This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«История никогда ничему не научила народы»
В минувшие выходные в Петропавловске-Камчатском отметили 170-летие Петропавловской обороны. Весь этот год наполнен не самыми радостными для России памятными датами периода Крымской войны. Некоторые наши историки относят ее к разряду «неизвестных». Но по масштабам театра военных действий эта война, которую во Франции именовали Восточной, а в Британии - Русской, была репетицией мировых войн XX века.
Известный русский поэт и блестящий дипломат Федор Тютчев писал весной 1854 г.: «Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом Империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти…»
Крымская война начиналась как очередная русско-турецкая кампания, но после разгрома османов в Синопском сражении в ноябре 1853г. адмирал Нахимов отметил: «Англичане увидят, что мы им действительно опасны на море и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот».
Парусный флот Нахимов, можно сказать, уничтожил своими руками, дабы обеспечить оборону Севастополя. Современного флота у России не оказалось: один пароходофрегат обходился дороже, чем целая эскадра парусников. А тот, кто не доминировал технически, практически полностью терял шанс на победу. Численность армии уже не имела прежнего значения.
Англия и Франция, забыв свои склоки, вступили в войну на том основании, что Россия – агрессор, занявший дунайские княжества и угнетающий горские народы Кавказа. И хотя Россия войска из Молдавии и Валахии вывела, лондонская «Таймс» призывала загнать московитов обратно в их леса и болота. Это, конечно, не получилось. Но, как писал Гегель, «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В минувшие выходные в Петропавловске-Камчатском отметили 170-летие Петропавловской обороны. Весь этот год наполнен не самыми радостными для России памятными датами периода Крымской войны. Некоторые наши историки относят ее к разряду «неизвестных». Но по масштабам театра военных действий эта война, которую во Франции именовали Восточной, а в Британии - Русской, была репетицией мировых войн XX века.
Известный русский поэт и блестящий дипломат Федор Тютчев писал весной 1854 г.: «Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом Империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти…»
Крымская война начиналась как очередная русско-турецкая кампания, но после разгрома османов в Синопском сражении в ноябре 1853г. адмирал Нахимов отметил: «Англичане увидят, что мы им действительно опасны на море и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот».
Парусный флот Нахимов, можно сказать, уничтожил своими руками, дабы обеспечить оборону Севастополя. Современного флота у России не оказалось: один пароходофрегат обходился дороже, чем целая эскадра парусников. А тот, кто не доминировал технически, практически полностью терял шанс на победу. Численность армии уже не имела прежнего значения.
Англия и Франция, забыв свои склоки, вступили в войну на том основании, что Россия – агрессор, занявший дунайские княжества и угнетающий горские народы Кавказа. И хотя Россия войска из Молдавии и Валахии вывела, лондонская «Таймс» призывала загнать московитов обратно в их леса и болота. Это, конечно, не получилось. Но, как писал Гегель, «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Башмашная сторона»
110 км на север от Москвы – и вот он, Талдом. В 1677 г. городок, где ныне проживает 17 тыс. человек, впервые упоминается как принадлежащее архиепископу Тверскому и Кашинскому село в семь дворов. Откуда пошло его название, единого мнения нет: то ли во времена оны была тут стоянка татарского хана Толдуя, то ли финно-угры ставили здесь свои жилища (talo – дом), то ли архиерей, проезжая мимо, увидел поднимавшийся над лесом дым и махнул рукой: «Там дым!»
Места здесь болотистые, глухие, почвы скудные. Вот и жили скорняжным да обувным ремеслом, производя отменные башмаки прямо у себя в избах. Как рассказали нам в Талдомском историко-литературном музее, однажды в Талдом прибыла некая француженка и купила на «башмашной» ярмарке две пары обуви – больше к вывозу за границу частному лицу не полагалось. Одну тут же надела, а вторую увезла в Париж и продала, окупив всю поездку в Россию.
Раритетные башмачки в музейных витринах выглядят восхитительно. Не зря же писатель Пришвин, проживший на талдомской земле 3 года, писал, что «в башмаке творчества не меньше, чем в трудах пера и кисти».
Мы же посреди проезжей части пустынного в разгар субботнего дня центра города лицезрели сильно нетрезвых персонажей, тщетно пытавшихся перейти дорогу. Кстати, часть музейной экспозиции посвящена борьбе с пьянством – не на пустом же месте родилась поговорка «пьет, как сапожник». И «ругается, как сапожник» - тоже: в Талдоме любят крепкое словцо. Обувное производство, к слову, живо: в городе под с виду иностранным брендом Ralf Ringer продолжают шить российскую обувь.
