И на этом не всё. Ещё очень хочется и точно получиться устроить Майорку винно-гастрономическую, там много всего, Андалусию винную с Хересом и Санлукаром, Андалусию гедонистическую с Гранадой, Кордобой и созданием аромата гарначи (без шуток) и, естественно, Приорат, как без него. И это всё не отменяет Гредоса, мы будем изучать его вдоль и поперёк.
Учиться, учиться и ещё раз…
Из праздников надо выходить постепенно, но уверенно. А это значит, что пора планировать наступивший год, причём предельно активно. В прошлом году было несколько отличных курсов и программ, думаю, что надо продолжать.
Поэтому вопрос – что бы вы хотели изучить из мира вина, гастрономии и, возможно, других весёлых профессий, в 2025 году? Пишите все мысли и идеи, можете и публично, и лично.
Не просто так спрашиваю, кое-что готовится.
Из праздников надо выходить постепенно, но уверенно. А это значит, что пора планировать наступивший год, причём предельно активно. В прошлом году было несколько отличных курсов и программ, думаю, что надо продолжать.
Поэтому вопрос – что бы вы хотели изучить из мира вина, гастрономии и, возможно, других весёлых профессий, в 2025 году? Пишите все мысли и идеи, можете и публично, и лично.
Не просто так спрашиваю, кое-что готовится.
Информация за деньги
Гарначисты и сочуствующие, вопрос к вам возник, причём анонимный. Обсуждали на днях с коллегой, готова ли наша аудитория участвовать в платных каналах по подписке и не поняли, что и как. «Информации везде много, бесплатный SWN и компания и так стараются, за что платить свои три копейки», говорят одни. «Труд должен оплачиваться, блогер кроме воздуха должен чем-то питаться, чтобы для нас дегустировать, копать, читать и допытывать», отвечают другие.
У меня ответа нет, поэтому спрашиваю вас - готовы ли вы платить за контент в каналах по подписке или нет? Просьба ответить честно, насколько это возможно. Голосование ни на что не повлияет, как мы привыкли, но зато даст картину мира.
Гарначисты и сочуствующие, вопрос к вам возник, причём анонимный. Обсуждали на днях с коллегой, готова ли наша аудитория участвовать в платных каналах по подписке и не поняли, что и как. «Информации везде много, бесплатный SWN и компания и так стараются, за что платить свои три копейки», говорят одни. «Труд должен оплачиваться, блогер кроме воздуха должен чем-то питаться, чтобы для нас дегустировать, копать, читать и допытывать», отвечают другие.
У меня ответа нет, поэтому спрашиваю вас - готовы ли вы платить за контент в каналах по подписке или нет? Просьба ответить честно, насколько это возможно. Голосование ни на что не повлияет, как мы привыкли, но зато даст картину мира.
Независимый канал по подписке за деньги - да или нет?
Anonymous Poll
26%
Да, бесплатным сыр бывает только сами где
74%
Нет, пусть пишут так
Возвращение на Тенерифе
«Сухой январь» для многих действительной сухой, самое время набраться сил и встретить винный февраль. Самое время убежать от мадриских холодов и барселонской сырости, поэтому поехали на Тенерифе, остров вечной весны. В прошлом году получилось отлично, в этот раз будет ещё интереснее. В программе:
• Четверг, 6 февраля. Прилёт и полное погружение в канарские вина. Лекция о островах, изучение десятка автохтонных сортов и дегустация самых разных вин в лучшей винотеке острова, кто знает Расу тот подтвердит, что такое шоу пропустить нельзя. Закончим ужином в лучшем ресторане Ла-Лагуны, самом первом городе Канар, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, откуда колониальная архитектура отправилась в Новый свет.
• Пятница, 7 февраля. Винодельческий день. Имея уже примерное представление о 5 винодельческих зонах Тенерифе, самое время отправиться на их изучение. Нам предстоит познать Такоронте, Оротаву и Икод, где делают самые тонкие, минеральные белые и крайне интересные красные вина. С нами будут лично или через свои вина:
o Роберто, который мастерски делает вино в нескольких зонах Испании и стоит во главе канарской винной револиции.
o Йонатан, который одним из первых узрел потенциал местных вин, и с одного холма делает десяток абсолютно непохожих вин.
o Борха, любителя автоспорта, который с 20 с копейками лет выкупил родительскую винодельню и теперь гнёт свою линию.
o Лорето, что родилась в Риохе, но нашла себя на вулкане и теперь консультирует несколько хозяйств, внедряет биодинамику и делает предельно тонкие вина.
o Габри, потомок гуачей, что населяли острова до прихода испанцев, потомственного виноградаря, который знает об острове всё.
o Хорхе, отец которого начал отдельно винифицировать каждый сорт и высаживать невиданные здесь вихарьего, мармахуэло и так далее.
o Иньяки, вина которого настолько редко встречаются, что на острове их не найти.
o Ко всем заехать не получится, но мы сделаем максимум возможного. Чтобы понять местный колорит, на обед отправимся в гуачинче, истинно канарский ресторанчик, где готовят козлят и запивают их собственными рустичными винами из простых стаканов, а ужинать будет в любимом ресторане виноделов с топовой винной картой. Ибо дегустация – это работа.
• Суббота, 8 февраля. Вулкан, Тейде и обратная сторона острова. На Тенерифе не зря два аэропорта, юг и север отличаются как две разные страны. Объединяет их одно – самая высокая точка Испании, он же вулкан Тейде. Кратера, как оказалось, два, ибо извержений было несколько, и один из них мы с вами изучим. Дальше посмотрим на самый высокий виноградник Европы (аж 1687 метров над уровнем моря), встретим закат на романтичном пляже, а закончим гала-ужином в лучшем асадоре островов, где традиции Страны басков соединяются с канарскими продуктами и винам, естественно.
