#новости
На полке Ароматного мира, или "Ароматника", как его принято называть в мире винных профи, новинки из Пьемонта! Бароло, Барбареско, простое Неббиоло и Барбера. Расскажем о винодельне и что-нибудь продегустируем. Похвалим или поругаем - тут как получится. Stay tuned!
P.S. Ценники на Бароло и Барбареско перепутаны.
На полке Ароматного мира, или "Ароматника", как его принято называть в мире винных профи, новинки из Пьемонта! Бароло, Барбареско, простое Неббиоло и Барбера. Расскажем о винодельне и что-нибудь продегустируем. Похвалим или поругаем - тут как получится. Stay tuned!
P.S. Ценники на Бароло и Барбареско перепутаны.
MASSOLINO VIGNA RIONDA 🇮🇹
#люди
Мы в Серралунга-д’Альба, что в пьемонтской провинции Кунео. Все начиналось с семейной фермы Массолино, где с конца XIX века выращивали фрукты и овощи, разводили коров и овец, а также делали немного вина. Говорят, Джованни Массолино был первым, кто провёл в деревню электричество.
Постепенно вино становилось основной специализацией: первый погреб был построен в 1930-х. Позже во владение семьи Массолино переходили новые виноградники, началось производство бутилированного вина, построены новые здания и погреба.
Виноделы Massolino Vigna Rionda полагают, что их класические вина Бароло и Барбареско - это "хоровое пение" винограда с разных участков, среди которых сольными голосами выделяются терруары Vigna Rionda, Margheria, Parafada, Parussi и Albesani. Даже в пределах одного виноградника небольшие различия в почве между разными лозами могут привести к значительным отличиям в аромате, вкусе и цвете вина. Всего в составе винодельни 23 гектара. Известковые почвы сообщают вину дополнительную минеральность.
От Джованни к Джузеппе, от Джузеппе к Камилле, Ренато и Джованни, а от них к Франко, Паоле и Роберто - сегодня четвертое поколение семьи Массолино продолжает с упорством, страстью и любовью делать Бароло.
Кстати, за пределы Серралунги Франко и Роберто "выбрались" только в 2006 году, когда арендовали, а потом и выкупили участок в соседнем Кастильоне-Фалетто. В 2013 году семья приобрела 10 га в Монфорте д'Альба, недалеко от апелласьона Бароло, где посадила Неббиоло, Барбера, Дольчетто, Рислинг и Шардоне. А в 2019 году были приобретены виноградники в Барбареско.
Однако душа хозяйства Массолино - это виноградники в Vigna Rionda, что признается одним из лучших терруаров Бароло. Для прекрасного урожая 2016 года была придумана специальная этикетка: это вино заняло седьмое место в мировом рейтинге Wine Spectator 2020.
Сегодня винодельня Massolino признаётся ценителями одним из величайших производителей в Бароло и выпускает более 150 000 бутылок вина в год. Откроем какую-нибудь бутылочку сами, да попробуем!
#люди
Мы в Серралунга-д’Альба, что в пьемонтской провинции Кунео. Все начиналось с семейной фермы Массолино, где с конца XIX века выращивали фрукты и овощи, разводили коров и овец, а также делали немного вина. Говорят, Джованни Массолино был первым, кто провёл в деревню электричество.
Постепенно вино становилось основной специализацией: первый погреб был построен в 1930-х. Позже во владение семьи Массолино переходили новые виноградники, началось производство бутилированного вина, построены новые здания и погреба.
Виноделы Massolino Vigna Rionda полагают, что их класические вина Бароло и Барбареско - это "хоровое пение" винограда с разных участков, среди которых сольными голосами выделяются терруары Vigna Rionda, Margheria, Parafada, Parussi и Albesani. Даже в пределах одного виноградника небольшие различия в почве между разными лозами могут привести к значительным отличиям в аромате, вкусе и цвете вина. Всего в составе винодельни 23 гектара. Известковые почвы сообщают вину дополнительную минеральность.
От Джованни к Джузеппе, от Джузеппе к Камилле, Ренато и Джованни, а от них к Франко, Паоле и Роберто - сегодня четвертое поколение семьи Массолино продолжает с упорством, страстью и любовью делать Бароло.
Кстати, за пределы Серралунги Франко и Роберто "выбрались" только в 2006 году, когда арендовали, а потом и выкупили участок в соседнем Кастильоне-Фалетто. В 2013 году семья приобрела 10 га в Монфорте д'Альба, недалеко от апелласьона Бароло, где посадила Неббиоло, Барбера, Дольчетто, Рислинг и Шардоне. А в 2019 году были приобретены виноградники в Барбареско.
Однако душа хозяйства Массолино - это виноградники в Vigna Rionda, что признается одним из лучших терруаров Бароло. Для прекрасного урожая 2016 года была придумана специальная этикетка: это вино заняло седьмое место в мировом рейтинге Wine Spectator 2020.
Сегодня винодельня Massolino признаётся ценителями одним из величайших производителей в Бароло и выпускает более 150 000 бутылок вина в год. Откроем какую-нибудь бутылочку сами, да попробуем!
MASSOLINO LANGHE DOC NEBBIOLO 🇮🇹
#выбор_вина
Langhe DOC - довольно большая винодельческая зона в Пьемонте, учрежденная в 1994 году как место изготовления вина из широкого спектра красных и белых сортов винограда. Знатоки ценят местное шардоне, на наших полках встречается рислинг и некоторые красные бленды, но более всего известно именно неббиоло.
За ним прочно закрепилась репутация более мягкого, доступного и понятного вина в сравнении с Бароло и Барбареско, обладающего, в то же время, основными сортовыми характеристиками: ароматом роз и фиалок, специями, яркими танинами и хорошей кислотностью. Есть и еще одно привлекательное достоинство: оно гораздо дешевле "собратьев".
Выбираем из ассортимента Massolino именно его: производитель заявляет Nebbiolo как приятное и мягкое, сбалансированное и аутентичное выражение черт винограда. Используются ягоды с разных участков в пределах Ланге.
После двухнедельной мацерации вино выдерживается в больших бочках из славонского (хорватского) дуба более года.
Предыдущие винтажи Langhe Nebbiolo от Massolino получали лестные оценки винного сообщества. Decanter оценил 2021 год в 92 балла, Дженсин Робинсон оценила его как "превосходное" (17 из 20); 2020 год получал 92 балла у James Suckling и Falstaff.
