В канун Нового Года реализовала одно из заветных винных желаний: осознанно, сфокусированно продегустировала Comte de Champagne 2013.
Это 35 релиз дома Taittinger (первоначально Forest-Fourneaux), который был основан в 1734. Prestige cuvée был создан первым Теттенже - Пьером в память о графе Тибо IV, который по преданию первым высадил шардоне в Шампани.
Соответственно, это Blanc de Blancs с дебютным винтажом 1952, и далее только самыми удачными миллезимами.
Примечательно, что в среднем Comtes de Champagne 2013 оценен выше, чем Dom Pérignon 2013. Vinous, например, 98 баллов. Только 2008 и 2002 пошли выше. Taittinger производит около 5мил. бутылок шампанского в год, и только 150 000–300 000 становятся Comtes de Champagne. Для сравнения, Dom Pérignon – это примерно 5 мил бутылок и Cristal - около 400 000.
Само собой – это 100% Grand Crus из Avize, Chouilly, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger, Oger. Мастерство купажа продолжается в бленде емкостей, и базовые вина на 5% выдерживаются в дубе на треть новом.
Вино в бутылках в стиле XVIII века отдыхает не менее 8 лет на осадке в Реймсе в погребах под Saint-Nicaise, 18 метров глубиной. Дегоржаж винтажа 2013 случился в апреле 2023, и вино вышло на рынок в конце этого года.
Несмотря на холодную зиму и затяжную весну, лето 2013 было благодатным, а урожай небывало поздним. Шардоне собрали в начале октября и его качество было превосходным. Спелость при восхитительных кислотности и энергии.
Фрэнсис Эгли из Egly-Ouriet утверждает, что «дозаж работает, как щепотка соли», а идеальный уровень соли – тот, который вы не чувствуете. Так же работает сахар. Когда в Шампани и за её пределами идёт настоящий сахарный хейт, некоторые вина в уверенном брюте словно не замечают шума и демонстрируют отличную интеграцию целых 9 граммов, как Comte de Champagne 2013.
Лимон, груша, мята, марципан, воздушные сливки на белковой мякоти свежего багета и мел, мел, мел. Соблазнительный и абсолютно гипнотический перляж. Вибрирующая энергия и тихая мощь. Я была абсолютно очарована!
На этой высокой эмоции с чувством огромной горячей благодарности всем моим подписчикам и гостям нашего маленького дегустационного клуба от всей души желаю самых волшебных новогодних дня и ночи, а еще самого доброго наступающего года, в котором исполнятся все ваши желания и мечты!🎄🍾♥️
Буду рада фото-комментам ваших бутылок, отобранных на новогодние обед и ужин!
Это 35 релиз дома Taittinger (первоначально Forest-Fourneaux), который был основан в 1734. Prestige cuvée был создан первым Теттенже - Пьером в память о графе Тибо IV, который по преданию первым высадил шардоне в Шампани.
Соответственно, это Blanc de Blancs с дебютным винтажом 1952, и далее только самыми удачными миллезимами.
Примечательно, что в среднем Comtes de Champagne 2013 оценен выше, чем Dom Pérignon 2013. Vinous, например, 98 баллов. Только 2008 и 2002 пошли выше. Taittinger производит около 5мил. бутылок шампанского в год, и только 150 000–300 000 становятся Comtes de Champagne. Для сравнения, Dom Pérignon – это примерно 5 мил бутылок и Cristal - около 400 000.
Само собой – это 100% Grand Crus из Avize, Chouilly, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger, Oger. Мастерство купажа продолжается в бленде емкостей, и базовые вина на 5% выдерживаются в дубе на треть новом.
Вино в бутылках в стиле XVIII века отдыхает не менее 8 лет на осадке в Реймсе в погребах под Saint-Nicaise, 18 метров глубиной. Дегоржаж винтажа 2013 случился в апреле 2023, и вино вышло на рынок в конце этого года.
Несмотря на холодную зиму и затяжную весну, лето 2013 было благодатным, а урожай небывало поздним. Шардоне собрали в начале октября и его качество было превосходным. Спелость при восхитительных кислотности и энергии.
Фрэнсис Эгли из Egly-Ouriet утверждает, что «дозаж работает, как щепотка соли», а идеальный уровень соли – тот, который вы не чувствуете. Так же работает сахар. Когда в Шампани и за её пределами идёт настоящий сахарный хейт, некоторые вина в уверенном брюте словно не замечают шума и демонстрируют отличную интеграцию целых 9 граммов, как Comte de Champagne 2013.
Лимон, груша, мята, марципан, воздушные сливки на белковой мякоти свежего багета и мел, мел, мел. Соблазнительный и абсолютно гипнотический перляж. Вибрирующая энергия и тихая мощь. Я была абсолютно очарована!
На этой высокой эмоции с чувством огромной горячей благодарности всем моим подписчикам и гостям нашего маленького дегустационного клуба от всей души желаю самых волшебных новогодних дня и ночи, а еще самого доброго наступающего года, в котором исполнятся все ваши желания и мечты!🎄🍾♥️
Буду рада фото-комментам ваших бутылок, отобранных на новогодние обед и ужин!
Шампанские вина, которые ошеломили колумниста Decanter Тома Хьюсена в прошлом году. Одни сложностью и динамичностью, другие - удивительной энергией и бодростью даже не для самых удачных винтажей, как, например, 2004.
Вот они:
Louis Roederer, Cristal Rosé 2013
Pierre Péters, Les Chétillons Grand Cru Blanc de Blancs Oenothèque Brut 2009
Pol Roger, Cuvée Sir Winston Churchill 1995
Taittinger, Comtes de Champagne 2004
Charles Heidsieck, Blanc des Millenaires 2004
Bollinger, PN VZ 19
Krug 2004
Pascal Doquet, Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger 1995
Rémi Leroy, Les Crots Rosé de Saignée 2018
Geoffroy, Rosé de Saignée Premier Cru Brut Vallée de la Marne NV
Georges Remy, Bouzy Chapeau de Fer Coteaux Champenois 2020
Ayala, Brut Majeur NV
Если вы пили хотя бы два вина из списка, то вы отлично Deanterуете!
Удивило отсутствие вездесущего Dom Pérignon и присутствие малыша из Бара Rémi Leroy, хотя его розе особенное даже в Demi-Sec версии.
Круто, что Georges Rémy, пусть и тихий, оказался в списке, потому что этого редкого реймсового рекольтана мы как раз дегустировали прямо в канун Нового года перед концертом Marimba+
Вот они:
Louis Roederer, Cristal Rosé 2013
Pierre Péters, Les Chétillons Grand Cru Blanc de Blancs Oenothèque Brut 2009
Pol Roger, Cuvée Sir Winston Churchill 1995
Taittinger, Comtes de Champagne 2004
Charles Heidsieck, Blanc des Millenaires 2004
Bollinger, PN VZ 19
Krug 2004
Pascal Doquet, Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger 1995
Rémi Leroy, Les Crots Rosé de Saignée 2018
Geoffroy, Rosé de Saignée Premier Cru Brut Vallée de la Marne NV
Georges Remy, Bouzy Chapeau de Fer Coteaux Champenois 2020
Ayala, Brut Majeur NV
Если вы пили хотя бы два вина из списка, то вы отлично Deanterуете!
Удивило отсутствие вездесущего Dom Pérignon и присутствие малыша из Бара Rémi Leroy, хотя его розе особенное даже в Demi-Sec версии.
Круто, что Georges Rémy, пусть и тихий, оказался в списке, потому что этого редкого реймсового рекольтана мы как раз дегустировали прямо в канун Нового года перед концертом Marimba+
Мел.
Это то, что делает Шампань Шампанью. Почему?
Меловой - это третий и последний период мезозойской эры, следующий за юрской системой и характеризующийся отложениями писчего мела, который создали два ярких «меловых» представителя - аммониты и белемниты. Это, к сожалению, вымершие головоногие моллюски, которые точно хорошо бы сочетались с шампанским. Их окаменелости представлены на фото из музея Седжвика в Кембридже. У меня тоже есть!
Мы с вами точно знаем, что лоза мелом не питается и не втягивает меловую крошку своей корневой системой, чтобы впоследствии продемонстрировать меловой терруар в вине.
Но! Вина с виноградников, где меловые слои выходят ближе к поверхности, действительно проявляют особый характер: сдержанный, редуктивный, угловатый, гудящий, тогда как вина с глубокой глинистой почвы получаются более округлыми, более фруктовыми.
Ну и как же тогда?
1. Когда?
Мел Шампани образовался в позднемеловой период мезозойской эры (последнее танго динозавров перед вымиранием). Северная Европа находилась под водой, и по мере того, как моллюски (Belemnitella Mucronata, Actinocamax, Micraster Coranguinum) оседали на дно, их панцири, содержащие карбонат кальция, образовывали осадочные породы.
Поздний мел делится на сеноманский, туронский, коньякский, сантонский, кампанский и маастрихтский периоды.
Крым, насколько я понимаю, это ранний, верхний меловой период, где-то 145 мл. лет.
Маастрихсткий мел (66-72 мил.лет) – Бельгия, Германия, Голландия, Великобритания, не Шампань.
Кампанский (72-83 мил.л) – Montagne de Reims, Côte des Blancs вместе с Sezanne и Petit Morine. Верхний, молодой кампанский мел – это как раз белемниты - Belemnitella Mucronata, более поздний, нижний – другие виды.
Сантонский (83-86) – нижние склоны Montagne de Reims (нижние части Bouzy, Ambonnay). Это мел из Micraster Coranguinum (ежи).
Коньякский (86-90) – совсем немного на границе с туронским в Vitryat и Montgueux.
Туронский (90-94) - Vitryat и Montgueux. А еще этот тот самый туф Tuffeau на Луаре с Сомюра, и в UK. Не белемниты или кокколиты, а фораминиферы – одноклеточные животные или раковинные амёбы.
Сеноманский – Великобритания, не Шампань. Это такой серый мел или меловой мергель. Луара. Самюр. Турень, Шинон. Южная Рона.
2. Где?
По всей Шампани. Только ближе к поверхности совсем не везде, а по мере движения на восток и юго-восток.
Парижский бассейн опускался, а разломы поднимали более поздние, старые слои на поверхность, причем дальше от центра впадины. Поэтому верхний кампанский мел лежит на вершине склонов, прямо под третичными песками и глинами, а затем нижний кампанский и сантонский мел уже по мере спуска.
Посмотрите на примере Bouzy Grand Cru на южном склоне Montagne de Reims.
Мел в Шампани залегает близко к поверхности по всем склонам Montagne de Reims (но не Petite Montagne, к западу от Villers-Allerand), по Grande Vallée от Mareuil-sur-Aÿ до Damery, и по Côte des Blancs, где виноградники высажены на выходящем на восток склоне, называемом ‘Escarpment’ на куэстах, немного похожих на крымские.
Далее позже
Это то, что делает Шампань Шампанью. Почему?
Меловой - это третий и последний период мезозойской эры, следующий за юрской системой и характеризующийся отложениями писчего мела, который создали два ярких «меловых» представителя - аммониты и белемниты. Это, к сожалению, вымершие головоногие моллюски, которые точно хорошо бы сочетались с шампанским. Их окаменелости представлены на фото из музея Седжвика в Кембридже. У меня тоже есть!
Мы с вами точно знаем, что лоза мелом не питается и не втягивает меловую крошку своей корневой системой, чтобы впоследствии продемонстрировать меловой терруар в вине.
Но! Вина с виноградников, где меловые слои выходят ближе к поверхности, действительно проявляют особый характер: сдержанный, редуктивный, угловатый, гудящий, тогда как вина с глубокой глинистой почвы получаются более округлыми, более фруктовыми.
Ну и как же тогда?
1. Когда?
Мел Шампани образовался в позднемеловой период мезозойской эры (последнее танго динозавров перед вымиранием). Северная Европа находилась под водой, и по мере того, как моллюски (Belemnitella Mucronata, Actinocamax, Micraster Coranguinum) оседали на дно, их панцири, содержащие карбонат кальция, образовывали осадочные породы.
Поздний мел делится на сеноманский, туронский, коньякский, сантонский, кампанский и маастрихтский периоды.
Крым, насколько я понимаю, это ранний, верхний меловой период, где-то 145 мл. лет.
Маастрихсткий мел (66-72 мил.лет) – Бельгия, Германия, Голландия, Великобритания, не Шампань.
Кампанский (72-83 мил.л) – Montagne de Reims, Côte des Blancs вместе с Sezanne и Petit Morine. Верхний, молодой кампанский мел – это как раз белемниты - Belemnitella Mucronata, более поздний, нижний – другие виды.
Сантонский (83-86) – нижние склоны Montagne de Reims (нижние части Bouzy, Ambonnay). Это мел из Micraster Coranguinum (ежи).
Коньякский (86-90) – совсем немного на границе с туронским в Vitryat и Montgueux.
Туронский (90-94) - Vitryat и Montgueux. А еще этот тот самый туф Tuffeau на Луаре с Сомюра, и в UK. Не белемниты или кокколиты, а фораминиферы – одноклеточные животные или раковинные амёбы.
Сеноманский – Великобритания, не Шампань. Это такой серый мел или меловой мергель. Луара. Самюр. Турень, Шинон. Южная Рона.
2. Где?
По всей Шампани. Только ближе к поверхности совсем не везде, а по мере движения на восток и юго-восток.
