На фоне обложки журнала Grazia с мамой свинки Пеппы считаю откровенным свинством не вспомнить выпуск британского Tatler за 1982 год с Мисс Пигги в Chloé дизайна Карла Лагерфельда 🖤
Ус может отклеиться, а вот буквы УС c трикотажа Ульяны Сергеенко — никогда. Максимально некомплиментарная матрица для некогда кутюрной марки. Не говоря уже о том, что открыть сайт меня заставила контекстная реклама на стартовой странице почты.
Удивительное попадание в дресс-код бала большинства гостей и отборная скука на красной дорожке Met Gala наталкивают на мысль, что сама идея выставки была не лучшим решением. Второй год подряд бренд-спонсор перечёркивает творческий подход к созданию образов и музейную селекцию. Второй же год - лестница музея Метрополитен максимально queerness and androgyny. Очевидно, Анна Винтур ревностно охраняет последний бастион крайне левой либеральности. Вот только с ростом качества оформления ковровой дорожки и внутренних декораций шатра падает качество самой экспозиции, гостей и их нарядов.
В отсутствии Сары Джессики Паркер, единственным ошеломительным, на мой вкус, выходом стала Жанель Монэ в Thom Browne. Решение вытащить центральную сумку бренда на красный ковер кажется мне, мягко говоря, неуместным. Но в целом после просмотра фотоотчетов, кроме Монэ в память не врезался никто.
В отсутствии Сары Джессики Паркер, единственным ошеломительным, на мой вкус, выходом стала Жанель Монэ в Thom Browne. Решение вытащить центральную сумку бренда на красный ковер кажется мне, мягко говоря, неуместным. Но в целом после просмотра фотоотчетов, кроме Монэ в память не врезался никто.
Лорин Хилл и её небесно-голубая Kelly — это метгалавское воплощение мема "Я самая пиздатая, блять!" .
Даже забавно, как общепризнная it-bag изменяет восприятие образа с little bit freaky до откровенного faux pas.
Даже забавно, как общепризнная it-bag изменяет восприятие образа с little bit freaky до откровенного faux pas.
"Бушвикская Birkin", она же "полиуретановая Telfar" стала частью экспозиции весенней выставки в MET.
В коллекции Института Костюма на официальном сайте присутствуют сразу три сумки Тельфара Клеменса. И ни одной Birkin...
К текстильной селекции выставки вопросов нет, спонсорство LV и всё такое. А для Telfar это, наверное, единственная возможность засветиться в музейном пространстве...да ещё и с таким выгодным "соседством".
В коллекции Института Костюма на официальном сайте присутствуют сразу три сумки Тельфара Клеменса. И ни одной Birkin...
К текстильной селекции выставки вопросов нет, спонсорство LV и всё такое. А для Telfar это, наверное, единственная возможность засветиться в музейном пространстве...да ещё и с таким выгодным "соседством".
Кэролайн Трентини и Изабели Фонтана в съёмке Vogue Brasil, посвящённой 50-летию издания.
За последний месяц дважды встречал противоречивые посты о кожанных изделиях Bottega Veneta среди каналов о моде, на которые подписан. Сначала Фатима задалась вопросом, откуда взялся ценник у силиконового шопера с фирменным плетением intrecciato, а затем Vanity Case опубликовали снимки кожаного букета цветов с нулевой эргономичностью.
Рискну предположить, что обе позиции разрабатывались в бытность главным дизайнером Матьё Блази — того самого, что уже в октябре покажет нам обновлённый визуал для Chanel. Эти изделия отлично вписываются в его видение бренда: дизайнер расположил окологлянцевую аудиторию, когда продемонстрировал замшевую имитацию денима в коллекции осень/зима 2022, а спустя два года попытался хайпануть, вручив Наташе Поли пакет-майку, который на деле оказался (никогда такого не было, и вот опять!) кожаным.
Модницы ликовали, зеваки крутили пальцем у виска, а моей первой мыслью было то, что ни к чему хорошему Chanel Блази не приведёт. На протяжении последних полутора лет французский бренд сильно уронил качество визуального контента в своих социальных сетях. Недавняя реклама Chanel Chance — тому яркое подтверждение. Теперь пришло время уровнять и дизайн одежды в соответствии с последними выпусками либеральных методичек. Совпадение ли, но все тектонические изменения в марке произошли с появлением Лины Наир на должности генерального директора Chanel.
И пока модные журналисты смакуют сладкую негу ожидания октябрьского шоу Chanel, я осмелюсь сказать, что лучше, чем при Виржини Виар, (и уж тем более при Карле Лагерфельде) не будет.