Нахваливает неббиоло из Ланге и импортёр, призывая обратить на него даже большее внимание, чем на Бароло и Барбареско.
Решил не декантировать, а открыть бутылку заранее и последить, как оно будет раскрываться в бокале, если никуда не спешить. В первую очередь обращаешь внимание на очень живые танины, которые, однако, весьма приятны. Вот они, лесные ягоды с кислинкой, вот сладкий трубочный табак, фиалка, кожа, влажный чернозём. Ягоды нарастают, сочнеют, появляется свежая брусника, спелая малина. Потрясающее вино: в нём и молодая терпкость, и лёгкость, и насыщенность ароматики, и глубина, и определенная аристократическая сдержанность. Если подождать, то ягодность будет еще более впечатляющей: наверное, всё-таки нужен был декантер.
А этот цвет... Любоваться оттенком гранатового красного можно очень долго!
Какие выводы? Чистое, концентрированное удовольствие. Очень, очень понравилось. Сразу отвечаю на самый популярный вопрос: 2022 год нисколько не ощущается "не готовым"; вино рассчитано на некоторую выдержку в бутылке, но способно радовать и удивлять сразу же. Оно действительно производит сильное впечатление и, уверен, понравится всем.
Попозже, конечно, попробуем и Barolo. А неббиоло Langhe DOC настоятельно рекомендуется и тем, кто только начинает знакомство с сортом, и опытным барольщикам - ценителям всех его особенностей. Да и гастрономические данные у вина отличные: дайте ему мясо - и это будет прекрасное сопровождение, вино не потеряется на фоне самых ярких вкусов.
Massolino Langhe Nebbiolo 2022, Ароматный мир - 3200 руб.
#выбор_вина
Langhe DOC - довольно большая винодельческая зона в Пьемонте, учрежденная в 1994 году как место изготовления вина из широкого спектра красных и белых сортов винограда. Знатоки ценят местное шардоне, на наших полках встречается рислинг и некоторые красные бленды, но более всего известно именно неббиоло.
За ним прочно закрепилась репутация более мягкого, доступного и понятного вина в сравнении с Бароло и Барбареско, обладающего, в то же время, основными сортовыми характеристиками: ароматом роз и фиалок, специями, яркими танинами и хорошей кислотностью. Есть и еще одно привлекательное достоинство: оно гораздо дешевле "собратьев".
Выбираем из ассортимента Massolino именно его: производитель заявляет Nebbiolo как приятное и мягкое, сбалансированное и аутентичное выражение черт винограда. Используются ягоды с разных участков в пределах Ланге.
После двухнедельной мацерации вино выдерживается в больших бочках из славонского (хорватского) дуба более года.
Предыдущие винтажи Langhe Nebbiolo от Massolino получали лестные оценки винного сообщества. Decanter оценил 2021 год в 92 балла, Дженсин Робинсон оценила его как "превосходное" (17 из 20); 2020 год получал 92 балла у James Suckling и Falstaff.
Нахваливает неббиоло из Ланге и импортёр, призывая обратить на него даже большее внимание, чем на Бароло и Барбареско.
Решил не декантировать, а открыть бутылку заранее и последить, как оно будет раскрываться в бокале, если никуда не спешить. В первую очередь обращаешь внимание на очень живые танины, которые, однако, весьма приятны. Вот они, лесные ягоды с кислинкой, вот сладкий трубочный табак, фиалка, кожа, влажный чернозём. Ягоды нарастают, сочнеют, появляется свежая брусника, спелая малина. Потрясающее вино: в нём и молодая терпкость, и лёгкость, и насыщенность ароматики, и глубина, и определенная аристократическая сдержанность. Если подождать, то ягодность будет еще более впечатляющей: наверное, всё-таки нужен был декантер.
А этот цвет... Любоваться оттенком гранатового красного можно очень долго!
Какие выводы? Чистое, концентрированное удовольствие. Очень, очень понравилось. Сразу отвечаю на самый популярный вопрос: 2022 год нисколько не ощущается "не готовым"; вино рассчитано на некоторую выдержку в бутылке, но способно радовать и удивлять сразу же. Оно действительно производит сильное впечатление и, уверен, понравится всем.
Попозже, конечно, попробуем и Barolo. А неббиоло Langhe DOC настоятельно рекомендуется и тем, кто только начинает знакомство с сортом, и опытным барольщикам - ценителям всех его особенностей. Да и гастрономические данные у вина отличные: дайте ему мясо - и это будет прекрасное сопровождение, вино не потеряется на фоне самых ярких вкусов.
Massolino Langhe Nebbiolo 2022, Ароматный мир - 3200 руб.
POT-AU-FEU 🇫🇷
#кулинария
Мы пообедали в «Джордже». Обед был плохим. Пуаро все время причитал, в особенности над супом.
— И ведь так легко, Гастингс, приготовить вкусный суп. Le pot au feu…
"Немой свидетель". Агата Кристи
Потофё - это традиционный рецепт французской кухни, предполагающий длительную варку говядины в овощном (репа, порей, морковь, сельдерей, капуста, репчатый лук) бульоне.
Это гораздо больше, чем просто рецепт. Это символ домашнего очага, источник тепла и уюта. В переводе pot-au-feu означает "котелок над огнём": мясо варилось над постоянно горящим дровяным огнём, а остальные ингредиенты добавлялись и изымались по мере готовности.
Потофё, источая приятные ароматы во время приготовления, скрепляет семью, наполняет помещение атмосферой комфорта и любви. Герцен упрекал Прудона в патриархальности, когда тот рассуждал о кулинарной стороне семейной жизни:
"— Как счастлив наш N., — говаривал Прудон шутя, — у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot au feu, и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья".
Но что поделать, если мужчина в XIX веке был напрочь лишён удовольствия домашней кулинарии.
На улице холодно, промозгло: самое время для котелка с мясом и овощами. Несколько советов от Феофана Амуровича про ингредиенты и приготовление.
1) Раздобудьте мясо на мозговых косточках, это обязательный ингредиент хорошего потофё. Подойдёт голяшка, оссобуко. Можно добавить говяжих ребер. В хороших ресторанах вываренный костный мозг подадут отдельно, намазанным на кусочки багета - и это, я вам скажу, вкуснейший и полезнейший деликатес. На полках попадаются и мозговые кости отдельно, как суповой набор - тоже подойдёт. Бульон будет вкусным, наваристым и застынет в холодильнике. Кстати, иногда добавляют курицу.