• Воскресенье, 9 февраля. Таганана, самая недоступная зона острова, куда раньше куда проще было добраться на лодке, чем на своих двоих. Самые старые базальтовые породы, пляжи с чёрным песком, сёрферы и… первое аж дважды 100-бальное вино Канар! Мы его обязательно попробуем за обедом, но главное, что мы увидим эти виноградники, возраст которых не известен никому, которые были почти забыты и найдены только благодаря архивам аж XIX века. На этом программа заканчивается, кто хочет остаётся, а кто-то летит по домам.
Технические детали
Даты: 6 – 9 февраля
Стоимость: 1400 евро при двухместном размещении
Включено: всё – отель La Laguna Grand Hotel 4* в Ла-Лагуне, дегустации, обеды, ужины, вино, вино и ещё раз вино
НЕ включено: перелёт
Число мест: 10
«Сухой январь» для многих действительной сухой, самое время набраться сил и встретить винный февраль. Самое время убежать от мадриских холодов и барселонской сырости, поэтому поехали на Тенерифе, остров вечной весны. В прошлом году получилось отлично, в этот раз будет ещё интереснее. В программе:
• Четверг, 6 февраля. Прилёт и полное погружение в канарские вина. Лекция о островах, изучение десятка автохтонных сортов и дегустация самых разных вин в лучшей винотеке острова, кто знает Расу тот подтвердит, что такое шоу пропустить нельзя. Закончим ужином в лучшем ресторане Ла-Лагуны, самом первом городе Канар, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, откуда колониальная архитектура отправилась в Новый свет.
• Пятница, 7 февраля. Винодельческий день. Имея уже примерное представление о 5 винодельческих зонах Тенерифе, самое время отправиться на их изучение. Нам предстоит познать Такоронте, Оротаву и Икод, где делают самые тонкие, минеральные белые и крайне интересные красные вина. С нами будут лично или через свои вина:
o Роберто, который мастерски делает вино в нескольких зонах Испании и стоит во главе канарской винной револиции.
o Йонатан, который одним из первых узрел потенциал местных вин, и с одного холма делает десяток абсолютно непохожих вин.
o Борха, любителя автоспорта, который с 20 с копейками лет выкупил родительскую винодельню и теперь гнёт свою линию.
o Лорето, что родилась в Риохе, но нашла себя на вулкане и теперь консультирует несколько хозяйств, внедряет биодинамику и делает предельно тонкие вина.
o Габри, потомок гуачей, что населяли острова до прихода испанцев, потомственного виноградаря, который знает об острове всё.
o Хорхе, отец которого начал отдельно винифицировать каждый сорт и высаживать невиданные здесь вихарьего, мармахуэло и так далее.
o Иньяки, вина которого настолько редко встречаются, что на острове их не найти.
o Ко всем заехать не получится, но мы сделаем максимум возможного. Чтобы понять местный колорит, на обед отправимся в гуачинче, истинно канарский ресторанчик, где готовят козлят и запивают их собственными рустичными винами из простых стаканов, а ужинать будет в любимом ресторане виноделов с топовой винной картой. Ибо дегустация – это работа.
• Суббота, 8 февраля. Вулкан, Тейде и обратная сторона острова. На Тенерифе не зря два аэропорта, юг и север отличаются как две разные страны. Объединяет их одно – самая высокая точка Испании, он же вулкан Тейде. Кратера, как оказалось, два, ибо извержений было несколько, и один из них мы с вами изучим. Дальше посмотрим на самый высокий виноградник Европы (аж 1687 метров над уровнем моря), встретим закат на романтичном пляже, а закончим гала-ужином в лучшем асадоре островов, где традиции Страны басков соединяются с канарскими продуктами и винам, естественно.
• Воскресенье, 9 февраля. Таганана, самая недоступная зона острова, куда раньше куда проще было добраться на лодке, чем на своих двоих. Самые старые базальтовые породы, пляжи с чёрным песком, сёрферы и… первое аж дважды 100-бальное вино Канар! Мы его обязательно попробуем за обедом, но главное, что мы увидим эти виноградники, возраст которых не известен никому, которые были почти забыты и найдены только благодаря архивам аж XIX века. На этом программа заканчивается, кто хочет остаётся, а кто-то летит по домам.
Технические детали
Даты: 6 – 9 февраля
Стоимость: 1400 евро при двухместном размещении
Включено: всё – отель La Laguna Grand Hotel 4* в Ла-Лагуне, дегустации, обеды, ужины, вино, вино и ещё раз вино
НЕ включено: перелёт
Число мест: 10
Гарнача в Аликанте
Простите, приморские жители, холода, видимо, это к вам из Мадрида пришли. Но зато пришли они не одни, а с правильной мадридской гарначей, которую мы будем дегустировать уже в эту субботу 18 января. Вы узнаете:
• Откуда есть пошла гарнача и почему раньше за неё было стыдно?
• Кто первым обратил внимание на сорт и заслуживает статус главного гарначиста Испании?
• Как мастера вина спорят о потенциале гарнач новой волны и кто из них прав?
• Откуда взялся Гредос и почему там нет исторических вин?
• Есть ли гарнача в Аликанте и окрестностях, стоит ли обратить на неё внимание или лучше оставаться в монастреле?
В программе 6 гарнач, хорошая компания и ответы на почти все вопросы по теме сорта. А ещё одна из гарнача будет совсем не такая, как привычная, и про неё расскажет сам винодел Шурхат Хакимов, в винотеке которого мы и собираемся. Кому интересно – пишите, будем это делать.
Дата: 18 января
Время: 19-21:00
Место: Винотека SK Vinoteca (Calle Dr. Van Der Hofstad, 2, San Juan De Alicante, Valenciana, Spain 03550)
Стоимость: 60 евро
Простите, приморские жители, холода, видимо, это к вам из Мадрида пришли. Но зато пришли они не одни, а с правильной мадридской гарначей, которую мы будем дегустировать уже в эту субботу 18 января. Вы узнаете:
• Откуда есть пошла гарнача и почему раньше за неё было стыдно?
• Кто первым обратил внимание на сорт и заслуживает статус главного гарначиста Испании?