Талдомская земля – родина знаменитого писателя Салтыкова-Щедрина и недооцененного поэта Сергея Клычкова. А еще Талдом, по определению Михаила Пришвина, - «Журавлиная родина». Здесь в одноименном заказнике гнездятся тысячи серых журавлей, и не только. Когда мы ближе к закату возвращались из Талдома, то увидели десятки человек с фотоаппаратами, ожидающих появления журавлиных клиньев. Сентябрь - время собираться в дорогу.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
110 км на север от Москвы – и вот он, Талдом. В 1677 г. городок, где ныне проживает 17 тыс. человек, впервые упоминается как принадлежащее архиепископу Тверскому и Кашинскому село в семь дворов. Откуда пошло его название, единого мнения нет: то ли во времена оны была тут стоянка татарского хана Толдуя, то ли финно-угры ставили здесь свои жилища (talo – дом), то ли архиерей, проезжая мимо, увидел поднимавшийся над лесом дым и махнул рукой: «Там дым!»
Места здесь болотистые, глухие, почвы скудные. Вот и жили скорняжным да обувным ремеслом, производя отменные башмаки прямо у себя в избах. Как рассказали нам в Талдомском историко-литературном музее, однажды в Талдом прибыла некая француженка и купила на «башмашной» ярмарке две пары обуви – больше к вывозу за границу частному лицу не полагалось. Одну тут же надела, а вторую увезла в Париж и продала, окупив всю поездку в Россию.
Раритетные башмачки в музейных витринах выглядят восхитительно. Не зря же писатель Пришвин, проживший на талдомской земле 3 года, писал, что «в башмаке творчества не меньше, чем в трудах пера и кисти».
Мы же посреди проезжей части пустынного в разгар субботнего дня центра города лицезрели сильно нетрезвых персонажей, тщетно пытавшихся перейти дорогу. Кстати, часть музейной экспозиции посвящена борьбе с пьянством – не на пустом же месте родилась поговорка «пьет, как сапожник». И «ругается, как сапожник» - тоже: в Талдоме любят крепкое словцо. Обувное производство, к слову, живо: в городе под с виду иностранным брендом Ralf Ringer продолжают шить российскую обувь.
Талдомская земля – родина знаменитого писателя Салтыкова-Щедрина и недооцененного поэта Сергея Клычкова. А еще Талдом, по определению Михаила Пришвина, - «Журавлиная родина». Здесь в одноименном заказнике гнездятся тысячи серых журавлей, и не только. Когда мы ближе к закату возвращались из Талдома, то увидели десятки человек с фотоаппаратами, ожидающих появления журавлиных клиньев. Сентябрь - время собираться в дорогу.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Блеск и нищета петербургских парадных
Будучи в Питере, сходите на экскурсию по парадным Петербурга. Таких маршрутов несколько, потому что красивых парадных в разных частях северной столицы сохранилось немало.
К счастью, они оказались «не по зубам» ни революции, ни постреволюционным годам, ни блокаде, ни советскому застою, ни периоду «развитого капитализма». В некоторых из этих домов с парадными лестницами по-прежнему живут петербуржцы. Другие стали разного рода учреждениями и попасть в них почти невозможно. Третьи превратились в музеи и иные общедоступные места, так что наслаждаться их имперским великолепием можно не торопясь.
Парадное – это не просто слово, а стиль жизни. Так что извечный спор между Москвой и Питером на эту тему абсолютно бессмыслен. И в Москве есть исторические парадные, и в Питере - миллионы подъездов: как красиво ни назови вход в какую-нибудь хрущевку, суть от этого не изменится.
Парадное - это не подъезд. Это – «совершенно другое». Входные группы с оригинальными дверями, витражами, лепниной, скульптурами, построенные по проектам известнейших архитекторов, появились в Петербурге до революции, когда богатые люди стали строить в городе доходные дома. Логично, что у таких домов было сразу несколько входов. Парадная лестница – для жильцов и их гостей, черный ход - для прислуги и хозяйственных нужд.
В советское время понятие «парадная лестница» сократилась до просто парадного, постепенно распространившись на весь городской жилищный фонд. И получилась одна из самых известных питерских фишек.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#СанктПетербург
Будучи в Питере, сходите на экскурсию по парадным Петербурга. Таких маршрутов несколько, потому что красивых парадных в разных частях северной столицы сохранилось немало.
