МОЙ ПЕРВЫЙ СТУДЕНЬ (ХОЛОДЕЦ)
#кулинария
Если говорить о рождественских и новогодних традициях, то я не могу из своего детства припомнить никаких "оливье" или "шуб". Возможно, они и были, но для меня оставались незамеченными на фоне двух других блюд.
Самой важной на столе была курица из духовки: она появлялась только на самые основные праздники. Мы с бабушкой отправлялись в "гастроном" и в тележке оказывалась увесистая мороженая венгерская курица - настоящий деликатес по тем временам.
Еще одним любимым, уже типично новогодним, блюдом был студень. Несмотря на мой ранний интерес к кулинарии (свои первые котлеты я поджарил в шесть лет), из памяти совсем стёрлось: что и как варили для студня. Студень являлся мне уже готовым - в эмалированной прямоугольной форме, на которой зачем-то красовалась надпись "МЯСО".
После окончательного коллапса советской экономики студень почему-то исчез с праздничного стола. "Почему-то" - это потому что мясные продукты либо исчезли, либо стали недоступными по цене. Спасением от голода стали американские и голландские куриные ножки, поставляемые на постсоветское пространство по бросовым оптовым ценам или в составе гуманитарной помощи.
Поэтому когда мне сейчас пришла в голову мысль приготовить студень, начинать пришлось, что называется, "от печки". Определимся с названием: студень, или холодец?
Упоминания о студне часто встречаются в русской литературе:
— Только вина, извините, у меня нет, — объяснил Форов, подводя гостей к не покрытому скатертью столу, на котором стоял горшок с вареным картофелем, студень на поливеном блюде и водочный графинчик.
Лесков Н. С., На ножах
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
Маяковский В. В., А вы могли бы?
— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.
Гиляровский В. А., Москва и москвичи
Потом стали подносить вино, студень, говядину; стали петь песни и плясать. Дяде Герасиму поднесли вина, он выпил немного и говорит: «Что-то вино горько». Тогда нянька взяла Кондрашку за уши и стала его целовать.
Толстой Л. Н., Третья русская книга для чтения
А вот "холодец" практически нигде не встречается, кроме как в современных источниках. На сайте primemeat.ru указано, что "холодец" положено готовить сразу из нескольких видов мяса и костных полуфабрикатов, а "студень" должен быть только говяжьим. На самом деле, это не так. Еще одна распространенная в Интернете версия: студень - это название, используемое на "юге", а "хододец" - это северный вариант. Есть и обратная версия: что "холодец" - это украинский вариант.
Не претендуя на истину, предположу, что оба термина означают одно и то же блюдо. "Холодец" - это слово, используемое в сельской местности, "простонародное" название; "студень" - более литературное. Со временем "холодец" победил - именно это название сейчас является употребительным.
Так или иначе, но готовить мы будем "студень", так как за рецептом обратимся в одну из первых и, очевидно, одну из самых популярных дореволюционных российских кулинарных книг. В 1932 Евгений Замятин написал в записной книжке, что в среде русской эмиграции есть два наиболее ходовых автора: на втором – Пушкин, а на первом... (продолжение следует).
#кулинария
Если говорить о рождественских и новогодних традициях, то я не могу из своего детства припомнить никаких "оливье" или "шуб". Возможно, они и были, но для меня оставались незамеченными на фоне двух других блюд.
Самой важной на столе была курица из духовки: она появлялась только на самые основные праздники. Мы с бабушкой отправлялись в "гастроном" и в тележке оказывалась увесистая мороженая венгерская курица - настоящий деликатес по тем временам.
Еще одним любимым, уже типично новогодним, блюдом был студень. Несмотря на мой ранний интерес к кулинарии (свои первые котлеты я поджарил в шесть лет), из памяти совсем стёрлось: что и как варили для студня. Студень являлся мне уже готовым - в эмалированной прямоугольной форме, на которой зачем-то красовалась надпись "МЯСО".
После окончательного коллапса советской экономики студень почему-то исчез с праздничного стола. "Почему-то" - это потому что мясные продукты либо исчезли, либо стали недоступными по цене. Спасением от голода стали американские и голландские куриные ножки, поставляемые на постсоветское пространство по бросовым оптовым ценам или в составе гуманитарной помощи.
Поэтому когда мне сейчас пришла в голову мысль приготовить студень, начинать пришлось, что называется, "от печки". Определимся с названием: студень, или холодец?
Упоминания о студне часто встречаются в русской литературе:
— Только вина, извините, у меня нет, — объяснил Форов, подводя гостей к не покрытому скатертью столу, на котором стоял горшок с вареным картофелем, студень на поливеном блюде и водочный графинчик.
Лесков Н. С., На ножах
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
Маяковский В. В., А вы могли бы?
— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.
Гиляровский В. А., Москва и москвичи
Потом стали подносить вино, студень, говядину; стали петь песни и плясать. Дяде Герасиму поднесли вина, он выпил немного и говорит: «Что-то вино горько». Тогда нянька взяла Кондрашку за уши и стала его целовать.
Толстой Л. Н., Третья русская книга для чтения
А вот "холодец" практически нигде не встречается, кроме как в современных источниках. На сайте primemeat.ru указано, что "холодец" положено готовить сразу из нескольких видов мяса и костных полуфабрикатов, а "студень" должен быть только говяжьим. На самом деле, это не так. Еще одна распространенная в Интернете версия: студень - это название, используемое на "юге", а "хододец" - это северный вариант. Есть и обратная версия: что "холодец" - это украинский вариант.
Не претендуя на истину, предположу, что оба термина означают одно и то же блюдо. "Холодец" - это слово, используемое в сельской местности, "простонародное" название; "студень" - более литературное. Со временем "холодец" победил - именно это название сейчас является употребительным.
Так или иначе, но готовить мы будем "студень", так как за рецептом обратимся в одну из первых и, очевидно, одну из самых популярных дореволюционных российских кулинарных книг. В 1932 Евгений Замятин написал в записной книжке, что в среде русской эмиграции есть два наиболее ходовых автора: на втором – Пушкин, а на первом... (продолжение следует).
МОЙ ПЕРВЫЙ СТУДЕНЬ (ХОЛОДЕЦ)
#кулинария
(Продолжение)
Свою книгу "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" Елена Ивановна Молоховец сначала опубликовала под псевдонимом - настолько неестественным казалось тогда женщине быть писателем. Книга быстро стала "бестселлером": при жизни автора она выдержала 29 изданий, ее даже пытались подделывать.