2) Не варите картофель в бульоне, это не только не соответствует традиционному рецепту, но и портит бульон: он становится менее вкусным и плохо хранится. Приготовьте его отдельно и подайте в качестве гарнира.
3) Разделите овощи на две части. Одна полностью выварится, отдав бульону и мясу весь свой вкус. Эти овощи нужно будет удалить при процеживании. Вторая часть будет вариться в бульоне на финальной стадии: ровно столько, чтобы не потерять вкус и структуру.
4) Не забудьте про специи. Душистый перец просто необходим! Стебли петрушки, розмарин и т.п. можно завернуть в трубочку порея, связав кулинарной бечевкой. Кстати, принято обвязывать бечевкой и куски мяса, чтобы они не развалились, но мой опыт показывает, что это необязательно.
4) В ресторанах принято подавать бульон отдельно. В него можно макать кусочки свежего багета.
5) Варка мяса занимает не менее четырех часов. Первые три часа оно готовится с теми овощами, которые мы отожмем в бульон и удалим, как вываренное пюре. Варка в бульоне второй партии овощей занимает гораздо меньше времени - смотрите по готовности.
6) Это вопрос дискуссионный, но я предпочитаю класть мясо в холодную воду и нагревать котелок неспеша. Хотите немного занудной теории? Открываем монументальный труд Жана Антельма Брийя-Саварена "Физиология вкуса":
"Сначала кипящая вода растворяет некую часть осмазома; потом альбумин, свернувшись при температуре до 50 градусов Реомюра, образует пену, которую обычно снимают; затем избыток осмазома соединяется с экстрактивной частью, то бишь с соком; наконец в бульоне остается некоторое количество волокон, отделившихся из-за длительности варки.
Для того чтобы получить хороший бульон, воду надо нагревать медленно, чтобы альбумин не свернулся внутри мяса прежде, чем будет извлечен, а кипение должно быть едва заметно, чтобы различные, последовательно растворяемые части могли тесно соединиться в бульоне без всяких помех".
Потофё действительно легко приготовить: лишь бы была вместительная кастрюля. Овощи нарезаются крупно; сам процесс варки не требует никакого контроля. Блюдо не только изумительно вкусное, но и очень полезное.
Приготовьте pot-au-feu в выходной и не забудьте про вино. Подойдёт почти любое красное, на ваше усмотрение. Bon appetit!
#кулинария
Мы пообедали в «Джордже». Обед был плохим. Пуаро все время причитал, в особенности над супом.
— И ведь так легко, Гастингс, приготовить вкусный суп. Le pot au feu…
"Немой свидетель". Агата Кристи
Потофё - это традиционный рецепт французской кухни, предполагающий длительную варку говядины в овощном (репа, порей, морковь, сельдерей, капуста, репчатый лук) бульоне.
Это гораздо больше, чем просто рецепт. Это символ домашнего очага, источник тепла и уюта. В переводе pot-au-feu означает "котелок над огнём": мясо варилось над постоянно горящим дровяным огнём, а остальные ингредиенты добавлялись и изымались по мере готовности.
Потофё, источая приятные ароматы во время приготовления, скрепляет семью, наполняет помещение атмосферой комфорта и любви. Герцен упрекал Прудона в патриархальности, когда тот рассуждал о кулинарной стороне семейной жизни:
"— Как счастлив наш N., — говаривал Прудон шутя, — у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot au feu, и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья".
Но что поделать, если мужчина в XIX веке был напрочь лишён удовольствия домашней кулинарии.
На улице холодно, промозгло: самое время для котелка с мясом и овощами. Несколько советов от Феофана Амуровича про ингредиенты и приготовление.
1) Раздобудьте мясо на мозговых косточках, это обязательный ингредиент хорошего потофё. Подойдёт голяшка, оссобуко. Можно добавить говяжих ребер. В хороших ресторанах вываренный костный мозг подадут отдельно, намазанным на кусочки багета - и это, я вам скажу, вкуснейший и полезнейший деликатес. На полках попадаются и мозговые кости отдельно, как суповой набор - тоже подойдёт. Бульон будет вкусным, наваристым и застынет в холодильнике. Кстати, иногда добавляют курицу.
2) Не варите картофель в бульоне, это не только не соответствует традиционному рецепту, но и портит бульон: он становится менее вкусным и плохо хранится. Приготовьте его отдельно и подайте в качестве гарнира.
3) Разделите овощи на две части. Одна полностью выварится, отдав бульону и мясу весь свой вкус. Эти овощи нужно будет удалить при процеживании. Вторая часть будет вариться в бульоне на финальной стадии: ровно столько, чтобы не потерять вкус и структуру.
4) Не забудьте про специи. Душистый перец просто необходим! Стебли петрушки, розмарин и т.п. можно завернуть в трубочку порея, связав кулинарной бечевкой. Кстати, принято обвязывать бечевкой и куски мяса, чтобы они не развалились, но мой опыт показывает, что это необязательно.
4) В ресторанах принято подавать бульон отдельно. В него можно макать кусочки свежего багета.
5) Варка мяса занимает не менее четырех часов. Первые три часа оно готовится с теми овощами, которые мы отожмем в бульон и удалим, как вываренное пюре. Варка в бульоне второй партии овощей занимает гораздо меньше времени - смотрите по готовности.
6) Это вопрос дискуссионный, но я предпочитаю класть мясо в холодную воду и нагревать котелок неспеша. Хотите немного занудной теории? Открываем монументальный труд Жана Антельма Брийя-Саварена "Физиология вкуса":
"Сначала кипящая вода растворяет некую часть осмазома; потом альбумин, свернувшись при температуре до 50 градусов Реомюра, образует пену, которую обычно снимают; затем избыток осмазома соединяется с экстрактивной частью, то бишь с соком; наконец в бульоне остается некоторое количество волокон, отделившихся из-за длительности варки.
Для того чтобы получить хороший бульон, воду надо нагревать медленно, чтобы альбумин не свернулся внутри мяса прежде, чем будет извлечен, а кипение должно быть едва заметно, чтобы различные, последовательно растворяемые части могли тесно соединиться в бульоне без всяких помех".