Парижский бассейн опускался, а разломы поднимали более поздние, старые слои на поверхность, причем дальше от центра впадины. Поэтому верхний кампанский мел лежит на вершине склонов, прямо под третичными песками и глинами, а затем нижний кампанский и сантонский мел уже по мере спуска.
Посмотрите на примере Bouzy Grand Cru на южном склоне Montagne de Reims.
Мел в Шампани залегает близко к поверхности по всем склонам Montagne de Reims (но не Petite Montagne, к западу от Villers-Allerand), по Grande Vallée от Mareuil-sur-Aÿ до Damery, и по Côte des Blancs, где виноградники высажены на выходящем на восток склоне, называемом ‘Escarpment’ на куэстах, немного похожих на крымские.
Далее позже
Мел. Продолжение.
3. Что?
Мел — это разновидность известняка, то есть горная порода, образовавшаяся в результате осадочных отложений морских видов. Мел образован кокколитами - ажурными известковыми пластинками на поверхности клетки одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоров. Они были частью планктона, населявшего Тетис - древний океан эпохи мезозоя, разлитый между континентами Гондвана и Лавразия. Свидетелями этого океана являются Средиземное, Чёрное и Каспийское моря. На фото - сферический планктон и отдельные пластины-кокколиты.
Под давлением и временем кокколиты образуют очень чистую кальцитовую (карбонат кальция) породу, называемую мелом. Мел мягкий, легко выветривается и образует характерные покатые холмы Шампани, Луары, Англии.
Термины «Белемнит» и «Микрастер» употребляются в Шампани и других терруарах для обозначения не то чтобы самого мела, а мелового периода, в нашем случае, верхнего кампанского (высшего) и сантонского (низшего) ярусов соответственно. Эти два типа существ, Belemnitella, тип головоногих моллюсков, похожих на кальмаров, и Micraster, иглокожих-ежей, находят в виде окаменелостей в меловых слоях этих периодов.
Мел в Шампани состоит из сбалансированного содержания микроскопических существ, как фораминиферы и кокколитофоры, кремнезёмов (диоксида кремния) и их минеральных образований как кремень, который часто встречается в виде пластов в мелу, кварца, карбоната магния, оксиды железа и алюминия, серы. Конечно же, зоогенный (органический) мел – все равно не почва.
Терруарный скептик геолог Алекс Мальтман в книге Vineyards, Rocks & Soils утверждает, что именно почва, а не горная или коренная или подстилающая или материнская (отсюда сокращение материк) порода, обеспечивает большую часть питания и снабжения водой лозам. По Мальтману мел - это фундамент, но не кирпичи и скрепляющий их раствор.
Почву же очень трудно зафиксировать: она меняется из-за гравитации, солнца, ветров, влаги, то есть эрозии. Более того, она меняется из-за взаимодействия человеком: он легко может сделать её уплотненной и безжизненной.
Поэтому разговоры о терруаре, основанные только на коренной породе, беспочвенны (отличный каламбур)).
Среди шампанистов есть присказка, что сантонский мел хуже для виноградарства и, соответственно, виноделия. Связано ли это с качеством самого мела или с тем фактом, что он находится зачастую у подножья и без того покатых холмов, на практически плоских участках, к тому же более подверженных морозам и скоплению влаги?! Помните, как говорил Додо в Алисе: «Ааа? Эээ!»
4. Зачем?
Пористая, трещиноватая осадочная порода, как мел, является водоносной. Мел хранит воду и очень много: до 400 литров на кубический метр. Это связано с естественной пористостью (миллионы крошечных щелей между частицами) материала, и с микротрещинами в породе. Для лозы мел - полезный буфер, они хорошо укореняются в мелу, и получают воду, даже в засуху, предотвращая водный стресс. Интересно, что при интенсивных осадках мел «забирает» влагу, предотвращая заболачивание почвы и ее блокирование. В некоторых частях Шампани, где мел располагается глубже, в 2024 влага блокировала доступ лоз к питательным веществам.
Однако реальность зачастую оказывается циничнее: например, некоторые вина из меловых виноградников в зонах Grand Cru, ярко демонстрируют последствия водного стресса винтажа 2015 (вялый фрукт, слабая кислотность, отсутствие глубины и сложности, не высокий потенциал), даже если виноделы уверяют, как хорошо их защищает мел!
Далее еще немного
3. Что?
Мел — это разновидность известняка, то есть горная порода, образовавшаяся в результате осадочных отложений морских видов. Мел образован кокколитами - ажурными известковыми пластинками на поверхности клетки одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоров. Они были частью планктона, населявшего Тетис - древний океан эпохи мезозоя, разлитый между континентами Гондвана и Лавразия. Свидетелями этого океана являются Средиземное, Чёрное и Каспийское моря. На фото - сферический планктон и отдельные пластины-кокколиты.
Под давлением и временем кокколиты образуют очень чистую кальцитовую (карбонат кальция) породу, называемую мелом. Мел мягкий, легко выветривается и образует характерные покатые холмы Шампани, Луары, Англии.
Термины «Белемнит» и «Микрастер» употребляются в Шампани и других терруарах для обозначения не то чтобы самого мела, а мелового периода, в нашем случае, верхнего кампанского (высшего) и сантонского (низшего) ярусов соответственно. Эти два типа существ, Belemnitella, тип головоногих моллюсков, похожих на кальмаров, и Micraster, иглокожих-ежей, находят в виде окаменелостей в меловых слоях этих периодов.
Мел в Шампани состоит из сбалансированного содержания микроскопических существ, как фораминиферы и кокколитофоры, кремнезёмов (диоксида кремния) и их минеральных образований как кремень, который часто встречается в виде пластов в мелу, кварца, карбоната магния, оксиды железа и алюминия, серы. Конечно же, зоогенный (органический) мел – все равно не почва.
Терруарный скептик геолог Алекс Мальтман в книге Vineyards, Rocks & Soils утверждает, что именно почва, а не горная или коренная или подстилающая или материнская (отсюда сокращение материк) порода, обеспечивает большую часть питания и снабжения водой лозам. По Мальтману мел - это фундамент, но не кирпичи и скрепляющий их раствор.
Почву же очень трудно зафиксировать: она меняется из-за гравитации, солнца, ветров, влаги, то есть эрозии. Более того, она меняется из-за взаимодействия человеком: он легко может сделать её уплотненной и безжизненной.
Поэтому разговоры о терруаре, основанные только на коренной породе, беспочвенны (отличный каламбур)).
Среди шампанистов есть присказка, что сантонский мел хуже для виноградарства и, соответственно, виноделия. Связано ли это с качеством самого мела или с тем фактом, что он находится зачастую у подножья и без того покатых холмов, на практически плоских участках, к тому же более подверженных морозам и скоплению влаги?! Помните, как говорил Додо в Алисе: «Ааа? Эээ!»
4. Зачем?
Пористая, трещиноватая осадочная порода, как мел, является водоносной. Мел хранит воду и очень много: до 400 литров на кубический метр. Это связано с естественной пористостью (миллионы крошечных щелей между частицами) материала, и с микротрещинами в породе. Для лозы мел - полезный буфер, они хорошо укореняются в мелу, и получают воду, даже в засуху, предотвращая водный стресс. Интересно, что при интенсивных осадках мел «забирает» влагу, предотвращая заболачивание почвы и ее блокирование. В некоторых частях Шампани, где мел располагается глубже, в 2024 влага блокировала доступ лоз к питательным веществам.
Однако реальность зачастую оказывается циничнее: например, некоторые вина из меловых виноградников в зонах Grand Cru, ярко демонстрируют последствия водного стресса винтажа 2015 (вялый фрукт, слабая кислотность, отсутствие глубины и сложности, не высокий потенциал), даже если виноделы уверяют, как хорошо их защищает мел!
Далее еще немного
Мел. Окончание
Вы еще отдыхаете, а я набросилась. Всё-всё, конец мела!
Геологическая карта коммун Виллер-Мармери и Трепай на восточном склоне Монтань-де-Реймс, созданная Mariagiovanna Basile, на фото классно демонстрирует нам разнообразие типов почв Шампани и то, каким разным бывает мел.
Он может залегать целой жилой, может быть дробленым, смешанным с мергелем, илом, кремнем. Сюда, конечно, могут входить окаменелости древних головоногих и ежей. Посмотрите, какие Трепай и Виллер глинистые, песчаные, известковые на верхушке склона и меловые по мере спуска. И мел при этом разный. Голубой - с ежами и чистый, зеленый – поздний кампанский мел белемнитами «Актинокамакс» и с кремнем, светло-зелёный – ранний кампанский мел с Белемнитами и с кремнем. А самый верх холма – лёсс.
Интересно, что одни виноделы воспевают раздробленные, эродированные меловые слои, объясняя, когда корни лозы сталкиваются с плотной коренной породой, они расходятся по верхнему слою, не проникая в мел и не используя его «водные» блага. Другие с этим утверждением не согласны. В изучении терруара все только в начале пути.
Вот мы знаем, что известковые (насыщенные кальцием) терруары, как мел, имеют высокий pH. Верхний слой почвы на Северных холмах около Кентербери в Кенте демонстрирует один из самых высоких pH на уровне 8,2. Интересно, что корни Vitis vinifera могут с этим справиться, но многие американские подвои с трудом усваивают железо в этих условиях. Поэтому были созданы подвои 41B и Fercal, которые подходят для высоких уровней карбоната кальция, и в Шампани лозы сидят в основном на них.
Содержание кальция в почве помогает ей флоккулировать или флокировать, то есть образовывать комочки, которые улучшают аэрацию, микробную активность и «емкость катионного обмена» (способность почвы отдавать питательные вещества).
Виноделы отмечают, что лозы, выращенные на известковых и меловых почвах, производят вина с более низким pH, чем на других почвах. То есть с высокой кислотностью необходимой для игристых вин. Видимо, повышенное содержание кальция в почве предотвращает чрезмерный уровень калия в ягодах. А высокий калий в сусле, в свою очередь, повышает pH, выпадая в осадок с тартратами (соли и эфиры винной кислоты) и малатами (яблочная кислота), забирая ионы водорода.
А еще есть предположение, что высокий уровень кальция укрепляет кожицу винограда, защищая ее от грибковых заболеваний, и помогает ей накапливать пектин. Некоторые виноделы уже опрыскивают ягоды на виноградниках хлоридом кальция. Не пугайтесь, это хоть и неорганическое вещество, но применяемой в медицине и пищевой промышленности. Говорят, ягодки гладкие, кожица без микротрещин и колоний патогенных грибков. Вот тебе и мел!
Что бы не говорили суровые геологи, этот мел каким-то чудесным образом все равно ощущается в винах, будь они с Монтани, Кот де Блана или откуда-то еще.
А для тех, кто не верит, существуют сравнительные слепые дегустации. По Понедельникам))
Вы еще отдыхаете, а я набросилась. Всё-всё, конец мела!
Геологическая карта коммун Виллер-Мармери и Трепай на восточном склоне Монтань-де-Реймс, созданная Mariagiovanna Basile, на фото классно демонстрирует нам разнообразие типов почв Шампани и то, каким разным бывает мел.
Он может залегать целой жилой, может быть дробленым, смешанным с мергелем, илом, кремнем. Сюда, конечно, могут входить окаменелости древних головоногих и ежей. Посмотрите, какие Трепай и Виллер глинистые, песчаные, известковые на верхушке склона и меловые по мере спуска. И мел при этом разный. Голубой - с ежами и чистый, зеленый – поздний кампанский мел белемнитами «Актинокамакс» и с кремнем, светло-зелёный – ранний кампанский мел с Белемнитами и с кремнем. А самый верх холма – лёсс.
Интересно, что одни виноделы воспевают раздробленные, эродированные меловые слои, объясняя, когда корни лозы сталкиваются с плотной коренной породой, они расходятся по верхнему слою, не проникая в мел и не используя его «водные» блага. Другие с этим утверждением не согласны. В изучении терруара все только в начале пути.
Вот мы знаем, что известковые (насыщенные кальцием) терруары, как мел, имеют высокий pH. Верхний слой почвы на Северных холмах около Кентербери в Кенте демонстрирует один из самых высоких pH на уровне 8,2. Интересно, что корни Vitis vinifera могут с этим справиться, но многие американские подвои с трудом усваивают железо в этих условиях. Поэтому были созданы подвои 41B и Fercal, которые подходят для высоких уровней карбоната кальция, и в Шампани лозы сидят в основном на них.
Содержание кальция в почве помогает ей флоккулировать или флокировать, то есть образовывать комочки, которые улучшают аэрацию, микробную активность и «емкость катионного обмена» (способность почвы отдавать питательные вещества).
Виноделы отмечают, что лозы, выращенные на известковых и меловых почвах, производят вина с более низким pH, чем на других почвах. То есть с высокой кислотностью необходимой для игристых вин. Видимо, повышенное содержание кальция в почве предотвращает чрезмерный уровень калия в ягодах. А высокий калий в сусле, в свою очередь, повышает pH, выпадая в осадок с тартратами (соли и эфиры винной кислоты) и малатами (яблочная кислота), забирая ионы водорода.
А еще есть предположение, что высокий уровень кальция укрепляет кожицу винограда, защищая ее от грибковых заболеваний, и помогает ей накапливать пектин. Некоторые виноделы уже опрыскивают ягоды на виноградниках хлоридом кальция. Не пугайтесь, это хоть и неорганическое вещество, но применяемой в медицине и пищевой промышленности. Говорят, ягодки гладкие, кожица без микротрещин и колоний патогенных грибков. Вот тебе и мел!
