Нужны ли сегодня Недели моды?

Несколько раз в год представители моды пьют кофе ещё активнее, заряжают телефоны ещё чаще и покупают билеты на поезда Eurostar с ещё большей периодичностью. Во всём виноваты Недели моды, которые из локальных мероприятий для дизайнеров и байеров превратились в ярмарку тщеславия и представление для тех, у кого есть лишние деньги на билет. Но нужны ли подобные ивенты сегодня?

Начнём с истории. Прообразом современных дефиле принято считать показ французского дизайнера Чарльза Фредерика Уорта в 1860-х годах. Он хотел продемонстрировать своим клиентам, как одежда его бренда выглядит в движении, а не на статичном манекене. Публика была в восторге, после чего дизайнер стал использовать данную практику на постоянной основе. Через почти столетие идею подхватили в Америке, которая в середине ХХ века была отрезана от Европы, а следовательно, от главных модных веяний того времени. Это позволило локальной индустрии сосредоточиться на себе и провести первую, так называемую, «Неделю прессы» 1943 года. Тогда американские дизайнеры (с подачи публициста и члена совета модных дизайнеров Америки Элеоноры Ламберт, инициировавшей новый формат) провели серию показов в течение недели, чтобы ознакомить байеров универмагов и своих клиентов с новыми коллекциями.

Сегодня Недели моды проводятся в разных уголках мира: от Стокгольма до ОАЭ. Но есть четыре основных модных столпа, куда каждые полгода слетаются селебрити и первый эшелон фэшн-индустрии: Милан, Париж, Лондон и Нью-Йорк. На них происходит обмен новыми идеями среди кутюрье, байеры закупают актуальные коллекции для магазинов, фотографы пополняют портфолио, а бренды проводят дополнительное промо-мероприятия для самых привилегированных гостей. Что же не так, если все и всем довольны?

Первые большие перемены произошли, когда мир захватила пандемия. Тогда все бизнес-цепочки перешли к тотальному онлайну. Оказалось, что закупать новые вещи можно и удалённо, как и получать образцы тканей, проверять отчёты и оценивать маржинальность нового дропа. Никаких трат на дорогие отели главных редакторов и селебрити, никаких многочасовых конференций по поводу и без. Встречи можно проводить из любой точки мира и не нужно никуда лететь, чтобы обменяться парой слов. Ликовали и экологи, оценившие, что в небо поднимается минимальное количество самолётов с представителями Condé Nast на борту, а углеродный след остаётся чуть ли не намёком. Впервые за долгие десятилетия перепотребления мода словно замедлилась, как и весь окружающий её мир.

Но мы, кто рассказывает вам про одежду, и вы, кто носит эту самую одежду, по прошествии нескольких лет заточения на когда-то любимом диване вдруг осознали, как же нам всего этого не хватает. Всё равно же хочется поговорить, потрогать, пощупать, пройтись по улицам Парижа, чтобы высказать недовольство по поводу вечно перекрытых переулков. Да, мир моды не может быть медленным долго – рано или поздно этот маховик вновь наберёт сумасшедшую скорость. Так и случилось.

Многие модные площадки перепрофилируют в мультифункциональные пространства. Выставки и фуд-траки, спонсорские мероприятия от девелоперов и шоурумы от локальных брендов, о которых никто ещё не слышал – всё это мы видим сегодня на Pitti Uomo, которую чаще всего ставят в пример столичным Неделям. Все события, от мишленовских бранчей до презентаций миланской Polimoda, сосредоточены на площадях средневековой крепости, организаторы оказывают максимальную поддержку локальным героям, а те в свою очередь оказываются искренними любителями моды. Это вам не не потеть в третьем ряду на показе Chanel в Гран-Пале, откуда потом ехать по пробкам под какой-нибудь мост, где проходит показ андеграундного бренда.

Но судя по сумасшедшему количеству туристов и гостей, которые ежегодно приезжают в очередной раз поглазеть на своих любимчиков фэшн-мира, дорожные проблемы, сложная логистика и невозможность забронировать приличный отель в дни проведения Недель моды – всё это не помеха приехать на пару дней воочию наблюдать за этим торжеством индустрии.

#paper

Дружба DJ Smash и Эдриана Броуди сквозь года 🫂