В советское время о Молоховец возникли своего рода мифы: дескать ее книга написана для "богатых" хозяйств с недостижимым выбором продуктов. Распространялась фейковая "цитата": "Если к вам неожиданно пришли гости, то не пугайтесь, а спуститесь в погреб и возьмите там холодной телятины". Ничего подобного Молоховец никогда не писала; ее книга, наоборот, являет собой образец простой и экономной кулинарии без излишней роскоши. Проблема была не в ней, а в кулинарной бедности советского общества.
В книге два схожих рецепта студня. Один для говядины:
№ 1443. Студень
Из головы или 4 телячьих ножек можно приготовить студень, а именно: все очистить, сварить с кореньями, лавровым листом, черным и душистым перцем. Когда сварятся, тщательно обчистить мясо, нарезать мелкими кусочками; бульон варить с оставшимися костями, посолить, влить немного уксуса, вскипятить, процедить, чтобы было 5–6 стаканов, положить нарезанную мякоть, язык и мозги, разделить на две формы, остудить. Подавая, выложить на блюдо, обмакнув форму в горячую воду.
Едят с горчицей, уксусом и хреном.
Другой для свинины:
№ 4137. Студень
Ноги и голову очистить, положить в горшок, залить водой, поставить в духовку часов на 8; или в кастрюле варить на плите с лавровым листом, душистым и черным перцем и солью. Когда мясо сварится, вынуть его, снять с костей, сложить в форму. Бульон же процедить, влить также в форму, остудить; подавая, выложить на блюдо.
Подаются к нему оливковое масло, уксус и горчица.
Как видим, студень - это способ использования малопригодных в пищу частей, нуждающихся в длительной варке и содержащих коллаген. Именно на этом принципе основаны рецепты потофе и оссобуко. Особенностью студня является употребление в холодном виде - зимой его удобно хранить и подавать на стол.
Остаётся все повторить самому. Я раздобыл чуть более килограмма голяшек из мяса молодых бычков и отправил их вариться в течение семи часов. Была небольшая хитрость: в кастрюлю было добавлено 300 грамм готового костного говяжего бульона. За полтора часа до конца варки туда же отправились морковь, репчатый лук, чеснок, перец горошком, лавровый лист и соль.
После остывания бульон потребовалось хорошо процедить; мясо было "разобрано" руками и распределено по двум формам, которые и были залиты бульоном. Студень переехал в холодильник, где успешно застыл.
Я, конечно, не справился с соотношением бульона и мяса: студень получился слишком "мясной". Если мясо заполняет весь его объем, то он получается некрепким и слишком "трудным" для употребления; теряется необходимая легкость и свежесть блюда. Мясо голяшек хоть и варилось долго, но осталось немного жестким и волокнистым - вот почему его иногда пропускают через мясорубку (что считается нарушением рецепта). Еще мне показалось, что стоило добавить побольше специй.
До идеального студня, чистого и сверкающего, еще далеко, но повторение, как известно, мать учения. Будем совершенствовать.
На стол были поставлены хрен и горчица: без них никак нельзя. Очевиден и винный пэйринг: это игристые белые и розовые вина. Кто-то скажет - "водка"; что ж, если душа требует крепкого напитка, то я бы предпочел к студню рюмочку греческого узо.
— Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы! — сказал Райский, — люблю еще деревенский студень. Велите приготовить: я давно не ел…
Гончаров И. А., "Обрыв"
#кулинария
(Продолжение)
Свою книгу "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" Елена Ивановна Молоховец сначала опубликовала под псевдонимом - настолько неестественным казалось тогда женщине быть писателем. Книга быстро стала "бестселлером": при жизни автора она выдержала 29 изданий, ее даже пытались подделывать.
В советское время о Молоховец возникли своего рода мифы: дескать ее книга написана для "богатых" хозяйств с недостижимым выбором продуктов. Распространялась фейковая "цитата": "Если к вам неожиданно пришли гости, то не пугайтесь, а спуститесь в погреб и возьмите там холодной телятины". Ничего подобного Молоховец никогда не писала; ее книга, наоборот, являет собой образец простой и экономной кулинарии без излишней роскоши. Проблема была не в ней, а в кулинарной бедности советского общества.
В книге два схожих рецепта студня. Один для говядины:
№ 1443. Студень
Из головы или 4 телячьих ножек можно приготовить студень, а именно: все очистить, сварить с кореньями, лавровым листом, черным и душистым перцем. Когда сварятся, тщательно обчистить мясо, нарезать мелкими кусочками; бульон варить с оставшимися костями, посолить, влить немного уксуса, вскипятить, процедить, чтобы было 5–6 стаканов, положить нарезанную мякоть, язык и мозги, разделить на две формы, остудить. Подавая, выложить на блюдо, обмакнув форму в горячую воду.
Едят с горчицей, уксусом и хреном.
Другой для свинины:
№ 4137. Студень
Ноги и голову очистить, положить в горшок, залить водой, поставить в духовку часов на 8; или в кастрюле варить на плите с лавровым листом, душистым и черным перцем и солью. Когда мясо сварится, вынуть его, снять с костей, сложить в форму. Бульон же процедить, влить также в форму, остудить; подавая, выложить на блюдо.
Подаются к нему оливковое масло, уксус и горчица.
Как видим, студень - это способ использования малопригодных в пищу частей, нуждающихся в длительной варке и содержащих коллаген. Именно на этом принципе основаны рецепты потофе и оссобуко. Особенностью студня является употребление в холодном виде - зимой его удобно хранить и подавать на стол.
Остаётся все повторить самому. Я раздобыл чуть более килограмма голяшек из мяса молодых бычков и отправил их вариться в течение семи часов. Была небольшая хитрость: в кастрюлю было добавлено 300 грамм готового костного говяжего бульона. За полтора часа до конца варки туда же отправились морковь, репчатый лук, чеснок, перец горошком, лавровый лист и соль.
После остывания бульон потребовалось хорошо процедить; мясо было "разобрано" руками и распределено по двум формам, которые и были залиты бульоном. Студень переехал в холодильник, где успешно застыл.
Я, конечно, не справился с соотношением бульона и мяса: студень получился слишком "мясной". Если мясо заполняет весь его объем, то он получается некрепким и слишком "трудным" для употребления; теряется необходимая легкость и свежесть блюда. Мясо голяшек хоть и варилось долго, но осталось немного жестким и волокнистым - вот почему его иногда пропускают через мясорубку (что считается нарушением рецепта). Еще мне показалось, что стоило добавить побольше специй.