Что бы не говорили суровые геологи, этот мел каким-то чудесным образом все равно ощущается в винах, будь они с Монтани, Кот де Блана или откуда-то еще.
А для тех, кто не верит, существуют сравнительные слепые дегустации. По Понедельникам))
Когда я была еще маленькой казачкой с почти невозможным для тех мест польским последом, в Сочельник и на Рождество в наш дом прибывала кутья.
В моих местах даже самые «мелкие» были уже очень по-язычески христианские. Примерно то же практикует Новый Орлеан.
Типа Папа Джастифай и «Сердце Ангела».
Ну а как?! В Воскресенском соборе староказачьей станицы Старочеркасской на стенах вместе с Христом алеет Ярило.
Юг России - это замес чего-то терруарно земного, как жирное, плотское суеверие, и небесного, как вера в абсолютное счастье, приправленное пряным степным юмором, читай сарказмом, едой, любовью, выпиванием и полным игнором всего плохого.
Потому что год начинался с Кутьи.
Папа прислал казачье христосование и «помнишь кутью?» Папа, конечно!
Кутья - начало.
Кутья - для покинувших нас, потому для нас, южных, покойник имеет все те же потребности, что и живой, особенно — потребность в пище.
Кутья - как главный ритуал зимних глубоких праздников.
База.
Кутья, как скрещенные пальцы, как присесть перед долгой дорогой.
Яровая пшеница гарнавка или гирка, за которой в советский период охотились итальянцы, ибо это тот самый грубый, желтый сырец, который «звучит» на рецепторах как чистый протеин.
Её, южную матерь, отваривают в узваре из сухофруктов с орехами, маком и мёдом.
И эту живительную сакральную субстанцию носят по близким и далеким запевая и получая блага в ответ.
Много лет рожденственское утро пробуждалось кутьей, сочивом, теплым, объемлющим, выше радуги и ниже горизонта А.
А в это - нет.
Шампань, Кьянти вот… Сибаса запекли.
Если найду гарновку, может на Крещенье будет кутья. И игристое. Или молодое красное.
С Рождеством, мои люди!
В моих местах даже самые «мелкие» были уже очень по-язычески христианские. Примерно то же практикует Новый Орлеан.
Типа Папа Джастифай и «Сердце Ангела».
Ну а как?! В Воскресенском соборе староказачьей станицы Старочеркасской на стенах вместе с Христом алеет Ярило.
Юг России - это замес чего-то терруарно земного, как жирное, плотское суеверие, и небесного, как вера в абсолютное счастье, приправленное пряным степным юмором, читай сарказмом, едой, любовью, выпиванием и полным игнором всего плохого.
Потому что год начинался с Кутьи.
Папа прислал казачье христосование и «помнишь кутью?» Папа, конечно!
Кутья - начало.
Кутья - для покинувших нас, потому для нас, южных, покойник имеет все те же потребности, что и живой, особенно — потребность в пище.
Кутья - как главный ритуал зимних глубоких праздников.
База.
Кутья, как скрещенные пальцы, как присесть перед долгой дорогой.
Яровая пшеница гарнавка или гирка, за которой в советский период охотились итальянцы, ибо это тот самый грубый, желтый сырец, который «звучит» на рецепторах как чистый протеин.
Её, южную матерь, отваривают в узваре из сухофруктов с орехами, маком и мёдом.
И эту живительную сакральную субстанцию носят по близким и далеким запевая и получая блага в ответ.
Много лет рожденственское утро пробуждалось кутьей, сочивом, теплым, объемлющим, выше радуги и ниже горизонта А.
А в это - нет.
Шампань, Кьянти вот… Сибаса запекли.
Если найду гарновку, может на Крещенье будет кутья. И игристое. Или молодое красное.
С Рождеством, мои люди!
13 января, 19.30
Chenin Bright Like a Diamond!
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Не Луара:
💎Luján de Cuyo, La Primera Revancha 2022
💎Swartland, Kloof Street Mullineux & Leeu 2021
💎Swartland, Chenin Blanc David & Nadia 2021
Луара:
💎Chinon, Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023
💎Coteaux du Layon, Les Belouines Clos des Breteches 2022
💎Coteaux du Layon, La Lune Ferme de la Sansonniere/Mark Angeli 2021
💎Chinon, Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020
💎Coteaux du Layon, Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019
💎Saumur, Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2016
💎Saumur, Chenin Blanc Chateau Yvonne 2015
▪️Когда: 13 января
▪️Время: 19:30
▪️Где: DRINX на Тверской
▪️Стоимость: 9 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
Chenin Bright Like a Diamond!
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Не Луара:
💎Luján de Cuyo, La Primera Revancha 2022
💎Swartland, Kloof Street Mullineux & Leeu 2021
💎Swartland, Chenin Blanc David & Nadia 2021
Луара:
💎Chinon, Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023
💎Coteaux du Layon, Les Belouines Clos des Breteches 2022
💎Coteaux du Layon, La Lune Ferme de la Sansonniere/Mark Angeli 2021
💎Chinon, Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020
💎Coteaux du Layon, Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019
💎Saumur, Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2016
💎Saumur, Chenin Blanc Chateau Yvonne 2015
▪️Когда: 13 января
▪️Время: 19:30
▪️Где: DRINX на Тверской
▪️Стоимость: 9 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
Свершилось!
Вслед за Terra Alta DO Европа пополнилась еще одним оранжевым апелласьоном. И каким!
По требованию органа по сертификации Valoritalia консорциум Tutela Vini Collio одобрил предложение об официальном включении оранжевых вин в производственные спецификации (disciplinare) по месту своего происхождения.
Технические детали новой категории еще дорабатываются, но некоторые ключевые аспекты уже согласованы. Максимальный уровень летучей кислотности будет таким же, как для красных вин, и составит адекватные 20 мг-экв/л. Минимальное время мацерации оранжевых вин Collio - 7 дней. Сорта исключительно токай фриулано или совиньонасс (папаша шенена, кстати), риболла джалла и мальвазия истриана.
Одним из самых инновационных аспектов будет введение кодификации вин по цвету с использованием шкалы Pantone. Такой подход позволит Valoritalia, органу, ответственному за сертификацию вин, оценивать их объективным, понятным способом и беспристрастно. Тон и его краткая характеристика будут указаны на этикетке, что невероятно поможет потребителям в выборе.
Формулировка метода на этикетке будет такой: Vino da Uve Macerate - «вино из мацерированного винограда», или, как вариант, Vino Ottenuto con Macerazione - «вино, полученное путем мацерации». Никаких оранжей/апельсинов.
72% членов консорциума согласны, остальные опасаются путаницы, потому что последнее время Collio фокусировался на продвижение обычного белого. Но большинство-то согласно, да и метод мацерации для Collio, как известно, является историческим. Осталось доработать, утрясти бюрократию с Министерствами и Еврокомиссией, и может уже со следующего винтажа мы увидим вина с надписью Vini da Uve Macerate Collio DOC.
Вы могли подумать, что строптивые Радиконы с Гравнерами демонстративно проигнорируют официальные нововведения?
Однако, Саша Радикон, советник Консорциума, активист янтарного движения вместе с подобными, как Gravner, Dario Princic, Fiegl, Il Carpino, La Castellada и Primosic, и президент Apro - Associazione Produttori Ribolla di Oslavia, которая их всех объединяет, полностью вовлечён. Apro, кстати, совместно с Italesse разработали бокал, оптимально подходящий для дегустации янтарных вин.
Саша рассуждает мудро: «цель в том, чтобы повысить качество, утвердив правила для этого типа вин, отличного от «классического», а также навести порядок в категории».
Особенно интересна идея с цветовой шкалой Pantone. Это может быть очень удобным инструментом для продвижения дорогих янтарных вин вообще, категория которых, честно говоря, из-за своей сложности двигается не очень ловко.
После шененов можно подегустировать грядущую категорию - Collio Vino da Uve Macerate!
Вслед за Terra Alta DO Европа пополнилась еще одним оранжевым апелласьоном. И каким!
По требованию органа по сертификации Valoritalia консорциум Tutela Vini Collio одобрил предложение об официальном включении оранжевых вин в производственные спецификации (disciplinare) по месту своего происхождения.
Технические детали новой категории еще дорабатываются, но некоторые ключевые аспекты уже согласованы. Максимальный уровень летучей кислотности будет таким же, как для красных вин, и составит адекватные 20 мг-экв/л. Минимальное время мацерации оранжевых вин Collio - 7 дней. Сорта исключительно токай фриулано или совиньонасс (папаша шенена, кстати), риболла джалла и мальвазия истриана.
Одним из самых инновационных аспектов будет введение кодификации вин по цвету с использованием шкалы Pantone. Такой подход позволит Valoritalia, органу, ответственному за сертификацию вин, оценивать их объективным, понятным способом и беспристрастно. Тон и его краткая характеристика будут указаны на этикетке, что невероятно поможет потребителям в выборе.
Формулировка метода на этикетке будет такой: Vino da Uve Macerate - «вино из мацерированного винограда», или, как вариант, Vino Ottenuto con Macerazione - «вино, полученное путем мацерации». Никаких оранжей/апельсинов.
72% членов консорциума согласны, остальные опасаются путаницы, потому что последнее время Collio фокусировался на продвижение обычного белого. Но большинство-то согласно, да и метод мацерации для Collio, как известно, является историческим. Осталось доработать, утрясти бюрократию с Министерствами и Еврокомиссией, и может уже со следующего винтажа мы увидим вина с надписью Vini da Uve Macerate Collio DOC.
Вы могли подумать, что строптивые Радиконы с Гравнерами демонстративно проигнорируют официальные нововведения?
Однако, Саша Радикон, советник Консорциума, активист янтарного движения вместе с подобными, как Gravner, Dario Princic, Fiegl, Il Carpino, La Castellada и Primosic, и президент Apro - Associazione Produttori Ribolla di Oslavia, которая их всех объединяет, полностью вовлечён. Apro, кстати, совместно с Italesse разработали бокал, оптимально подходящий для дегустации янтарных вин.
Саша рассуждает мудро: «цель в том, чтобы повысить качество, утвердив правила для этого типа вин, отличного от «классического», а также навести порядок в категории».
Особенно интересна идея с цветовой шкалой Pantone. Это может быть очень удобным инструментом для продвижения дорогих янтарных вин вообще, категория которых, честно говоря, из-за своей сложности двигается не очень ловко.
После шененов можно подегустировать грядущую категорию - Collio Vino da Uve Macerate!
2025 толком не успел начаться, а уже случился винный с%ач конвенционалов с натуралистами. Как только натуралисты заявляют, что их вино самое честное, в ответ слышится анимализм, летучка, уксус.
Парадоксально, но уксусом еще называют самые серьезные только уже перезревшие бутылки или подделки самых едких вин. Книга The Billionaire’s Vinegar: The Story of the World’s Most Expensive Bottle of Wine авторства Бенжамина Уолласа как раз об этом.
А что, если оставить бутылку Кьянти, не допитую воскресным вечером? Она тоже превратится в уксус? Природа действительно стремится превратить в уксус все вино без разбора?
Уксус и вино делают из винограда. Вино – это ягоды винограда, подвергшиеся брожению, при котором сахар обращается в спирт. Уксус идет на шаг дальше: бактерии acetobacter в свою очередь претворяют спирт в уксусную кислоту, которая придает ему характерные резкие ароматы и вкус. Именно поэтому уксус безалкогольный.
Так вот чтобы получился уксус процесс надо инициировать, то есть ввести определённые бактерии, а точнее «уксусную мать» или «матку» - слизистое вещество из целлюлозы и уксуснокислых бактерий, которая и превращает спирты в уксусную кислоту с помощью кислорода. Добавить её можно, куда хочешь: вино, сидр и тому подобное.
Без уксусной матери вино не всегда превращается в уксус. Acetobacter – пленочные бактерии, которые любят размножаться на воздухе. Им не очень страшны сульфиты, но избавиться от них довольно легко: долив, анаэробная среда, низкий pH, низкая t и снятие с этой пленки, которая обычно вырастает по краю емкости.
А вот вырастить «мать» не так-то просто: после 10 дней брожения и добавления сахара, нужно процедить спиртосодержащую жидкость в стеклянную посуду, и эту посуду нельзя никак кантовать в течение 40-60 дней. Только при полном покое может (и то не всегда) сформироваться уксусная матка.
Нужно соблюсти много условий, чтобы наше вино действительно превратилось в настоящий уксус. Но ничего отрицать нельзя, бактерии могут проникнуть при розливе или через пробку при хранении и испортить содержимое. Но так чтобы при этом получился хороший столовый уксус, вероятность крайне мала. А тем более бальзамический, без которого невозможно представить кухню хорошего ресторана или дома, где любят готовить.
Бармены тоже увлекаются использованием уксуса в коктейлях, повышая их кислотность и глубину. Шрабы, сироп на основе уксуса, сахара и ягод/фруктов, - один из трендов современной миксологии.
Пару лет назад в Тиктоке вирусился “Healthy Coke” — напиток со вкусом Coca-Cola, но на основе бальзамического уксуса, льда и газировки.