• Как мастера вина спорят о потенциале гарнач новой волны и кто из них прав?
• Откуда взялся Гредос и почему там нет исторических вин?
• Есть ли гарнача в Аликанте и окрестностях, стоит ли обратить на неё внимание или лучше оставаться в монастреле?
В программе 6 гарнач, хорошая компания и ответы на почти все вопросы по теме сорта. А ещё одна из гарнача будет совсем не такая, как привычная, и про неё расскажет сам винодел Шурхат Хакимов, в винотеке которого мы и собираемся. Кому интересно – пишите, будем это делать.
Дата: 18 января
Время: 19-21:00
Место: Винотека SK Vinoteca (Calle Dr. Van Der Hofstad, 2, San Juan De Alicante, Valenciana, Spain 03550)
Стоимость: 60 евро
Гарначная практика
Что ждёт на дегустации в субботу 18 января? Если всё пойдёт по плану, то подборка нас ожидает огненная:
• Curii Deka 2020. Отдаём дань уважения местным производителям с сортом жиро, который оказался ни кем иным, как гарначей. Юбилейное кюве и, пожалуй, самой звёздной пары региона.
• Casa Castillo El Molar 2022. Звёздный производитель Хумильи работает не только с монастрелем, но и с несколькими парселями гарначи. Куда она ближе по стилю – к Гредосу или Приорату? Или это совсем другая история? Узнаем-с.
• Comango G La Brena 1er Cru 2022. Командо на высоте, тот самый виноградник, который окружает новую винодельню, самый близкий стиль к Rumbo al Norte, что можно найти.
• Joan d'Anguera Finca L'Argatà 2021. Песок, предельная зрелость, старые бочки и Chateau Rayas в мыслях – так можно описать концепцию братьев Ангера, которые идут против трендов и не стесняются этого.
• Terroir al Límit Roc d'Aubaga 2017. Доминик перестал делать розовое, а зря, этот образец у него получался очень интересно. Кто там говорит, что вина в таком стиле не стареют? Врёте вы все.
• Frontonio Alas de Frontonio La Tejera 2021. Мастер вина Фернандо Мора, он же гарнача самурай, спасает Арагон и старые лозы от забвения и растёт год за годом. От первого винтажа в ванной до 99 баллов за несколько лет – на такое способен не каждый.
Ох, быстрей бы уже суббота, самому хочется такого попробовать.
Что ждёт на дегустации в субботу 18 января? Если всё пойдёт по плану, то подборка нас ожидает огненная:
• Curii Deka 2020. Отдаём дань уважения местным производителям с сортом жиро, который оказался ни кем иным, как гарначей. Юбилейное кюве и, пожалуй, самой звёздной пары региона.
• Casa Castillo El Molar 2022. Звёздный производитель Хумильи работает не только с монастрелем, но и с несколькими парселями гарначи. Куда она ближе по стилю – к Гредосу или Приорату? Или это совсем другая история? Узнаем-с.
• Comango G La Brena 1er Cru 2022. Командо на высоте, тот самый виноградник, который окружает новую винодельню, самый близкий стиль к Rumbo al Norte, что можно найти.
• Joan d'Anguera Finca L'Argatà 2021. Песок, предельная зрелость, старые бочки и Chateau Rayas в мыслях – так можно описать концепцию братьев Ангера, которые идут против трендов и не стесняются этого.
• Terroir al Límit Roc d'Aubaga 2017. Доминик перестал делать розовое, а зря, этот образец у него получался очень интересно. Кто там говорит, что вина в таком стиле не стареют? Врёте вы все.
• Frontonio Alas de Frontonio La Tejera 2021. Мастер вина Фернандо Мора, он же гарнача самурай, спасает Арагон и старые лозы от забвения и растёт год за годом. От первого винтажа в ванной до 99 баллов за несколько лет – на такое способен не каждый.
Ох, быстрей бы уже суббота, самому хочется такого попробовать.
Впечатления о Леванте
Побывав неделю в Аликанте и окрестностях, вернулся в Мадрид с мыслями, которые надо изложить, пока свежи впечатления. А их накопилось достаточно. Удалось лично познакомиться с Casa Castillo, Bodegas Cerron и Luis XIV, увидеть Хумилью и Аликанте, найти полузабытую винотеку в Торревьехе со старыми винами, послушать местных виноторговцев и, конечно же, наесться риса на полгода вперед. Поток сознания следующий:
• Роль критики в истории современного Леванте огромна, Гутьерресу и здесь должны поставить памятник. Как бы не кричала молодёжь, что баллы их не интересуют, заветные 100 для Pie Franco 2020 от Casa Castillo открыли новые горизонты, как с точки зрения цен, так и с точки зрения мирового признания. Об этом отдельно, напомните рассказать, когда в Лионе стоя аплодировали первому винтажу Pie Franco.
• Рис, рис и ещё раз рис. Здесь его называют не паэлья, а arroz, просто рис, и делают в разных форматах, от seco, то бишь «сухого», до meloso, который нужно есть ложкой. В холодное время года лучше второго не найти, за первым все рекомендуют отправиться в Restaurante Elias (если что, это аналог моего имени по-испански), где делают чуть ли не лучшую «паэлью» страны. Ресторан в забытой и не самой красивой деревушке, на сковороде только рис, кролик и улитки, в счёте ого-го, но удовольствие отменное, ибо готовят его на обрезках лозы, слой риса предельно тонкий, а вкус максимально концентрированный.
• Конфликт поколений. Наблюдение за столами в том самом ресторане показало, что старая школа пока доминирует, несмотря на вертикалки Casa Castillo в карте. Предельно спелые, сладковатые и дубовые монастрели до сих пор нравятся публике, при этом возникла дискуссия – а какой стиль местных вин является трушным? Защитники мощи говорят, что дедам всегда нравилось именно такое, правда ниже 90х годов они не особенно находят примеры. Ценители более тонкого и питкого стиля Леванте считают, что исторический стиль кларете, который здесь делали только из красных сортов, всегда был в тренде, пили много, поэтому лишнего алкоголя, бочки да концентрации не хотели. По логике побеждают вторые, по продажам первые, но прогресс идёт.
