" по классификации VDP, что свидетельствует о возможности производить вина выдающегося качества. Почва здесь богата ракушечным известняком, который образовался около 30 миллионов лет назад из древних морских отложений. Этот известняк способствует особой минеральности вин и помогает балансировать кислотность, а также обеспечивает быстрый дренаж после дождей. Виноградник также подвержен ветрам, что помогает винограду оставаться здоровым.
Рислинг приобретает на этих почвах сложный, мощный характер с фруктовыми и минеральными нотами. Говорят, что название "Spielberg" происходит от латинского слова "specula" (смотровая башня): римляне когда-то имели на этом холме наблюдательный пункт.
По информации от импортера, рислинг выдерживается около года на полном осадке, большая часть в нержавеющей стали, и от 2% до 10% в барриках. Используются "дикие" дрожжи.
У меня были основания полагать, что этот рислинг доставит огромное удовольствие. Dürkheimer Spielberg получил оценку в 91+ балл по шкале Фальстафа от Ульриха Зауттера в 2024 году. Но вино превзошло все ожидания.
Не знаю, можно ли это в полной мере передать словами - как, например, всю красоту ангела, спустившегося с небес. Фруктовый аромат раскрывается в миллион оттенков, где есть и персик, и лимон, и зеленые яблоки, и грейпфрут; к этому добавляются мятно-травяные тона, немного бензольности и ощутимая до солености минеральность. Ароматика вина хорошо соответствует его высокой кислотности, и в целом вино воспринимается сухим - в идеальном балансе. Полнота вкусов не отменяет строгости и сдержанности: каждый тон здесь на своем месте, ровно той "громкости", чтобы не нарушать общую гармонию. В развитии проявляются экзотические фрукты: манго и ананас; а в продолжительном послевкусии можно различить какие-то интересные леденцы.
Короче говоря, каждый глоток - это наслаждение мощной симфонией оттенков. Подозреваю, что у вина огромный потенциал для хранения и выдержки в бутылке, но... Если бы раздобыть еще одну бутылку, то долго держаться и не открыть её - явно выше моих сил.
Есть плохие новости. К сожалению, вино закончилось у импортера "Винотерры", и найти его в Москве сегодня, видимо, невозможно. Однако есть надежда, что Dürkheimer Spielberg еще появится на полках, поэтому отправляем его в вишлист ожидания.
ПОГОНЯ ЗА ЛИСОЙ
#рынок
Как только я заметил, что Винлаб наконец-то установил хорошую цену на вино Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, то есть на мою любимую "Бегущую Лисичку", то сразу сделал заказ. Прекрасная супертоскана пленяет и неординарным дизайном этикетки, и великолепным итальянским исполнением бордосской классики.
Хотел было сразу выложить рекомендацию к покупке и здесь, но что-то меня остановило. "Подожду, пока лисичка будет у меня в руках", - подумал я. Долгожданная смска пришла в воскресенье поздно вечером, и я, не медля, поспешил в магазин.
- А вашего вина нет у нас, - продавец осмотрел свои запасы. - Вы знаете, что? Отмените заказ, и закажите снова!
Как будто это что-то само собой разумеющееся... Конечно, я сразу позвонил на "горячую линию", где обещали разобраться с ситуацией. И вчера вечером раздался звонок.
- Нам очень жаль, но произошла техническая ошибка. Ваш заказ был отменён.
Я уж было подумал, что никакой "лисички" по 3600 руб. не существует, но оператор клятвенно заверил, что проблема только в доставке, и что я могу немедленно сделать заказ еще раз.
Что я и сделал, на всякий случай, в другой магазин. И вам, кстати, рекомендую. Погоня за лисой продолжается, возможны неожиданные повороты!
Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, Винлаб - 3600 руб.
#рынок
Как только я заметил, что Винлаб наконец-то установил хорошую цену на вино Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, то есть на мою любимую "Бегущую Лисичку", то сразу сделал заказ. Прекрасная супертоскана пленяет и неординарным дизайном этикетки, и великолепным итальянским исполнением бордосской классики.
Хотел было сразу выложить рекомендацию к покупке и здесь, но что-то меня остановило. "Подожду, пока лисичка будет у меня в руках", - подумал я. Долгожданная смска пришла в воскресенье поздно вечером, и я, не медля, поспешил в магазин.
- А вашего вина нет у нас, - продавец осмотрел свои запасы. - Вы знаете, что? Отмените заказ, и закажите снова!
Как будто это что-то само собой разумеющееся... Конечно, я сразу позвонил на "горячую линию", где обещали разобраться с ситуацией. И вчера вечером раздался звонок.
- Нам очень жаль, но произошла техническая ошибка. Ваш заказ был отменён.
Я уж было подумал, что никакой "лисички" по 3600 руб. не существует, но оператор клятвенно заверил, что проблема только в доставке, и что я могу немедленно сделать заказ еще раз.
Что я и сделал, на всякий случай, в другой магазин. И вам, кстати, рекомендую. Погоня за лисой продолжается, возможны неожиданные повороты!
Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, Винлаб - 3600 руб.
#анонс
Про этот сорт винограда принято говорить: если бы о нём все знали, то вина из него стоили бы так же дорого, как Бароло или коммунальная Бургундия. А сегодня большинству потребителей это название ни о чем не говорит. Поэтому в целях экономии средств следующая публикация на канале выйдет под грифом "секретно".
Про этот сорт винограда принято говорить: если бы о нём все знали, то вина из него стоили бы так же дорого, как Бароло или коммунальная Бургундия. А сегодня большинству потребителей это название ни о чем не говорит. Поэтому в целях экономии средств следующая публикация на канале выйдет под грифом "секретно".
KTIMA FOUNDI 🇬🇷
#люди
Мы перемещаемся в северную Грецию: в 4-х километрах от города Науса, среди многочисленных участков с виноградными лозами и невысоких деревьев можно отыскать аккуратный двухэтажный особняк с черепичной крышей и надписью "Κτήμα Φουντή".
Винодельня - небольшое семейное предприятие, работающее с 1992 года. Семья Фаундис* покинула Балканы во время войны 1913 года, и с другими беженцами они основали в западной Македонии новое поселение.
Георгиос Фаундис со своим сыном Теодоросом занялись виноградарством, и в 1930 году они посадили первый из своих виноградников с сортом ксиномавро. Семейную эстафету принял Николаос Фаундис, сын Теодороса, который существенно расширил владения и основал собственную винодельню.
