#Израиль
Про еду: секретные места
Мой любимый жанр в Иерусалиме не снобские рестораны высокой кухни, а заведения, которые со стороны выглядят как обычные забегаловки, без намека на дизайн интерьера. А потом выясняется, что в эту забегаловку ходят, скажем, за лучшим в городе фалафелем. И ходят не второй сезон, а вот уже полвека.
Дабы не быть голословной.
🍴 В Старом городе по адресу Al Khanka 42 есть хумусерия Lina. Семейный бизнес основали 60 лет назад, сейчас им управляет третье поколение. Обстановка максимально простая, если не сказать спартанская. При этом народу битком. В меню — несколько вариаций хумуса с оливковым маслом и разными топингами. Я взяла с говяжьим фаршем (фото 6). К блюду принесли фалафель, табуле, маринованные овощи, картошку фри и лепешки. Все входило в стоимость. На двоих получилось 100 шекелей, и это вместе с напитками. По израильским меркам, супербюджетно.
🍴В двух шагах в кондитерской Patisserie Jack на Al Khanka 8 тирамису вкуснее, чем в Италии (фото 5). Ну ладно, не вкуснее, но точно не хуже. Хозяин и тезка заведения Джек (фото 2) работал в дорогущих отелях и там всему научился.
🍴Неподалеку на Shuk ha-Basamim среди узких переулков Мусульманского квартала работает Arafat. Сюда местные тоже приходят за хумусом — считается лучшим в городе. Еще тут можно разнообразить рацион бараньими мозгами. Ажиотаж такой, что к 12 часам дня еды не остается.
🍴На Agripas St 121 есть ресторанчик Hatzot. С виду самое обыкновенное место, но готовят фантастически. Особенно мясо. Всегда беру иерусалимский микс-гриль, или Me’orav Yerushalmi. Блюдо придумали тут же в 70-х. Приносят огромную порцию жареных мясных субпродуктов на железной тарелке. К ним полагается ассорти закусок: я насчитала 14 тарелочек (фото 4), из которых не смогла осилить и половину.
🍴И еще одно любимое место — Ishtabach на Beit Ya'akov St 1, рядом с рынком Махане Иегуда (на этом рынке в магазинчике Halva Kingdom покупаю самую вкусную в мире халву). Здесь надо заказывать шамбураки (фото 1) — сирийские пирожки из слоеного теста с начинками: телячьими щечками, курицей, говяжьим языком, чоризо. Мясной фарш замешивают с картошкой, жареным луком и аргентинским соусом чимичурри. Получается очень сытно и вкусно до помутнения рассудка.
Про еду: секретные места
Мой любимый жанр в Иерусалиме не снобские рестораны высокой кухни, а заведения, которые со стороны выглядят как обычные забегаловки, без намека на дизайн интерьера. А потом выясняется, что в эту забегаловку ходят, скажем, за лучшим в городе фалафелем. И ходят не второй сезон, а вот уже полвека.
Дабы не быть голословной.
🍴 В Старом городе по адресу Al Khanka 42 есть хумусерия Lina. Семейный бизнес основали 60 лет назад, сейчас им управляет третье поколение. Обстановка максимально простая, если не сказать спартанская. При этом народу битком. В меню — несколько вариаций хумуса с оливковым маслом и разными топингами. Я взяла с говяжьим фаршем (фото 6). К блюду принесли фалафель, табуле, маринованные овощи, картошку фри и лепешки. Все входило в стоимость. На двоих получилось 100 шекелей, и это вместе с напитками. По израильским меркам, супербюджетно.
🍴В двух шагах в кондитерской Patisserie Jack на Al Khanka 8 тирамису вкуснее, чем в Италии (фото 5). Ну ладно, не вкуснее, но точно не хуже. Хозяин и тезка заведения Джек (фото 2) работал в дорогущих отелях и там всему научился.
🍴Неподалеку на Shuk ha-Basamim среди узких переулков Мусульманского квартала работает Arafat. Сюда местные тоже приходят за хумусом — считается лучшим в городе. Еще тут можно разнообразить рацион бараньими мозгами. Ажиотаж такой, что к 12 часам дня еды не остается.