До идеального студня, чистого и сверкающего, еще далеко, но повторение, как известно, мать учения. Будем совершенствовать.
На стол были поставлены хрен и горчица: без них никак нельзя. Очевиден и винный пэйринг: это игристые белые и розовые вина. Кто-то скажет - "водка"; что ж, если душа требует крепкого напитка, то я бы предпочел к студню рюмочку греческого узо.
— Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы! — сказал Райский, — люблю еще деревенский студень. Велите приготовить: я давно не ел…
Гончаров И. А., "Обрыв"
РОЗОВЫЙ СИДР - МОДНЫЙ ТРЕНД!
#сидр
Что еще может быть розовым, кроме тихого и игристого вина! Конечно, сидр! А как сидр становится розовым? Есть три способа.
Первый - думаю, вы уже догадались. В яблочный сок добавляют красные ягоды: красная смородина, малина, клубника, вишня и т.д.
Второй - используются редко. В сидр добавляется красное вино.
А третий - самый интересный. Наша природа даровала нам яблоки с красной или розовой мякотью. Их так и называют - красномясые (не спрашивайте, при чем тут мясо, не знаю). В мире хорошо известны такие сорта как Red Love, Pink Pearl, Baya Marisa, Surprise и др.
Любители здорового образа жизни ценят красномясые яблоки за содержание антиоксидантов; у сидра из таких сортов очень глубокий, интересный вкус.
Например, Bullevie Cidre Rose сделан из розовых яблок Недзвецкого, выращенных в Лужском районе Ленинградской области. Это сухой сидр (по ощущениям), хорошо подходящий для аперитива или сопровождения закусок. Выдержка - не менее 6 месяцев.
За брендом Bullevie Cidre стоит ООО "Крафтье", которому принадлежит 12 га яблонево-грушевых садов в районе деревни Олешино в Лужском районе. Там присутствуют как международные, так и автохтонные сорта. Основатель и генеральный директор компании - Дмитрий Тихомиров. Идея развития сидрового бизнеса пришла ему в голову во время путешествия по Нормандии. В 2016 году была основана компания в Ленинградской области, консультантом по производству выступил Этьен Дюпонт. Нынешний объем производства - 1 млн бутылок.
Сидр, как розовый, так и обычный, хорош не только в жару, но и зимой, если хочется освежиться. Кстати, мы на канале уже готовили горячий сидр со специями.
#сидр
Что еще может быть розовым, кроме тихого и игристого вина! Конечно, сидр! А как сидр становится розовым? Есть три способа.
Первый - думаю, вы уже догадались. В яблочный сок добавляют красные ягоды: красная смородина, малина, клубника, вишня и т.д.
Второй - используются редко. В сидр добавляется красное вино.
А третий - самый интересный. Наша природа даровала нам яблоки с красной или розовой мякотью. Их так и называют - красномясые (не спрашивайте, при чем тут мясо, не знаю). В мире хорошо известны такие сорта как Red Love, Pink Pearl, Baya Marisa, Surprise и др.
Любители здорового образа жизни ценят красномясые яблоки за содержание антиоксидантов; у сидра из таких сортов очень глубокий, интересный вкус.
Например, Bullevie Cidre Rose сделан из розовых яблок Недзвецкого, выращенных в Лужском районе Ленинградской области. Это сухой сидр (по ощущениям), хорошо подходящий для аперитива или сопровождения закусок. Выдержка - не менее 6 месяцев.
За брендом Bullevie Cidre стоит ООО "Крафтье", которому принадлежит 12 га яблонево-грушевых садов в районе деревни Олешино в Лужском районе. Там присутствуют как международные, так и автохтонные сорта. Основатель и генеральный директор компании - Дмитрий Тихомиров. Идея развития сидрового бизнеса пришла ему в голову во время путешествия по Нормандии. В 2016 году была основана компания в Ленинградской области, консультантом по производству выступил Этьен Дюпонт. Нынешний объем производства - 1 млн бутылок.
Сидр, как розовый, так и обычный, хорош не только в жару, но и зимой, если хочется освежиться. Кстати, мы на канале уже готовили горячий сидр со специями.
JOSEP FORASTER 🇪🇸
#люди
#выбор_вина
Conca de Barbera DO - это испанский винодельческий регион, расположенный в центральной Каталонии - в провинции Таррагона. В совокупности 14 муниципалитетов (включая Барбера-де-ла-Конка) и 4,2 тысячи га виноградников. Титульным автохтонным сортом здесь является трепат; также используются красные сорта гарнача, каберне совиньон, мерло, монастрель и др. И белые: шенен, парельяда, макабео, гарнача бланка, шардоне и др.
Президентом регулирующего совета DO Conca de Barbera в 2023 году на второй срок переизбран Рикар Себастья Форастер, владелец семейной винодельни Mas Foraster. Винодельня использует органические методы земледелия и известна винами из сорта трепат. Семья занимается фермерством с 1828 года, но на какое-то время собственность была утрачена (в период гражданской войны). Производство собственного вина в современный период началось в 1998 году, когда Хосеп Форастер осуществил реконструкцию хозяйства. После его скоропостижной смерти в 1999 году бизнес возглавила его сестра, Джульета Форастер; а Рикар Себастья - это ее сын.
Мы откроем сразу два вина семьи Форастер.
Вот бутылочка розовой кавы Josep Foraster Rosat Trepat. Как видно из названия, вино сделано из сорта трепат; виноград выращен на участке Эль Вольтан дель Торрент на глинисто-известковых почвах со сланцевой основой (возраст лозы - 20 лет). В производстве используются "дикие" дрожжи; выдержка на осадке - не менее 21 месяца; дозаж - 6 г/л.
Это очень бодрая, почти резкая, сухая кава с пряными красными ягодами, грейпфрутом и хлебной корочкой. Брютально (зацените каламбур)! Любители легкой горчинки в игристом, несомненно, оценят; а мне чуть не хватало мягкости. Впрочем, он вам не креман, это - кава, и весьма интересная.
А вот кое-что более интересное! Josep Foraster Lilla Ancestral. Анцестраль - это предшественник классического метода, когда вино завершает ферментацию в бутылке; однако судя по прозрачности, осадок все же удаляют (возможно, не полностью). Использованы трепат (50%) и парельяда (50%). Трепат выращен на винограднике Винья-дель-Поу, на аллювиальных почвах с галькой и сланцем; парельяда происходит от очень старых лоз с участка Лийя - с глинисто-известковыми почвами. Первичная ферментация проводится раздельно, а потом вина смешивают для продолжения процесса в бутылках.