Его племянник, химик-энолог Димитриос Зианнис, вернувшись из Франции в 1996 году, взял на себя управление поместьем (по другим данным руководство было передано двум дочерям Николаоса). Строительство полностью завершилось только в 1998 году: получилось компактное предприятие, рассчитанное на переработку 200 тонн винограда.
Виноградники расположены в самом сердце винодельческой зоны Науса - на высоте 175 м над уровнем моря. В этом районе дождливо осенью и весной, зимой все покрыто снегом, а летом - сухо и жарко. Из международных сортов выбран мерло, но настоящей жемчужиной виноградников является местный сорт ксиномавро.
Это, наверное, самый интересный красный сорт северной Греции: он выращивается, в основном, в Наусе, Гумениссе, Аминтео, Рапсани, Трикормо, Сьатисте и Вельвенто. Сорт демонстрирует большую изменчивость, которая усиливается различными почвенными и климатическими условиями, в которых он выращивается. Общей чертой всех вин из ксиномавро является выраженная кислотность; во вкусе обнаруживаются красные фрукты и ягоды, а с выдержкой добавляются тона сухофруктов.
На тех высотах, где он может полностью созреть, и на подходящих почвах при обеспечении небольшой урожайности лозы, ксиномавро может обспечивать красные сухие вина с высоким содержанием алкоголя, ароматные, богатые танинами, с потенциалом выдержки. Хотя из него также получаются и розовые вина.
Ксиномавро в переводе с греческого означает - "кисло-чёрный". Когда-то считалось, что он находится в родстве не то с неббиоло, не то с пино нуаром; но поздние исследования опровергли эти предположения. Предком ксиномавро был средневековый виноград гуэ блан. Ксиномавро имеет древние корни и культивируется в этом регионе на протяжении многих веков. Сегодня общая площадь виноградников ксиномавро составляет порядка 2300 га.; он производится либо в моно-исполнении, либо в купаже с мерло и сира.
Иногда ксиномавро называют "греческим неббиоло"; мне кажется, что он вполне самобытен и интересен как таковой. Апелласьон Naoussa PDO получил свой статус в 1971 году; здесь производят моносортовые вина из ксиномавро. Они обладают значительным потенциалом к выдержке до 25-30 лет.
Ксиномавро остаётся требовательным к условиям выращивания и сильно подвержен влиянию винтажа, что может приводить к значительным колебаниям качества от года к году. Однако греческие виноделы идут в развитии семимильными шагами, из года в год повышая уровень и узнаваемость своих автохтонов (кое-кому стоило бы у них поучиться).
Поэтому мы с огромным любопытством открываем бутылку ксиномавро от Ktima Foundi, будет интересно!
*Есть несколько вариантов написания фамилии при переводе на русский язык.
#люди
Мы перемещаемся в северную Грецию: в 4-х километрах от города Науса, среди многочисленных участков с виноградными лозами и невысоких деревьев можно отыскать аккуратный двухэтажный особняк с черепичной крышей и надписью "Κτήμα Φουντή".
Винодельня - небольшое семейное предприятие, работающее с 1992 года. Семья Фаундис* покинула Балканы во время войны 1913 года, и с другими беженцами они основали в западной Македонии новое поселение.
Георгиос Фаундис со своим сыном Теодоросом занялись виноградарством, и в 1930 году они посадили первый из своих виноградников с сортом ксиномавро. Семейную эстафету принял Николаос Фаундис, сын Теодороса, который существенно расширил владения и основал собственную винодельню.
Его племянник, химик-энолог Димитриос Зианнис, вернувшись из Франции в 1996 году, взял на себя управление поместьем (по другим данным руководство было передано двум дочерям Николаоса). Строительство полностью завершилось только в 1998 году: получилось компактное предприятие, рассчитанное на переработку 200 тонн винограда.
Виноградники расположены в самом сердце винодельческой зоны Науса - на высоте 175 м над уровнем моря. В этом районе дождливо осенью и весной, зимой все покрыто снегом, а летом - сухо и жарко. Из международных сортов выбран мерло, но настоящей жемчужиной виноградников является местный сорт ксиномавро.
Это, наверное, самый интересный красный сорт северной Греции: он выращивается, в основном, в Наусе, Гумениссе, Аминтео, Рапсани, Трикормо, Сьатисте и Вельвенто. Сорт демонстрирует большую изменчивость, которая усиливается различными почвенными и климатическими условиями, в которых он выращивается. Общей чертой всех вин из ксиномавро является выраженная кислотность; во вкусе обнаруживаются красные фрукты и ягоды, а с выдержкой добавляются тона сухофруктов.
На тех высотах, где он может полностью созреть, и на подходящих почвах при обеспечении небольшой урожайности лозы, ксиномавро может обспечивать красные сухие вина с высоким содержанием алкоголя, ароматные, богатые танинами, с потенциалом выдержки. Хотя из него также получаются и розовые вина.
Ксиномавро в переводе с греческого означает - "кисло-чёрный". Когда-то считалось, что он находится в родстве не то с неббиоло, не то с пино нуаром; но поздние исследования опровергли эти предположения. Предком ксиномавро был средневековый виноград гуэ блан. Ксиномавро имеет древние корни и культивируется в этом регионе на протяжении многих веков. Сегодня общая площадь виноградников ксиномавро составляет порядка 2300 га.; он производится либо в моно-исполнении, либо в купаже с мерло и сира.
Иногда ксиномавро называют "греческим неббиоло"; мне кажется, что он вполне самобытен и интересен как таковой. Апелласьон Naoussa PDO получил свой статус в 1971 году; здесь производят моносортовые вина из ксиномавро. Они обладают значительным потенциалом к выдержке до 25-30 лет.
Ксиномавро остаётся требовательным к условиям выращивания и сильно подвержен влиянию винтажа, что может приводить к значительным колебаниям качества от года к году. Однако греческие виноделы идут в развитии семимильными шагами, из года в год повышая уровень и узнаваемость своих автохтонов (кое-кому стоило бы у них поучиться).
Поэтому мы с огромным любопытством открываем бутылку ксиномавро от Ktima Foundi, будет интересно!
*Есть несколько вариантов написания фамилии при переводе на русский язык.