Так что уксус – это далеко не негативная коннотация, особенно, если вспомнить Модену. Там к лучшим невестам во все времена прилагались за 50, 100-летние ачето. Представьте, какое приданное приходилось выкладывать за проходные партии…
Виноделы, которые делают уксус, говорят, что на его создание идут не испорченные вина, а вина, которые получились не так, как задумывались. Немногие, но такие есть, кто делает вино специально под уксус, стараясь передать не только сорт, но и терруар. Сильные в маркетинге американцы этим славятся: Keepwell Vinegar, Virginia Vinegar Works – отличный пример нашим виноделам. Вермут нельзя, так хоть уксус. Востребованный продукт, однако!
В древнеримской и византийской традиции существовал напиток Posca, любимый легионерами, да и патриции им не гнушались. Поска представляла собой смесь воды с винным уксусом с добавлением пряных трав. Поска не только хорошо утоляла жажду, но и отбивала дурной вкус воды тех времен, а также обладала антибактериальным и антицинготным действиями. Именно этим напитком была смочена материя, которую солдаты протянули распятому Христу. Значит хотели помочь.
Парадоксально, но уксусом еще называют самые серьезные только уже перезревшие бутылки или подделки самых едких вин. Книга The Billionaire’s Vinegar: The Story of the World’s Most Expensive Bottle of Wine авторства Бенжамина Уолласа как раз об этом.
А что, если оставить бутылку Кьянти, не допитую воскресным вечером? Она тоже превратится в уксус? Природа действительно стремится превратить в уксус все вино без разбора?
Уксус и вино делают из винограда. Вино – это ягоды винограда, подвергшиеся брожению, при котором сахар обращается в спирт. Уксус идет на шаг дальше: бактерии acetobacter в свою очередь претворяют спирт в уксусную кислоту, которая придает ему характерные резкие ароматы и вкус. Именно поэтому уксус безалкогольный.
Так вот чтобы получился уксус процесс надо инициировать, то есть ввести определённые бактерии, а точнее «уксусную мать» или «матку» - слизистое вещество из целлюлозы и уксуснокислых бактерий, которая и превращает спирты в уксусную кислоту с помощью кислорода. Добавить её можно, куда хочешь: вино, сидр и тому подобное.
Без уксусной матери вино не всегда превращается в уксус. Acetobacter – пленочные бактерии, которые любят размножаться на воздухе. Им не очень страшны сульфиты, но избавиться от них довольно легко: долив, анаэробная среда, низкий pH, низкая t и снятие с этой пленки, которая обычно вырастает по краю емкости.
А вот вырастить «мать» не так-то просто: после 10 дней брожения и добавления сахара, нужно процедить спиртосодержащую жидкость в стеклянную посуду, и эту посуду нельзя никак кантовать в течение 40-60 дней. Только при полном покое может (и то не всегда) сформироваться уксусная матка.
Нужно соблюсти много условий, чтобы наше вино действительно превратилось в настоящий уксус. Но ничего отрицать нельзя, бактерии могут проникнуть при розливе или через пробку при хранении и испортить содержимое. Но так чтобы при этом получился хороший столовый уксус, вероятность крайне мала. А тем более бальзамический, без которого невозможно представить кухню хорошего ресторана или дома, где любят готовить.
Бармены тоже увлекаются использованием уксуса в коктейлях, повышая их кислотность и глубину. Шрабы, сироп на основе уксуса, сахара и ягод/фруктов, - один из трендов современной миксологии.
Пару лет назад в Тиктоке вирусился “Healthy Coke” — напиток со вкусом Coca-Cola, но на основе бальзамического уксуса, льда и газировки.
Так что уксус – это далеко не негативная коннотация, особенно, если вспомнить Модену. Там к лучшим невестам во все времена прилагались за 50, 100-летние ачето. Представьте, какое приданное приходилось выкладывать за проходные партии…
Виноделы, которые делают уксус, говорят, что на его создание идут не испорченные вина, а вина, которые получились не так, как задумывались. Немногие, но такие есть, кто делает вино специально под уксус, стараясь передать не только сорт, но и терруар. Сильные в маркетинге американцы этим славятся: Keepwell Vinegar, Virginia Vinegar Works – отличный пример нашим виноделам. Вермут нельзя, так хоть уксус. Востребованный продукт, однако!
В древнеримской и византийской традиции существовал напиток Posca, любимый легионерами, да и патриции им не гнушались. Поска представляла собой смесь воды с винным уксусом с добавлением пряных трав. Поска не только хорошо утоляла жажду, но и отбивала дурной вкус воды тех времен, а также обладала антибактериальным и антицинготным действиями. Именно этим напитком была смочена материя, которую солдаты протянули распятому Христу. Значит хотели помочь.
Лет 10 назад, на одной из первых осознанных дегустаций рекольтанов, спикер упомянул, что в свое невинтажное кюве дом добавляет около 30% вечного, непрерывного резерва перпетюэль или Reserve Perpetuelle для придания большей сложности, а значит большего удовольствия, даже самому простому вину.
Сомелье засомневался, а честно ли это, урвать кусочек славы у топовых выдержанных винтажных вин, чтобы прикормить базовое вино.
Reserve Perpetuelle или мультивинтажное вино или солера (за некоторыми поправками) – это такая библиотека в одном фолианте. То есть в тот год, когда мы задумали вечную солеру, мы заполняем текущим винтажом полную емкость, в следующем году забираем, скажем 30%, и добавляем на 30% новый винтаж, и так купажируем до бесконечности, пока не испортится вино в емкости (упаси). Винтажи могут быть последовательные, могут быть отборные, на усмотрение винодела.
Также, в качестве мультивинтажного vin clair может быть купаж из текущего винтажа, взятого за основу, и формулы, созданной под этот конкретный винтаж, из емкостей, хранящих старые винтажи. Чем старше дом, тем больше емкостей, дискретно заключающих в себе не только сортовые вина от разных винтажей, но и коммуны, и виноградники, и парсели.
Так зачем это делают?
Это продолжение традиции, заданной Гран Марками, когда шампанское делалось в погребе соответствуя стилистике, принятой в доме. Фруктовый, хлебный, минеральный – вот это всё оттуда.
Это защита и избежание проблемных характеристик, связанных с неудачным базовым винтажом. Это стало особенно актуально, когда Шампань вместе с остальными регионами, переживает мультиизменчивость климата.
Но гроверы-рекольтанты на 2-10 га и крошечную винодельню, рост числа которых очевиден, не могут позволить себе коллекции емкостей, как Krug и ему подобные. Им на помощь приходит тот самый вечный резерв - инструмент для создания многогранных резервных вин в одной емкости.
Интересно, что большие дома зорко следят за копошением рекольтантов, которые, честно, подстегнули качество Гран Марок.
Louis Roederer с его вице-президентом и мастером погреба Жаном-Батистом Лекайоном, стал, пожалуй, одним из самых прогрессивных крупных домов. Тут тебе и органика, и био, и тихое, и Reserve Perpetuelle.
Что по этому поводу говорит Лекайон: «Постоянный резерв дает возможность производить стабильное вино в нестабильном месте: вы нейтрализуете влияние климата и подчеркиваете влияние почвы. Экстремальные условия последних лет привели к повышению уровня алкоголя и снижению кислотности. Резерв может смягчить эти крайности. Риски для шампанского — излишняя спелость, потеря минеральности и свежести, а постоянный резерв, по мне, - инструмент для придания минеральности. Климат усиливает фруктовость, а я хочу, чтобы вина были как с «почвой», так и с «фруктами».
Roederer затеял свой резерв в 2012, добавляя к нему часть нового винтажа ежегодно: 1/2 шардоне и 1/2 пино нуар. Он хранится в стальных резервуарах на 1000 гл. Мультивинтажное кюве Roederer обычно состоит из 55% текущего урожая, 35% Reserve Perpetuelle и 10% других резервных вин из дубовых бочек.
По Жан-Батисту, 55% характера винтажа, 35% характера шампанского, 10% характера Roederer.
Это еще что! Billecart-Salmon начал свой постоянный резерв в 2006, и у них 3 кюве Le Réserve с 35% Perpetuelle: бленд шардоне, пино нуар и пино менье, сортовое с пино менье и сортовое с пино нуар.
Но мы-то знаем, кто запустил солеру в Шампани! Ансельм Селосс из Jacques Selosse, побывал в в 70-х в Риохе и Хересе, и там его укусил флоро-солерный жук. Вечный резерв он хранит в большой дубовой емкости, и говорит так: ««Нужны все винтажи — хорошие, плохие, влажные, сухие, солнечные. Так нейтрализуются винтажные характеристики, чтобы выявить терруар».
Франсуа Петерс из Pierre Péters в Ле-Мениль начал Perpetuelle в непростом 1997. Постоянство поддерживает сын Родольф. Вина Ле-Мениль очень сдержанны в молодости, поэтому - старые воспитывают молодых, а молодые сохраняют свежесть старых.
Mémoire от Huré Frères – это исключительно RP, которое было запущено Раулем Юрэ в 1982.
Далее еще
Сомелье засомневался, а честно ли это, урвать кусочек славы у топовых выдержанных винтажных вин, чтобы прикормить базовое вино.
Reserve Perpetuelle или мультивинтажное вино или солера (за некоторыми поправками) – это такая библиотека в одном фолианте. То есть в тот год, когда мы задумали вечную солеру, мы заполняем текущим винтажом полную емкость, в следующем году забираем, скажем 30%, и добавляем на 30% новый винтаж, и так купажируем до бесконечности, пока не испортится вино в емкости (упаси). Винтажи могут быть последовательные, могут быть отборные, на усмотрение винодела.
Также, в качестве мультивинтажного vin clair может быть купаж из текущего винтажа, взятого за основу, и формулы, созданной под этот конкретный винтаж, из емкостей, хранящих старые винтажи. Чем старше дом, тем больше емкостей, дискретно заключающих в себе не только сортовые вина от разных винтажей, но и коммуны, и виноградники, и парсели.
Так зачем это делают?
Это продолжение традиции, заданной Гран Марками, когда шампанское делалось в погребе соответствуя стилистике, принятой в доме. Фруктовый, хлебный, минеральный – вот это всё оттуда.
Это защита и избежание проблемных характеристик, связанных с неудачным базовым винтажом. Это стало особенно актуально, когда Шампань вместе с остальными регионами, переживает мультиизменчивость климата.
Но гроверы-рекольтанты на 2-10 га и крошечную винодельню, рост числа которых очевиден, не могут позволить себе коллекции емкостей, как Krug и ему подобные. Им на помощь приходит тот самый вечный резерв - инструмент для создания многогранных резервных вин в одной емкости.
Интересно, что большие дома зорко следят за копошением рекольтантов, которые, честно, подстегнули качество Гран Марок.
Louis Roederer с его вице-президентом и мастером погреба Жаном-Батистом Лекайоном, стал, пожалуй, одним из самых прогрессивных крупных домов. Тут тебе и органика, и био, и тихое, и Reserve Perpetuelle.
Что по этому поводу говорит Лекайон: «Постоянный резерв дает возможность производить стабильное вино в нестабильном месте: вы нейтрализуете влияние климата и подчеркиваете влияние почвы. Экстремальные условия последних лет привели к повышению уровня алкоголя и снижению кислотности. Резерв может смягчить эти крайности. Риски для шампанского — излишняя спелость, потеря минеральности и свежести, а постоянный резерв, по мне, - инструмент для придания минеральности. Климат усиливает фруктовость, а я хочу, чтобы вина были как с «почвой», так и с «фруктами».
Roederer затеял свой резерв в 2012, добавляя к нему часть нового винтажа ежегодно: 1/2 шардоне и 1/2 пино нуар. Он хранится в стальных резервуарах на 1000 гл. Мультивинтажное кюве Roederer обычно состоит из 55% текущего урожая, 35% Reserve Perpetuelle и 10% других резервных вин из дубовых бочек.
По Жан-Батисту, 55% характера винтажа, 35% характера шампанского, 10% характера Roederer.
Это еще что! Billecart-Salmon начал свой постоянный резерв в 2006, и у них 3 кюве Le Réserve с 35% Perpetuelle: бленд шардоне, пино нуар и пино менье, сортовое с пино менье и сортовое с пино нуар.
Но мы-то знаем, кто запустил солеру в Шампани! Ансельм Селосс из Jacques Selosse, побывал в в 70-х в Риохе и Хересе, и там его укусил флоро-солерный жук. Вечный резерв он хранит в большой дубовой емкости, и говорит так: ««Нужны все винтажи — хорошие, плохие, влажные, сухие, солнечные. Так нейтрализуются винтажные характеристики, чтобы выявить терруар».
Франсуа Петерс из Pierre Péters в Ле-Мениль начал Perpetuelle в непростом 1997. Постоянство поддерживает сын Родольф. Вина Ле-Мениль очень сдержанны в молодости, поэтому - старые воспитывают молодых, а молодые сохраняют свежесть старых.
Mémoire от Huré Frères – это исключительно RP, которое было запущено Раулем Юрэ в 1982.
Далее еще
⤴️
Mémoire от Huré Frères – это не капсула времени, а капсула времен. Раулем Юрэ из реймсового Люда запустил солеру в 1982 в стальном чане за неимением места для библиотеки винтажей и участков. Смена отца, братья Пьер Юре и Франсуа, поймали фишку, но перелили солеру в дубовые фудры, и уже оттуда разливают кюве Память на основе трех сортов. Здесь резерв против базы выступает в примерной пропорции 80 к 20. Etienne Calsac из Авиза тоже запускал свой резерв в стали, но потом стал использовать дуб.