Это очень удачный бленд: парельяда добавляет свежести. В ароматике красные ягоды, зеленые яблоки и цитрусы. Очень приятная освежающая кислотность, фруктовость, минеральность, лёгкость. Это идеальный аперитив с прекрасным балансом!
Рекомендую оба вина для расширения кругозора: ставим галочку за малоизвестный апелласьон и премьеру красного автохтона. Лийя особенно хороша и оригинальна; впрочем и кава тоже порадует любителей жанра.
Josep Foraster Rosat Trepat 2022, Cavina - 3900 руб.
Josep Foraster Lilla Ancestral D.O. Conca de Barbera 2023, Cavina - 3700 руб.
#люди
#выбор_вина
Conca de Barbera DO - это испанский винодельческий регион, расположенный в центральной Каталонии - в провинции Таррагона. В совокупности 14 муниципалитетов (включая Барбера-де-ла-Конка) и 4,2 тысячи га виноградников. Титульным автохтонным сортом здесь является трепат; также используются красные сорта гарнача, каберне совиньон, мерло, монастрель и др. И белые: шенен, парельяда, макабео, гарнача бланка, шардоне и др.
Президентом регулирующего совета DO Conca de Barbera в 2023 году на второй срок переизбран Рикар Себастья Форастер, владелец семейной винодельни Mas Foraster. Винодельня использует органические методы земледелия и известна винами из сорта трепат. Семья занимается фермерством с 1828 года, но на какое-то время собственность была утрачена (в период гражданской войны). Производство собственного вина в современный период началось в 1998 году, когда Хосеп Форастер осуществил реконструкцию хозяйства. После его скоропостижной смерти в 1999 году бизнес возглавила его сестра, Джульета Форастер; а Рикар Себастья - это ее сын.
Мы откроем сразу два вина семьи Форастер.
Вот бутылочка розовой кавы Josep Foraster Rosat Trepat. Как видно из названия, вино сделано из сорта трепат; виноград выращен на участке Эль Вольтан дель Торрент на глинисто-известковых почвах со сланцевой основой (возраст лозы - 20 лет). В производстве используются "дикие" дрожжи; выдержка на осадке - не менее 21 месяца; дозаж - 6 г/л.
Это очень бодрая, почти резкая, сухая кава с пряными красными ягодами, грейпфрутом и хлебной корочкой. Брютально (зацените каламбур)! Любители легкой горчинки в игристом, несомненно, оценят; а мне чуть не хватало мягкости. Впрочем, он вам не креман, это - кава, и весьма интересная.
А вот кое-что более интересное! Josep Foraster Lilla Ancestral. Анцестраль - это предшественник классического метода, когда вино завершает ферментацию в бутылке; однако судя по прозрачности, осадок все же удаляют (возможно, не полностью). Использованы трепат (50%) и парельяда (50%). Трепат выращен на винограднике Винья-дель-Поу, на аллювиальных почвах с галькой и сланцем; парельяда происходит от очень старых лоз с участка Лийя - с глинисто-известковыми почвами. Первичная ферментация проводится раздельно, а потом вина смешивают для продолжения процесса в бутылках.
Это очень удачный бленд: парельяда добавляет свежести. В ароматике красные ягоды, зеленые яблоки и цитрусы. Очень приятная освежающая кислотность, фруктовость, минеральность, лёгкость. Это идеальный аперитив с прекрасным балансом!
Рекомендую оба вина для расширения кругозора: ставим галочку за малоизвестный апелласьон и премьеру красного автохтона. Лийя особенно хороша и оригинальна; впрочем и кава тоже порадует любителей жанра.
Josep Foraster Rosat Trepat 2022, Cavina - 3900 руб.
Josep Foraster Lilla Ancestral D.O. Conca de Barbera 2023, Cavina - 3700 руб.
CANTINA VITICOLTORI PONTE 🇮🇹
#люди
В 1948 году двенадцать виноделов из Венето решили объединить усилия, чтобы вместе преодолеть трудности послевоенного периода. Сейчас Viticoltori Ponte - это 1000 семей и 3000 га виноградников по всему региону, от склонов Монтелло вниз по течению реки Пьяве.
Между Адриатическим побережьем и предгорьями Альп в районе Конельяно виноградники высажены на глинисто-песчаных и гравийных почвах. Это край белых сортов: тут преобладают глера и пино гриджио, шардоне и манзони. Красные сорта представлены мерло и каберне совиньон, а также старинным рабозо пьяве. Росту винограда способствует умеренный климат: от северных ветров долина защищена горным хребтом, а с юга дуют мягкие бризы.
Кооператив работает на четырех пунктах сбора и переработки винограда: Cantina Basso Piave a Eraclea и Cantina di Caposile расположены в "большой" Венеции, а в Тревизо находятся Cantina Trevigiana di Villorba и главный офис di Ponte di Piave, где также находится предприятие по розливу.
Viticoltori Ponte обладает национальными и международными сертификатами качества, включая органические, а также активно внедряет инновации - почти половина электроэнергии вырабатывается солнечными батареями. Игристые и тихие вина Ponte продаются в 30 странах мира; объем производства - около 20 млн бутылок в год. Масштабная техническая модернизация завершилась в 2023 году. Главный винодел Дамиано Канали рассказывает о планах по увеличению производства в полтора раза.
В июне 2024 года было объявлено, что Джанкарло Гвидолин, президент винодельни Viticoltori Ponte, будет возглавлять Совет консорциума Prosecco DOC в течение следующих трех лет. «Наши приоритеты, — говорит Гвидолин, — по-прежнему заключаются в следующем: поддержание качества продукции, обеспечение устойчивости и ориентация на потребителей и местные сообщества, с которыми мы тесно связаны». Кстати, в 2023 году деноминация Prosecco DOC отправила на мировой рынок 616 миллионов бутылок пузырьков.
Откроем бутылочку просекко от Viticoltori Ponte?
#люди
В 1948 году двенадцать виноделов из Венето решили объединить усилия, чтобы вместе преодолеть трудности послевоенного периода. Сейчас Viticoltori Ponte - это 1000 семей и 3000 га виноградников по всему региону, от склонов Монтелло вниз по течению реки Пьяве.