KTIMA FOUNDI XINOMAVRO 🇬🇷
#выбор_вина
Годовой объем производства Foundi - всего 50 тыс. бутылок: три красных вина, три белых и одно розовое. Сорт ксиномавро составляет 90% производства, и поместье, в целом, ориентировано на изготовление сухих красных вин с большим потенциалом выдержки. В погребе находятся бочки из французского дуба, каждая по 225 л, и в них вино проходит длительную выдержку.
Флагманское красное вино Ktima Foundi производится из 100% ксиномавро, выращенного на небольшом участке (2,5 га), расположенном в местечке Караутса. Особенностями виноградника является высота в 200 м над уровнем моря и песчаная почва.
Вино выдерживается в бочках один год, после чего еще столько же набирает "силу" в погребе после розлива в бутылки. Наше ксиномавро - 2019 года урожая. По меркам сорта - "щенячий" возраст; Wine-searcher определяет оптимально окно на 2031-2044 годы. Предыдущие винтажи имели стабильные 90+ баллов у экспертов: 2011 и 2017 получили от Паркера щедрые 95.
В любом случае понадобится декантер или долгое терпение: после открытия придётся подождать. Иначе вы наткнётесь на разобранный, фрагментированный аромат, лишенный настоящей гармонии. А вот после продолжительного контакта с воздухом вино покажет себя во всей красе.
Да, в сравнении ксиномавро с неббиоло есть смысл. В бокале - танинное вино с высокой кислотностью, богатое ароматами красных ягод. Оно и невероятно сочное, и в меру "приправлено" специями, и дубовые тона тут добавляют "лесного" оттенка.
Чем удивляет и радует вино: какой-то утонченной мощью, ягодной атакой и, затем, бесчисленным множеством нюансов вкусоароматики. От красных северных ягод оно переходит к вишне и сливе, добавляет горных трав, оливок, трубочного табака, розмарина, накрывает смородиной, удивляет нотками вяленого томата, чернослива...
И все это богатство сводится в единую картинку приятной для летней погоды кислотностью: это и лёгкое, и сложное вино одновременно. И его очень интересно изучать, обращая внимание на тонкую вязь ароматического кружева.
Короче говоря, его обязательно надо попробовать.
Ktima Foundi Xinomavro Naoussa PDO 2019, Вкусвил (магазины с вином) - 2790 руб; Декантер - 3650 руб. (2016); Winestyle - 5200 руб. Европейская цена - 35-40 евро.
#выбор_вина
Годовой объем производства Foundi - всего 50 тыс. бутылок: три красных вина, три белых и одно розовое. Сорт ксиномавро составляет 90% производства, и поместье, в целом, ориентировано на изготовление сухих красных вин с большим потенциалом выдержки. В погребе находятся бочки из французского дуба, каждая по 225 л, и в них вино проходит длительную выдержку.
Флагманское красное вино Ktima Foundi производится из 100% ксиномавро, выращенного на небольшом участке (2,5 га), расположенном в местечке Караутса. Особенностями виноградника является высота в 200 м над уровнем моря и песчаная почва.
Вино выдерживается в бочках один год, после чего еще столько же набирает "силу" в погребе после розлива в бутылки. Наше ксиномавро - 2019 года урожая. По меркам сорта - "щенячий" возраст; Wine-searcher определяет оптимально окно на 2031-2044 годы. Предыдущие винтажи имели стабильные 90+ баллов у экспертов: 2011 и 2017 получили от Паркера щедрые 95.
В любом случае понадобится декантер или долгое терпение: после открытия придётся подождать. Иначе вы наткнётесь на разобранный, фрагментированный аромат, лишенный настоящей гармонии. А вот после продолжительного контакта с воздухом вино покажет себя во всей красе.
Да, в сравнении ксиномавро с неббиоло есть смысл. В бокале - танинное вино с высокой кислотностью, богатое ароматами красных ягод. Оно и невероятно сочное, и в меру "приправлено" специями, и дубовые тона тут добавляют "лесного" оттенка.
Чем удивляет и радует вино: какой-то утонченной мощью, ягодной атакой и, затем, бесчисленным множеством нюансов вкусоароматики. От красных северных ягод оно переходит к вишне и сливе, добавляет горных трав, оливок, трубочного табака, розмарина, накрывает смородиной, удивляет нотками вяленого томата, чернослива...
И все это богатство сводится в единую картинку приятной для летней погоды кислотностью: это и лёгкое, и сложное вино одновременно. И его очень интересно изучать, обращая внимание на тонкую вязь ароматического кружева.
Короче говоря, его обязательно надо попробовать.
Ktima Foundi Xinomavro Naoussa PDO 2019, Вкусвил (магазины с вином) - 2790 руб; Декантер - 3650 руб. (2016); Winestyle - 5200 руб. Европейская цена - 35-40 евро.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Да, тоник он такой. Коварный!
"На вилле", 2000 г. (экранизация новеллы Сомерсета Моэма "Вилла на холме")
Да, тоник он такой. Коварный!
"На вилле", 2000 г. (экранизация новеллы Сомерсета Моэма "Вилла на холме")
MICHEL REDDE ET FILS PETIT F... 🇫🇷
#люди
#выбор_вина
Вот как бывает: любимый регион, любимый сорт, но творчество винодела не находит понимания. У меня так с винодельней Ля Муанери, которую основала семья Редд из Пуйи-Фюме. Несмотря на то, что вина Себастьена и Ромена, сыновей Тьери Редда и, соответственно, внуков Мишеля Редда, считаются одними из лучших в этой части долины Луары.
La Moynerie занимает 40 гектаров; большинство виноградников находятся на великолепных южных склонах с видом на реку (почти всё - совиньон блан). Почвы глинисто-известняковые и глинисто-кремнистые, придающие местным винам характерный "дымный" оттенок. Вина хозяйства сертифицированы как органические "Ecocert", начиная с урожая 2023 года: никаких синтетических гербицидов, инсектицидов и прочего. А также минимальная доза "серы".
Вообще-то Себастьен Редд - футболист, а его брат Ромен увлекался ландшафтным дизайном и мотоспортом. Их отец, Тьери Редд - коллекционер старой автомобильной техники. Однако сказывается наследственность: 13 поколений виноделов в семье и невероятная активность Мишеля Редда, который в середине XX века поверил в особый потенциал апелласьона, выстроил новое здание винодельни и расширил владения виноградников. В 2001 году винодельня была перестроена по модному "гравитационному" принципу; братья Редд исповедуют терруарный подход и акцентируют в винах особенности отдельных участков.