К счастью, они оказались «не по зубам» ни революции, ни постреволюционным годам, ни блокаде, ни советскому застою, ни периоду «развитого капитализма». В некоторых из этих домов с парадными лестницами по-прежнему живут петербуржцы. Другие стали разного рода учреждениями и попасть в них почти невозможно. Третьи превратились в музеи и иные общедоступные места, так что наслаждаться их имперским великолепием можно не торопясь.
Парадное – это не просто слово, а стиль жизни. Так что извечный спор между Москвой и Питером на эту тему абсолютно бессмыслен. И в Москве есть исторические парадные, и в Питере - миллионы подъездов: как красиво ни назови вход в какую-нибудь хрущевку, суть от этого не изменится.
Парадное - это не подъезд. Это – «совершенно другое». Входные группы с оригинальными дверями, витражами, лепниной, скульптурами, построенные по проектам известнейших архитекторов, появились в Петербурге до революции, когда богатые люди стали строить в городе доходные дома. Логично, что у таких домов было сразу несколько входов. Парадная лестница – для жильцов и их гостей, черный ход - для прислуги и хозяйственных нужд.
В советское время понятие «парадная лестница» сократилась до просто парадного, постепенно распространившись на весь городской жилищный фонд. И получилась одна из самых известных питерских фишек.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#СанктПетербург
«И шел по суше к Византии, как в море по волнам…»
195 лет назад, 2 (14) сентября 1829 года, в Адрианополе был подписан русско-турецкий мирный договор. По его итогам Россия получала устье Дуная, Черноморское побережье Кавказа от устья Кубани до северной границы Аджарии, Западную и Восточную Грузию, Мингрелию, Восточную Армению, крепости Ахалцихе и Ахалкалаки. Турция признала автономию Молдавии, Валахии; была закреплена независимость Сербии и Греции - при условии уплаты дани султану.
Такая сговорчивость Османской империи объяснялась тем, что русская армия генерала Дибича, перейдя через Балканы, стояла в Адрианополе (Эдирне) и могла преодолеть расстояние до Константинополя за два дня. Возможностей для защиты своей столицы у турок не было.
В 1821 году началась освободительная война Греции против османского ига, и Россия встала на сторону повстанцев. В 1827 году, после разгрома силами Британии, Франции и России турецкого флота в Наваринском сражении, Турция закрыла для прохода русских судов Босфор и Дарданеллы. Этого Николай I допустить не мог.
Военная кампания 1828 года закончилась не так, как планировалось. В 1829 году командующим войсками был назначен Иван Дибич. Он усилил артиллерию, улучшил снабжение боеприпасами и продовольствием, ввел в строй дополнительные резервы. Только в результате капитуляции крепости Силистрия русские трофеи составили 250 орудий, 16 канонерских лодок турецкой Дунайской флотилии и еще 46 других судов. До полной победы - взятия Константинополя – оставался последний шаг. И город был бы взят, даже несмотря на эпидемию холеры, косившую русских воинов.
Но Николай I так и не решился прибить русский щит «к воротам Царьграда». Он прекрасно понимал, что владение проливами и выход России в Средиземноморье, мягко говоря, не вызовет восторга в европейских столицах. Внезапное изменение карты Европы создаст всем и самой России огромные проблемы. К тому же у России не было денег на содержание новых территорий с враждебным населением. С 1453 года, когда православная Византия была завоевана османами, прошло почти 400 лет, и жители империи давно исповедовали преимущественно ислам.
Историки до сих пор спорят о верности такого решения императора. Есть мнение, что именно незавершенный триумф Адрианополя через 30 лет обернулся поражением России в Крымской войне и запретом иметь флот на Черном море.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
195 лет назад, 2 (14) сентября 1829 года, в Адрианополе был подписан русско-турецкий мирный договор. По его итогам Россия получала устье Дуная, Черноморское побережье Кавказа от устья Кубани до северной границы Аджарии, Западную и Восточную Грузию, Мингрелию, Восточную Армению, крепости Ахалцихе и Ахалкалаки. Турция признала автономию Молдавии, Валахии; была закреплена независимость Сербии и Греции - при условии уплаты дани султану.
Такая сговорчивость Османской империи объяснялась тем, что русская армия генерала Дибича, перейдя через Балканы, стояла в Адрианополе (Эдирне) и могла преодолеть расстояние до Константинополя за два дня. Возможностей для защиты своей столицы у турок не было.