• Автохтоны, их надолго хватит. Мы привыкли судить по региону по двум сортам – монастрелю да дико москателю, гарнача не в счёт, она миноритарий. На самом деле картина куда шире, здесь и международные сорта, про которые можно забыть, и целая россыпь полузабытых местных ребят. Аркос, моравия, мерсегера, остальных даже не вспомнить, они пока только в блендах или совсем редки. Отдельно стоит жиро, потенциальная звезда Аликанте, вроде как гарнача, но другая, результаты очень интересные. Не нужно быть Вангой, чтобы сказать, что за ним будущее, мотайте на ус.
• Фондильон. А вот он вне тренда, вне будущего, вне вообще какой-то знакомой системы координат. Монастрель позднего сбора с очень длительной оксидативной выдержкой, иногда в статической солере, иногда в винтажных тонелях, это вино даже выходит за рамки вина, это иная субстанция. Кислотная, горьковатая, запредельно долгая, что-то с чем-то. Не херес, но можно сравнить с Vi Ranci из Приората, хотя здесь и истории больше, и величия. Тем и обиднее смотреть, как всё меньше и меньше остаётся фондильонов на рынке… Так что первая рекомендация на 2025 год – закупайтесь, эти вина хранятся вечность, даже в открытом виде, а стоят пока копейки за тот уровень блаженства, что они дают.
Про Casa Castillo, Cerron и Luis XIV напишу отдельно в закрытом канале (шутка), а можно проще эфир делать, что лишний раз по клавишам стучать. Так что есть жизнь в Аликанте, ещё какая есть. А уж что про Мурсию говорят, я вообще молчу.
Побывав неделю в Аликанте и окрестностях, вернулся в Мадрид с мыслями, которые надо изложить, пока свежи впечатления. А их накопилось достаточно. Удалось лично познакомиться с Casa Castillo, Bodegas Cerron и Luis XIV, увидеть Хумилью и Аликанте, найти полузабытую винотеку в Торревьехе со старыми винами, послушать местных виноторговцев и, конечно же, наесться риса на полгода вперед. Поток сознания следующий:
• Роль критики в истории современного Леванте огромна, Гутьерресу и здесь должны поставить памятник. Как бы не кричала молодёжь, что баллы их не интересуют, заветные 100 для Pie Franco 2020 от Casa Castillo открыли новые горизонты, как с точки зрения цен, так и с точки зрения мирового признания. Об этом отдельно, напомните рассказать, когда в Лионе стоя аплодировали первому винтажу Pie Franco.
• Рис, рис и ещё раз рис. Здесь его называют не паэлья, а arroz, просто рис, и делают в разных форматах, от seco, то бишь «сухого», до meloso, который нужно есть ложкой. В холодное время года лучше второго не найти, за первым все рекомендуют отправиться в Restaurante Elias (если что, это аналог моего имени по-испански), где делают чуть ли не лучшую «паэлью» страны. Ресторан в забытой и не самой красивой деревушке, на сковороде только рис, кролик и улитки, в счёте ого-го, но удовольствие отменное, ибо готовят его на обрезках лозы, слой риса предельно тонкий, а вкус максимально концентрированный.
• Конфликт поколений. Наблюдение за столами в том самом ресторане показало, что старая школа пока доминирует, несмотря на вертикалки Casa Castillo в карте. Предельно спелые, сладковатые и дубовые монастрели до сих пор нравятся публике, при этом возникла дискуссия – а какой стиль местных вин является трушным? Защитники мощи говорят, что дедам всегда нравилось именно такое, правда ниже 90х годов они не особенно находят примеры. Ценители более тонкого и питкого стиля Леванте считают, что исторический стиль кларете, который здесь делали только из красных сортов, всегда был в тренде, пили много, поэтому лишнего алкоголя, бочки да концентрации не хотели. По логике побеждают вторые, по продажам первые, но прогресс идёт.
• Автохтоны, их надолго хватит. Мы привыкли судить по региону по двум сортам – монастрелю да дико москателю, гарнача не в счёт, она миноритарий. На самом деле картина куда шире, здесь и международные сорта, про которые можно забыть, и целая россыпь полузабытых местных ребят. Аркос, моравия, мерсегера, остальных даже не вспомнить, они пока только в блендах или совсем редки. Отдельно стоит жиро, потенциальная звезда Аликанте, вроде как гарнача, но другая, результаты очень интересные. Не нужно быть Вангой, чтобы сказать, что за ним будущее, мотайте на ус.
• Фондильон. А вот он вне тренда, вне будущего, вне вообще какой-то знакомой системы координат. Монастрель позднего сбора с очень длительной оксидативной выдержкой, иногда в статической солере, иногда в винтажных тонелях, это вино даже выходит за рамки вина, это иная субстанция. Кислотная, горьковатая, запредельно долгая, что-то с чем-то. Не херес, но можно сравнить с Vi Ranci из Приората, хотя здесь и истории больше, и величия. Тем и обиднее смотреть, как всё меньше и меньше остаётся фондильонов на рынке… Так что первая рекомендация на 2025 год – закупайтесь, эти вина хранятся вечность, даже в открытом виде, а стоят пока копейки за тот уровень блаженства, что они дают.
Про Casa Castillo, Cerron и Luis XIV напишу отдельно в закрытом канале (шутка), а можно проще эфир делать, что лишний раз по клавишам стучать. Так что есть жизнь в Аликанте, ещё какая есть. А уж что про Мурсию говорят, я вообще молчу.
Органика, биодинамика и балкон
Помню в детстве на даче с тётей я мечтал стать агрономом. До этого хотел быть дипломатом и почему-то подарить всем по шубе. Ни тем, ни другим особо не стал, но в смежные области таки попал. И домашнее садоводство как нельзя лучше показывает в миниатюре, с чем приходится бороться профессиональным виноградарям.