По задумке Petit F... - это свежее и яркое вино, для которого отобран виноград с самых молодых лоз поместья (10-15 лет). Виноград собирается вручную, сортируется, мягко прессуется и отправляется на ферментацию в стальные емкости. Выдержка на осадке длится 6 месяцев.
Несмотря на узнаваемость ароматического профиля с дымными акцентами, мне в этом вине чего-то не хватает. Недостаточно кислотности, недостаточно фруктовости, недостаточно смородины, недостаточно структуры - оно слишком мягкое и округлое. Я честно пытался его понять и увидеть сильные стороны, которые, несомненно, есть, иначе не было бы столько хвалебных отзывов. Но мы явно персонально не совместимы. В очередной раз поймал себя на том, что фрукты в бокале кажутся переспелыми, убранными в "джем"; а послевкусие - сладковатым и даже приторным. Где она - сортовая легкость и свежесть?
Нет, поймите правильно: этот совиньон блан вполне приятный, гастрономичный и интересный. Хотя бы тем, что существенно расширяет представления о возможностях винодела реализовать свое видение сорта и терруара.
Наверное, надо попробовать более "серьезное" La Moynerie и тогда уже постановить окончательный приговор.
Petit F... Pouilly-Fume AOC Michel Redde et Fils 2023, Лудинг - 3650 руб. (по промокоду LW2YOU).
#люди
#выбор_вина
Вот как бывает: любимый регион, любимый сорт, но творчество винодела не находит понимания. У меня так с винодельней Ля Муанери, которую основала семья Редд из Пуйи-Фюме. Несмотря на то, что вина Себастьена и Ромена, сыновей Тьери Редда и, соответственно, внуков Мишеля Редда, считаются одними из лучших в этой части долины Луары.
La Moynerie занимает 40 гектаров; большинство виноградников находятся на великолепных южных склонах с видом на реку (почти всё - совиньон блан). Почвы глинисто-известняковые и глинисто-кремнистые, придающие местным винам характерный "дымный" оттенок. Вина хозяйства сертифицированы как органические "Ecocert", начиная с урожая 2023 года: никаких синтетических гербицидов, инсектицидов и прочего. А также минимальная доза "серы".
Вообще-то Себастьен Редд - футболист, а его брат Ромен увлекался ландшафтным дизайном и мотоспортом. Их отец, Тьери Редд - коллекционер старой автомобильной техники. Однако сказывается наследственность: 13 поколений виноделов в семье и невероятная активность Мишеля Редда, который в середине XX века поверил в особый потенциал апелласьона, выстроил новое здание винодельни и расширил владения виноградников. В 2001 году винодельня была перестроена по модному "гравитационному" принципу; братья Редд исповедуют терруарный подход и акцентируют в винах особенности отдельных участков.
По задумке Petit F... - это свежее и яркое вино, для которого отобран виноград с самых молодых лоз поместья (10-15 лет). Виноград собирается вручную, сортируется, мягко прессуется и отправляется на ферментацию в стальные емкости. Выдержка на осадке длится 6 месяцев.
Несмотря на узнаваемость ароматического профиля с дымными акцентами, мне в этом вине чего-то не хватает. Недостаточно кислотности, недостаточно фруктовости, недостаточно смородины, недостаточно структуры - оно слишком мягкое и округлое. Я честно пытался его понять и увидеть сильные стороны, которые, несомненно, есть, иначе не было бы столько хвалебных отзывов. Но мы явно персонально не совместимы. В очередной раз поймал себя на том, что фрукты в бокале кажутся переспелыми, убранными в "джем"; а послевкусие - сладковатым и даже приторным. Где она - сортовая легкость и свежесть?
Нет, поймите правильно: этот совиньон блан вполне приятный, гастрономичный и интересный. Хотя бы тем, что существенно расширяет представления о возможностях винодела реализовать свое видение сорта и терруара.
Наверное, надо попробовать более "серьезное" La Moynerie и тогда уже постановить окончательный приговор.
Petit F... Pouilly-Fume AOC Michel Redde et Fils 2023, Лудинг - 3650 руб. (по промокоду LW2YOU).
И КОРК С ВАМИ!
#юриспруденция
Неторопливое письменное общение с "Азбукой вкуса" по поводу возвращенной бутылки с дефектом выявило серьезную проблему законодательства и правоприменительной практики, имеющую отношение уже не только к данному кейсу, а ко всем розничным покупателям вина в России.
ООО "Городской супермаркет" в лице своего центрального руководства и службы клиентской поддержки (письма мне подписывает вице-президент по юридическим вопросам Муратова Н.А.) сформулировало для нас следующие правила взаимодействия с покупателем вина:
1) Продавец принципиально не проверяет возвращенную потребителем бутылку вина. Не умеет. "Только лабораторная проверка может достоверно оценить качество продукции". Поэтому ни менеджер магазина, ни кавист, ни кто-то другой из работников магазина и пальцем трогать вашу бутылку с дефектом не будет.
2) "Лабораторная" проверка проводится не в отношении той самой бутылки, в которой вы обнаружили корк или другой дефект, а в отношении "аналогичного товара".
3) Если в "аналогичном товаре" "лабораторный" эксперт не находит дефекта, то продавец может потребовать от покупателя возместить ему стоимость проведенной экспертизы. Напомню, мне ее объявили как 14000 руб.
Иными словами, Азбука вкуса не знает, что дефекты вина зачастую возникают в конкретных бутылках, а не во всей поставленной продукции. Или знает, но намеренно игнорирует этот общеизвестный факт.
И проигнорировав мою аргументацию о наличии дефекта именно в той бутылке, которую я продегустировал, Азбука вкуса обратилась в некое ООО "Лига-Серт" и провела там "испытания" другой бутылки вина. Санитарный врач Денисьева С.П. установила наличие у содержимого бутылки "винного аромата" и "винного вкуса", а также отсутствие постороннего привкуса (протокол испытаний прилагаю в комментариях). В связи с чем вице-президент Муратова "к сожалению, была вынуждена отказать в удовлетворении заявленных требований".
Не знаю, собираются ли мне предъявить чек на 14 тыс. руб., надеюсь, что да: так как полагаю неизбежной встречу с ООО "Городской супермаркет" в суде. На содействие Роспотребнадзора у меня надежды никакой нет (хотя поглядим).