Потофё действительно легко приготовить: лишь бы была вместительная кастрюля. Овощи нарезаются крупно; сам процесс варки не требует никакого контроля. Блюдо не только изумительно вкусное, но и очень полезное.
Приготовьте pot-au-feu в выходной и не забудьте про вино. Подойдёт почти любое красное, на ваше усмотрение. Bon appetit!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Chateau Cheval Blanc - кинематографичное вино, но что-то ему не везёт на сюжеты. В Sideways он - символ несбывшихся надежд, и Майлс наливает его в бумажный стаканчик, сидя в закусочной.
А здесь персонажи как будто издеваются: даже не особенно делают вид, что вино хоть немного производит впечатление. "Взгляните на цвет" - а в бокале то ли цвайгельт из супермаркета, то ли раствор марганцовки. Зачем-то врут про какие-то слёзы, немедленно убегая пробовать Petrus, и обещая "допить" несчастную Белую Лошадь потом.
Хватит уже транжирить великие вина на стрессовые ситуации, когда людям явно не до изысков ароматики!
Шеф (фр. Comme un chef), 2012 г.
Chateau Cheval Blanc - кинематографичное вино, но что-то ему не везёт на сюжеты. В Sideways он - символ несбывшихся надежд, и Майлс наливает его в бумажный стаканчик, сидя в закусочной.
А здесь персонажи как будто издеваются: даже не особенно делают вид, что вино хоть немного производит впечатление. "Взгляните на цвет" - а в бокале то ли цвайгельт из супермаркета, то ли раствор марганцовки. Зачем-то врут про какие-то слёзы, немедленно убегая пробовать Petrus, и обещая "допить" несчастную Белую Лошадь потом.
Хватит уже транжирить великие вина на стрессовые ситуации, когда людям явно не до изысков ароматики!
Шеф (фр. Comme un chef), 2012 г.
CARLOS SERRES 🇪🇸
#люди
Отправляемся в испанский городок Аро, что в провинции Риоха. В конце XIX века сюда приехал французский предприниматель Шарль Серре: филлоксера, разорившая французские виноградники, заставила его искать новые места для продолжения винного бизнеса. Французские инвесторы приезжали в Риоху, называя ее "новым Бордо".
Какое-то время Шарль работал в винодельческих и торговых компаниях, потом приобрел долю в бизнесе. В 1896 году было основано его собственное предприятие "Карлос Серрес" - увековечившее имя Шарля Серре на испанский лад.
Ключевой задачей был экспорт испанского вина на новые рынки: так с участием Серре был создан "Синдикат экспортеров вина Риохи", предшественник ныне действующего Регулирующего Совета Риохи.
Менялись локации, поколения владельцев, приходили и уходили инвесторы. В 2002 году предприятие Carlos Serres приобрела семья Виванко, вложившая средства в восстановление и развитие бренда. После смерти Педро Виванко в 2016 году дела ведут его сыновья: Сантьяго и Рафаэль. Семья содержит один из крупнейших в Испании музеев винной культуры, где помимо выставочных залов есть "Сад Вакха" с коллекцией виноградных лоз.
Рафаэль Виванко отвечает за процессы производства вина. В возрасте 18 лет он отправился в Памплону изучать сельскохозяйственную науку. Затем - два года обучения энологии в Бордо. В 2001 году он возвратился домой, в Брионес, одержимый идеей показать всему миру аутентичные вина Риохи, отражающие ее уникальные терруары.
Предприятию Carlos Serres принадлежит виноградник Finca El Estanque - 60 га на юго-востоке муниципалитета Аро. Здесь известково-глинистые почвы с высоким содержанием гравия, которые идеально подходят для сортов темпранильо, грасиано, масуэла, матурана тинто и виура. Винодельня также активно работает с внешними поставщиками винограда.
Интересно, что для некоторых вин используется выдержка в бетонных ёмкостях. Энолог Роберто Карлос может рассказать много интересного во время дегустации: винодельня открыта для посещения туристов. Очевидно, что специализацией Carlos Serres являются выдержанные красные вина на основе темпранильо. Однако здесь также производят интересное белое вино из темпранильо бланко.
В 2017 году у Риохи официально появилось собственное игристое вино (вместо общего наименования Cava). Изменения в винодельческих правилах позволяют местным виноделам продавать игристые вина с собственной классификацией Espumosos de Calidad de Rioja. Первый выпуск состоялся в 2019 году. Правила требуют, чтобы белое или розовое вино было изготовлено классическим методом, выдержка в бутылке - не менее 15 месяцев, допускаются категории Brut (6-12 г/л), Extra Brut (менее 6 г/л) и Brut Nature (0-3 г/л).
Мы продегустируем новинку с полки "Красного и Белого" - игристое Carlos Serres Rioja DOC. И расскажем о впечатлениях.
#люди
Отправляемся в испанский городок Аро, что в провинции Риоха. В конце XIX века сюда приехал французский предприниматель Шарль Серре: филлоксера, разорившая французские виноградники, заставила его искать новые места для продолжения винного бизнеса. Французские инвесторы приезжали в Риоху, называя ее "новым Бордо".
Какое-то время Шарль работал в винодельческих и торговых компаниях, потом приобрел долю в бизнесе. В 1896 году было основано его собственное предприятие "Карлос Серрес" - увековечившее имя Шарля Серре на испанский лад.
Ключевой задачей был экспорт испанского вина на новые рынки: так с участием Серре был создан "Синдикат экспортеров вина Риохи", предшественник ныне действующего Регулирующего Совета Риохи.
Менялись локации, поколения владельцев, приходили и уходили инвесторы. В 2002 году предприятие Carlos Serres приобрела семья Виванко, вложившая средства в восстановление и развитие бренда. После смерти Педро Виванко в 2016 году дела ведут его сыновья: Сантьяго и Рафаэль. Семья содержит один из крупнейших в Испании музеев винной культуры, где помимо выставочных залов есть "Сад Вакха" с коллекцией виноградных лоз.
Рафаэль Виванко отвечает за процессы производства вина. В возрасте 18 лет он отправился в Памплону изучать сельскохозяйственную науку. Затем - два года обучения энологии в Бордо. В 2001 году он возвратился домой, в Брионес, одержимый идеей показать всему миру аутентичные вина Риохи, отражающие ее уникальные терруары.