Заморозки в декабре унесли половину посадок в кадке на балконе. Отправляясь в отпуск, я занёс всё внутрь в надежде спасти остатки. По возвращению всё было стабильно, кто-то даже продолжил расти, но вот на плющах завелась какая-то дрянь, которая стала угрожать перекинуться на других домашних.
Родри и Педри, как зовут плющей, быстро вернулись на балкон и получили органическую обработку экстрактом крапивы, что обещает защиту от вредителей. Но ночью пошёл дождь, всё смыло, наутро после второй обработки стояла роса, опять нулевая эффективность.. а меж тем кончили ветвей уже почти все съедены, а пакость распространяется.
И что выбрать – продолжить прыскать органикой или вернуться к мощным химикатам, которые в прошлый раз за одну обработку убили всю заразу, хоть и воняли потом неделю? Вот не знаю, вы что посоветуете?
З.ы. радует одно – эта гадость осталась только на плюще и на комнатные растения не перебралась.
Помню в детстве на даче с тётей я мечтал стать агрономом. До этого хотел быть дипломатом и почему-то подарить всем по шубе. Ни тем, ни другим особо не стал, но в смежные области таки попал. И домашнее садоводство как нельзя лучше показывает в миниатюре, с чем приходится бороться профессиональным виноградарям.
Заморозки в декабре унесли половину посадок в кадке на балконе. Отправляясь в отпуск, я занёс всё внутрь в надежде спасти остатки. По возвращению всё было стабильно, кто-то даже продолжил расти, но вот на плющах завелась какая-то дрянь, которая стала угрожать перекинуться на других домашних.
Родри и Педри, как зовут плющей, быстро вернулись на балкон и получили органическую обработку экстрактом крапивы, что обещает защиту от вредителей. Но ночью пошёл дождь, всё смыло, наутро после второй обработки стояла роса, опять нулевая эффективность.. а меж тем кончили ветвей уже почти все съедены, а пакость распространяется.
И что выбрать – продолжить прыскать органикой или вернуться к мощным химикатам, которые в прошлый раз за одну обработку убили всю заразу, хоть и воняли потом неделю? Вот не знаю, вы что посоветуете?
З.ы. радует одно – эта гадость осталась только на плюще и на комнатные растения не перебралась.
Madrid Fusion 2025
Завтра начинается, пожалуй, главный слёт по судьбам высокой испанской гастрономии (прости, Сан-Себастьян, Мадрид тянет одеяло на себя). Программа ожидается интенсивная, даже и не знаю, как разорваться. Среди докладов точно стоит послушать:
• Анхель Леон из Aponiente*** каждый год показывает новый продукт, технику, концепт, связанный с морем. Вот специально поставили на 10 утра, придётся идти к открытию
• Давид Муньос (DiverXo***) должен был наконец сказать, что будет с рестораном, но, кажется, промолчит, он выступает с перуанской легендой Гастоном Акурио на тему севиче
• Бруно Вержус (Table Bruno Verjus**, Париж), тот самый француз, который в этом году имеет все шансы с 3 места в 50 Best Restaurants попасть на 1. Надо будет его обезвредить, у нас в очереди Etxebarri и DiverXO
• Disfrutar*** не останавливаются несмотря на первое место в мире в прошлом году и показывают новые техники. Какие? Не знает никто, но явно что-то невиданное ранее
• Ферран Адрия, наставник и вдохновитель всех указанных выше, не думает о пенсии, а продолжает улучшать креативную систему elBulli. Мадрид он не просто так полюбил, здесь же первый институт высокой гастрономии запустили
• AOVE, как теперь называют оливковое масло extra virgin, и его роль в высокой гастрономии
• Кике Дакоста (Quique Dacosta***) сделал всё возможное для популяризации красной креветки из Дении и теперь взялся.. за искусство. Оно и понятно, вы только посмотрите, как у него сервируют блюда, чистый арт
• Диего Герреро (DSTAgE**), про кухню которого больше всего спорят в Мадриде, расскажет о том, как обрезки могут стать усилителями вкуса. А вы ещё выбрасываете рыбные шкуры и хребты? Тогда мы идём к вам
• Хорхе Вальехо (Quintonil**, Мехико) расскажет о том, что Мексик на самом деле много, и все они соединяются у него на кухне. Заслуживает внимания, кузня в стране очень разнообразная, не зря её ЮНЕСКО признал.
Есть и отдельный зал для теоретических рассуждений. Если в прошлом году много говорили про изменение климата, то в этом решили:
• Погрузиться в мир ИИ и того, как его таланты можно использовать в мире гастрономии, как высокой, так и на каждый день
• Понять будущее дегустационных меню. Их смерть и возврат к a la cart обсуждают давно, но пока таки держатся
• Поспорить, кто заполняет рестораны – критики, блогеры, журналисты или лучший способ привести гостей, это из уст в уста?
• Подумать, что делать с отходами с кухни и как сократить негативный след
• Разложить гастрономию по стилям, и в понедельник начинают с минимализма
А вот и традиционные конкурсы, в этом году их прямо рекордно много:
• Лучший рецепт с мясом из IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, что в окрестностях столицы, в сочетании с вином из DO Vinos de Madrid. В самой Гуардарраме вина нет, слишком холодно, но зато тут рядом Гредос, а значит и гарначи тончайшие…
• XV конкурс на лучший бокадильо с сыром. То бишь бутер с сыром, но не простой, а лучший!
• XII конкурс авторских бокадильо, теперь не просто бутеры, а концептуальные.
• IV конкурс продуктов рек и морей. Тут всё просто, но есть важный акцент на не только рыболовлю, но и фермерское разведение
• XI конкурс на лучшую крокету из хамона иберико. Вот тут уже всё серьёзно, победа в нём гарантирует успех на пару лет вперёд
• I конкурс сладких мигас. Вот о них не слышал никогда, только про солёные, мигас – это хлебные крошки, обычно их делают с колбасками.