В 1821 году началась освободительная война Греции против османского ига, и Россия встала на сторону повстанцев. В 1827 году, после разгрома силами Британии, Франции и России турецкого флота в Наваринском сражении, Турция закрыла для прохода русских судов Босфор и Дарданеллы. Этого Николай I допустить не мог.
Военная кампания 1828 года закончилась не так, как планировалось. В 1829 году командующим войсками был назначен Иван Дибич. Он усилил артиллерию, улучшил снабжение боеприпасами и продовольствием, ввел в строй дополнительные резервы. Только в результате капитуляции крепости Силистрия русские трофеи составили 250 орудий, 16 канонерских лодок турецкой Дунайской флотилии и еще 46 других судов. До полной победы - взятия Константинополя – оставался последний шаг. И город был бы взят, даже несмотря на эпидемию холеры, косившую русских воинов.
Но Николай I так и не решился прибить русский щит «к воротам Царьграда». Он прекрасно понимал, что владение проливами и выход России в Средиземноморье, мягко говоря, не вызовет восторга в европейских столицах. Внезапное изменение карты Европы создаст всем и самой России огромные проблемы. К тому же у России не было денег на содержание новых территорий с враждебным населением. С 1453 года, когда православная Византия была завоевана османами, прошло почти 400 лет, и жители империи давно исповедовали преимущественно ислам.
Историки до сих пор спорят о верности такого решения императора. Есть мнение, что именно незавершенный триумф Адрианополя через 30 лет обернулся поражением России в Крымской войне и запретом иметь флот на Черном море.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По Приморью – тигриными тропами
Золотая коллекция канала
Приморье - не самый посещаемый российскими туристами край. А жаль. Тут есть на что посмотреть: только нацпарков и заповедников мы насчитали семь, и одни их названия чего стоят: «Зов тигра», «Земля леопарда»…
В Приморье высокие горы соседствуют с незамерзающим Японским морем, а дикая тайга - с диковинным подводным миром. Есть места, где вообще не ступала нога человека, зато можно встретить животных, которые обитают вблизи экватора.
Мы едем в Лазовский заповедник, к его недоступным бухтам и сумасшедшей красоты рассветам и закатам. Дороги здесь адреналинные, точнее – их нет вообще. Чтобы попасть в заданную локацию, нужны хорошо подготовленные проводники и должным образом оснащенные машины.
Пробить колесо – легко! Но при этом мобильник не ловит и на много километров вокруг ни магазинов, ни туалетов, ни гостиниц. В лучшем случае можно найти койко-место на условной турбазе.
В одну из бухт нам пришлось спускаться с отвесной скалы по веревке. Но экстремальный момент был компенсирован: как выразился гид, антропогенная нагрузка в бухтах не превышает 30 человек в день. То есть пляжи безлюдны, и если вы не боитесь нырять в незнакомые воды, - изумительно чистое, теплое, лазурное Японское море и его обитатели ждут вас!
Кстати, еда в заповеднике вкуснее, чем в самом дорогом ресторане: чилимов, обитающих на мелководье здоровенных креветок, и морских гребешков мы ловили сами, а потом ели на завтрак, обед и ужин.
Местами приморский пейзаж чем-то напоминает крымский. Но никакое черноморское побережье, до полусмерти измученное туристическими толпами, не сравнится с этой необузданной свободой и полным покоем.
На обратном пути заехали в нацпарк «Зов тигра» и пару часов погуляли «Тропою тигра». Это один из разрешенных туристических маршрутов. «Главного героя» не встретили, но удовольствие получили колоссальное. Если захотите последовать нашему примеру, то лучшее время для путешествий в Приморье - сентябрь.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Приморскийкрай
Золотая коллекция канала
Приморье - не самый посещаемый российскими туристами край. А жаль. Тут есть на что посмотреть: только нацпарков и заповедников мы насчитали семь, и одни их названия чего стоят: «Зов тигра», «Земля леопарда»…
В Приморье высокие горы соседствуют с незамерзающим Японским морем, а дикая тайга - с диковинным подводным миром. Есть места, где вообще не ступала нога человека, зато можно встретить животных, которые обитают вблизи экватора.
Мы едем в Лазовский заповедник, к его недоступным бухтам и сумасшедшей красоты рассветам и закатам. Дороги здесь адреналинные, точнее – их нет вообще. Чтобы попасть в заданную локацию, нужны хорошо подготовленные проводники и должным образом оснащенные машины.