Между Адриатическим побережьем и предгорьями Альп в районе Конельяно виноградники высажены на глинисто-песчаных и гравийных почвах. Это край белых сортов: тут преобладают глера и пино гриджио, шардоне и манзони. Красные сорта представлены мерло и каберне совиньон, а также старинным рабозо пьяве. Росту винограда способствует умеренный климат: от северных ветров долина защищена горным хребтом, а с юга дуют мягкие бризы.
Кооператив работает на четырех пунктах сбора и переработки винограда: Cantina Basso Piave a Eraclea и Cantina di Caposile расположены в "большой" Венеции, а в Тревизо находятся Cantina Trevigiana di Villorba и главный офис di Ponte di Piave, где также находится предприятие по розливу.
Viticoltori Ponte обладает национальными и международными сертификатами качества, включая органические, а также активно внедряет инновации - почти половина электроэнергии вырабатывается солнечными батареями. Игристые и тихие вина Ponte продаются в 30 странах мира; объем производства - около 20 млн бутылок в год. Масштабная техническая модернизация завершилась в 2023 году. Главный винодел Дамиано Канали рассказывает о планах по увеличению производства в полтора раза.
В июне 2024 года было объявлено, что Джанкарло Гвидолин, президент винодельни Viticoltori Ponte, будет возглавлять Совет консорциума Prosecco DOC в течение следующих трех лет. «Наши приоритеты, — говорит Гвидолин, — по-прежнему заключаются в следующем: поддержание качества продукции, обеспечение устойчивости и ориентация на потребителей и местные сообщества, с которыми мы тесно связаны». Кстати, в 2023 году деноминация Prosecco DOC отправила на мировой рынок 616 миллионов бутылок пузырьков.
Откроем бутылочку просекко от Viticoltori Ponte?
PONTE PROSECCO ROSE 🇮🇹
#выбор_вина
Мы пробуем розовое Ponte Prosecco Rose Brut, сделанное, как и положено, из глеры (85%) и пино нуар (15%). Ферментация проводится при контролируемой температуре с использованием отборных дрожжей, после чего следует медленная вторая ферментация по методу Шарма - не менее 60 дней. Сахар тут составляет 11-13 г/л, но пугаться сладости не надо - для розового просекко это нормально. Алкоголь - 11%, чуть больше чем у кефира.
Игристое вино радует свежестью и хорошей для глеры кислотностью, которая отлично гармонирует с легкой сладостью. Яблочные, персиковые и цитрусовые ноты дополнены округлостью и глубиной пино нуара. Это не то что неплохо, это - отлично!
Очень выразительное и мягкое игристое розе, балующее дегустатора клубникой со сливками и вообще сочностью ягод и фруктов. Я не часто хвалю Prosecco, но тут готов выставить много баллов. В том числе за понятность: вино понравится и новичкам, и продвинутым энтузиастам.
Отлично подойдёт и как аперитив, и как пара к самым разнообразным блюдам: от рыбы и морепродуктов до овощного рагу или ризотто.
Ponte Prosecco DOC Rose Brut, Азбука Вкуса - 1700 руб.
#выбор_вина
Мы пробуем розовое Ponte Prosecco Rose Brut, сделанное, как и положено, из глеры (85%) и пино нуар (15%). Ферментация проводится при контролируемой температуре с использованием отборных дрожжей, после чего следует медленная вторая ферментация по методу Шарма - не менее 60 дней. Сахар тут составляет 11-13 г/л, но пугаться сладости не надо - для розового просекко это нормально. Алкоголь - 11%, чуть больше чем у кефира.
Игристое вино радует свежестью и хорошей для глеры кислотностью, которая отлично гармонирует с легкой сладостью. Яблочные, персиковые и цитрусовые ноты дополнены округлостью и глубиной пино нуара. Это не то что неплохо, это - отлично!
Очень выразительное и мягкое игристое розе, балующее дегустатора клубникой со сливками и вообще сочностью ягод и фруктов. Я не часто хвалю Prosecco, но тут готов выставить много баллов. В том числе за понятность: вино понравится и новичкам, и продвинутым энтузиастам.
Отлично подойдёт и как аперитив, и как пара к самым разнообразным блюдам: от рыбы и морепродуктов до овощного рагу или ризотто.
Ponte Prosecco DOC Rose Brut, Азбука Вкуса - 1700 руб.
CANARD-DUCHENE 🇫🇷
#люди
Однажды в коммуне Люд, что близ Реймса, на прогулке по виноградникам встретились парень и девушка. Виктор Канар был бочаром, то есть делал бочки; Леони Дюшен была дочерью виноградаря, то есть имела некоторое приданое. Молодые люди решили объединить свои активы и подали заявление в загс. И через несколько лет, в 1868 году, основали собственный винный торговый дом Canard-Duchene.
Эдмон и Альфред Канар расширили бизнес своих родителей и в 1891 году стали официальными поставщиками шампанского ко двору российского императора. Это позволило использовать имперского двуглавого орла на официальной эмблеме дома. По понятым причинам орел был опоясан саблей: еще во времена Французской революции в моду вошел сабраж.
В 1929 году Canard-Duchene приобрел престижное поместье Domaine de Ludes, включающее шестикилометровые погреба. После Второй мировой только эти погреба и остались нетронутыми. К истории дома остается добавить, что в 1978 году Canard-Duchêne был продан компании Veuve Clicquot-Ponsardin; а в 2003 году LVMH продала Canard-Duchêne группе Thiénot. Thiénot – это семейный бизнес, основанный виноградным брокером Аленом Тьено; в настоящее время группа управляется его детьми - Гаранс и Станисласом.
C 2003 года главным виноделом Canard-Duchene являлся Лоран Феду (Laurent Fédou): он был девятым по счету, кто занимал эту позицию. В июле 2024 года было объявлено, что ему на смену приходит Синтия Фосье (Cynthia Fossier), которая ранее была его помощницей. Это первая со времен Леони Дюшен женщина, управляющая виноделием в Canard-Duchene. Синтии 33 года, она обладательница диплома по энологии (DNO) Университета Реймса. «Выбор ее в качестве преемника очевиден, - говорит Лоран Феду, - я абсолютно уверен в ее технических и эмоциональных способностях увековечить и обогатить стиль Canard-Duchene».
В течение последних 20 лет компания Canard-Duchêne взяла на себя обязательство по устойчивому сельскому хозяйству и экологически чистым методам производства. Недавно дом запустил инициативу «Authentic Green», в рамках которой он производят шампанское, изготовленное исключительно из органически выращенного винограда.
Вы же не думаете, что мы и здесь выберем бутылочку розе? Зря, именно так мы и поступим.