Тождественная история у Raphaël Bérêche с его Reflet D’Antan на основе отцовской дубовой солеры с 1985. Резерв еще и прямая связь между поколениями.
Joseph Henriot решил разливать по бутылкам Perpetual Reserve дома, начатый в 1990, только в 2009. До этого резерв не беспокоили. Так родилось редкое Cuve 38 на основе шардоне из Avize, Le Mesnil-Sur-Oger, Oger, Chouilly.
Vazart-Coquart из Chouilly - в 1982, R. Pouillon из Mareuil-sur-Aÿ - в 1997.
А вот у Aurelien Laherte из Laherte Frères (Côteaux Sud D'Epernay) в его Les 7, бленде Chardonnay 18%, Pinot Meunier 18%, Pinot Blanc 17%, Petit Meslier 15%, Pinot Noir 14%, Pinot Gris 10%, Arbanne 8%, солера “молоденькая”, потому что этот общий для все сортов виноградник был высажен на месте старого Les Clos в 2003, а резерв запустили в 2005.
Stéphane Regnault, аэроинженер, саксофонист и сомелье, для разных своих кюве поддерживает разные резервы. Кюве Mixolydien с участка в Ожере c участка в средней части склона Le Moulin с базой 2017 идет с добавлением 40% резерва между 2014 и 2016. Поэтому у Mixolydien 2017 есть свой номер 62, который складывается из винтажей резерва 17+16+15+14.
Есть мнение, что Ансельм не был первым, а Сыроежкин на самом деле - Demière, чей резерв на основе пино менье впервые взглянул в вечность в 1978, но только при участии лучших винтажей. Demière Сuvée Solera 23 – это 20% солеры к базе. Чтобы не быть голословным в использовании хересного термина, Demière в 2018 запустили трех-криадерную солеру.
В защиту Селосса: читала как-то его интервью, где он признался, что его первая солерная бочка испортилась, и он запустил вечность повторно. То есть в 1972 он побывал в Пенедесе, Риохе, Андалусии, а в 1974 вполне мог работать над лончем, чтобы уже к 80-м пошла вторая версия солеры.
Действительно, у Reserve Perpetuelle сохраняется постоянный риск порчи: те самые ацетобактеры не дремлют. А еще шампанисты говорят, что в плохой год не стоит уповать на потенциал резервов: они смогут сбалансировать вино, но не сильно удлинят его потенциал.
Cedric Moussé из Cuisles на Марне по причине вышесказанного хранит резерв с стали, лишний раз защищая от окисления. Он, кстати, считает, что новое поколение потребителей выбирает Шампань даже не по производителю или стилю, а по участию в бленде резервных вин.
«С помощью Reserve Perpetuelle одни дома создают радостные, сочные и очень питкие шампанские, другие – очень сдержанные, интеллектуальные, минеральные вина», — говорит Седрик.
А выбор дома и стиля – за нами!
С пятницей!
А в Понедельник жду на шененах
Mémoire от Huré Frères – это не капсула времени, а капсула времен. Раулем Юрэ из реймсового Люда запустил солеру в 1982 в стальном чане за неимением места для библиотеки винтажей и участков. Смена отца, братья Пьер Юре и Франсуа, поймали фишку, но перелили солеру в дубовые фудры, и уже оттуда разливают кюве Память на основе трех сортов. Здесь резерв против базы выступает в примерной пропорции 80 к 20. Etienne Calsac из Авиза тоже запускал свой резерв в стали, но потом стал использовать дуб.
Тождественная история у Raphaël Bérêche с его Reflet D’Antan на основе отцовской дубовой солеры с 1985. Резерв еще и прямая связь между поколениями.
Joseph Henriot решил разливать по бутылкам Perpetual Reserve дома, начатый в 1990, только в 2009. До этого резерв не беспокоили. Так родилось редкое Cuve 38 на основе шардоне из Avize, Le Mesnil-Sur-Oger, Oger, Chouilly.
Vazart-Coquart из Chouilly - в 1982, R. Pouillon из Mareuil-sur-Aÿ - в 1997.
А вот у Aurelien Laherte из Laherte Frères (Côteaux Sud D'Epernay) в его Les 7, бленде Chardonnay 18%, Pinot Meunier 18%, Pinot Blanc 17%, Petit Meslier 15%, Pinot Noir 14%, Pinot Gris 10%, Arbanne 8%, солера “молоденькая”, потому что этот общий для все сортов виноградник был высажен на месте старого Les Clos в 2003, а резерв запустили в 2005.
Stéphane Regnault, аэроинженер, саксофонист и сомелье, для разных своих кюве поддерживает разные резервы. Кюве Mixolydien с участка в Ожере c участка в средней части склона Le Moulin с базой 2017 идет с добавлением 40% резерва между 2014 и 2016. Поэтому у Mixolydien 2017 есть свой номер 62, который складывается из винтажей резерва 17+16+15+14.
Есть мнение, что Ансельм не был первым, а Сыроежкин на самом деле - Demière, чей резерв на основе пино менье впервые взглянул в вечность в 1978, но только при участии лучших винтажей. Demière Сuvée Solera 23 – это 20% солеры к базе. Чтобы не быть голословным в использовании хересного термина, Demière в 2018 запустили трех-криадерную солеру.
В защиту Селосса: читала как-то его интервью, где он признался, что его первая солерная бочка испортилась, и он запустил вечность повторно. То есть в 1972 он побывал в Пенедесе, Риохе, Андалусии, а в 1974 вполне мог работать над лончем, чтобы уже к 80-м пошла вторая версия солеры.
Действительно, у Reserve Perpetuelle сохраняется постоянный риск порчи: те самые ацетобактеры не дремлют. А еще шампанисты говорят, что в плохой год не стоит уповать на потенциал резервов: они смогут сбалансировать вино, но не сильно удлинят его потенциал.
Cedric Moussé из Cuisles на Марне по причине вышесказанного хранит резерв с стали, лишний раз защищая от окисления. Он, кстати, считает, что новое поколение потребителей выбирает Шампань даже не по производителю или стилю, а по участию в бленде резервных вин.
«С помощью Reserve Perpetuelle одни дома создают радостные, сочные и очень питкие шампанские, другие – очень сдержанные, интеллектуальные, минеральные вина», — говорит Седрик.
А выбор дома и стиля – за нами!
С пятницей!
А в Понедельник жду на шененах
Павел Швец, фигура для меня беспрецедентная: ремесло, харизма, слово, пригласил поболтать о винных картах. Во мне свирепствовала аллергия, но от такого приглашения не отказываются.
https://www.group-telegram.com/uppa_winery/1225
https://www.group-telegram.com/uppa_winery/1225
Telegram
Павел Швец / Винодел
Друзья, привет! Сегодня у нас особый гость — Влада Лесниченко, человек, который стал неотъемлемой частью становления российского винного рынка. Вместе мы затронули одну из самых острых тем — продажные винные карты.
Этот подкаст — не просто разговор, а попытка…
Этот подкаст — не просто разговор, а попытка…
ICCPUD, американский Межведомственный координационный комитет по профилактике употребления спиртных напитков несовершеннолетними, заявил, что любое употребление алкоголя увеличивает риск смертности, причем как от пьяных ДТП, так и от рака, всегендерно и всевозрастно. СМИ, само собой, подхватили и с гиганьем понесли.
Первой не выдержала NASEM, Национальная академия наук, инженерии и медицины, и встала на защиту алкоголя: «На основании исследований риск смертности среди тех, кто употреблял умеренное количество алкоголя, был на 16% ниже, чем у тех, кто никогда не употреблял алкоголь».
Самые смелые конгрессмены с представителями Министерств здравоохранения, социальных служб (HHS) и сельского хозяйства США (USDA) прямо с трибуны посоветовали ICCPUD пойти в бух…терию, плотнее заняться несовершеннолетними и не лезть к взрослым.
Доктор медицины, практикующий врач, а также писатель-гуманист и вечно современный классик Франсуа Рабле уже проходил весь этот фарс в XVI веке: «Старых пьяниц встречаешь чаще, чем старых докторов».
Хорошего воскресенья!
Первой не выдержала NASEM, Национальная академия наук, инженерии и медицины, и встала на защиту алкоголя: «На основании исследований риск смертности среди тех, кто употреблял умеренное количество алкоголя, был на 16% ниже, чем у тех, кто никогда не употреблял алкоголь».
Самые смелые конгрессмены с представителями Министерств здравоохранения, социальных служб (HHS) и сельского хозяйства США (USDA) прямо с трибуны посоветовали ICCPUD пойти в бух…терию, плотнее заняться несовершеннолетними и не лезть к взрослым.
Доктор медицины, практикующий врач, а также писатель-гуманист и вечно современный классик Франсуа Рабле уже проходил весь этот фарс в XVI веке: «Старых пьяниц встречаешь чаще, чем старых докторов».
Хорошего воскресенья!
Дженсис Робинсон даёт удивительное точное и ёмкое описание этому сорту: «Шенен обладает уникальным талантом быть великолепным вином любого стиля».
Шенен – это пластичность: любая порода: мел, известняк, мергель, обогащенная чем хочешь глина, сланцы, вулканические образования; любая ёмкость: от стекла до дуба через бетон и сталь, а лучше в сочетании; любой стиль: от сладкого до игристого.
О стилевых возможностях шенена хорошо высказался анжуйский винодел Eric Morgat: «Пино нуар – это белое вино с цветом. Шенен – это бесцветное красное вино».
Шенен чутко откликается на характер и настроение терруара, винтажа, винодела, старается соответствовать не потеряв себя, своих уникальных черточек. Хотя то и дело в рецензиях на отличные шенены читаешь: «как хорошее Puligny!»
Спелое яблоко, разные состояния айвы, груша акация, липа, ромашка, вербена, миндаль, пчелиный воск, кашемир – маркеры шенена, который развивается по своей линии, в своей ампелографической группе Messile. Его родители Savagnin и Sauvignonasse, братья – Trousseau и Sauvignon Blanc, а племянник – Cabernet Sauvignon. Chenin даже имел естественные шашни с пресловутым Gouais Blanc и произвел на свет Colombard, рабочую лошадку недорогих вин и бренди.
Писала карту на днях и пребывала в поисках сочных и не дорогих шененов. Виноторговцы хором убеждали: «Зачем тебе шенен, его совсем не пьют!» Значит будем работать над этим.
Как мы в Понедельник.
У нас получились обалденные пары, судите сами.
Вступили Аргентина и ЮАР - Luján de Cuyo La Primera Revancha 2022, 80% стали, 20% нового баррикас известняка от династийных мальбекцев де ла Мота и Swartland Kloof Street Mullineux & Leeu 2021, часть в стали, часть в дубе с гранитов и сланцев. Победила новосветская дружба!
Два шенена из Chinon, два процента производства. Слишком толстый слой глины, как говорил дед Guiberteau. Но мастеров найти можно. Вот они! Chinon Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023 – отдельный участок и 10 месяцев в дубе, и Chinon Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020 – 1 га 30-летних лоз и выдержка в стали. Восемь – за первый, 4 – за второй. Но половина за оба)) Очень хороши: широкие, фруктово-минеральные.
ЮАРа и Луар. Гугеноты против католиков. Желтый туф Сомюра против темного гранита зебровидной горы Sieberitskloof. Swartland Chenin Blanc David & Nadia 2021 – на 82% в старом дубе, на 18% в кубическом и яйцевидном бетоне от классной парочки, находящейся в поиске старых лоз, и Saumur Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2017 – от бывшего бордосца Тьери Жермена со старыми лозами и дубом на 400 и 225 л. Великолепная пара отборных шененов. Оба лидеры.
Яблочки и яблоня. Марк Анжели с учениками Мелани Гренуйо и Роменом Николя из Clos des Breteches. Пейзан Марк, учитель и кормчий, трудится на своей La Ferme de la Sansonnière в «сладком» апелласьоне «черного» Анжу – Bonnezeaux, что в Coteaux du Layon. Ребята расположились поближе к левому берегу Луары в Beaulieu-sur-Layon. Оба хозяйства на местных темных баритональных сланцах и фтанитах. Винам нужен воздух много воздуха, и тогда вы точно поймете, как шенену идёт натуралка.
Ёще один яркий представитель «черного» Анжу и папа Шенена Patrick Baudouin с Coteaux du Layon Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019 – дуб 228 и 400л (20% новый) 10 месяцев выступил в паре с белой породой из Saumur от Chateau Yvonne 2015. Матьё Валле, в отличие от своего брата не остался в Бургёйе, а выкупил чудесное старинное поместье, земли аббатства Фонтевро. Его шенен с желтого туфа легко спутать вулканическими шененами, такой он плотный и богатый. 2015 оторвался от пика, но все еще роскошен, многослоен и энергичен.
Пейте шенены, пожалуйста, не пожалеете!
Шенен – это пластичность: любая порода: мел, известняк, мергель, обогащенная чем хочешь глина, сланцы, вулканические образования; любая ёмкость: от стекла до дуба через бетон и сталь, а лучше в сочетании; любой стиль: от сладкого до игристого.
О стилевых возможностях шенена хорошо высказался анжуйский винодел Eric Morgat: «Пино нуар – это белое вино с цветом. Шенен – это бесцветное красное вино».