Предприятию Carlos Serres принадлежит виноградник Finca El Estanque - 60 га на юго-востоке муниципалитета Аро. Здесь известково-глинистые почвы с высоким содержанием гравия, которые идеально подходят для сортов темпранильо, грасиано, масуэла, матурана тинто и виура. Винодельня также активно работает с внешними поставщиками винограда.
Интересно, что для некоторых вин используется выдержка в бетонных ёмкостях. Энолог Роберто Карлос может рассказать много интересного во время дегустации: винодельня открыта для посещения туристов. Очевидно, что специализацией Carlos Serres являются выдержанные красные вина на основе темпранильо. Однако здесь также производят интересное белое вино из темпранильо бланко.
В 2017 году у Риохи официально появилось собственное игристое вино (вместо общего наименования Cava). Изменения в винодельческих правилах позволяют местным виноделам продавать игристые вина с собственной классификацией Espumosos de Calidad de Rioja. Первый выпуск состоялся в 2019 году. Правила требуют, чтобы белое или розовое вино было изготовлено классическим методом, выдержка в бутылке - не менее 15 месяцев, допускаются категории Brut (6-12 г/л), Extra Brut (менее 6 г/л) и Brut Nature (0-3 г/л).
Мы продегустируем новинку с полки "Красного и Белого" - игристое Carlos Serres Rioja DOC. И расскажем о впечатлениях.
CARLOS SERRES BRUT 🇪🇸
#выбор_вина
Сортовый состав этого игристого вина - виура (47%), шардоне (35%) и темпранильо бланко (18%). Виноград производится внешними поставщиками из разных районов субрегиона Риоха Альта, с которыми у винодельни заключены долгосрочные соглашения. Ягоды выращиваются под контролем виноделов Carlos Serres, средний возраст лозы - 10-25 лет. Урожай собирается вручную, и судя по цифре на этикетке, в дело идет виноград только одного года.
После сортировки каждый сорт проходит первичную ферментацию отдельно в стальных емкостях, затем формируется купаж, который разливается в бутылки для вторичного брожения. Выдержка в бутылках составляет не менее 19 месяцев, а после дегоржажа - еще 4 месяца до выпуска в продажу.
Вино оказалось очень фруктовым, с выраженным ароматом медовых яблок, чуть цитрусовое и абрикосовое. Не претендуя на сложность, оно выглядит лёгким, с небольшой сладинкой, что, в прочем, не портит впечатление от баланса. В наследство от кавы этой игристой Риохе досталась колючесть и ощущаемая терпкость, но в меру. Где-то на фоне - немножко тостового хлеба и орешков.
В целом, игристое оправдало ожидания и оказалось более сочным и насыщенным фруктами, чем среднестатистическая кава в этой ценовой категории (на сайте производителя оно доступно за 16 евро). К недостаткам стоит отнести излишнюю резкость и чуть больше дрожжей во вкусе, чем хотелось бы, но это не мешает вину быть прекрасной парой к закускам, особенно морепродуктовым.
Так что опыт добавления в копилку винных стилей новой игристой Риохи оказался вполне приятным.
Carlos Serres Brut Rioja DOC 2021, Красное и белое - 1250 руб.
#выбор_вина
Сортовый состав этого игристого вина - виура (47%), шардоне (35%) и темпранильо бланко (18%). Виноград производится внешними поставщиками из разных районов субрегиона Риоха Альта, с которыми у винодельни заключены долгосрочные соглашения. Ягоды выращиваются под контролем виноделов Carlos Serres, средний возраст лозы - 10-25 лет. Урожай собирается вручную, и судя по цифре на этикетке, в дело идет виноград только одного года.
После сортировки каждый сорт проходит первичную ферментацию отдельно в стальных емкостях, затем формируется купаж, который разливается в бутылки для вторичного брожения. Выдержка в бутылках составляет не менее 19 месяцев, а после дегоржажа - еще 4 месяца до выпуска в продажу.
Вино оказалось очень фруктовым, с выраженным ароматом медовых яблок, чуть цитрусовое и абрикосовое. Не претендуя на сложность, оно выглядит лёгким, с небольшой сладинкой, что, в прочем, не портит впечатление от баланса. В наследство от кавы этой игристой Риохе досталась колючесть и ощущаемая терпкость, но в меру. Где-то на фоне - немножко тостового хлеба и орешков.
В целом, игристое оправдало ожидания и оказалось более сочным и насыщенным фруктами, чем среднестатистическая кава в этой ценовой категории (на сайте производителя оно доступно за 16 евро). К недостаткам стоит отнести излишнюю резкость и чуть больше дрожжей во вкусе, чем хотелось бы, но это не мешает вину быть прекрасной парой к закускам, особенно морепродуктовым.
Так что опыт добавления в копилку винных стилей новой игристой Риохи оказался вполне приятным.
Carlos Serres Brut Rioja DOC 2021, Красное и белое - 1250 руб.
DOMAINE DE MONTROSE 🇫🇷
#люди
Domaine de Montrose – винодельческое хозяйство, расположенное в регионе Лангедок: в коммуне Валро, что в департаменте Эро, примерно в 20 км от побережья Средиземного моря. Это местоположение обеспечивает благоприятный климат для выращивания винограда: с сочетанием морского бриза и теплых солнечных дней. Как говорят жители, Лангедок - это море, солнце и ветер.
Domaine de Montrose было основано в 1701 году Жозефом Алазаром, который получил это поместье в дар от короля Людовика XIV. Название связано либо с розовыми цветами, растущими на возвышенностях, либо с оттенком ландшафта при закате. Неотъемлемой частью бренда стал фамильный герб с тремя ящерицами.
Поместье относится к Кот-де-Тонг, небольшому району, состоящему примерно из пятидесяти производителей. Местные виноделы отказались от получения официальной сертификации AOC, чтобы обеспечить себе свободу творчества и возможность создавать свои собственные вина.
На протяжении более 300 лет винодельня остается в управлении одной семьи. Сегодня хозяйством управляют Бернар и Оливье Кост, 11-е поколение владельцев.
Domaine de Montrose обладает примерно 80 гектарами виноградников; они также сотрудничают с местными виноградарями, чтобы расширить ассортимент сырья. Основные сорта винограда: совиньон блан, верментино, сира, гренаш, мурведр, кариньян.