#люди
Однажды в коммуне Люд, что близ Реймса, на прогулке по виноградникам встретились парень и девушка. Виктор Канар был бочаром, то есть делал бочки; Леони Дюшен была дочерью виноградаря, то есть имела некоторое приданое. Молодые люди решили объединить свои активы и подали заявление в загс. И через несколько лет, в 1868 году, основали собственный винный торговый дом Canard-Duchene.
Эдмон и Альфред Канар расширили бизнес своих родителей и в 1891 году стали официальными поставщиками шампанского ко двору российского императора. Это позволило использовать имперского двуглавого орла на официальной эмблеме дома. По понятым причинам орел был опоясан саблей: еще во времена Французской революции в моду вошел сабраж.
В 1929 году Canard-Duchene приобрел престижное поместье Domaine de Ludes, включающее шестикилометровые погреба. После Второй мировой только эти погреба и остались нетронутыми. К истории дома остается добавить, что в 1978 году Canard-Duchêne был продан компании Veuve Clicquot-Ponsardin; а в 2003 году LVMH продала Canard-Duchêne группе Thiénot. Thiénot – это семейный бизнес, основанный виноградным брокером Аленом Тьено; в настоящее время группа управляется его детьми - Гаранс и Станисласом.
C 2003 года главным виноделом Canard-Duchene являлся Лоран Феду (Laurent Fédou): он был девятым по счету, кто занимал эту позицию. В июле 2024 года было объявлено, что ему на смену приходит Синтия Фосье (Cynthia Fossier), которая ранее была его помощницей. Это первая со времен Леони Дюшен женщина, управляющая виноделием в Canard-Duchene. Синтии 33 года, она обладательница диплома по энологии (DNO) Университета Реймса. «Выбор ее в качестве преемника очевиден, - говорит Лоран Феду, - я абсолютно уверен в ее технических и эмоциональных способностях увековечить и обогатить стиль Canard-Duchene».
В течение последних 20 лет компания Canard-Duchêne взяла на себя обязательство по устойчивому сельскому хозяйству и экологически чистым методам производства. Недавно дом запустил инициативу «Authentic Green», в рамках которой он производят шампанское, изготовленное исключительно из органически выращенного винограда.
Вы же не думаете, что мы и здесь выберем бутылочку розе? Зря, именно так мы и поступим.
CHARLES VII BRUT ROSE 🇫🇷
#выбор_вина
Победа — ее награда.
Как молния, меч сверкал.
С Орлеана снята осада,
Коронован в соборе Карл.
А дальше? Позор мужчинам.
Людям стыд и позор.
Суд заседает чинно,
В Руане горит костер.
Владимир Солоухин, "Лозунги Жанны Д’Арк"
У нас типичный шампанский розовый бленд из пино нуар (45%), шардоне (40%) и пино менье (15%). В составе 30% "vins de reserve". Выдержка на осадке - 4 года; дозаж - не более 7 г/л.
Розовый цвет достигается методом "кровопускания" (ужасный термин). Мацерация, то есть контакт сока красного винограда с кожицей длится очень короткое время. Лоран Феду поясняет, что это "позволяет создать кюве, отличающееся структурой и фруктовостью, сбалансированное вездесущей свежестью".
Линейка Charles VII была представлена публике в 1968 году к столетию дома - в честь того самого Карла, который предал святую Жанну д'Арк, приведшую его на трон. В совокупности с двуглавым орлом этикетка кажется переполненнной отсылками к монархии.
Слово маркетологам: "Это знаковое вино, изготовленное из винограда с лучших участков виноградника, в элегантной бутылке, которая подчеркивает его изысканный купаж".
Ароматика очень ягодная: много-много малины, вишни, земляники. Вино довольно плотное и насыщенное, что поначалу удивляет. Бриошь тоже на месте, и сладкое яблоко, и яблочная пастила, и узбекский лимон.
Его особенность: оно очень мягкое, почти джемовое, с очень умеренной кислотностью. Нет, не "компот", конечно, но довольно просто и прямолинейно. Кто-то в отзывах точно подметил: "вечернее шампанское, а не утреннее".
При этом пузырьки бодрят и веселят - как им и положено. Вино легко пьётся, оно располагает к себе, оно - приятное. Кстати, поддержит оно и разнообразные блюда: производитель рекомендует тунца на гриле, жареную тыкву или "клубничное карпаччо". Знать бы еще, что это такое.
Обратите внимание, что на официальном сайте рекомендуется выпить вино не более чем через 2-3 года после выпуска в продажу, и это при условии хранения при постоянной температуре 10-15 градусов.
Вывод: "розовый Карл" - особенное, яркое вино "на своей волне", способное удивить и порадовать. Оно точно понравится тем, кто предпочитает поменьше кислотности и побольше округлости; поменьше сложностей и побольше ягод.
Canard-Duchene Charles VII Brut Rose, Ароматный мир - 6600 руб., Лудинг - 8200 руб., Декантер - 8100 руб., Winestyle - 9990 руб. Европейская цена - 50 евро.
#выбор_вина
Победа — ее награда.
Как молния, меч сверкал.
С Орлеана снята осада,
Коронован в соборе Карл.
А дальше? Позор мужчинам.
Людям стыд и позор.
Суд заседает чинно,
В Руане горит костер.
Владимир Солоухин, "Лозунги Жанны Д’Арк"
У нас типичный шампанский розовый бленд из пино нуар (45%), шардоне (40%) и пино менье (15%). В составе 30% "vins de reserve". Выдержка на осадке - 4 года; дозаж - не более 7 г/л.
Розовый цвет достигается методом "кровопускания" (ужасный термин). Мацерация, то есть контакт сока красного винограда с кожицей длится очень короткое время. Лоран Феду поясняет, что это "позволяет создать кюве, отличающееся структурой и фруктовостью, сбалансированное вездесущей свежестью".
Линейка Charles VII была представлена публике в 1968 году к столетию дома - в честь того самого Карла, который предал святую Жанну д'Арк, приведшую его на трон. В совокупности с двуглавым орлом этикетка кажется переполненнной отсылками к монархии.
Слово маркетологам: "Это знаковое вино, изготовленное из винограда с лучших участков виноградника, в элегантной бутылке, которая подчеркивает его изысканный купаж".
Ароматика очень ягодная: много-много малины, вишни, земляники. Вино довольно плотное и насыщенное, что поначалу удивляет. Бриошь тоже на месте, и сладкое яблоко, и яблочная пастила, и узбекский лимон.