🍴На Agripas St 121 есть ресторанчик Hatzot. С виду самое обыкновенное место, но готовят фантастически. Особенно мясо. Всегда беру иерусалимский микс-гриль, или Me’orav Yerushalmi. Блюдо придумали тут же в 70-х. Приносят огромную порцию жареных мясных субпродуктов на железной тарелке. К ним полагается ассорти закусок: я насчитала 14 тарелочек (фото 4), из которых не смогла осилить и половину.
🍴И еще одно любимое место — Ishtabach на Beit Ya'akov St 1, рядом с рынком Махане Иегуда (на этом рынке в магазинчике Halva Kingdom покупаю самую вкусную в мире халву). Здесь надо заказывать шамбураки (фото 1) — сирийские пирожки из слоеного теста с начинками: телячьими щечками, курицей, говяжьим языком, чоризо. Мясной фарш замешивают с картошкой, жареным луком и аргентинским соусом чимичурри. Получается очень сытно и вкусно до помутнения рассудка.
#Израиль
Бегство от Шаббата
Каждую пятницу примерно в 4 часа дня (время может меняться в зависимости от лунного календаря) в Иерусалиме звучит шаббатная сирена, и до вечера субботы город погружается в спячку. Магазины, рынки, общепит – все закрыто. Транспорт никакой не ходит.
За три недели на Земле обетованной я простилась с энным количеством нервных клеток, чтобы к этому привыкнуть. Первая реакция — «Да какого черта ничего не работает!» Потом наступает фаза принятия, и ты понимаешь, что субботу можно провести в арабских и эфиопских кварталах. А есть и другой сценарий — добраться до Эйн-Керема, деревушки в окрестностях города.
От вокзала до нее около 7 километров пешком. Сначала нужно идти вдоль трамвайных путей, а затем, уже на выходе из города, спускаться вниз в красивую долину с оливковыми деревьями.
Эйн-Керем напомнил мне открыточные деревни юга Франции — с мощеными улицами, изразцами, каменными домами за живой изгородью. Все очень милое, маленькое, почти игрушечное.
Паломники приезжают сюда ради храмов и монастырей. Например, тут есть Горненский женский монастырь (фото 4), который находится в ведении Русской православной церкви. Еще из обязательного — источник Девы Марии, из которого, по преданиям, Богородица брала воду.
Для нерелигиозных жителей Иерусалима Эйн-Керем — идеальное место выходного дня: много заведений, все работает в Шаббат, можно снять комнату в гэст-хаусе или номер в гостинице при Монастыре Сестер Сиона (пожить в монастыре — это ли не уникальный опыт!).
Я решила не оставаться с ночевкой и ограничилась долгой прогулкой. Посмотрела храмы, насладилась закатом, поснимала домики. А потом уехала обратно на первом постшаббатном автобусе — они здесь начинают ходить в 7 вечера.
Бегство от Шаббата
Каждую пятницу примерно в 4 часа дня (время может меняться в зависимости от лунного календаря) в Иерусалиме звучит шаббатная сирена, и до вечера субботы город погружается в спячку. Магазины, рынки, общепит – все закрыто. Транспорт никакой не ходит.
За три недели на Земле обетованной я простилась с энным количеством нервных клеток, чтобы к этому привыкнуть. Первая реакция — «Да какого черта ничего не работает!» Потом наступает фаза принятия, и ты понимаешь, что субботу можно провести в арабских и эфиопских кварталах. А есть и другой сценарий — добраться до Эйн-Керема, деревушки в окрестностях города.
От вокзала до нее около 7 километров пешком. Сначала нужно идти вдоль трамвайных путей, а затем, уже на выходе из города, спускаться вниз в красивую долину с оливковыми деревьями.
Эйн-Керем напомнил мне открыточные деревни юга Франции — с мощеными улицами, изразцами, каменными домами за живой изгородью. Все очень милое, маленькое, почти игрушечное.