Винодельня широко известна в мире, их продукция регулярно получает высокие оценки от международных винных критиков и изданий. Особенно популярно розовое вино.
С 2018 года производитель занимается сокращением выбросов углекислого газа, в том числе использует солнечную генерацию электричества и закупает более легкие бутылки. Также поддерживается окружающая экосистема: реализуется программа посадки средиземноморских деревьев и кустарников.
На виноградниках используются феромоны вместо пестицидов: чтобы предотвратить размножение вредителей; виноградный жмых идёт в качестве удобрения для разрыхления и питания почвы.
С самого детства любимым местом для игр Оливье Коста были виноградники и винный погреб в его семейном винодельческом поместье. Он питает настоящую страсть к южнофранцузскому винному стилю: его линейка вин "Stars" была создана для тех, кто ценит современное, свежее и фруктовое сортовое вино. Яркие и узнаваемые вина подчеркивают терруар и уникальность сортовых характеристик. Виноград закупается у местных производителей: используются возрастные лозы с низкой урожайностью.
Мы присмотрели у Оливье очень интересное вино, попробуем и расскажем о впечатлениях.
#люди
Domaine de Montrose – винодельческое хозяйство, расположенное в регионе Лангедок: в коммуне Валро, что в департаменте Эро, примерно в 20 км от побережья Средиземного моря. Это местоположение обеспечивает благоприятный климат для выращивания винограда: с сочетанием морского бриза и теплых солнечных дней. Как говорят жители, Лангедок - это море, солнце и ветер.
Domaine de Montrose было основано в 1701 году Жозефом Алазаром, который получил это поместье в дар от короля Людовика XIV. Название связано либо с розовыми цветами, растущими на возвышенностях, либо с оттенком ландшафта при закате. Неотъемлемой частью бренда стал фамильный герб с тремя ящерицами.
Поместье относится к Кот-де-Тонг, небольшому району, состоящему примерно из пятидесяти производителей. Местные виноделы отказались от получения официальной сертификации AOC, чтобы обеспечить себе свободу творчества и возможность создавать свои собственные вина.
На протяжении более 300 лет винодельня остается в управлении одной семьи. Сегодня хозяйством управляют Бернар и Оливье Кост, 11-е поколение владельцев.
Domaine de Montrose обладает примерно 80 гектарами виноградников; они также сотрудничают с местными виноградарями, чтобы расширить ассортимент сырья. Основные сорта винограда: совиньон блан, верментино, сира, гренаш, мурведр, кариньян.
Винодельня широко известна в мире, их продукция регулярно получает высокие оценки от международных винных критиков и изданий. Особенно популярно розовое вино.
С 2018 года производитель занимается сокращением выбросов углекислого газа, в том числе использует солнечную генерацию электричества и закупает более легкие бутылки. Также поддерживается окружающая экосистема: реализуется программа посадки средиземноморских деревьев и кустарников.
На виноградниках используются феромоны вместо пестицидов: чтобы предотвратить размножение вредителей; виноградный жмых идёт в качестве удобрения для разрыхления и питания почвы.
С самого детства любимым местом для игр Оливье Коста были виноградники и винный погреб в его семейном винодельческом поместье. Он питает настоящую страсть к южнофранцузскому винному стилю: его линейка вин "Stars" была создана для тех, кто ценит современное, свежее и фруктовое сортовое вино. Яркие и узнаваемые вина подчеркивают терруар и уникальность сортовых характеристик. Виноград закупается у местных производителей: используются возрастные лозы с низкой урожайностью.
Мы присмотрели у Оливье очень интересное вино, попробуем и расскажем о впечатлениях.
MOURVEDRE ILLEGAL 🇫🇷
#выбор_вина
У нас самое настоящее "незаконное" вино: совсем как в книге Питера Мейла "Хороший год", где в Провансе тайно делали вино из каберне совиньон и мерло.
Мурведр - это сорт, с которым мы хорошо знакомы. В Испании он называется "монастрель", и на северо-востоке из него производится множество отличных вин. Во Франции мурведр часто можно встретить в составе ронского бленда GSM.
Оливье Кост захотел сделать из мурведра моносорт, но местные правила этого не предполагают. Отсюда и название - "Незаконный", а также низкая региональная классификация Pays d'Oc, несмотря на то, что виноград собирается с площади не более 2 га. 32-летние лозы высажены на склоне, обращенном на юг: поскольку мурведр является поздно созревающим сортом, ему необходимо много солнца для достижения оптимальной зрелости.
Почвы тут сланцевые, они обеспечивают дренаж и способствуют проникновению корней лозы вглубь к запасам воды.
Лозы закрепляются на проволочных шпалерах и высажены на расстоянии 2-х метров, чтобы обеспечить большую площадь поверхности листвы. Урожай собирают вручную в прохладное ночное время, чтобы максимально сохранить свежесть ягод.
Виноград сортируется, полностью отделяется от гребней; мацерация длится три недели. Вино выдерживается в бетонных чанах в течение восемнадцати месяцев без влияния дуба, что позволяет отразить в нём все сортовые особенности мурведра.
И это очень интересно! Вино удивительно мягкое, ягодное: насыщенная ежевика, вишня, черешня, черная смородина, слива хорошо приправлены черным перцем и сладким трубочным табаком. Танины гладкие и почти не ощутимы: французы называют это glou-glou.
Производитель указывает: "лучший способ распорядиться этим вином - пригласить друзей, открыть бутылку и наслаждаться моментом". Нежные ягодные ароматы нуждаются только в самой лёгкой закуске, хотя подойдут и мясные блюда. Несмотря на определённую простоту, вино постепенно раскрывается в бокале, добавляя глубины.
Интересно, что дегустаторы по-разному оценили баланс вина: кому-то оно показалось довольно джемовым, а кому-то перечно-сухим.
Отличный пример моносорта, не очень похожий на испанских "братьев". Оцените это пряно-фруктовое удовольствие: будет много новых впечатлений!
Olivier Coste Mourvedre Illégal 2023, Азбука вкуса - 1390 руб.
#выбор_вина
У нас самое настоящее "незаконное" вино: совсем как в книге Питера Мейла "Хороший год", где в Провансе тайно делали вино из каберне совиньон и мерло.