Его особенность: оно очень мягкое, почти джемовое, с очень умеренной кислотностью. Нет, не "компот", конечно, но довольно просто и прямолинейно. Кто-то в отзывах точно подметил: "вечернее шампанское, а не утреннее".
При этом пузырьки бодрят и веселят - как им и положено. Вино легко пьётся, оно располагает к себе, оно - приятное. Кстати, поддержит оно и разнообразные блюда: производитель рекомендует тунца на гриле, жареную тыкву или "клубничное карпаччо". Знать бы еще, что это такое.
Обратите внимание, что на официальном сайте рекомендуется выпить вино не более чем через 2-3 года после выпуска в продажу, и это при условии хранения при постоянной температуре 10-15 градусов.
Вывод: "розовый Карл" - особенное, яркое вино "на своей волне", способное удивить и порадовать. Оно точно понравится тем, кто предпочитает поменьше кислотности и побольше округлости; поменьше сложностей и побольше ягод.
Canard-Duchene Charles VII Brut Rose, Ароматный мир - 6600 руб., Лудинг - 8200 руб., Декантер - 8100 руб., Winestyle - 9990 руб. Европейская цена - 50 евро.
КАМАМБЕР, ФИЛЛО И ГРУШИ
#кулинария
Согласно легенде, сыр камамбер был впервые изготовлен в 1791 году в деревне Камамбер (Нормандия) женщиной по имени Мари Арель (Marie Harel). Она укрывала у себя дома священника из Бри, который скрывался от преследований во время Французской революции. Этот священник поделился с Мари рецептом мягкого сыра с плесневой коркой. Она адаптировала рецепт к местным ингредиентам, и так получился камамбер — сыр с белой бархатистой коркой и мягкой кремовой текстурой. В 1880 году инженер Ридель соорудил упаковку из шпона, что способствовало распространению камамбера за пределами Нормандии. У сыра имеется оригинальная версия с защищенным наименованием происхождения, что не мешает организации его производства во многих уголках нашей планеты, в том числе в России.
Название теста филло (фило) происходит от греческого φύλλο (лист). Греки считают, что это они - авторы изобретения. В "Одиссее" Гомера говорится про тонкие хлебцы с орехами и мёдом; поэт Филоксенос в поэме "Ужин" повествует о пироге с молоком и мёдом. Так или иначе, во времена Византии приготовление тончайшего, почти прозрачного, теста распространилось по всему Средиземноморью. Однако турки приписывают авторство теста себе, рассказывая о популяризации рецепта во времена Османской империи. Якобы во дворце Топкапы, что в Стамбуле, были найдены подтверждающие документы.
И камамбер, и филло являются сегодня символами бытовой глобализации - единения добрых людей всей планеты во имя сохранения и развития кулинарных традиций. Как уже не раз говорилось, основные шедевры мировой кулинарии имеют наднациональный характер и рождаются в процессе обмена знаниями.
Пирог готовится просто и быстро. Мы берем смазанные оливковым маслом листы тонкого теста и выкладываем их в форму мелкой гармошкой. В образовавшиеся складки набиваем тонко нарезанные камамбер и грушу. Сверху можно чем-то полить: растопленным маслом, взбитыми яйцами, йогуртом и т.п. А еще посыпать дроблеными орехами. Все вместе отправляется в духовку 180 градусов - до визуальной готовности (примерно полчаса).
Рецепт пирога с камамбером и грушей, скорее всего, домашний и не имеет "классической версии": в Интернете есть множество вариаций. Для сочетания с сухим вином не нужно добавлять сладких ингредиентов. У нас было розовое игристое из ЮАР.
#кулинария
Согласно легенде, сыр камамбер был впервые изготовлен в 1791 году в деревне Камамбер (Нормандия) женщиной по имени Мари Арель (Marie Harel). Она укрывала у себя дома священника из Бри, который скрывался от преследований во время Французской революции. Этот священник поделился с Мари рецептом мягкого сыра с плесневой коркой. Она адаптировала рецепт к местным ингредиентам, и так получился камамбер — сыр с белой бархатистой коркой и мягкой кремовой текстурой. В 1880 году инженер Ридель соорудил упаковку из шпона, что способствовало распространению камамбера за пределами Нормандии. У сыра имеется оригинальная версия с защищенным наименованием происхождения, что не мешает организации его производства во многих уголках нашей планеты, в том числе в России.
Название теста филло (фило) происходит от греческого φύλλο (лист). Греки считают, что это они - авторы изобретения. В "Одиссее" Гомера говорится про тонкие хлебцы с орехами и мёдом; поэт Филоксенос в поэме "Ужин" повествует о пироге с молоком и мёдом. Так или иначе, во времена Византии приготовление тончайшего, почти прозрачного, теста распространилось по всему Средиземноморью. Однако турки приписывают авторство теста себе, рассказывая о популяризации рецепта во времена Османской империи. Якобы во дворце Топкапы, что в Стамбуле, были найдены подтверждающие документы.
И камамбер, и филло являются сегодня символами бытовой глобализации - единения добрых людей всей планеты во имя сохранения и развития кулинарных традиций. Как уже не раз говорилось, основные шедевры мировой кулинарии имеют наднациональный характер и рождаются в процессе обмена знаниями.
Пирог готовится просто и быстро. Мы берем смазанные оливковым маслом листы тонкого теста и выкладываем их в форму мелкой гармошкой. В образовавшиеся складки набиваем тонко нарезанные камамбер и грушу. Сверху можно чем-то полить: растопленным маслом, взбитыми яйцами, йогуртом и т.п. А еще посыпать дроблеными орехами. Все вместе отправляется в духовку 180 градусов - до визуальной готовности (примерно полчаса).
Рецепт пирога с камамбером и грушей, скорее всего, домашний и не имеет "классической версии": в Интернете есть множество вариаций. Для сочетания с сухим вином не нужно добавлять сладких ингредиентов. У нас было розовое игристое из ЮАР.
УЗУНОВ АЛИГОТЕ 🇷🇺
#люди
#выбор_вина
Был у меня винный "должок". На дегустации российских алиготе двойственные впечатления остались от вина из КФХ "Узунов Я.Ю.", и было решено попробовать более "свежий" винтаж, чтобы исключить негативное влияние "магазинного" хранения.
За вином не то что бы пришлось побегать, но на каждом шагу его не купишь. И вот подходящий момент настал, у нас в руках Алиготе 2023 года.