Паломники приезжают сюда ради храмов и монастырей. Например, тут есть Горненский женский монастырь (фото 4), который находится в ведении Русской православной церкви. Еще из обязательного — источник Девы Марии, из которого, по преданиям, Богородица брала воду.
Для нерелигиозных жителей Иерусалима Эйн-Керем — идеальное место выходного дня: много заведений, все работает в Шаббат, можно снять комнату в гэст-хаусе или номер в гостинице при Монастыре Сестер Сиона (пожить в монастыре — это ли не уникальный опыт!).
Я решила не оставаться с ночевкой и ограничилась долгой прогулкой. Посмотрела храмы, насладилась закатом, поснимала домики. А потом уехала обратно на первом постшаббатном автобусе — они здесь начинают ходить в 7 вечера.
#Израиль
Напоследок посмотрим на Иерусалим с самых классных ракурсов.
У меня есть три любимых вида.
Первый — с крыши бывшего приюта для паломников в Старом городе. Писала про него вот тут. За 5 шекелей (~150 рублей) пускают на смотровую с видом на золотой купол Dome of the Rock: кажется, что до него можно дотянуться рукой (фото 7, 8).
Еще один открыточный вид — с вершины башни YMCA на улице Короля Давида. Тут завораживает и само здание времен Британского мандата. Его спроектировал тот же архитектор, что и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Наверху сделана смотровая. Вход — 25 шекелей (~750 рублей), вид — на миллион долларов. Фото 2, 4, 5 оттуда.
Наконец, мое свежее открытие — панорама Старого города с секретной площадки в Мусульманском квартале (фото 3, 6). Найдете ее на пересечении улиц Святого Марка и Хабад (St. Mark St x Habad St), когда подниметесь по железной лестнице. Мне повезло оказаться там на закате, да еще и в полнолуние. Смотрите видео — надеюсь, оно передаст хотя бы крошечную частичку атмосферы.
Напоследок посмотрим на Иерусалим с самых классных ракурсов.
У меня есть три любимых вида.
Первый — с крыши бывшего приюта для паломников в Старом городе. Писала про него вот тут. За 5 шекелей (~150 рублей) пускают на смотровую с видом на золотой купол Dome of the Rock: кажется, что до него можно дотянуться рукой (фото 7, 8).
Еще один открыточный вид — с вершины башни YMCA на улице Короля Давида. Тут завораживает и само здание времен Британского мандата. Его спроектировал тот же архитектор, что и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Наверху сделана смотровая. Вход — 25 шекелей (~750 рублей), вид — на миллион долларов. Фото 2, 4, 5 оттуда.
Наконец, мое свежее открытие — панорама Старого города с секретной площадки в Мусульманском квартале (фото 3, 6). Найдете ее на пересечении улиц Святого Марка и Хабад (St. Mark St x Habad St), когда подниметесь по железной лестнице. Мне повезло оказаться там на закате, да еще и в полнолуние. Смотрите видео — надеюсь, оно передаст хотя бы крошечную частичку атмосферы.
Алтай — то блюдо, которое можно подавать холодным.
В декабре я провела несколько дней в горной республике и в который раз убедилась, что не нужно избегать поездок сюда зимой. Это уже третье мое путешествие на Алтай в разгар сибирских морозов.
Программа была такая: сначала перезагрузка на берегу Катуни, потом Чемальский тракт и Манжерок. В последнем удалось остановиться на новом горнолыжном курорте, про который будет отдельный пост — впечатления остались неоднозначные.
Но обо всем по порядку.
В декабре я провела несколько дней в горной республике и в который раз убедилась, что не нужно избегать поездок сюда зимой. Это уже третье мое путешествие на Алтай в разгар сибирских морозов.
Программа была такая: сначала перезагрузка на берегу Катуни, потом Чемальский тракт и Манжерок. В последнем удалось остановиться на новом горнолыжном курорте, про который будет отдельный пост — впечатления остались неоднозначные.
Но обо всем по порядку.