Беда в том, что правовое регулирование ситуации с дефектной бутылкой вина представляет из себя жирное белое пятно из пробелов и противоречий. И всё, что происходило и происходит сейчас между покупателем и продавцом вина, делается исключительно "по понятиям", то есть по доброй воле продавца. И те же Simplewine, Куулклевер и многие другие просто сильно клиентоориентированы и заботятся о своем покупателе.
Но есть и такие, как "Азбука вкуса". Вы принесете им дефектную бутылку, а они проверят соседнюю с полки. И что вы им сделаете, как говорится.
Уверен, что в плане правового регулирования, административной и судебной практики нужно что-то менять. Иначе любой дефект вина, который можно обнаружить только откупорив бутылку, становится риском покупателя. Напомню, та же болезнь пробки встречается в среднем у 3% бутылок.
Поэтому мы будем добиваться справедливости всеми доступными способами.
#юриспруденция
Неторопливое письменное общение с "Азбукой вкуса" по поводу возвращенной бутылки с дефектом выявило серьезную проблему законодательства и правоприменительной практики, имеющую отношение уже не только к данному кейсу, а ко всем розничным покупателям вина в России.
ООО "Городской супермаркет" в лице своего центрального руководства и службы клиентской поддержки (письма мне подписывает вице-президент по юридическим вопросам Муратова Н.А.) сформулировало для нас следующие правила взаимодействия с покупателем вина:
1) Продавец принципиально не проверяет возвращенную потребителем бутылку вина. Не умеет. "Только лабораторная проверка может достоверно оценить качество продукции". Поэтому ни менеджер магазина, ни кавист, ни кто-то другой из работников магазина и пальцем трогать вашу бутылку с дефектом не будет.
2) "Лабораторная" проверка проводится не в отношении той самой бутылки, в которой вы обнаружили корк или другой дефект, а в отношении "аналогичного товара".
3) Если в "аналогичном товаре" "лабораторный" эксперт не находит дефекта, то продавец может потребовать от покупателя возместить ему стоимость проведенной экспертизы. Напомню, мне ее объявили как 14000 руб.
Иными словами, Азбука вкуса не знает, что дефекты вина зачастую возникают в конкретных бутылках, а не во всей поставленной продукции. Или знает, но намеренно игнорирует этот общеизвестный факт.
И проигнорировав мою аргументацию о наличии дефекта именно в той бутылке, которую я продегустировал, Азбука вкуса обратилась в некое ООО "Лига-Серт" и провела там "испытания" другой бутылки вина. Санитарный врач Денисьева С.П. установила наличие у содержимого бутылки "винного аромата" и "винного вкуса", а также отсутствие постороннего привкуса (протокол испытаний прилагаю в комментариях). В связи с чем вице-президент Муратова "к сожалению, была вынуждена отказать в удовлетворении заявленных требований".
Не знаю, собираются ли мне предъявить чек на 14 тыс. руб., надеюсь, что да: так как полагаю неизбежной встречу с ООО "Городской супермаркет" в суде. На содействие Роспотребнадзора у меня надежды никакой нет (хотя поглядим).
Беда в том, что правовое регулирование ситуации с дефектной бутылкой вина представляет из себя жирное белое пятно из пробелов и противоречий. И всё, что происходило и происходит сейчас между покупателем и продавцом вина, делается исключительно "по понятиям", то есть по доброй воле продавца. И те же Simplewine, Куулклевер и многие другие просто сильно клиентоориентированы и заботятся о своем покупателе.
Но есть и такие, как "Азбука вкуса". Вы принесете им дефектную бутылку, а они проверят соседнюю с полки. И что вы им сделаете, как говорится.
Уверен, что в плане правового регулирования, административной и судебной практики нужно что-то менять. Иначе любой дефект вина, который можно обнаружить только откупорив бутылку, становится риском покупателя. Напомню, та же болезнь пробки встречается в среднем у 3% бутылок.
Поэтому мы будем добиваться справедливости всеми доступными способами.
ГЛЕХУРИ 🇬🇪
#кулинария
Овощной салат по-грузински - это не просто блюдо, а целая глава в кулинарной книге Грузии, отражающая её гастрономическую самобытность. Этот салат, также именуемый как глехурад ("по-крестьянски"), или нигвзиани китри-памидори ("ореховые огурцы и помидоры"), является одним из самых узнаваемых и любимых рецептов из Сакартвело.
Грецкий орех попал на территорию Грузии тысячи лет назад, в эпоху неолита. Поэтому история салата уходит корнями в глубокую древность. Однако другой ингредиент блюда - томат - только начинал появляться в грузинских тарелках к самому концу XIX века, а повсеместное распространение получил уже после всех революционных и военных событий века двадцатого. Слишком долго его считали декоративным растением, опасным для употребления в пищу.
Поэтому когда вам вещают, что культура и цивилизация держатся только на повторении старого, на неизменности традиционных ценностей, плюньте этому лжецу в его ясные очи. Культура, в том числе кулинарная, живёт инновациями, глобальными трансграничными заимствованиями и быстрым прогрессом.
Простота и доступность ингредиентов, а также изумительный вкус сделали овощной салат по-грузински очень популярным. Он символизирует гостеприимство и радушие; почти ни одно грузинское застолье, будь то скромный семейный ужин или пышное торжество, не обходится без этого яркого и ароматного блюда. А вот за пределами Грузии аутентичный рецепт не очень известен, хотя его можно встретить в самых разных странах мира.
Приготовить грузинский салат с грецким орехом очень просто.
С овощами всё понятно из названия. На пару помидоров нужно взять пару огурцов и нарезать их кубиками. Дополнительными ингредиентами могут служить красный репчатый лук, зеленый лук и другие овощи, которые вам по вкусу. Главное - в особой заправке салата.
В блендере необходимо измельчить грецкие орехи, зубчик чеснока, кинзу; добавить соль и черный перец, пару ложек винного уксуса. А затем довести получившуюся пасту до сметанообразного состояния, добавляя в неё воду (или растительное масло - для тех, кто без него не может, как мы).
Заправка отправляется к овощам, все хорошенько перемешивается; осталось украсить салат рубленным базиликом, остатками кинзы или зеленым луком.
Считается, что перед подачей на стол грузинскому салату надо дать время настояться, чтобы вкусы "поженились" и лучше раскрылись. Для этого его помещают на полчаса-час в холодильник.