Шенен чутко откликается на характер и настроение терруара, винтажа, винодела, старается соответствовать не потеряв себя, своих уникальных черточек. Хотя то и дело в рецензиях на отличные шенены читаешь: «как хорошее Puligny!»
Спелое яблоко, разные состояния айвы, груша акация, липа, ромашка, вербена, миндаль, пчелиный воск, кашемир – маркеры шенена, который развивается по своей линии, в своей ампелографической группе Messile. Его родители Savagnin и Sauvignonasse, братья – Trousseau и Sauvignon Blanc, а племянник – Cabernet Sauvignon. Chenin даже имел естественные шашни с пресловутым Gouais Blanc и произвел на свет Colombard, рабочую лошадку недорогих вин и бренди.
Писала карту на днях и пребывала в поисках сочных и не дорогих шененов. Виноторговцы хором убеждали: «Зачем тебе шенен, его совсем не пьют!» Значит будем работать над этим.
Как мы в Понедельник.
У нас получились обалденные пары, судите сами.
Вступили Аргентина и ЮАР - Luján de Cuyo La Primera Revancha 2022, 80% стали, 20% нового баррикас известняка от династийных мальбекцев де ла Мота и Swartland Kloof Street Mullineux & Leeu 2021, часть в стали, часть в дубе с гранитов и сланцев. Победила новосветская дружба!
Два шенена из Chinon, два процента производства. Слишком толстый слой глины, как говорил дед Guiberteau. Но мастеров найти можно. Вот они! Chinon Les Baffes Jean-Maurice Raffault 2023 – отдельный участок и 10 месяцев в дубе, и Chinon Champ-Chenin Domaine Olga Raffault 2020 – 1 га 30-летних лоз и выдержка в стали. Восемь – за первый, 4 – за второй. Но половина за оба)) Очень хороши: широкие, фруктово-минеральные.
ЮАРа и Луар. Гугеноты против католиков. Желтый туф Сомюра против темного гранита зебровидной горы Sieberitskloof. Swartland Chenin Blanc David & Nadia 2021 – на 82% в старом дубе, на 18% в кубическом и яйцевидном бетоне от классной парочки, находящейся в поиске старых лоз, и Saumur Clos de L'Echelier Domaine des Roches Neuves 2017 – от бывшего бордосца Тьери Жермена со старыми лозами и дубом на 400 и 225 л. Великолепная пара отборных шененов. Оба лидеры.
Яблочки и яблоня. Марк Анжели с учениками Мелани Гренуйо и Роменом Николя из Clos des Breteches. Пейзан Марк, учитель и кормчий, трудится на своей La Ferme de la Sansonnière в «сладком» апелласьоне «черного» Анжу – Bonnezeaux, что в Coteaux du Layon. Ребята расположились поближе к левому берегу Луары в Beaulieu-sur-Layon. Оба хозяйства на местных темных баритональных сланцах и фтанитах. Винам нужен воздух много воздуха, и тогда вы точно поймете, как шенену идёт натуралка.
Ёще один яркий представитель «черного» Анжу и папа Шенена Patrick Baudouin с Coteaux du Layon Effusion Domaine Patrick Baudouin 2019 – дуб 228 и 400л (20% новый) 10 месяцев выступил в паре с белой породой из Saumur от Chateau Yvonne 2015. Матьё Валле, в отличие от своего брата не остался в Бургёйе, а выкупил чудесное старинное поместье, земли аббатства Фонтевро. Его шенен с желтого туфа легко спутать вулканическими шененами, такой он плотный и богатый. 2015 оторвался от пика, но все еще роскошен, многослоен и энергичен.
Пейте шенены, пожалуйста, не пожалеете!
29 января, среда!
Форма Шпета:
немецкие пино нуары
различных терруаров.
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🔺Ар - Spatburgunder №1 Adeneuer 2017
♦️Баден - Spatburgunder Mohlin Wasenhaus 2019
🔻Пфальц - Spatburgunder Steinwingert Friedrich Becker 2018
🔺Пфальц - Spatburgunder Kirschgarten GG Philipp Kuhn 2012
♦️Пфальц - Spatburgunder Gimmeldinger Biengarten A. Christmann 2012
🔻Вюртемберг - Spatburgunder Schupen Bonnigheim GG Dautel 2019
🔺Рейнхессен - Spatburgunder Ingelheimer Horn GG J.Neus 2017
♦️Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg GG Weingut Krone 2018
🔻Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg Ortswein Weingut Krone 2016
▪️Когда: 29 января
▪️Время: 19:30
▪️Где: DRINX на Тверской
▪️Стоимость: 12 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
Форма Шпета:
немецкие пино нуары
различных терруаров.
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🔺Ар - Spatburgunder №1 Adeneuer 2017
♦️Баден - Spatburgunder Mohlin Wasenhaus 2019
🔻Пфальц - Spatburgunder Steinwingert Friedrich Becker 2018
🔺Пфальц - Spatburgunder Kirschgarten GG Philipp Kuhn 2012
♦️Пфальц - Spatburgunder Gimmeldinger Biengarten A. Christmann 2012
🔻Вюртемберг - Spatburgunder Schupen Bonnigheim GG Dautel 2019
🔺Рейнхессен - Spatburgunder Ingelheimer Horn GG J.Neus 2017
♦️Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg GG Weingut Krone 2018
🔻Рейнгау - Spatburgunder Assmannshauser Hollenberg Ortswein Weingut Krone 2016
▪️Когда: 29 января
▪️Время: 19:30
▪️Где: DRINX на Тверской
▪️Стоимость: 12 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201
Человек, сделавший недоступные вина ближе.
Медицинский инженер Greg Lambrecht изобрел и основал бренд Coravin. Журналистка Лора Ричардс буквально вырвала его из лап сомелье Мишлена, компанией распивающих Selosse Initial и Gewurztraminer морской выдержки, а я вырвала вам пару цитат.
На создание Coravin его натолкнул случай. Грега пригласили в чешский замок, изучить жидкость из ряда древних сосудов, обнаруженных в реликварии. Один из сосудов был бутылкой Corton Rouge 1899. Сомелье, присутствовал при изъятии, философствовал: «Все, кто делал это вино, мертвы. Даже их внуки. И этот виноград. Филлоксера уничтожила его виноградники. Этой винодельни больше нет, но вино все еще живо. Зачем мы делаем то, что живет дольше нас?»
Таких историй у Грега ворох. Например, дегустация памятной бутылки - Bonneau du Martray Corton-Charlemagne 1991 с бывшим владельцем поместья Jean Charles le Bault de la Morinière.
Но самая цепляющая история - его собственная. Грег вырос в Калифорнии в немецко-австрийской семье. После окончания Массачусетского Технологического Института работал в Бостоне, запатентовал множество изобретений (например, протезы, катетеры и хирургические инструменты для Pfizer), но не имел никаких связей с винной сферой. Однако, оказался в её эпицентре.
Когда жена Грега забеременела вторым ребенком, он на время потерял партнера по дегустациям. Как насладится частью бутылки, не испортив целую?
Прототип Coravin получил семейное прозвище Комар и был задуман исключительно для личного пользования. В его основе лежит система для химиотерапии. Помните, полая игла медицинского класса проникает через пробку, а газ аргон вытесняет воздух по мере розлива. Пробка едва повреждается, и оксидация может возникнуть очень и очень отложено во времени.
«В первую ночь, когда я его сделал, выпил 5 разных бокалов».
Грег оттачивал свое изобретение 11 лет, и сделал 15 вариантов, прежде чем подарить устройство другу в качестве свадебного подарка. Так и пошло: он другу Комара, друг ему вино, которое Комара стоило.
Грег – патриот и любитель калифорнийского каберне, но друзья требовали возможности «спасать» рислинги, Бургундию и Риоху, и тот продолжил оттачивать «комариный укус».
Для Грега качество его винного изобретения – приоритет, даже если он рассматривал его производство как хобби.
Ламбрехт ещё управляет компанией Intrinsic Therapeutics, которая создает имплант для людей, страдающих от грыжи межпозвоночного диска.
Комар стал коммерческим, когда до консультанта его медицинской компании дошли слухи, и он просто выписал ему чек за винную иглу.
Устройство было запущено в оборот в 2013, и Роберт Паркер был одним из первых винных экспертов, кто увидел действие Coravin воочию. Он пригласил Грега на свой YouTube-канал, и в исступленном недоверии наблюдал за винной революцией в моменте.
Сначала Coravin вышел только на рынок США, но вскоре подключились Лондон, Париж и Гонконг.
И тут о Coravine узнали в Бордо. Обожаю! Вы же не сомневаетесь, что «виноделы двух ведущих шато в Бордо проводили меня до двери»?! «В Бордо мне сказали: «Что это за злобное устройство вы создали?! Оно снизит потребление моего вина и спровоцирует подделки?»
В Бургундии же Грега приняли с восторгом: винодельни были заинтересованы в таком изобретении из-за дефицита и цен на их вина.
Ламбрехт в первую очередь представлял частных дегустаторов и коллекционеров среди своих основных покупателей, но именно внимание сомелье к устройству преобразило индустрию.
Сначала устройство работало только с тихими винами, но теперь у нас есть Coravin Sparkling, над которым Грег работал во время карантина, тренируясь на 225 игристых всех стилей, включая пет-наты.
Как Грег добивается равновесия в жизни? «У меня нет жизни и равновесия. Я работаю 7 дней в неделю». Наш! Кстати, он еще участвует в велосипедных гонках и полумарафонах.
Памятные бутылки, которые сейчас стоят под Coravin у Грега: магнум Ceretto Cannubi San Lorenzo Barolo 2010,
Champagne Fallet-Crouzet Brut NV, Joseph Phelps Insignia 2002.
Медицинский инженер Greg Lambrecht изобрел и основал бренд Coravin. Журналистка Лора Ричардс буквально вырвала его из лап сомелье Мишлена, компанией распивающих Selosse Initial и Gewurztraminer морской выдержки, а я вырвала вам пару цитат.
На создание Coravin его натолкнул случай. Грега пригласили в чешский замок, изучить жидкость из ряда древних сосудов, обнаруженных в реликварии. Один из сосудов был бутылкой Corton Rouge 1899. Сомелье, присутствовал при изъятии, философствовал: «Все, кто делал это вино, мертвы. Даже их внуки. И этот виноград. Филлоксера уничтожила его виноградники. Этой винодельни больше нет, но вино все еще живо. Зачем мы делаем то, что живет дольше нас?»
Таких историй у Грега ворох. Например, дегустация памятной бутылки - Bonneau du Martray Corton-Charlemagne 1991 с бывшим владельцем поместья Jean Charles le Bault de la Morinière.
Но самая цепляющая история - его собственная. Грег вырос в Калифорнии в немецко-австрийской семье. После окончания Массачусетского Технологического Института работал в Бостоне, запатентовал множество изобретений (например, протезы, катетеры и хирургические инструменты для Pfizer), но не имел никаких связей с винной сферой. Однако, оказался в её эпицентре.
Когда жена Грега забеременела вторым ребенком, он на время потерял партнера по дегустациям. Как насладится частью бутылки, не испортив целую?
Прототип Coravin получил семейное прозвище Комар и был задуман исключительно для личного пользования. В его основе лежит система для химиотерапии. Помните, полая игла медицинского класса проникает через пробку, а газ аргон вытесняет воздух по мере розлива. Пробка едва повреждается, и оксидация может возникнуть очень и очень отложено во времени.
«В первую ночь, когда я его сделал, выпил 5 разных бокалов».
Грег оттачивал свое изобретение 11 лет, и сделал 15 вариантов, прежде чем подарить устройство другу в качестве свадебного подарка. Так и пошло: он другу Комара, друг ему вино, которое Комара стоило.
Грег – патриот и любитель калифорнийского каберне, но друзья требовали возможности «спасать» рислинги, Бургундию и Риоху, и тот продолжил оттачивать «комариный укус».
Для Грега качество его винного изобретения – приоритет, даже если он рассматривал его производство как хобби.
Ламбрехт ещё управляет компанией Intrinsic Therapeutics, которая создает имплант для людей, страдающих от грыжи межпозвоночного диска.
Комар стал коммерческим, когда до консультанта его медицинской компании дошли слухи, и он просто выписал ему чек за винную иглу.
Устройство было запущено в оборот в 2013, и Роберт Паркер был одним из первых винных экспертов, кто увидел действие Coravin воочию. Он пригласил Грега на свой YouTube-канал, и в исступленном недоверии наблюдал за винной революцией в моменте.
Сначала Coravin вышел только на рынок США, но вскоре подключились Лондон, Париж и Гонконг.
И тут о Coravine узнали в Бордо. Обожаю! Вы же не сомневаетесь, что «виноделы двух ведущих шато в Бордо проводили меня до двери»?! «В Бордо мне сказали: «Что это за злобное устройство вы создали?! Оно снизит потребление моего вина и спровоцирует подделки?»
В Бургундии же Грега приняли с восторгом: винодельни были заинтересованы в таком изобретении из-за дефицита и цен на их вина.
Ламбрехт в первую очередь представлял частных дегустаторов и коллекционеров среди своих основных покупателей, но именно внимание сомелье к устройству преобразило индустрию.
Сначала устройство работало только с тихими винами, но теперь у нас есть Coravin Sparkling, над которым Грег работал во время карантина, тренируясь на 225 игристых всех стилей, включая пет-наты.