Мурведр - это сорт, с которым мы хорошо знакомы. В Испании он называется "монастрель", и на северо-востоке из него производится множество отличных вин. Во Франции мурведр часто можно встретить в составе ронского бленда GSM.
Оливье Кост захотел сделать из мурведра моносорт, но местные правила этого не предполагают. Отсюда и название - "Незаконный", а также низкая региональная классификация Pays d'Oc, несмотря на то, что виноград собирается с площади не более 2 га. 32-летние лозы высажены на склоне, обращенном на юг: поскольку мурведр является поздно созревающим сортом, ему необходимо много солнца для достижения оптимальной зрелости.
Почвы тут сланцевые, они обеспечивают дренаж и способствуют проникновению корней лозы вглубь к запасам воды.
Лозы закрепляются на проволочных шпалерах и высажены на расстоянии 2-х метров, чтобы обеспечить большую площадь поверхности листвы. Урожай собирают вручную в прохладное ночное время, чтобы максимально сохранить свежесть ягод.
Виноград сортируется, полностью отделяется от гребней; мацерация длится три недели. Вино выдерживается в бетонных чанах в течение восемнадцати месяцев без влияния дуба, что позволяет отразить в нём все сортовые особенности мурведра.
И это очень интересно! Вино удивительно мягкое, ягодное: насыщенная ежевика, вишня, черешня, черная смородина, слива хорошо приправлены черным перцем и сладким трубочным табаком. Танины гладкие и почти не ощутимы: французы называют это glou-glou.
Производитель указывает: "лучший способ распорядиться этим вином - пригласить друзей, открыть бутылку и наслаждаться моментом". Нежные ягодные ароматы нуждаются только в самой лёгкой закуске, хотя подойдут и мясные блюда. Несмотря на определённую простоту, вино постепенно раскрывается в бокале, добавляя глубины.
Интересно, что дегустаторы по-разному оценили баланс вина: кому-то оно показалось довольно джемовым, а кому-то перечно-сухим.
Отличный пример моносорта, не очень похожий на испанских "братьев". Оцените это пряно-фруктовое удовольствие: будет много новых впечатлений!
Olivier Coste Mourvedre Illégal 2023, Азбука вкуса - 1390 руб.
НЕМОДНЫЙ ПРАЗДНИК
#жизнь
Праздник Божоле Нуво совсем вышел из моды в Европе? Публикации о планируемых гастрономических мероприятиях сопровождаются оговорками о том, что вино - "спорное" и "критикуемое". Принято упрекать Божоле Нуво в том, что оно держится только на маркетинге, рассчитано на дилетантов-туристов и портит имидж французского вина своим банановым ароматом.
Российские СМИ в ноябре смаковали утверждения о том, что Божоле Нуво - "преступление", "химия", "опасно для жизни". Стыдно, что все это звучит не на лавочке у подъезда, а на мероприятии, по названию претендующему на статус основного национального винного форума.
Однако мир невозможно себе представить без осенних винных праздников, посвященных сбору урожая и молодому вину, и проходящих в разных странах с сентября по ноябрь.
Vin Nouveau в Эльзасе сопровождается блюдами местной кухни; сентябрьский Fete des Vendanges в Шампани радует дегустациями вина, парадами и гастрономическими ярмарками; в Лангедоке праздники молодого вина проводят на рынках сельхозпродукции, где посетителей радуют традиционными продуктами и блюдами.
Итальянские винодельческие регионы также проводят "виноградные" праздники в сентябре-октябре, с теми же шествиями, ярмарками и дегустациями. Итальянский аналог Божоле Нуво - Новелло, его официально выпускают в ноябре. Нельзя не восхищаться яркими осенними фестивалями испанских виноделов Риохи, Хереса, Ла-Манчи, где играет музыка, царит всеобщее веселье и вино льётся рекой.
В германских регионах Рейнгау, Мозель и Пфальц проходят многочисленные винные фестивали. У немецкой осени особый вкус: под луковый пирог отлично идет Федервайсер - полуготовое вино, забродивший виноградный сок. Австрийский Sturm подают к печеным каштанам или традиционному шницелю.
В португальских Дору и Алентежу на праздник Vindimas дегустируют молодое вино, проводят народные гуляния и парады.
Про грузинский Ртвели, один из самых древних винных праздников, знают все. В США, странах Южной Америки, ЮАР и многих других уголках мира осень приходит под знаком виноградного урожая и винного нового года.
Божоле Нуво прибывает во многие страны мира: за пределами Франции больше всего любителей бургундского молодого вина - в Японии, США, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, Австралии, Бельгии. Праздник становится днём французской культуры: гастрономической, музыкальной.
Если закрыть глаза на заведомое мракобесие пропагандистов, то интерес к молодому вину очевиден и в России. Огромной популярностью пользуется линейка краснодарских молодых вин, производимых под брендом Château Tamagne. Сухое красное "Молодое" выпускается винодельней "Кубань-Вино" с 2005 года. Урожай саперави собирается вручную; углекислотная мацерация занимает не более двух суток; ферментация идёт целыми гроздьями при температуре 23–25 °C; после прессования мезги проводится яблочно-молочное брожение. В линейке молодых вино Шато Тамань также сухое белое, розовое и белое игристые.
В этом году встретить на российских полках Beaujolais Nouveau не так просто. В "Отдохни", как всегда, продают Marius Michaud; в некоторых сетевых супермаркетах замечено вино от Trenel; в винотеках МАВТ появилось Fleur de Nina.
Для нас с Феофаном Амуровичем банановый аромат Божоле Нуво - не просто традиция. Это как бой часов, напоминающий о том, что уходит в вечность очередной год; что несмотря на тоскливую, тёмную серость ноябрьских дней мы сохранили яркие краски веселья и радости.
Что нельзя поддаваться унынию, и всегда есть надежда.
Что хорошие колбаска и паштет, да свежий багет отлично подходят к нескромным ароматам молодого вина.
И мы хоть ненадолго, но успеваем осознать, что остаемся в своем сердце молодыми, несмотря на пролетающие мимо годы. Le Beaujolais Nouveau 2024 est arrivé!
#жизнь
Праздник Божоле Нуво совсем вышел из моды в Европе? Публикации о планируемых гастрономических мероприятиях сопровождаются оговорками о том, что вино - "спорное" и "критикуемое". Принято упрекать Божоле Нуво в том, что оно держится только на маркетинге, рассчитано на дилетантов-туристов и портит имидж французского вина своим банановым ароматом.