Завтра начинается, пожалуй, главный слёт по судьбам высокой испанской гастрономии (прости, Сан-Себастьян, Мадрид тянет одеяло на себя). Программа ожидается интенсивная, даже и не знаю, как разорваться. Среди докладов точно стоит послушать:
• Анхель Леон из Aponiente*** каждый год показывает новый продукт, технику, концепт, связанный с морем. Вот специально поставили на 10 утра, придётся идти к открытию
• Давид Муньос (DiverXo***) должен был наконец сказать, что будет с рестораном, но, кажется, промолчит, он выступает с перуанской легендой Гастоном Акурио на тему севиче
• Бруно Вержус (Table Bruno Verjus**, Париж), тот самый француз, который в этом году имеет все шансы с 3 места в 50 Best Restaurants попасть на 1. Надо будет его обезвредить, у нас в очереди Etxebarri и DiverXO
• Disfrutar*** не останавливаются несмотря на первое место в мире в прошлом году и показывают новые техники. Какие? Не знает никто, но явно что-то невиданное ранее
• Ферран Адрия, наставник и вдохновитель всех указанных выше, не думает о пенсии, а продолжает улучшать креативную систему elBulli. Мадрид он не просто так полюбил, здесь же первый институт высокой гастрономии запустили
• AOVE, как теперь называют оливковое масло extra virgin, и его роль в высокой гастрономии
• Кике Дакоста (Quique Dacosta***) сделал всё возможное для популяризации красной креветки из Дении и теперь взялся.. за искусство. Оно и понятно, вы только посмотрите, как у него сервируют блюда, чистый арт
• Диего Герреро (DSTAgE**), про кухню которого больше всего спорят в Мадриде, расскажет о том, как обрезки могут стать усилителями вкуса. А вы ещё выбрасываете рыбные шкуры и хребты? Тогда мы идём к вам
• Хорхе Вальехо (Quintonil**, Мехико) расскажет о том, что Мексик на самом деле много, и все они соединяются у него на кухне. Заслуживает внимания, кузня в стране очень разнообразная, не зря её ЮНЕСКО признал.
Есть и отдельный зал для теоретических рассуждений. Если в прошлом году много говорили про изменение климата, то в этом решили:
• Погрузиться в мир ИИ и того, как его таланты можно использовать в мире гастрономии, как высокой, так и на каждый день
• Понять будущее дегустационных меню. Их смерть и возврат к a la cart обсуждают давно, но пока таки держатся
• Поспорить, кто заполняет рестораны – критики, блогеры, журналисты или лучший способ привести гостей, это из уст в уста?
• Подумать, что делать с отходами с кухни и как сократить негативный след
• Разложить гастрономию по стилям, и в понедельник начинают с минимализма
А вот и традиционные конкурсы, в этом году их прямо рекордно много:
• Лучший рецепт с мясом из IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, что в окрестностях столицы, в сочетании с вином из DO Vinos de Madrid. В самой Гуардарраме вина нет, слишком холодно, но зато тут рядом Гредос, а значит и гарначи тончайшие…
• XV конкурс на лучший бокадильо с сыром. То бишь бутер с сыром, но не простой, а лучший!
• XII конкурс авторских бокадильо, теперь не просто бутеры, а концептуальные.
• IV конкурс продуктов рек и морей. Тут всё просто, но есть важный акцент на не только рыболовлю, но и фермерское разведение
• XI конкурс на лучшую крокету из хамона иберико. Вот тут уже всё серьёзно, победа в нём гарантирует успех на пару лет вперёд
• I конкурс сладких мигас. Вот о них не слышал никогда, только про солёные, мигас – это хлебные крошки, обычно их делают с колбасками.
Винная программа Wine Fusion тоже набрала обороты. Обещают вот такие доклады:
• Вулканические вина, Азоры, Канары и Санторини в одном зале. Посмотрим, у кого больше редукции
• Моха из Extebarri** просто будет говорить, а этого достаточно, чтобы собрать полный зал. Феноменальный сомелье, феноменальный ресторан
• Пейринги с натуральными винами. Звучит так себе, но представлять будет Рафа Пенья из Gresca, одного из лучших ресторанов Барселоны, и датский сомелье из Kadeua**. А скандинавы знают толк в натуралке, послушаем-с
• Пейринг без вина! Эскандало, подумал я, но представлять будет CEO английской чайной компании, так что может оказаться вполне занятно.
• Погружение в напитки и культуру… Финляндии! Вот это поворот, что там кроме водки есть?
• Улитки, перепёлки и вино. Представляет Бургос, значит запивать будем Риберой.
И это только в понедельник, а конгресс длится аж 3 дня. И как всё успеть? Не понимаю, никак не понимаю.
• Вулканические вина, Азоры, Канары и Санторини в одном зале. Посмотрим, у кого больше редукции
• Моха из Extebarri** просто будет говорить, а этого достаточно, чтобы собрать полный зал. Феноменальный сомелье, феноменальный ресторан
• Пейринги с натуральными винами. Звучит так себе, но представлять будет Рафа Пенья из Gresca, одного из лучших ресторанов Барселоны, и датский сомелье из Kadeua**. А скандинавы знают толк в натуралке, послушаем-с
• Пейринг без вина! Эскандало, подумал я, но представлять будет CEO английской чайной компании, так что может оказаться вполне занятно.
• Погружение в напитки и культуру… Финляндии! Вот это поворот, что там кроме водки есть?
• Улитки, перепёлки и вино. Представляет Бургос, значит запивать будем Риберой.
И это только в понедельник, а конгресс длится аж 3 дня. И как всё успеть? Не понимаю, никак не понимаю.
Барселонцы, билета не найдётся?
Товарищи, важный вопрос - может кто купил билет на Off the records 4 февраля и не сможет пойти? А то пока я тут на конгрессе сидел, всё распродали.
Товарищи, важный вопрос - может кто купил билет на Off the records 4 февраля и не сможет пойти? А то пока я тут на конгрессе сидел, всё распродали.