Как Грег добивается равновесия в жизни? «У меня нет жизни и равновесия. Я работаю 7 дней в неделю». Наш! Кстати, он еще участвует в велосипедных гонках и полумарафонах.
Памятные бутылки, которые сейчас стоят под Coravin у Грега: магнум Ceretto Cannubi San Lorenzo Barolo 2010,
Champagne Fallet-Crouzet Brut NV, Joseph Phelps Insignia 2002.
Проект Old Vine Registry, первую в мире базу данных старых виноградников, запустили в 2023 Jancis Robinson MW и команда. На сегодняшний день она включает более 4000 записей из 39 стран мира. Цель - 10 000 виноградников к 2027 году.
Мы же с вами помним, что старая лоза считается старой от 35 лет и выше, поэтому посадки 1990 года имеют право на включение в реестр.
Международная организация винограда и вина (OIV) недавно приняла резолюцию о «содействии и поощрении каталогизации старых виноградников и старых виноградных лоз», так что Реестр поспел вовремя.
Дженсис объявила, что каждый неравнодушный может стать волонтером и принять участие в исследовании посадок и каталогизации. Российские виноградники тоже бы могли поучаствовать, но опасаются скепсиса профессора виноградарства из вашингтонского Университета Маркуса Келлера.
Тот считает, что нет никаких научных доказательств того, что по мере взросления у виноградной лозы происходят какие-то изменения в составе ягод и, соответственно, влияния на вина, которые создают на их основе.
Однако, эксперты и виноделы, конечно, всячески стремятся донести до потребителя, что в винах со старых лоз есть глубина, красота и изысканность, которых не увидишь в винах с молодых виноградников. Всячески - это вербально и ценой за бутылку))
Хотя возраст лозы не равнозначен качеству винограда, многие виноделы считают, что старые лозы предлагают уникальные ароматические профили и структуру вин. Но у них под боком всегда ходят скептически настроенные ученые. Для баланса.
В 2024 году Международная организация винограда и вина (OIV) приняла официальное определение старой лозы как «отдельного растения, официально зарегистрированного как 35-летнее или старшее». На это у виноделов найдется своя правда, одни записывают свои лозы в старые, когда им стукнет 25 (как с женщинами в СССР: 23, и ты старородящая), другие – как правило из старорежимных винодельческих регионов, сохраняют термин «старый» для лоз 100 лет.
Anselmo Guerrieri Gonzaga из великолепной 300 летней винодельни в Трентино San Leonardo, которая работает в бордосском стиле, уверен в потенциале старых лоз: «Изменения нарастают после 25-летнего возраста. Лозы формируют надежную сосудистую систему, отвечающую за исключительное качество ягод. В 50 лет лоза достигает возможности выдавать идеальный фенольный баланс, а 100-летние лозы, как правило, производят меньше по количеству, но более крупные грозди винограда. Они абсолютно адаптированы к окружающей среде и её изменениям».
В резолюции OIV значится, что старый виноградник должен состоять не менее чем на 85% этих самых старых лоз, то есть от 35 лет. Historic Vineyard Society (HVS) в Калифорнии определяет старые виноградники возрастом от 50 лет, то есть не менее двух поколений виноградарей должны их культивировать, и на винограднике таких посадок должны быть не менее трети. Причем, учитывая то, что ежегодно виноградник теряет посадки из-за болезней лозы или по каким-либо другим причинам.
Старая лоза, как и человек в возрасте, имеют много общего. Во-первых, они выжили! Во-вторых, адаптировались к окружению.
Основной признак здоровой старой лозы – развитая корневая система, которая может уходить на многие геологические слои вглубь в поисках воды.
Старые лозы могут давать низкие урожаи «в результате постепенного ослабления из-за патогенов, вирусов или грибков, вызывающих болезни ствола», — говорит вышеупомянутый доктор Келлер. Еще один ученый Dylan Grigg опубликовал в 2017 диссертацию и исследование, в которых он описал изучение взаимосвязи возраста лозы и её урожайности, исходя из популярного мнения, что «виноградники с старыми лозами высоко ценятся из-за предполагаемого качества ягод и вин, которые они производят».
Продолжение далее⬇️
Мы же с вами помним, что старая лоза считается старой от 35 лет и выше, поэтому посадки 1990 года имеют право на включение в реестр.
Международная организация винограда и вина (OIV) недавно приняла резолюцию о «содействии и поощрении каталогизации старых виноградников и старых виноградных лоз», так что Реестр поспел вовремя.
Дженсис объявила, что каждый неравнодушный может стать волонтером и принять участие в исследовании посадок и каталогизации. Российские виноградники тоже бы могли поучаствовать, но опасаются скепсиса профессора виноградарства из вашингтонского Университета Маркуса Келлера.
Тот считает, что нет никаких научных доказательств того, что по мере взросления у виноградной лозы происходят какие-то изменения в составе ягод и, соответственно, влияния на вина, которые создают на их основе.
Однако, эксперты и виноделы, конечно, всячески стремятся донести до потребителя, что в винах со старых лоз есть глубина, красота и изысканность, которых не увидишь в винах с молодых виноградников. Всячески - это вербально и ценой за бутылку))
Хотя возраст лозы не равнозначен качеству винограда, многие виноделы считают, что старые лозы предлагают уникальные ароматические профили и структуру вин. Но у них под боком всегда ходят скептически настроенные ученые. Для баланса.
В 2024 году Международная организация винограда и вина (OIV) приняла официальное определение старой лозы как «отдельного растения, официально зарегистрированного как 35-летнее или старшее». На это у виноделов найдется своя правда, одни записывают свои лозы в старые, когда им стукнет 25 (как с женщинами в СССР: 23, и ты старородящая), другие – как правило из старорежимных винодельческих регионов, сохраняют термин «старый» для лоз 100 лет.
Anselmo Guerrieri Gonzaga из великолепной 300 летней винодельни в Трентино San Leonardo, которая работает в бордосском стиле, уверен в потенциале старых лоз: «Изменения нарастают после 25-летнего возраста. Лозы формируют надежную сосудистую систему, отвечающую за исключительное качество ягод. В 50 лет лоза достигает возможности выдавать идеальный фенольный баланс, а 100-летние лозы, как правило, производят меньше по количеству, но более крупные грозди винограда. Они абсолютно адаптированы к окружающей среде и её изменениям».
В резолюции OIV значится, что старый виноградник должен состоять не менее чем на 85% этих самых старых лоз, то есть от 35 лет. Historic Vineyard Society (HVS) в Калифорнии определяет старые виноградники возрастом от 50 лет, то есть не менее двух поколений виноградарей должны их культивировать, и на винограднике таких посадок должны быть не менее трети. Причем, учитывая то, что ежегодно виноградник теряет посадки из-за болезней лозы или по каким-либо другим причинам.
Старая лоза, как и человек в возрасте, имеют много общего. Во-первых, они выжили! Во-вторых, адаптировались к окружению.
Основной признак здоровой старой лозы – развитая корневая система, которая может уходить на многие геологические слои вглубь в поисках воды.
Старые лозы могут давать низкие урожаи «в результате постепенного ослабления из-за патогенов, вирусов или грибков, вызывающих болезни ствола», — говорит вышеупомянутый доктор Келлер. Еще один ученый Dylan Grigg опубликовал в 2017 диссертацию и исследование, в которых он описал изучение взаимосвязи возраста лозы и её урожайности, исходя из популярного мнения, что «виноградники с старыми лозами высоко ценятся из-за предполагаемого качества ягод и вин, которые они производят».
Продолжение далее⬇️
Нас уверяют, что урожайность старых лоз, как правило, ниже, но не всегда так. Маркус Келлер изучил исследования 150-летних лоз сиры в долине Баросса: «Если виноградник поддерживается, орошается, удобряется, крона управляется, нет разницы с молодыми лозами того же винограднике с точки зрения урожайности или химического состава ягод». Различия в возрасте лозы не приводят к различиям в основном составе винограда.
В 2019 году Университет Гайзенхайма наблюдал за лозами рислинга, высаженными в разное время на одном винограднике в течение 40 лет, и пришел к выводу, что все они давали одинаковый урожай. Виноградарям, работающим со старыми лозами, не нужно развивать идею непременной меньшей урожайности, чтобы добиться концентрированных ароматов или особенных танинов, ибо урожайность не определяет качество.
По Келлеру, если лозы разного возраста имеют «одинаковую площадь листового покрова и глубину корней, старые лозы не обязательно приведут к более концентрированным вкусам». Однако, он хорошо понимает тему и уточняет: на виноградниках, где применяется «сухое» земледелие, молодые лозы с менее развитой корневой системой с большей вероятностью будут страдать от водного стресса, что может влиять урожайность и качество ягод в зависимости от интенсивности и продолжительности периода стресса.
Лозы темпранильо Dominio Fournier из Рибера-дель-Дуэро высажены в 1960-х на каменистой почве с высоким уровнем дренажа. Винодел Мариан Сантамария делится: «По мере старения лозы сами уравновешивают соотношение между вегетацией и урожайностью. Они производят меньший вес, но из-за адаптации к жаркому климату кожица утолщается, а размер ягоды уменьшается. А это фактор качества красных вин с большим потенциалом к выдержке».
Келлер отмечает, что вино Chardonnay Chateau Montelena 1973, лидер списка Judgment of Paris, было получено с трехлетних лоз. И хотя за это время у всех накопилось много вопросов к данному мероприятию, победителей не судят, и Matthew Crafton, нынешний винодел Chateau Montelena, разделяет точку зрения Келлера: «Великие виноградники дают великие результаты. Точка».
И еще: «Ягоды для 1973 были собраны с виноградника Bacigalupi, на котором и сейчас растет превосходное шардоне, но у этих старых лоз нет какой-то определяющей характеристики, на которую я мог бы ткнуть пальцем». Крафтон подозревает, что высокое качество вина обусловлено микротерруаром (и снова здравствуйте), то есть почвой, климатом, подвоем, комбинацией клонов, а не возрастом.
Он, как и его коллега Alex Krause из винодельни Birichino в Санта-Крус с органически возделываемыми без орошения старыми корнесобственных лозами, пришли к выводу, что качество может повыситься, если ягоды станут меньше (например, из-за дефицита влаги до периода созревания), или может снизиться, если растение со временем накапливает патогены.
Что касается способности виноградных лоз к саморегуляции, при умелом земледелии старые лозы становятся более адаптивными, устойчивыми к болезням и засухе. Они могут распределять свои ресурсы, как густоту кроны и уровень урожайности.
В настоящее время изучаются два фактора, которые, возможно, откроют секрет о жизненном потенциале лозы. Один - эпигенетика или постепенные мутация и адаптация к месту во времени и гармоничное развитие в заданных условиях. Другой - роль микоризных сетей в обмене микроэлементами и механизмами защиты между растениями.
И еще немного далее ⬇️
В 2019 году Университет Гайзенхайма наблюдал за лозами рислинга, высаженными в разное время на одном винограднике в течение 40 лет, и пришел к выводу, что все они давали одинаковый урожай. Виноградарям, работающим со старыми лозами, не нужно развивать идею непременной меньшей урожайности, чтобы добиться концентрированных ароматов или особенных танинов, ибо урожайность не определяет качество.
По Келлеру, если лозы разного возраста имеют «одинаковую площадь листового покрова и глубину корней, старые лозы не обязательно приведут к более концентрированным вкусам». Однако, он хорошо понимает тему и уточняет: на виноградниках, где применяется «сухое» земледелие, молодые лозы с менее развитой корневой системой с большей вероятностью будут страдать от водного стресса, что может влиять урожайность и качество ягод в зависимости от интенсивности и продолжительности периода стресса.
Лозы темпранильо Dominio Fournier из Рибера-дель-Дуэро высажены в 1960-х на каменистой почве с высоким уровнем дренажа. Винодел Мариан Сантамария делится: «По мере старения лозы сами уравновешивают соотношение между вегетацией и урожайностью. Они производят меньший вес, но из-за адаптации к жаркому климату кожица утолщается, а размер ягоды уменьшается. А это фактор качества красных вин с большим потенциалом к выдержке».
Келлер отмечает, что вино Chardonnay Chateau Montelena 1973, лидер списка Judgment of Paris, было получено с трехлетних лоз. И хотя за это время у всех накопилось много вопросов к данному мероприятию, победителей не судят, и Matthew Crafton, нынешний винодел Chateau Montelena, разделяет точку зрения Келлера: «Великие виноградники дают великие результаты. Точка».
И еще: «Ягоды для 1973 были собраны с виноградника Bacigalupi, на котором и сейчас растет превосходное шардоне, но у этих старых лоз нет какой-то определяющей характеристики, на которую я мог бы ткнуть пальцем». Крафтон подозревает, что высокое качество вина обусловлено микротерруаром (и снова здравствуйте), то есть почвой, климатом, подвоем, комбинацией клонов, а не возрастом.
Он, как и его коллега Alex Krause из винодельни Birichino в Санта-Крус с органически возделываемыми без орошения старыми корнесобственных лозами, пришли к выводу, что качество может повыситься, если ягоды станут меньше (например, из-за дефицита влаги до периода созревания), или может снизиться, если растение со временем накапливает патогены.
Что касается способности виноградных лоз к саморегуляции, при умелом земледелии старые лозы становятся более адаптивными, устойчивыми к болезням и засухе. Они могут распределять свои ресурсы, как густоту кроны и уровень урожайности.