Пробить колесо – легко! Но при этом мобильник не ловит и на много километров вокруг ни магазинов, ни туалетов, ни гостиниц. В лучшем случае можно найти койко-место на условной турбазе.
В одну из бухт нам пришлось спускаться с отвесной скалы по веревке. Но экстремальный момент был компенсирован: как выразился гид, антропогенная нагрузка в бухтах не превышает 30 человек в день. То есть пляжи безлюдны, и если вы не боитесь нырять в незнакомые воды, - изумительно чистое, теплое, лазурное Японское море и его обитатели ждут вас!
Кстати, еда в заповеднике вкуснее, чем в самом дорогом ресторане: чилимов, обитающих на мелководье здоровенных креветок, и морских гребешков мы ловили сами, а потом ели на завтрак, обед и ужин.
Местами приморский пейзаж чем-то напоминает крымский. Но никакое черноморское побережье, до полусмерти измученное туристическими толпами, не сравнится с этой необузданной свободой и полным покоем.
На обратном пути заехали в нацпарк «Зов тигра» и пару часов погуляли «Тропою тигра». Это один из разрешенных туристических маршрутов. «Главного героя» не встретили, но удовольствие получили колоссальное. Если захотите последовать нашему примеру, то лучшее время для путешествий в Приморье - сентябрь.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Приморскийкрай
Геленджик взял курс на элитный курорт
Трасса М4 упирается в море в районе Джубги, дальше развилка: налево - Сочинский серпантин, направо - Новороссийск, Анапа. Мы выбрали Геленджик, до него от джубгинскогой развилки километров 70.
Слово «санаторий» кажется архаичным. Вот спа-центр – это да! И санатории в Геленджике исчезают. Казалось, кого туда заманишь после Турции, Египта, Кипра? Однако номер в нашем санатории пришлось бронировать в январе, ж/д билеты до Новороссийска улетали в день открытия продаж.
Город еще год назад утопал в цветах, особенно знаменитая набережная с многокилометровой белой балюстрадой вдоль всей геленджикской бухты от Тонкого до Толстого мыса. Сейчас заметно, что бюджет города съежился. Но все равно в общественных местах чисто, красиво.
Из Геленджика, как пишет пресса, решили сделать супер-курорт. Характерный звонок – покупка Абрамовичем территории бывшего и любимого народом ЛОКа «Солнечная» вкупе с современным и стильным пансионатом «Кристалл». Впрочем, в городе уже давно есть пятизвездные отели с полным набором развлечений, медицинских услуг. Их уровень выше, чем в Москве, есть уникальные процедуры, а цены ниже. В городской больнице, к примеру, обещают вылечить ожирение.
Местные жители ворчат, что за строительным бумом забыли обновить систему водоснабжения и канализации.
Частный сектор активно вытесняется новыми современными жилыми кварталами. Спрос на квартиры очень высокий.
Прекрасный климат, местные жители закрывают купальный сезон в начале ноября. На берегу к услугам небедных отдыхающих дайвинг, яхтинг. Особенно привлекает знаменитая «Золотая бухта» - чуть ли не самый большой аквапарк в Европе с набором уникальных и даже экстремальных аттракционов. Недалеко известное Абрау Дюрсо, где вам расскажут о производстве шампанского, но это место уже натоптанное. А вот винодельня «Шато де Толю» с виноградниками и винным заводиком, а также роскошным рестораном, отелем, бутиком вин туристы пока только открывают. Хоть и дорого, но очень красиво и интересно. На такси туда можно добраться за сущие копейки.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Трасса М4 упирается в море в районе Джубги, дальше развилка: налево - Сочинский серпантин, направо - Новороссийск, Анапа. Мы выбрали Геленджик, до него от джубгинскогой развилки километров 70.
Слово «санаторий» кажется архаичным. Вот спа-центр – это да! И санатории в Геленджике исчезают. Казалось, кого туда заманишь после Турции, Египта, Кипра? Однако номер в нашем санатории пришлось бронировать в январе, ж/д билеты до Новороссийска улетали в день открытия продаж.
Город еще год назад утопал в цветах, особенно знаменитая набережная с многокилометровой белой балюстрадой вдоль всей геленджикской бухты от Тонкого до Толстого мыса. Сейчас заметно, что бюджет города съежился. Но все равно в общественных местах чисто, красиво.