Лучшего сопровождения к жареному или тушёному мясу всех видов вы не найдёте! Осталось только выбрать вино и приступить к трапезе.
#кулинария
Овощной салат по-грузински - это не просто блюдо, а целая глава в кулинарной книге Грузии, отражающая её гастрономическую самобытность. Этот салат, также именуемый как глехурад ("по-крестьянски"), или нигвзиани китри-памидори ("ореховые огурцы и помидоры"), является одним из самых узнаваемых и любимых рецептов из Сакартвело.
Грецкий орех попал на территорию Грузии тысячи лет назад, в эпоху неолита. Поэтому история салата уходит корнями в глубокую древность. Однако другой ингредиент блюда - томат - только начинал появляться в грузинских тарелках к самому концу XIX века, а повсеместное распространение получил уже после всех революционных и военных событий века двадцатого. Слишком долго его считали декоративным растением, опасным для употребления в пищу.
Поэтому когда вам вещают, что культура и цивилизация держатся только на повторении старого, на неизменности традиционных ценностей, плюньте этому лжецу в его ясные очи. Культура, в том числе кулинарная, живёт инновациями, глобальными трансграничными заимствованиями и быстрым прогрессом.
Простота и доступность ингредиентов, а также изумительный вкус сделали овощной салат по-грузински очень популярным. Он символизирует гостеприимство и радушие; почти ни одно грузинское застолье, будь то скромный семейный ужин или пышное торжество, не обходится без этого яркого и ароматного блюда. А вот за пределами Грузии аутентичный рецепт не очень известен, хотя его можно встретить в самых разных странах мира.
Приготовить грузинский салат с грецким орехом очень просто.
С овощами всё понятно из названия. На пару помидоров нужно взять пару огурцов и нарезать их кубиками. Дополнительными ингредиентами могут служить красный репчатый лук, зеленый лук и другие овощи, которые вам по вкусу. Главное - в особой заправке салата.
В блендере необходимо измельчить грецкие орехи, зубчик чеснока, кинзу; добавить соль и черный перец, пару ложек винного уксуса. А затем довести получившуюся пасту до сметанообразного состояния, добавляя в неё воду (или растительное масло - для тех, кто без него не может, как мы).
Заправка отправляется к овощам, все хорошенько перемешивается; осталось украсить салат рубленным базиликом, остатками кинзы или зеленым луком.
Считается, что перед подачей на стол грузинскому салату надо дать время настояться, чтобы вкусы "поженились" и лучше раскрылись. Для этого его помещают на полчаса-час в холодильник.
Лучшего сопровождения к жареному или тушёному мясу всех видов вы не найдёте! Осталось только выбрать вино и приступить к трапезе.
SAINT-VÉRAN
#теория
С приходом лета у меня обязательно спрашивают про Шабли и шардоне: как соотносятся эти два понятия. Известный апелласьон стал символом бургундского шардоне, заслонив собой всех остальных. А что насчёт шардоне из Бургундии, но не из Шабли?
Возьмем с полки бутылку шардоне из Сен-Верана. Saint-Veran - это относительно молодой апелласьон (1971), где производятся только белые вина из шардоне. Он расположен на юге субрегиона Маконне (Mâconnais) и образует своеобразный пояс вокруг более известного апелласьона Пуйи-Фюиссе (Pouilly-Fuissé); выделяется северная и южная части.
Название Сен-Веран происходит от имени епископа из Маконского собора (конец VI века), святого покровителя пастухов и скота. Он дал свое имя деревне Сен-Веран, вокруг которой образован апелласьон. Saint-Veran AOC включает в себя территории восьми коммун: Шанес (Chânes), Шасселас (Chasselas), Давайе (Davayé), Лейнес (Leynes), Приссе (Prissé), Сен-Веран (Saint-Vérand) и Солютре-Пуйи (Solutré-Pouilly). Виноградники расположены на склонах холмов с различной экспозицией (южной, юго-восточной, северной) на высоте от 250 до 450 метров. Общая площадь виноградников - примерно 740 га.
Почвы в Сен-Веране преимущественно глинистые с высоким содержанием известняка. Местами встречаются каменистые участки и даже галька. Известковые почвы способствуют созданию утонченных вин с выраженной кислотностью, а глина придает плотность и округлость. Эти почвы в сочетании с относительно тёплым климатом южной Бургундии являются идеальными для выращивания винограда шардоне.
Вина Сен-Веран – это сухие белые, характеризующиеся свежестью, минеральностью и фруктовым характером. Многие производители практикуют яблочно-молочное брожение (малолактическую ферментацию), что придает винам маслянистую текстуру и большую сложность. Выдержка может проходить как в стальных емкостях, так и в дубовых бочках (частично или полностью).
В Сен-Веран принято выделять территории "клима" - отдельные участки с определёнными геологическими и климатическими особенностями. В этом случае их название будет указано на этикетке.
Сен-Веран является примером вина, демонстрирующим отличное соотношение цены и качества по сравнению с более престижными апелласьонами региона. При том это классическое бургундское шардоне с его утонченностью, минеральностью и сложностью. Апелласьон предлагает разнообразие стилей: от свежих и хрустящих, выдержанных в стали, до более полнотелых, выдержанных в дубе. Выдержка в дубе добавляет винам глубину, тона выпечки, ванили и сливок.
Благодаря своей свежести вина Сен-Веран весьма гастрономичны и прекрасно сочетаются с морепродуктами, белым мясом, козьими сырами, овощными блюдами и ризотто.
Присмотримся к производителю и продегустируем.
#теория
С приходом лета у меня обязательно спрашивают про Шабли и шардоне: как соотносятся эти два понятия. Известный апелласьон стал символом бургундского шардоне, заслонив собой всех остальных. А что насчёт шардоне из Бургундии, но не из Шабли?
Возьмем с полки бутылку шардоне из Сен-Верана. Saint-Veran - это относительно молодой апелласьон (1971), где производятся только белые вина из шардоне. Он расположен на юге субрегиона Маконне (Mâconnais) и образует своеобразный пояс вокруг более известного апелласьона Пуйи-Фюиссе (Pouilly-Fuissé); выделяется северная и южная части.