В настоящее время изучаются два фактора, которые, возможно, откроют секрет о жизненном потенциале лозы. Один - эпигенетика или постепенные мутация и адаптация к месту во времени и гармоничное развитие в заданных условиях. Другой - роль микоризных сетей в обмене микроэлементами и механизмами защиты между растениями.
И еще немного далее ⬇️
И ещё пару примеров по старым лозам.
Рэй Уилсон, винодел Wine for the People из Техаса, называет феномен старых лоз - historics или историка. Когда старые лозы здоровы, наступает период, когда они начинают быть стабильны с точки зрения фенолов, даже с учетом разницы винтажей.
«Прохладные» сорта как шенен, совиньон бланы и шардоне, высаженные в Техасе в 1970-х и 1980-х, достигают концентрации при сохранении свежести без длительных сроков созревания, при которых сахар и уровень алкоголя могут значительно вырасти.
Алекс Краузе из Санта-Круз обнаружил синхронное развитие сахаров и фенолов у старых лоз, что отражается в балансе вина, особенно когда оно не перегружено дубом.
Уилсон, кстати, решилась на шенен в Техасе, когда лет 10 назад попробовала Old Vine Chenin Blanc от Pheasant Ridge Winery с техасских High Plains. Она не могла поверить, что здешние виноградники способны на такую глубину и многослойность.
Есть в Лоди виноградник Bechthold с лозами сенсо, посаженными в 1886 году, писала об этом деле здесь: https://www.group-telegram.com/drunk_monday.com/666
Paul Marsh из Комиссии по виноградарству и виноделию Лоди утверждает, что совершенство сосудистой системы древних лоз сенсо сложилось благодаря отсутствию филлоксеры на их «фирменных» песчаных почвах. Кто пил Bechthold Cinsault находят нечто особенное в аромате фиалки и корня ириса, чего нет ни в каком другом Cinsault. Глубина напоминает выдающиеся Morgon Cru Beaujolais: сложность и изящество.
Виноделы ищут баланс в маркетинговой магии старых лоз и в расходах на их содержание. Пересадка, борьба с болезнями и паразитами, конкуренция с молодежью требуют больших усилий. Однако, наряду с исторической и сентиментальной подоплекой «ещё дед посадил», старые лозы хорошие учителя.
Именно виноградники Besson Grenache (посадка 1910), Bechthold Cinsault (посадка 1886) и Little Big Block Carignane и
Mourvèdre (посадка 1895) блестяще выдержали три скачка t во время сбора урожая 2024, сохранив естественную кислотность.
Это еще и богатство генетического разнообразия, ибо их происхождение другое. Чрезвычайно интересно, что одно и то же растение постепенно меняясь и адаптируясь, обучает, как минимум, три поколения виноделов, особенно, если они прислушиваются.
Рэй Уилсон, винодел Wine for the People из Техаса, называет феномен старых лоз - historics или историка. Когда старые лозы здоровы, наступает период, когда они начинают быть стабильны с точки зрения фенолов, даже с учетом разницы винтажей.
«Прохладные» сорта как шенен, совиньон бланы и шардоне, высаженные в Техасе в 1970-х и 1980-х, достигают концентрации при сохранении свежести без длительных сроков созревания, при которых сахар и уровень алкоголя могут значительно вырасти.
Алекс Краузе из Санта-Круз обнаружил синхронное развитие сахаров и фенолов у старых лоз, что отражается в балансе вина, особенно когда оно не перегружено дубом.
Уилсон, кстати, решилась на шенен в Техасе, когда лет 10 назад попробовала Old Vine Chenin Blanc от Pheasant Ridge Winery с техасских High Plains. Она не могла поверить, что здешние виноградники способны на такую глубину и многослойность.
Есть в Лоди виноградник Bechthold с лозами сенсо, посаженными в 1886 году, писала об этом деле здесь: https://www.group-telegram.com/drunk_monday.com/666
Paul Marsh из Комиссии по виноградарству и виноделию Лоди утверждает, что совершенство сосудистой системы древних лоз сенсо сложилось благодаря отсутствию филлоксеры на их «фирменных» песчаных почвах. Кто пил Bechthold Cinsault находят нечто особенное в аромате фиалки и корня ириса, чего нет ни в каком другом Cinsault. Глубина напоминает выдающиеся Morgon Cru Beaujolais: сложность и изящество.
Виноделы ищут баланс в маркетинговой магии старых лоз и в расходах на их содержание. Пересадка, борьба с болезнями и паразитами, конкуренция с молодежью требуют больших усилий. Однако, наряду с исторической и сентиментальной подоплекой «ещё дед посадил», старые лозы хорошие учителя.
Именно виноградники Besson Grenache (посадка 1910), Bechthold Cinsault (посадка 1886) и Little Big Block Carignane и
Mourvèdre (посадка 1895) блестяще выдержали три скачка t во время сбора урожая 2024, сохранив естественную кислотность.
Это еще и богатство генетического разнообразия, ибо их происхождение другое. Чрезвычайно интересно, что одно и то же растение постепенно меняясь и адаптируясь, обучает, как минимум, три поколения виноделов, особенно, если они прислушиваются.
Мы с Максимом медленно и с почти киношными перипетиями открываем ресторанчик Рабле. Написала винную карту для запуска, встречаемся с профи.
С Владом Волковым обсуждали приемы успешных карт и винный моветон 2025. Он рассказал, что в одном модном заграничном винном подкасте решили, что отпетая натуралка – всё: новое поколение её не пьет. По мне - крафтовое пиво – всё, а натуралка, особенно, чисто, сочно и сбалансированно сделанная, вроде и неплохо себя чувствует. Главное, чтобы она не была похожа на крафтовое пиво.
Тут и VINEPAIR выходит с опросом сомелье на эту же тему – что нужно выбросить из винной карты в 2025?
Список «нет» от американских сомелье:
• Фейковая натуралка
• Балк
• Коммерциализированные, штампованные вина
• Вина с непонятным местом происхождения (Влад, ммм Манон))
• Нестабильные вина (может вино в дисбалансе)
• Претенциозные вина и розовый Tavel
• Вина, помеченные как натуральные
• Раздел в карте «Натуральные вина»
Теперь подробнее:
«Фейковое натуральное вино. Натуральное вино вошло в супермаркеты: слишком много безвкусных вин с причудливыми этикетками заполонили рынок. Это действительно честная натуралка от талантливого винодела с органикой или усредненный маркетинговый товар, оседлавший модный контент? Оба варианта могут существовать, но это не одно и то же» — Лорен Фрил, Dear Annie, Массачусетс
«Важно сосредоточиться на винах, созданных по принципам уважения к среде. Нужно избегать чрезмерно коммерциализированных, массовых вин, которые в настоящее время доминируют на рынке. Потребители больше тянутся к экологически чистым винам, которые отражают истинный характер их регионов» — Лорен Хои, Manuela, Нью-Йорк
«Все, что производится на заводских винодельнях, где вино обрабатывается так, чтобы оно было одинаковым из года в год, где огромная доля бюджета идет на рекламу, не должно быть в картах. При таком количестве небольших семейных виноделен, сосредоточенных на создании настоящего вина, основанного на терруаре, на самом деле нет никакой необходимости работать винами крупных корпораций. Семейные вина могут быть дешевле, у них есть история, и их создают люди, которые живут и работают на виноградниках» — Брайан Баттерфилд, Kindred Fare, Нью-Йорк
«В 2025 винные карты должны избегать вин с неопределенным, неясным происхождением. Понимание мест, методов и практик так же важно, как и органолептический профиль вина. Если эта важная информация недоступна или непрозрачна, лучше пересмотреть включение этого вина в карту». — Карина Иглесиас, Otto & Pepe, Майами
«Нестабильные вина без чувства места. Вина должны быть сделаны хорошо и готовыми к подаче, если они нацелены на присутствие в винной карте ресторана. Я люблю хорошую историю, но еще больше я люблю хорошее виноделие» — Кристен Госеляк, Kent Hospitality Group (Saga, Crown Shy, Time and Tide, Overstory), Нью-Йорк
«Решения о вине в карте должны приниматься без эгоцентризма, с желанием сделать гостей счастливыми. Сотрудничество, а не конкуренция. Информативность без претензии. Все это говорит о том, что розовое вино Tavel должно быть выброшено заборт» — Крис Лингва, Sauvage, Финикс.
Вы поняли вывод? Я – нет.
«Не думаю, что существует вино, которого не должно быть в карте: винная концепция каждого ресторана уникальна, любому можно найти место. Мой фокус - Европа, поэтому вина Южного полушария – не моя тема. Но есть концепции, которым они подходят. Люблю ли я органические и биодинамические вина? Безусловно, я хочу, чтобы они были в моей карте. Что касается натуральных, я считаю, что есть заведения, где эти вина на своем месте» — Робин Райт, Cafe Carmellini, Нью-Йорк
«Не считаю, что какое-либо вино в этом году следует убрать из карты. Однако, не приемлю раздел «Натуральное Вино» или сноску на него. Если вы продаете натуралку, покажите, что вам небезразлично, как она создана. И если это для вас важно, тогда в вашей карте нет места жестко коммерческим винам» — Хизер ЛаВин, Golden Hour Wine и Quicksand Bar à Vin , Флорида
А по-вашему, чему нет места в картах 2025?
С Владом Волковым обсуждали приемы успешных карт и винный моветон 2025. Он рассказал, что в одном модном заграничном винном подкасте решили, что отпетая натуралка – всё: новое поколение её не пьет. По мне - крафтовое пиво – всё, а натуралка, особенно, чисто, сочно и сбалансированно сделанная, вроде и неплохо себя чувствует. Главное, чтобы она не была похожа на крафтовое пиво.
Тут и VINEPAIR выходит с опросом сомелье на эту же тему – что нужно выбросить из винной карты в 2025?
Список «нет» от американских сомелье:
• Фейковая натуралка
• Балк
• Коммерциализированные, штампованные вина
• Вина с непонятным местом происхождения (Влад, ммм Манон))
• Нестабильные вина (может вино в дисбалансе)
• Претенциозные вина и розовый Tavel
• Вина, помеченные как натуральные
• Раздел в карте «Натуральные вина»
Теперь подробнее:
«Фейковое натуральное вино. Натуральное вино вошло в супермаркеты: слишком много безвкусных вин с причудливыми этикетками заполонили рынок. Это действительно честная натуралка от талантливого винодела с органикой или усредненный маркетинговый товар, оседлавший модный контент? Оба варианта могут существовать, но это не одно и то же» — Лорен Фрил, Dear Annie, Массачусетс
«Важно сосредоточиться на винах, созданных по принципам уважения к среде. Нужно избегать чрезмерно коммерциализированных, массовых вин, которые в настоящее время доминируют на рынке. Потребители больше тянутся к экологически чистым винам, которые отражают истинный характер их регионов» — Лорен Хои, Manuela, Нью-Йорк
«Все, что производится на заводских винодельнях, где вино обрабатывается так, чтобы оно было одинаковым из года в год, где огромная доля бюджета идет на рекламу, не должно быть в картах. При таком количестве небольших семейных виноделен, сосредоточенных на создании настоящего вина, основанного на терруаре, на самом деле нет никакой необходимости работать винами крупных корпораций. Семейные вина могут быть дешевле, у них есть история, и их создают люди, которые живут и работают на виноградниках» — Брайан Баттерфилд, Kindred Fare, Нью-Йорк
«В 2025 винные карты должны избегать вин с неопределенным, неясным происхождением. Понимание мест, методов и практик так же важно, как и органолептический профиль вина. Если эта важная информация недоступна или непрозрачна, лучше пересмотреть включение этого вина в карту». — Карина Иглесиас, Otto & Pepe, Майами
«Нестабильные вина без чувства места. Вина должны быть сделаны хорошо и готовыми к подаче, если они нацелены на присутствие в винной карте ресторана. Я люблю хорошую историю, но еще больше я люблю хорошее виноделие» — Кристен Госеляк, Kent Hospitality Group (Saga, Crown Shy, Time and Tide, Overstory), Нью-Йорк
«Решения о вине в карте должны приниматься без эгоцентризма, с желанием сделать гостей счастливыми. Сотрудничество, а не конкуренция. Информативность без претензии. Все это говорит о том, что розовое вино Tavel должно быть выброшено заборт» — Крис Лингва, Sauvage, Финикс.
Вы поняли вывод? Я – нет.
«Не думаю, что существует вино, которого не должно быть в карте: винная концепция каждого ресторана уникальна, любому можно найти место. Мой фокус - Европа, поэтому вина Южного полушария – не моя тема. Но есть концепции, которым они подходят. Люблю ли я органические и биодинамические вина? Безусловно, я хочу, чтобы они были в моей карте. Что касается натуральных, я считаю, что есть заведения, где эти вина на своем месте» — Робин Райт, Cafe Carmellini, Нью-Йорк
«Не считаю, что какое-либо вино в этом году следует убрать из карты. Однако, не приемлю раздел «Натуральное Вино» или сноску на него. Если вы продаете натуралку, покажите, что вам небезразлично, как она создана. И если это для вас важно, тогда в вашей карте нет места жестко коммерческим винам» — Хизер ЛаВин, Golden Hour Wine и Quicksand Bar à Vin , Флорида
А по-вашему, чему нет места в картах 2025?