Из Геленджика, как пишет пресса, решили сделать супер-курорт. Характерный звонок – покупка Абрамовичем территории бывшего и любимого народом ЛОКа «Солнечная» вкупе с современным и стильным пансионатом «Кристалл». Впрочем, в городе уже давно есть пятизвездные отели с полным набором развлечений, медицинских услуг. Их уровень выше, чем в Москве, есть уникальные процедуры, а цены ниже. В городской больнице, к примеру, обещают вылечить ожирение.
Местные жители ворчат, что за строительным бумом забыли обновить систему водоснабжения и канализации.
Частный сектор активно вытесняется новыми современными жилыми кварталами. Спрос на квартиры очень высокий.
Прекрасный климат, местные жители закрывают купальный сезон в начале ноября. На берегу к услугам небедных отдыхающих дайвинг, яхтинг. Особенно привлекает знаменитая «Золотая бухта» - чуть ли не самый большой аквапарк в Европе с набором уникальных и даже экстремальных аттракционов. Недалеко известное Абрау Дюрсо, где вам расскажут о производстве шампанского, но это место уже натоптанное. А вот винодельня «Шато де Толю» с виноградниками и винным заводиком, а также роскошным рестораном, отелем, бутиком вин туристы пока только открывают. Хоть и дорого, но очень красиво и интересно. На такси туда можно добраться за сущие копейки.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Моредоги по-камчатски
В Петропавловске-Камчатском поражает диссонанс. С одной стороны, великолепие пейзажа – зеленые сопки, снежные конусы вулканов, мощь океана. С другой - убогость градостроительных решений, когда изо всех щелей лезет пресловутый «остаточный принцип», по которому долгое время развивалась эта территория. Иногда кажется, что на полуострове прекрасно все, кроме того, к чему прикасалась рука человека. Впрочем, оставим наше частное мнение на совести местных властей.
Петропавловск – один из самых старых дальневосточных городов России. Казаки основали острог в 1697 году, а через 40 лет к этим берегам добралась Вторая Камчатская экспедиция Беринга. Острог был назван Петропавловским по имени кораблей «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел». В 1812 году поселение стало называться Петропавловской гаванью, получив статус города.
Со смотровой площадки вид на окрестности просто фантастический. Внизу на набережной вечером много народа. Люди прогуливаются, ужинают, слушают музыку, любуются закатом.
Мы тоже решили приобщиться камчатской кухни. У одной из лавочек с фаст-фудом поинтересовались, за чем же так терпеливо стоят местные. Выяснилось, что за моредогами, приезжая в центр из разных концов города. Нам порекомендовали попробовать моредог с крабом, причем именно с крабом-стригуном (не путать с камчатским, королевским или снежным). Второй моредог был с палтусом.
Оба они предназначались для завтрака. Но вечером у нас вдруг разыгрался такой аппетит, что после первого откусывания контроль над ситуацией был потерян. Камчатские моредоги оказались бомбически вкусными! Булка - свежайшая и хрустящая. Палтус – не пересоленый, не перекопченый, с нежным и плотным мясом. Краба, конечно, могло быть и больше, но все равно хорошо. Овощи, соус – сочетание всех продуктов было почти изысканным.
Сытые и довольные, мы отправились спать. Широколицая красноватая луна смотрела на Петропавловск с темного неба, и в этой обычной в общем-то картине было что-то мистическое…
Автор: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
В Петропавловске-Камчатском поражает диссонанс. С одной стороны, великолепие пейзажа – зеленые сопки, снежные конусы вулканов, мощь океана. С другой - убогость градостроительных решений, когда изо всех щелей лезет пресловутый «остаточный принцип», по которому долгое время развивалась эта территория. Иногда кажется, что на полуострове прекрасно все, кроме того, к чему прикасалась рука человека. Впрочем, оставим наше частное мнение на совести местных властей.
Петропавловск – один из самых старых дальневосточных городов России. Казаки основали острог в 1697 году, а через 40 лет к этим берегам добралась Вторая Камчатская экспедиция Беринга. Острог был назван Петропавловским по имени кораблей «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел». В 1812 году поселение стало называться Петропавловской гаванью, получив статус города.
Со смотровой площадки вид на окрестности просто фантастический. Внизу на набережной вечером много народа. Люди прогуливаются, ужинают, слушают музыку, любуются закатом.
Мы тоже решили приобщиться камчатской кухни. У одной из лавочек с фаст-фудом поинтересовались, за чем же так терпеливо стоят местные. Выяснилось, что за моредогами, приезжая в центр из разных концов города. Нам порекомендовали попробовать моредог с крабом, причем именно с крабом-стригуном (не путать с камчатским, королевским или снежным). Второй моредог был с палтусом.