Мадридский фусьон, поток сознания
То ли я старею, то ли умнею, то просто подъём в 7 утра пару дней подряд так влияет, но в этот раз от Madrid Fusion столько мыслей, что не могу не поделиться этим потоком сознания. Логика, структура и осознание будет позже (если хотите статью, пишина на 791 ХХХ ХХХ (шутка, но могу), а пока такое:
• Шефов не зря называют рок-звёздами, лучшие из них могут держать зал в напряжении от первого до последнего аккорда
• Ферран Адрия – ну это просто инопланетный гений, у него явно есть какой-то прямой канал с иными мирами, куда он периодически подключается. Как сказал сегодня Массимо Боттура: «если вы поняли Феррана, то поймёте и мой итаньоль», в смысле его смесь итальянского с испанским
• Брат его Альберт давно мой любимчик, а теперь ещё больше. Его можно просто на цитаты разбирать, как вам menu DISgustacion. Поэтому вот вам обещание на 2025 году – с Альбертом сделаю интервью и в Enigma побываю
• Журналисты и критики сыграли очень важную роль в этой испанской гастрономической революции! Когда все сели на стулья для общей фотографии, диваны спереди оставили именно этим корифеям своего дела. Давно не было так одновременно приятно и обидно за свою профессию
• Печаль – мы родились не в то время, ну или просто я. В elBulli уже никак не попасть, а про него такое вспоминают, сегодня у всех легенд мировой гастрномии просто горели глаза, когда они вспоминали, как часами вытаскивают орешки из шишек. Дальше рассуждения о журналистике и инфлюенсеров, которые любят сходить в ресторан такого уровня и прилюдно опустить его, но про это не буду
• FoodTech – это наше не только будущее, но и современность. Учёные в странных рубашках, которые не всегда умеют говорить на публику, но с большими мыслями и идеями в наше время вдохновляют, собирают деньги на исследования и чего только не ищут, от сыра из дынных косточек (он есть) до мяса с томате.
• Вино… было суперское, интересное, особенно удивили гарначирующие менсии, но вот смотря на наш мира глазами высокой кухни, до сих пор не хватает смелости, не хватает персонажей, не хватает.. даже и не знаю, но чего-то не хватает. Зато есть душный якобы мастер-сомелье, который украл у меня полтора часа жизни, редиска, даже Vega Sicilia не спасла.
• Ну и закончим на позитиве – Рауль Перес оказался просто милейшим человеком. Текст про его первые 100 баллов я точно напишу, но потребуется время.
Посмотрим, что будет завтра
То ли я старею, то ли умнею, то просто подъём в 7 утра пару дней подряд так влияет, но в этот раз от Madrid Fusion столько мыслей, что не могу не поделиться этим потоком сознания. Логика, структура и осознание будет позже (если хотите статью, пишина на 791 ХХХ ХХХ (шутка, но могу), а пока такое:
• Шефов не зря называют рок-звёздами, лучшие из них могут держать зал в напряжении от первого до последнего аккорда
• Ферран Адрия – ну это просто инопланетный гений, у него явно есть какой-то прямой канал с иными мирами, куда он периодически подключается. Как сказал сегодня Массимо Боттура: «если вы поняли Феррана, то поймёте и мой итаньоль», в смысле его смесь итальянского с испанским
• Брат его Альберт давно мой любимчик, а теперь ещё больше. Его можно просто на цитаты разбирать, как вам menu DISgustacion. Поэтому вот вам обещание на 2025 году – с Альбертом сделаю интервью и в Enigma побываю
• Журналисты и критики сыграли очень важную роль в этой испанской гастрономической революции! Когда все сели на стулья для общей фотографии, диваны спереди оставили именно этим корифеям своего дела. Давно не было так одновременно приятно и обидно за свою профессию
• Печаль – мы родились не в то время, ну или просто я. В elBulli уже никак не попасть, а про него такое вспоминают, сегодня у всех легенд мировой гастрномии просто горели глаза, когда они вспоминали, как часами вытаскивают орешки из шишек. Дальше рассуждения о журналистике и инфлюенсеров, которые любят сходить в ресторан такого уровня и прилюдно опустить его, но про это не буду
• FoodTech – это наше не только будущее, но и современность. Учёные в странных рубашках, которые не всегда умеют говорить на публику, но с большими мыслями и идеями в наше время вдохновляют, собирают деньги на исследования и чего только не ищут, от сыра из дынных косточек (он есть) до мяса с томате.
• Вино… было суперское, интересное, особенно удивили гарначирующие менсии, но вот смотря на наш мира глазами высокой кухни, до сих пор не хватает смелости, не хватает персонажей, не хватает.. даже и не знаю, но чего-то не хватает. Зато есть душный якобы мастер-сомелье, который украл у меня полтора часа жизни, редиска, даже Vega Sicilia не спасла.
• Ну и закончим на позитиве – Рауль Перес оказался просто милейшим человеком. Текст про его первые 100 баллов я точно напишу, но потребуется время.
Посмотрим, что будет завтра
Прага, отзовись
Ребята, не могу найти контакт – помню год назад общались мы с ребятами из Праги, которые испанские вина начали возить. Отзовитесь, пожалуйста, дело есть.
Или может кто просто имеет контакты с местными винниками, тоже пригодится.
Мучас грасиас, декуйи вам
Ребята, не могу найти контакт – помню год назад общались мы с ребятами из Праги, которые испанские вина начали возить. Отзовитесь, пожалуйста, дело есть.
Или может кто просто имеет контакты с местными винниками, тоже пригодится.
Мучас грасиас, декуйи вам
Forwarded from Этикетка в юбке
Каждый из нас во что-то верит. Кто-то в Деда Мороза, кто-то в ретроградный Меркурий, кто-то в законы физики.
А я верю в GarnacaMen. Потому что только он исполняет мои испанские мечты!
Расскажу пока только про одну, а то он загордится и не пустит ночевать на свой шикарный мадридский диван.
В далёком 2022 году собрал нас Илья с сотоварищами в мадридском ресторанчике, напоил Шампанским и попросил сомелье устроить слепую.