Российские СМИ в ноябре смаковали утверждения о том, что Божоле Нуво - "преступление", "химия", "опасно для жизни". Стыдно, что все это звучит не на лавочке у подъезда, а на мероприятии, по названию претендующему на статус основного национального винного форума.
Однако мир невозможно себе представить без осенних винных праздников, посвященных сбору урожая и молодому вину, и проходящих в разных странах с сентября по ноябрь.
Vin Nouveau в Эльзасе сопровождается блюдами местной кухни; сентябрьский Fete des Vendanges в Шампани радует дегустациями вина, парадами и гастрономическими ярмарками; в Лангедоке праздники молодого вина проводят на рынках сельхозпродукции, где посетителей радуют традиционными продуктами и блюдами.
Итальянские винодельческие регионы также проводят "виноградные" праздники в сентябре-октябре, с теми же шествиями, ярмарками и дегустациями. Итальянский аналог Божоле Нуво - Новелло, его официально выпускают в ноябре. Нельзя не восхищаться яркими осенними фестивалями испанских виноделов Риохи, Хереса, Ла-Манчи, где играет музыка, царит всеобщее веселье и вино льётся рекой.
В германских регионах Рейнгау, Мозель и Пфальц проходят многочисленные винные фестивали. У немецкой осени особый вкус: под луковый пирог отлично идет Федервайсер - полуготовое вино, забродивший виноградный сок. Австрийский Sturm подают к печеным каштанам или традиционному шницелю.
В португальских Дору и Алентежу на праздник Vindimas дегустируют молодое вино, проводят народные гуляния и парады.
Про грузинский Ртвели, один из самых древних винных праздников, знают все. В США, странах Южной Америки, ЮАР и многих других уголках мира осень приходит под знаком виноградного урожая и винного нового года.
Божоле Нуво прибывает во многие страны мира: за пределами Франции больше всего любителей бургундского молодого вина - в Японии, США, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, Австралии, Бельгии. Праздник становится днём французской культуры: гастрономической, музыкальной.
Если закрыть глаза на заведомое мракобесие пропагандистов, то интерес к молодому вину очевиден и в России. Огромной популярностью пользуется линейка краснодарских молодых вин, производимых под брендом Château Tamagne. Сухое красное "Молодое" выпускается винодельней "Кубань-Вино" с 2005 года. Урожай саперави собирается вручную; углекислотная мацерация занимает не более двух суток; ферментация идёт целыми гроздьями при температуре 23–25 °C; после прессования мезги проводится яблочно-молочное брожение. В линейке молодых вино Шато Тамань также сухое белое, розовое и белое игристые.
В этом году встретить на российских полках Beaujolais Nouveau не так просто. В "Отдохни", как всегда, продают Marius Michaud; в некоторых сетевых супермаркетах замечено вино от Trenel; в винотеках МАВТ появилось Fleur de Nina.
Для нас с Феофаном Амуровичем банановый аромат Божоле Нуво - не просто традиция. Это как бой часов, напоминающий о том, что уходит в вечность очередной год; что несмотря на тоскливую, тёмную серость ноябрьских дней мы сохранили яркие краски веселья и радости.
Что нельзя поддаваться унынию, и всегда есть надежда.
Что хорошие колбаска и паштет, да свежий багет отлично подходят к нескромным ароматам молодого вина.
И мы хоть ненадолго, но успеваем осознать, что остаемся в своем сердце молодыми, несмотря на пролетающие мимо годы. Le Beaujolais Nouveau 2024 est arrivé!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Диалог выглядит совершенно бессмысленным. Конечно, херес, производимый методом солеры, не обозначается годом, так как в процессе выдержки вино разного урожая смешивается.
Во всём виноват... переводчик. В оригинале разговор выглядит так:
- Unusually fine Solera. '51, I believe.
- There is no year for sherry, 007.
- I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. 1851, unmistakable.
Бонд говорит об исходном винтаже - годе, в котором была основана солера. Методика позволяет поддерживать непрерывное производство вина на протяжении десятилетий. При добавлении нового вина сохраняется линейная связь с оригинальным винтажом, так как вино никогда не выливается полностью из старых бочек.
Впрочем, у меня есть вопросы к сценаристу, и дело не только в художественном преувеличении органолептических способностей агента 007. Насколько я знаю, герои книг Яна Флеминга никогда не пили херес.
Дело в особом имидже напитка. Если вы видите открытую бутылку хереса, то рядом обязательно должна присутствовать парочка британских старушек, обсуждающих рецепт яблочного пирога или актуальные проблемы вязания на спицах. Для агента британской спецслужбы подойдёт множество видов алкоголя, но только не бабушкин "шерри".
"Подошел официант, принесший шампанское. Бонд пригубил бокал. Напиток был ледяным и источал едва уловимый запах земляники. Он был восхитителен".
Вот это другое дело, вот это по-бондовски.
Диалог выглядит совершенно бессмысленным. Конечно, херес, производимый методом солеры, не обозначается годом, так как в процессе выдержки вино разного урожая смешивается.
Во всём виноват... переводчик. В оригинале разговор выглядит так:
- Unusually fine Solera. '51, I believe.
- There is no year for sherry, 007.
- I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. 1851, unmistakable.
Бонд говорит об исходном винтаже - годе, в котором была основана солера. Методика позволяет поддерживать непрерывное производство вина на протяжении десятилетий. При добавлении нового вина сохраняется линейная связь с оригинальным винтажом, так как вино никогда не выливается полностью из старых бочек.
Впрочем, у меня есть вопросы к сценаристу, и дело не только в художественном преувеличении органолептических способностей агента 007. Насколько я знаю, герои книг Яна Флеминга никогда не пили херес.
Дело в особом имидже напитка. Если вы видите открытую бутылку хереса, то рядом обязательно должна присутствовать парочка британских старушек, обсуждающих рецепт яблочного пирога или актуальные проблемы вязания на спицах. Для агента британской спецслужбы подойдёт множество видов алкоголя, но только не бабушкин "шерри".
"Подошел официант, принесший шампанское. Бонд пригубил бокал. Напиток был ледяным и источал едва уловимый запах земляники. Он был восхитителен".
Вот это другое дело, вот это по-бондовски.