Оба они предназначались для завтрака. Но вечером у нас вдруг разыгрался такой аппетит, что после первого откусывания контроль над ситуацией был потерян. Камчатские моредоги оказались бомбически вкусными! Булка - свежайшая и хрустящая. Палтус – не пересоленый, не перекопченый, с нежным и плотным мясом. Краба, конечно, могло быть и больше, но все равно хорошо. Овощи, соус – сочетание всех продуктов было почти изысканным.
Сытые и довольные, мы отправились спать. Широколицая красноватая луна смотрела на Петропавловск с темного неба, и в этой обычной в общем-то картине было что-то мистическое…
Автор: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пятницкая, Никольская, Металлистов…
Гуляя по тульской ул. Металлистов, с трудом верится, что еще 7-8 лет назад здесь ходил транспорт, на крышах обезглавленных храмов росли вполне себе природные леса, и вообще это была мекка любителей «заброшек».
А сегодня 900 метров ул. Металлистов – один из главных городских променадов, где сосредоточены главные музеи Тулы.
В культурно-выставочном центре «Л.Н.Т.», филиале музея «Ясная Поляна», можно поговорить по телефону с самим Львом Николаевичем и даже остановиться на ночлег. В Центре семейной истории, филиале музея художника Поленова, можно узнать о знаменитых тульских семьях. В научном центре «Археология и реставрация», филиале музея-заповедника «Куликово поле», - посетить мастер-класс по восстановлению древних вещиц. Очень популярны выставки, которые проходят в филиале Государственного исторического музея. И это еще далеко не полный перечень ценностей улицы Металлистов.
Новая жизнь старинного торгового квартала, где испокон веков жили тульские купцы и предприниматели, началась в 2017 году, когда приняли решение о ревитализации исторической недвижимости. Сразу было понятно, что часть зданий передадут музеям, все же остальное будет занято общепитом, магазинчиками и иными бизнесами. А чтобы эти бизнесы стали успешным, мало хорошо отреставрировать здание. Надо вдохнуть в него жизнь и так благоустроить территорию вокруг, чтобы хотелось сюда возвращаться.
Проект по ревитализации ул. Металлистов, которая несколько раз меняла свое название и была то Пятницкой, то Никольской, изменил не только сам город, но и отношение к нему горожан. Улица стала пешеходной, с нее убрали столбы и провода, в едином стиле оформили вывески. Названия многих заведений вызывают улыбку, создают настроение: пивной бар «Проходной двор», буфет «На ходу», винный магазин «Незарулем» - по отзывам, шикарный…
А вот найти хорошую чайную в самоварно-пряничной столице России не так-то просто. Чай – не кофе, ходить по улицам со стаканом 0,3 чая как-то не принято. Такова сегодняшняя мода - не менее, но и не более…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тула
Гуляя по тульской ул. Металлистов, с трудом верится, что еще 7-8 лет назад здесь ходил транспорт, на крышах обезглавленных храмов росли вполне себе природные леса, и вообще это была мекка любителей «заброшек».
А сегодня 900 метров ул. Металлистов – один из главных городских променадов, где сосредоточены главные музеи Тулы.
В культурно-выставочном центре «Л.Н.Т.», филиале музея «Ясная Поляна», можно поговорить по телефону с самим Львом Николаевичем и даже остановиться на ночлег. В Центре семейной истории, филиале музея художника Поленова, можно узнать о знаменитых тульских семьях. В научном центре «Археология и реставрация», филиале музея-заповедника «Куликово поле», - посетить мастер-класс по восстановлению древних вещиц. Очень популярны выставки, которые проходят в филиале Государственного исторического музея. И это еще далеко не полный перечень ценностей улицы Металлистов.
Новая жизнь старинного торгового квартала, где испокон веков жили тульские купцы и предприниматели, началась в 2017 году, когда приняли решение о ревитализации исторической недвижимости. Сразу было понятно, что часть зданий передадут музеям, все же остальное будет занято общепитом, магазинчиками и иными бизнесами. А чтобы эти бизнесы стали успешным, мало хорошо отреставрировать здание. Надо вдохнуть в него жизнь и так благоустроить территорию вокруг, чтобы хотелось сюда возвращаться.