Вино было белым, довольно бледным, с лимонными отблесками. С первого глотка стало понятно, что это не Испания, потому что не может Испания быть такой субтильной и электрически напряжённой, абсолютно минеральной, ни капли не фруктовой, c лёгкими штрихами оксидации и редукции одновременно. Кислотность врезалась в полость рта, как стальной клинок Чёрной Мамбы в тела бойцов Якудзы.
Ах да. Где-то далеко на подпевках звучали лёгкие землистые ноты, намекая на выдержку в глине.
Было сложно, очень сложно. После долгих размышлений отправила его в Бургундию, но не в шардоне, а в алиготе. Не в Бузрон, а севернее. У остальных были свои версии.
Когда дискуссия закончилась, покровы были сорваны и перед изумлённой публикой предстал он… айрен! (Что, …… , извините, за мой французский запикиваю)
Сорт, долгие годы лидировавший по посадкам просто потому, что виноматериал, производившийся из него, уходил на дистилляцию.
А после того, как интерес к крепким напиткам начал падать, цистерны айрена начали отправляться в путешествия по разным странам, где из него созвали "местные" игристые или тихие вина. В Россию этот пассажир в больших объёмах постоянно заезжал.
Дальше было всё чудесатее и чудесатее, потому что айрен оказался из…. Хумильи. А что мы помним про этот регион?
Там любят выращивать монастрель и делать из него мощные, высокоалкагольные, заменяющие еду вина. В них столько экстракта, что возникает ощущение, что ты как будто выпил и поел одновременно.
Ах да, вино в ресторане стоило почти столько, сколько Шампанское. И честно признаюсь, удовольствия мы получили не меньше. Тогда же и родилась мечта приехать к производителю и попробовать вино на терруаре.
Второй подход к вину случился почти через два года, но не на винодельне, как мы планировали.
Надежда посетить бодегу умерла, когда Карлос (один из владельцев), которому Илья позвонил заранее, ответил, что вместо того чтобы принимать высоких гостей, поедет во Францию.
Мы погоревали немного, но вроде начали утешаться, внезапно обнаружив то же вино, в винном баре Аликанте. В развитии оно показало себя ооочень хорошо.
Черт побери, подумали мы, да нам всё-таки просто необходимо попасть на винодельню.
Черт побери, подумали где-то наверху или, скорее всего, глубоко внизу, так уж и быть, им нужно попасть на винодельню! И каким-то удивительным образом помешали Карлосу добраться до Франции.
Сообщение от производителя застало Илью ближе к ночи, во время весёлой вечеринки с шампанским, кавой, годельо, неббиоло и чем-то ещё. Возможность посетить винодельню вырисовалась одна — утро практически уже этого дня.
И вот несколько помятые, но ужасно воодушевлённые, ранним серым, мрачным и холодным утром мы мчим в Хумилью.
Продолжение следует.
А я верю в GarnacaMen. Потому что только он исполняет мои испанские мечты!
Расскажу пока только про одну, а то он загордится и не пустит ночевать на свой шикарный мадридский диван.
В далёком 2022 году собрал нас Илья с сотоварищами в мадридском ресторанчике, напоил Шампанским и попросил сомелье устроить слепую.
Вино было белым, довольно бледным, с лимонными отблесками. С первого глотка стало понятно, что это не Испания, потому что не может Испания быть такой субтильной и электрически напряжённой, абсолютно минеральной, ни капли не фруктовой, c лёгкими штрихами оксидации и редукции одновременно. Кислотность врезалась в полость рта, как стальной клинок Чёрной Мамбы в тела бойцов Якудзы.
Ах да. Где-то далеко на подпевках звучали лёгкие землистые ноты, намекая на выдержку в глине.
Было сложно, очень сложно. После долгих размышлений отправила его в Бургундию, но не в шардоне, а в алиготе. Не в Бузрон, а севернее. У остальных были свои версии.
Когда дискуссия закончилась, покровы были сорваны и перед изумлённой публикой предстал он… айрен! (Что, …… , извините, за мой французский запикиваю)
Сорт, долгие годы лидировавший по посадкам просто потому, что виноматериал, производившийся из него, уходил на дистилляцию.
А после того, как интерес к крепким напиткам начал падать, цистерны айрена начали отправляться в путешествия по разным странам, где из него созвали "местные" игристые или тихие вина. В Россию этот пассажир в больших объёмах постоянно заезжал.
Дальше было всё чудесатее и чудесатее, потому что айрен оказался из…. Хумильи. А что мы помним про этот регион?
Там любят выращивать монастрель и делать из него мощные, высокоалкагольные, заменяющие еду вина. В них столько экстракта, что возникает ощущение, что ты как будто выпил и поел одновременно.
Ах да, вино в ресторане стоило почти столько, сколько Шампанское. И честно признаюсь, удовольствия мы получили не меньше. Тогда же и родилась мечта приехать к производителю и попробовать вино на терруаре.
Второй подход к вину случился почти через два года, но не на винодельне, как мы планировали.
Надежда посетить бодегу умерла, когда Карлос (один из владельцев), которому Илья позвонил заранее, ответил, что вместо того чтобы принимать высоких гостей, поедет во Францию.
Мы погоревали немного, но вроде начали утешаться, внезапно обнаружив то же вино, в винном баре Аликанте. В развитии оно показало себя ооочень хорошо.
Черт побери, подумали мы, да нам всё-таки просто необходимо попасть на винодельню.
Черт побери, подумали где-то наверху или, скорее всего, глубоко внизу, так уж и быть, им нужно попасть на винодельню! И каким-то удивительным образом помешали Карлосу добраться до Франции.
Сообщение от производителя застало Илью ближе к ночи, во время весёлой вечеринки с шампанским, кавой, годельо, неббиоло и чем-то ещё. Возможность посетить винодельню вырисовалась одна — утро практически уже этого дня.
И вот несколько помятые, но ужасно воодушевлённые, ранним серым, мрачным и холодным утром мы мчим в Хумилью.
Продолжение следует.