Высокая мода VS. Streetwear Part 1.
Автор Илья Петрук
#NUW_edition
В Париже завершается Неделя моды. Профильные издания и инфлюенсеры пишут про показы The Row и Chloe и внимательно смотрят кто с кем сидит на этих самых показах. Мы же поговорим о том, как уличная мода повлияла на моду большую.
Самый, пожалуй, скрытный и нишевый дизайнер из больших, Карол Кристиан Поэль, еще в 1990-х сказал, что все вдохновение для большой моды уже давно есть на улицах. Тогда, конечно, так никто не рассуждал – кутюрная мода была закрытым клубом, топ-модели приравнивались к богиням, а джинсы Dolce & Gabbana не были чем-то стыдным (и такое тоже было). Многие скажут, что можно вспомнить раннего Рафа Симонса, для которого панк-культура была фундаментом первых коллекций, или, например, Вивьен Вествуд. А я скажу – они как раз известны тем, что специально ставили на контркультуру как основной двигатель продажи, потому и стали ее примерами в мире высокой моды.
Ситуация начала меняться очень постепенно. Пожалуй, отправной точкой можно назвать середину 2010-х, когда дизайнеры начали осторожно поглядывать на уличных модников и задействовать в своих коллекциях отсылки к хип-хоп культуре, скейтбордингу, альтернативной музыке и другим штукам, которые до этого условной Анне Винтур показались бы неуместными.
Автор Илья Петрук
#NUW_edition
В Париже завершается Неделя моды. Профильные издания и инфлюенсеры пишут про показы The Row и Chloe и внимательно смотрят кто с кем сидит на этих самых показах. Мы же поговорим о том, как уличная мода повлияла на моду большую.
Самый, пожалуй, скрытный и нишевый дизайнер из больших, Карол Кристиан Поэль, еще в 1990-х сказал, что все вдохновение для большой моды уже давно есть на улицах. Тогда, конечно, так никто не рассуждал – кутюрная мода была закрытым клубом, топ-модели приравнивались к богиням, а джинсы Dolce & Gabbana не были чем-то стыдным (и такое тоже было). Многие скажут, что можно вспомнить раннего Рафа Симонса, для которого панк-культура была фундаментом первых коллекций, или, например, Вивьен Вествуд. А я скажу – они как раз известны тем, что специально ставили на контркультуру как основной двигатель продажи, потому и стали ее примерами в мире высокой моды.
Ситуация начала меняться очень постепенно. Пожалуй, отправной точкой можно назвать середину 2010-х, когда дизайнеры начали осторожно поглядывать на уличных модников и задействовать в своих коллекциях отсылки к хип-хоп культуре, скейтбордингу, альтернативной музыке и другим штукам, которые до этого условной Анне Винтур показались бы неуместными.
group-telegram.com/nuw_store/8908
Create:
Last Update:
Last Update:
Высокая мода VS. Streetwear Part 1.
Автор Илья Петрук
#NUW_edition
В Париже завершается Неделя моды. Профильные издания и инфлюенсеры пишут про показы The Row и Chloe и внимательно смотрят кто с кем сидит на этих самых показах. Мы же поговорим о том, как уличная мода повлияла на моду большую.
Самый, пожалуй, скрытный и нишевый дизайнер из больших, Карол Кристиан Поэль, еще в 1990-х сказал, что все вдохновение для большой моды уже давно есть на улицах. Тогда, конечно, так никто не рассуждал – кутюрная мода была закрытым клубом, топ-модели приравнивались к богиням, а джинсы Dolce & Gabbana не были чем-то стыдным (и такое тоже было). Многие скажут, что можно вспомнить раннего Рафа Симонса, для которого панк-культура была фундаментом первых коллекций, или, например, Вивьен Вествуд. А я скажу – они как раз известны тем, что специально ставили на контркультуру как основной двигатель продажи, потому и стали ее примерами в мире высокой моды.
Ситуация начала меняться очень постепенно. Пожалуй, отправной точкой можно назвать середину 2010-х, когда дизайнеры начали осторожно поглядывать на уличных модников и задействовать в своих коллекциях отсылки к хип-хоп культуре, скейтбордингу, альтернативной музыке и другим штукам, которые до этого условной Анне Винтур показались бы неуместными.
Автор Илья Петрук
#NUW_edition
В Париже завершается Неделя моды. Профильные издания и инфлюенсеры пишут про показы The Row и Chloe и внимательно смотрят кто с кем сидит на этих самых показах. Мы же поговорим о том, как уличная мода повлияла на моду большую.
Самый, пожалуй, скрытный и нишевый дизайнер из больших, Карол Кристиан Поэль, еще в 1990-х сказал, что все вдохновение для большой моды уже давно есть на улицах. Тогда, конечно, так никто не рассуждал – кутюрная мода была закрытым клубом, топ-модели приравнивались к богиням, а джинсы Dolce & Gabbana не были чем-то стыдным (и такое тоже было). Многие скажут, что можно вспомнить раннего Рафа Симонса, для которого панк-культура была фундаментом первых коллекций, или, например, Вивьен Вествуд. А я скажу – они как раз известны тем, что специально ставили на контркультуру как основной двигатель продажи, потому и стали ее примерами в мире высокой моды.
Ситуация начала меняться очень постепенно. Пожалуй, отправной точкой можно назвать середину 2010-х, когда дизайнеры начали осторожно поглядывать на уличных модников и задействовать в своих коллекциях отсылки к хип-хоп культуре, скейтбордингу, альтернативной музыке и другим штукам, которые до этого условной Анне Винтур показались бы неуместными.
BY NUW
Share with your friend now:
group-telegram.com/nuw_store/8908