Проект по ревитализации ул. Металлистов, которая несколько раз меняла свое название и была то Пятницкой, то Никольской, изменил не только сам город, но и отношение к нему горожан. Улица стала пешеходной, с нее убрали столбы и провода, в едином стиле оформили вывески. Названия многих заведений вызывают улыбку, создают настроение: пивной бар «Проходной двор», буфет «На ходу», винный магазин «Незарулем» - по отзывам, шикарный…
А вот найти хорошую чайную в самоварно-пряничной столице России не так-то просто. Чай – не кофе, ходить по улицам со стаканом 0,3 чая как-то не принято. Такова сегодняшняя мода - не менее, но и не более…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тула
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Город русского сердца
Кашин – город древний. В Никоновской летописи от 1238 года поселение на берегах речки Кашинки, левого притока Волги, упоминается как разоренное татарами. Кашинку питают минеральные источники, и здешняя вода считается целебной.
В XIX в. в Кашине был обустроен единственный в Тверской губернии курорт. Санаторий «на водах» работает и по сию пору.
Кашин славен своей небесной покровительницей, святой Анной Кашинской. Она была канонизирована дважды - случай в истории православия беспрецедентный.
Со времен принятия на Руси христианства Кашин развивался как духовный центр. Первая церковь на въезде в город со стороны Москвы так и называется - вход в Иерусалим, а река Кашинка, петляя по городу, в одном месте образует точный силуэт в виде сердца. Поэтому Кашин называют городом русского сердца. Сейчас Кашинка, конечно, заросла, и сердца практически не видно. Но если ее как следует почистить, то чудо возродится.
Конечно, Кашин получил свое название от слова «каша». Версия первая: именно в этом месте когда-то устраивались кашные пиры, и это был не праздник. Собирались тогдашние деловые люди за общим столом, заваривали кашу и обсуждали дела – договаривались. Если переговоры были успешными, то в знак примирения или будущей совместной работы кашу съедали. Если нет - выбрасывали в костер со словами «с таким каши не сваришь».
Версия вторая - совсем простая: город назван по имени реки. Третья же гласит, что жил когда-то на Волге лихой атаман по имени Каша, который со своей ватагой ушкуйников грабил торговые караваны, идущие из Великого Новгорода и обратно.
Погонявшись за купцами, Каша приходил с большой реки в укромное местечко, чтобы заварить кашу, попить квасу, припрятать добычу, перевести дух. Так что Кашин – это то место, куда Каша на кашу приходил. А уж какая легенда вам больше по сердцу – не нам решать…
Русская Одиссея 👉Подпишись
#Тверскаяобласть
Кашин – город древний. В Никоновской летописи от 1238 года поселение на берегах речки Кашинки, левого притока Волги, упоминается как разоренное татарами. Кашинку питают минеральные источники, и здешняя вода считается целебной.
В XIX в. в Кашине был обустроен единственный в Тверской губернии курорт. Санаторий «на водах» работает и по сию пору.
Кашин славен своей небесной покровительницей, святой Анной Кашинской. Она была канонизирована дважды - случай в истории православия беспрецедентный.
Со времен принятия на Руси христианства Кашин развивался как духовный центр. Первая церковь на въезде в город со стороны Москвы так и называется - вход в Иерусалим, а река Кашинка, петляя по городу, в одном месте образует точный силуэт в виде сердца. Поэтому Кашин называют городом русского сердца. Сейчас Кашинка, конечно, заросла, и сердца практически не видно. Но если ее как следует почистить, то чудо возродится.
Конечно, Кашин получил свое название от слова «каша». Версия первая: именно в этом месте когда-то устраивались кашные пиры, и это был не праздник. Собирались тогдашние деловые люди за общим столом, заваривали кашу и обсуждали дела – договаривались. Если переговоры были успешными, то в знак примирения или будущей совместной работы кашу съедали. Если нет - выбрасывали в костер со словами «с таким каши не сваришь».
Версия вторая - совсем простая: город назван по имени реки. Третья же гласит, что жил когда-то на Волге лихой атаман по имени Каша, который со своей ватагой ушкуйников грабил торговые караваны, идущие из Великого Новгорода и обратно.
Погонявшись за купцами, Каша приходил с большой реки в укромное местечко, чтобы заварить кашу, попить квасу, припрятать добычу, перевести дух. Так что Кашин – это то место, куда Каша на кашу приходил. А уж какая легенда вам больше по сердцу – не нам решать…
Русская Одиссея 👉Подпишись
#Тверскаяобласть