Рискну предположить, что обе позиции разрабатывались в бытность главным дизайнером Матьё Блази — того самого, что уже в октябре покажет нам обновлённый визуал для Chanel. Эти изделия отлично вписываются в его видение бренда: дизайнер расположил окологлянцевую аудиторию, когда продемонстрировал замшевую имитацию денима в коллекции осень/зима 2022, а спустя два года попытался хайпануть, вручив Наташе Поли пакет-майку, который на деле оказался (никогда такого не было, и вот опять!) кожаным.
Модницы ликовали, зеваки крутили пальцем у виска, а моей первой мыслью было то, что ни к чему хорошему Chanel Блази не приведёт. На протяжении последних полутора лет французский бренд сильно уронил качество визуального контента в своих социальных сетях. Недавняя реклама Chanel Chance — тому яркое подтверждение. Теперь пришло время уровнять и дизайн одежды в соответствии с последними выпусками либеральных методичек. Совпадение ли, но все тектонические изменения в марке произошли с появлением Лины Наир на должности генерального директора Chanel.
И пока модные журналисты смакуют сладкую негу ожидания октябрьского шоу Chanel, я осмелюсь сказать, что лучше, чем при Виржини Виар, (и уж тем более при Карле Лагерфельде) не будет.
Так и вижу комментарии про футболку в катышках за $1500...
Летняя коллекция The Row только поступила в продажу. И, наконец, можно рассмотреть фактуру изделий, привлёкших моё внимание на кадрах с парижского показа.
Сама марка называет сырьё для этих позиций "brushed cotton": хлопковое полотно начёсывается в буквальном смысле слова, утончая слой ткани, вытаскивая длинные волокна и создавая эффект флиса. Изделия из такого материала обладают дополнительным воздухообменом и обеспечивают ощущение комфорта при повышенной теипературе окружающей среды.
Много лет думал, что этот вид хлопка используется лишь в производстве пижам. Но если The Row может выпустить коллекцию махровых полотенец а-ля советсткие, то что бы помешало им сделать футболки из "начёсанного" хлопка?
Летняя коллекция The Row только поступила в продажу. И, наконец, можно рассмотреть фактуру изделий, привлёкших моё внимание на кадрах с парижского показа.
Сама марка называет сырьё для этих позиций "brushed cotton": хлопковое полотно начёсывается в буквальном смысле слова, утончая слой ткани, вытаскивая длинные волокна и создавая эффект флиса. Изделия из такого материала обладают дополнительным воздухообменом и обеспечивают ощущение комфорта при повышенной теипературе окружающей среды.
Много лет думал, что этот вид хлопка используется лишь в производстве пижам. Но если The Row может выпустить коллекцию махровых полотенец а-ля советсткие, то что бы помешало им сделать футболки из "начёсанного" хлопка?
Меньше чем за месяц насчитал шесть выходов знаменитостей в винтажных платьях Джона Гальяно. Для именного бренда и, конечно, Christian Dior.
Для Ким Кардашьян и Беллы Хадид — это привычная практика, как с ноги открыть дверь в информационное пространство. А вот тот факт, что Dior-современный наряжает своих амбассадоров Аню Тэйлор-Джой и Дженну Ортега в Dior-винтажный, вводит в ступор.
Выскажу непопулярное мнение: эксплуатация винтажа и винтажного Гальяно в частности не имеет ничего общего с защитой окружающей среды, тезисами sustainability и замедлением процессов внутри моды. Зачастую это паразитрование на чувстве ностальгии, которое корнями уходит в осознание факта, что ни один молодой дизайнер не делает ничего столь же броского и достойного, как Джон Гальяно многолетней давности.
Винтажный сегмент моды становится таким же раздутым пузырём, каким на стыке 2010-2020-хх была сникер культура. С той лишь разницей, что винтаж форсят модные СМИ, охватность которых в разы больше.
Для Ким Кардашьян и Беллы Хадид — это привычная практика, как с ноги открыть дверь в информационное пространство. А вот тот факт, что Dior-современный наряжает своих амбассадоров Аню Тэйлор-Джой и Дженну Ортега в Dior-винтажный, вводит в ступор.
Выскажу непопулярное мнение: эксплуатация винтажа и винтажного Гальяно в частности не имеет ничего общего с защитой окружающей среды, тезисами sustainability и замедлением процессов внутри моды. Зачастую это паразитрование на чувстве ностальгии, которое корнями уходит в осознание факта, что ни один молодой дизайнер не делает ничего столь же броского и достойного, как Джон Гальяно многолетней давности.
Винтажный сегмент моды становится таким же раздутым пузырём, каким на стыке 2010-2020-хх была сникер культура. С той лишь разницей, что винтаж форсят модные СМИ, охватность которых в разы больше.