Название Сен-Веран происходит от имени епископа из Маконского собора (конец VI века), святого покровителя пастухов и скота. Он дал свое имя деревне Сен-Веран, вокруг которой образован апелласьон. Saint-Veran AOC включает в себя территории восьми коммун: Шанес (Chânes), Шасселас (Chasselas), Давайе (Davayé), Лейнес (Leynes), Приссе (Prissé), Сен-Веран (Saint-Vérand) и Солютре-Пуйи (Solutré-Pouilly). Виноградники расположены на склонах холмов с различной экспозицией (южной, юго-восточной, северной) на высоте от 250 до 450 метров. Общая площадь виноградников - примерно 740 га.
Почвы в Сен-Веране преимущественно глинистые с высоким содержанием известняка. Местами встречаются каменистые участки и даже галька. Известковые почвы способствуют созданию утонченных вин с выраженной кислотностью, а глина придает плотность и округлость. Эти почвы в сочетании с относительно тёплым климатом южной Бургундии являются идеальными для выращивания винограда шардоне.
Вина Сен-Веран – это сухие белые, характеризующиеся свежестью, минеральностью и фруктовым характером. Многие производители практикуют яблочно-молочное брожение (малолактическую ферментацию), что придает винам маслянистую текстуру и большую сложность. Выдержка может проходить как в стальных емкостях, так и в дубовых бочках (частично или полностью).
В Сен-Веран принято выделять территории "клима" - отдельные участки с определёнными геологическими и климатическими особенностями. В этом случае их название будет указано на этикетке.
Сен-Веран является примером вина, демонстрирующим отличное соотношение цены и качества по сравнению с более престижными апелласьонами региона. При том это классическое бургундское шардоне с его утонченностью, минеральностью и сложностью. Апелласьон предлагает разнообразие стилей: от свежих и хрустящих, выдержанных в стали, до более полнотелых, выдержанных в дубе. Выдержка в дубе добавляет винам глубину, тона выпечки, ванили и сливок.
Благодаря своей свежести вина Сен-Веран весьма гастрономичны и прекрасно сочетаются с морепродуктами, белым мясом, козьими сырами, овощными блюдами и ризотто.
Присмотримся к производителю и продегустируем.
MAISON FRANCOIS MARTENOT 🇫🇷
#люди
В июле 1922 года Люсьен Гюстав Мартено приобрел 10 га поместья в Савиньи-ле-Бон (Savigny-lès-Beaune), которое было основано в этих краях еще в 1859 году под названием Clos de Vougeot. Эта покупка стала отправной точкой в создании винного дома Maison François Martenot.
Предприятие унаследовала его дочь - Шарлотта Мартено, взявшая на себя бремя управления винодельней. А в 2015 году семья основателей уступила права на собственность группе Les Grands Chais de France (основана семьей Хелфрих), пришедшей с новыми планами развития и инвестициями.
François Martenot не просто был приобретен GCF, а стал важной частью их стратегии по доминированию на бургундском винном рынке, позволяя предлагать широкий спектр вин от простых региональных до престижных Гран Крю. GCF использует François Martenot как свою бургундскую "платформу" для дальнейших приобретений и развития бизнеса в регионе.
Винодельня Maison François Martenot расположена в Виньоле, недалеко от Бона - как говорится, в самом сердце Бургундии. И выпускает широчайший ассортимент вин, раскрывая терруары от Шабли на севере до Божоле на юге.
В общей сложности возделывается 270 га виноградников для производства тихих и игристых (креманы) вин. Команда из 250 работников трудится на восьми винодельческих участках в Шабли, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон, Кот-Шалонез, Савиньи-ле-Бон и Маконне. Кроме собственного винограда для производства закупается сырье у более чем сотни партнеров - виноградарей.
Забота об окружающей среде, биоразнообразии и экологичности производства выразилась в сертификации всех объектов по версии HVE 3 с 2021 года. Винодельня также участвует в организации благотворительных аукционов, собирающих средства для медицинских учреждений.
«Выдержка — это важный этап виноделия, мы адаптируем его к каждому профилю вина, отдавая предпочтение либо выдержке в стальных чанах, либо выдержке в дереве, чтобы вино полностью раскрыло свой потенциал", - поясняет Серж Де Бюси, энолог Maison François Martenot. Он рассказывает о том, как два раза в год их команда отправляется на пять местных бондарных производств - выбирать наиболее подходящую древесину.
Стефан Шеффер, винный эксперт предприятия, подчеркивает, что 70% их вин отправляется на экспорт. Основной рынок - это США и Европа, причем самый большой рост приходится на страны северной Европы, вроде Норвегии и Швеции.
Общий стиль работы характеризуется как виноделие с низким вмешательством, сохраняющее отпечаток терруара. Предприятие делает акцент на значительном объеме производства доступных вин и хорошем соотношении цены и качества. Есть, конечно, определенный скепсис в отношении продукции брендов от таких крупных игроков рынка как GCF, но тем более любопытно будет оценить, что там на самом деле в бутылке. Проверим, конечно: Сен-Веран уже ждёт!
#люди
В июле 1922 года Люсьен Гюстав Мартено приобрел 10 га поместья в Савиньи-ле-Бон (Savigny-lès-Beaune), которое было основано в этих краях еще в 1859 году под названием Clos de Vougeot. Эта покупка стала отправной точкой в создании винного дома Maison François Martenot.
Предприятие унаследовала его дочь - Шарлотта Мартено, взявшая на себя бремя управления винодельней. А в 2015 году семья основателей уступила права на собственность группе Les Grands Chais de France (основана семьей Хелфрих), пришедшей с новыми планами развития и инвестициями.
François Martenot не просто был приобретен GCF, а стал важной частью их стратегии по доминированию на бургундском винном рынке, позволяя предлагать широкий спектр вин от простых региональных до престижных Гран Крю. GCF использует François Martenot как свою бургундскую "платформу" для дальнейших приобретений и развития бизнеса в регионе.
Винодельня Maison François Martenot расположена в Виньоле, недалеко от Бона - как говорится, в самом сердце Бургундии. И выпускает широчайший ассортимент вин, раскрывая терруары от Шабли на севере до Божоле на юге.
В общей сложности возделывается 270 га виноградников для производства тихих и игристых (креманы) вин. Команда из 250 работников трудится на восьми винодельческих участках в Шабли, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон, Кот-Шалонез, Савиньи-ле-Бон и Маконне. Кроме собственного винограда для производства закупается сырье у более чем сотни партнеров - виноградарей.
Забота об окружающей среде, биоразнообразии и экологичности производства выразилась в сертификации всех объектов по версии HVE 3 с 2021 года. Винодельня также участвует в организации благотворительных аукционов, собирающих средства для медицинских учреждений.