Надо сказать, что семейная винодельня Узунова производит приятное впечатление. Ярослав, как известно, происходит из семьи виноградарей и виноделов, и в хозяйстве работают уже два поколения Узуновых. Строительство винодельни и первое винное производство осуществлялось в 2014 году; в 2016 КФХ первым в России получило "фермерскую" винную лицензию; в 2017 на полках появились первые 7 тыс. бутылок.
Терруар Узуновых - это Тамань; 4 га у подножия вулкана Шапурский и 3,5 га рядом с вулканом Куку-Оба. Вулканы - грязевые, почвы - черноземные. Мягкий климат, близость двух морей, ветреная погода - все эти особенности определяют характер местного вина.
Винодельня, прямо скажем, небольшая, что определяет "крафтовый" подход к производству. Ручной сбор винограда и сортировка, работа с бочками и сталью, маленькие тиражи, авторские бленды - все это настоящее творчество, которым занимается сам Ярослав, его жена Юлия, отец Юрий (как инвестор и гуру), брат Артур и его жена Ольга.
Я уже приводил основные характеристики Алиготе Узунова 2022 года; тираж 2023 года составил 3280 бутылок (чуть поменьше), неизменной осталась комбинированная выдержка в дубовых бочках (50%) в течение 6 месяцев и на тонком осадке в стальной емкости (50%). Ярослав считает алиготе своим любимым сортом и добивается "легкости, но не легкомысленности".
Алиготе действительно "авторское": предпочтения и "руки" винодела очень хорошо заметны. Оно имеет отчетливую сортовую "ориентацию" и может быть рекомендовано к покупке как минимум для знакомства с тем, как как сорт может удачно себя проявить в таманском терруаре.
Но вино не простое: оно с характером. И как этот характер вам понравится - зависит не только от личных предпочтений, но даже и от настроения. Органолептику здесь определяют травяные, ванильные, цитрусовые, абрикосовые и яблочные тона. Ароматы достаточно яркие, "шумные"; вы сразу ощутите влияние дубовой бочки и теплого южного климата. И будет минеральность и сортовая горчинка.
Кто-то скажет - "грубовато", а кто-то - "свежо". Кто-то признает "новосветскую" стилистику, а кто-то будет разочарован "простотой". Пожалуй, все сойдутся во мнении, что алиготе самобытное и аккуратное, без явных недостатков.
У меня второе впечатление оказалось гораздо лучше первого: и баланс больше впечатлил, и финиш поприятнее, и спиртуозность не мешает, и не заметны "маринованные" тона. Какие причины - свежий винтаж, настроение или домашняя обстановка - а кто ж его знает...
Вывод: знакомиться с творчеством семьи Узуновых очень интересно. И алиготе не подведет уж точно как удачная пара к рыбным блюдам и морепродуктам. А может быть, вы ощутите приятные вам черты и станете любителем сорта, у которого на российском юге есть хорошие перспективы.
Винодельня Узунов Алиготе 2023, Winestyle - 2040 руб., FortWine - 1460 руб. (правда, в Fort мне купить 2023 год не удалось - заказ не выполнили).
#люди
#выбор_вина
Был у меня винный "должок". На дегустации российских алиготе двойственные впечатления остались от вина из КФХ "Узунов Я.Ю.", и было решено попробовать более "свежий" винтаж, чтобы исключить негативное влияние "магазинного" хранения.
За вином не то что бы пришлось побегать, но на каждом шагу его не купишь. И вот подходящий момент настал, у нас в руках Алиготе 2023 года.
Надо сказать, что семейная винодельня Узунова производит приятное впечатление. Ярослав, как известно, происходит из семьи виноградарей и виноделов, и в хозяйстве работают уже два поколения Узуновых. Строительство винодельни и первое винное производство осуществлялось в 2014 году; в 2016 КФХ первым в России получило "фермерскую" винную лицензию; в 2017 на полках появились первые 7 тыс. бутылок.
Терруар Узуновых - это Тамань; 4 га у подножия вулкана Шапурский и 3,5 га рядом с вулканом Куку-Оба. Вулканы - грязевые, почвы - черноземные. Мягкий климат, близость двух морей, ветреная погода - все эти особенности определяют характер местного вина.
Винодельня, прямо скажем, небольшая, что определяет "крафтовый" подход к производству. Ручной сбор винограда и сортировка, работа с бочками и сталью, маленькие тиражи, авторские бленды - все это настоящее творчество, которым занимается сам Ярослав, его жена Юлия, отец Юрий (как инвестор и гуру), брат Артур и его жена Ольга.
Я уже приводил основные характеристики Алиготе Узунова 2022 года; тираж 2023 года составил 3280 бутылок (чуть поменьше), неизменной осталась комбинированная выдержка в дубовых бочках (50%) в течение 6 месяцев и на тонком осадке в стальной емкости (50%). Ярослав считает алиготе своим любимым сортом и добивается "легкости, но не легкомысленности".
Алиготе действительно "авторское": предпочтения и "руки" винодела очень хорошо заметны. Оно имеет отчетливую сортовую "ориентацию" и может быть рекомендовано к покупке как минимум для знакомства с тем, как как сорт может удачно себя проявить в таманском терруаре.
Но вино не простое: оно с характером. И как этот характер вам понравится - зависит не только от личных предпочтений, но даже и от настроения. Органолептику здесь определяют травяные, ванильные, цитрусовые, абрикосовые и яблочные тона. Ароматы достаточно яркие, "шумные"; вы сразу ощутите влияние дубовой бочки и теплого южного климата. И будет минеральность и сортовая горчинка.
Кто-то скажет - "грубовато", а кто-то - "свежо". Кто-то признает "новосветскую" стилистику, а кто-то будет разочарован "простотой". Пожалуй, все сойдутся во мнении, что алиготе самобытное и аккуратное, без явных недостатков.
У меня второе впечатление оказалось гораздо лучше первого: и баланс больше впечатлил, и финиш поприятнее, и спиртуозность не мешает, и не заметны "маринованные" тона. Какие причины - свежий винтаж, настроение или домашняя обстановка - а кто ж его знает...
Вывод: знакомиться с творчеством семьи Узуновых очень интересно. И алиготе не подведет уж точно как удачная пара к рыбным блюдам и морепродуктам. А может быть, вы ощутите приятные вам черты и станете любителем сорта, у которого на российском юге есть хорошие перспективы.
Винодельня Узунов Алиготе 2023, Winestyle - 2040 руб., FortWine - 1460 руб. (правда, в Fort мне купить 2023 год не удалось - заказ не выполнили).