«Выдержка — это важный этап виноделия, мы адаптируем его к каждому профилю вина, отдавая предпочтение либо выдержке в стальных чанах, либо выдержке в дереве, чтобы вино полностью раскрыло свой потенциал", - поясняет Серж Де Бюси, энолог Maison François Martenot. Он рассказывает о том, как два раза в год их команда отправляется на пять местных бондарных производств - выбирать наиболее подходящую древесину.
Стефан Шеффер, винный эксперт предприятия, подчеркивает, что 70% их вин отправляется на экспорт. Основной рынок - это США и Европа, причем самый большой рост приходится на страны северной Европы, вроде Норвегии и Швеции.
Общий стиль работы характеризуется как виноделие с низким вмешательством, сохраняющее отпечаток терруара. Предприятие делает акцент на значительном объеме производства доступных вин и хорошем соотношении цены и качества. Есть, конечно, определенный скепсис в отношении продукции брендов от таких крупных игроков рынка как GCF, но тем более любопытно будет оценить, что там на самом деле в бутылке. Проверим, конечно: Сен-Веран уже ждёт!
CLOS DE CHEVIGNE SAINT-VÉRAN 🇫🇷
#выбор_вина
Погодите, скажет читатель. Мы же знаем, что следует избегать вин, произведенных крупными предприятиями, ориентированными на массовый сектор. Да и на этикетке нет имени Martenot - небось, скрываются за выдуманными названиями "замков", а сами скупают виноград где ни попадя?
Нет, это не тот случай. Clos de Chevigne - это вполне реальный виноградник (25 га) в регионе Маконне. Держим путь в коммуну Присе: свернув с основной дороги, оказываемся между невысоких каменных ограждений, местами разрушенных, которые очерчивают контуры участков виноградников. И вокруг то жилые, то хозяйственные постройки. Ориентир - одинокая сосна и табличка на въезде: "Domaine Clos de Chevigne. Saint-Veran, Macon Villages, Bourgogne Aligote, Cremant de Bourgogne". Как говорится, товар лицом.
Это поместье было основано в 1990 году, здесь по-старинке практикуют ручной сбор урожая, а вино отправляется на выдержку либо в бочки, либо в стальные чаны. Шардоне Сен-Веран производится в трех вариантах: один выдержанный в дубе, и два - в нейтральных емкостях. Почвы тут каменистые, глинисто-известняковые (привет из юрского периода).
Мы выбрали "стальной" вариант с выдержкой на полном осадке в течение 8-10 месяцев с "батонажем" (перемешиванием). Виноград отжимается в пневматическом прессе, и ферментация проходит при сниженной температуре.
Разобравшись с вводной информацией, можно налить бокал. Да, это типичное бургундское шардоне, но чуть более "тёплое", чем ожидаешь. Вполне минеральное, но с небольшим дефицитом кислотности; фрукты, в т.ч. цитрусы, немного перезрели, а на финише присутствует выраженная травянистость с деревенским "дымком". Впрочем, оно довольно цельное, гармоничное и хорошо сочетается с едой: сюда бы утиный паштет, или морепродукты, или курочку с белым соусом...
Вывод: это шардоне предсказуемо более "южное", чем привычное Шабли с его легкостью и свежестью. Здесь больше фруктовой приторности, но оно как приятный собеседник - не привлекает к себе лишнего внимания, гармонирует с вашим столом и соответствует средним представлениям о регионе и сорте.
Иными словами, вино доставит удовольствие, но ничем особым не запомнится. Иногда это именно то, что нужно, если вино не должно быть в центре внимания. Поэтому рекомендую попробовать, только не отправляя в долгий ящик: винтаж 2022 надо выпить этим летом.
Clos de Chevigne Saint-Veran 2022, Отдохни - 3500 руб.
#выбор_вина
Погодите, скажет читатель. Мы же знаем, что следует избегать вин, произведенных крупными предприятиями, ориентированными на массовый сектор. Да и на этикетке нет имени Martenot - небось, скрываются за выдуманными названиями "замков", а сами скупают виноград где ни попадя?
Нет, это не тот случай. Clos de Chevigne - это вполне реальный виноградник (25 га) в регионе Маконне. Держим путь в коммуну Присе: свернув с основной дороги, оказываемся между невысоких каменных ограждений, местами разрушенных, которые очерчивают контуры участков виноградников. И вокруг то жилые, то хозяйственные постройки. Ориентир - одинокая сосна и табличка на въезде: "Domaine Clos de Chevigne. Saint-Veran, Macon Villages, Bourgogne Aligote, Cremant de Bourgogne". Как говорится, товар лицом.
Это поместье было основано в 1990 году, здесь по-старинке практикуют ручной сбор урожая, а вино отправляется на выдержку либо в бочки, либо в стальные чаны. Шардоне Сен-Веран производится в трех вариантах: один выдержанный в дубе, и два - в нейтральных емкостях. Почвы тут каменистые, глинисто-известняковые (привет из юрского периода).
Мы выбрали "стальной" вариант с выдержкой на полном осадке в течение 8-10 месяцев с "батонажем" (перемешиванием). Виноград отжимается в пневматическом прессе, и ферментация проходит при сниженной температуре.
Разобравшись с вводной информацией, можно налить бокал. Да, это типичное бургундское шардоне, но чуть более "тёплое", чем ожидаешь. Вполне минеральное, но с небольшим дефицитом кислотности; фрукты, в т.ч. цитрусы, немного перезрели, а на финише присутствует выраженная травянистость с деревенским "дымком". Впрочем, оно довольно цельное, гармоничное и хорошо сочетается с едой: сюда бы утиный паштет, или морепродукты, или курочку с белым соусом...
Вывод: это шардоне предсказуемо более "южное", чем привычное Шабли с его легкостью и свежестью. Здесь больше фруктовой приторности, но оно как приятный собеседник - не привлекает к себе лишнего внимания, гармонирует с вашим столом и соответствует средним представлениям о регионе и сорте.
Иными словами, вино доставит удовольствие, но ничем особым не запомнится. Иногда это именно то, что нужно, если вино не должно быть в центре внимания. Поэтому рекомендую попробовать, только не отправляя в долгий ящик: винтаж 2022 надо выпить этим летом.
Clos de Chevigne Saint-Veran 2022, Отдохни - 3500 руб.