#настроение
Сегодня на канале "Не только вино" небольшая выставка: "Вино в голландской живописи XVII века". Предлагаю полюбоваться на полотна, а заодно обратить внимание на некоторые детали.
1) В 17 веке есть два основных типа винных бокалов: небольшой расширяющийся кверху и большой тюльпанообразный с толстой ножкой.
2) Пьют, в основном, девушки, а мужчины - наливают.
3) Вино подают в красивых кувшинчиках, часто расписных. В 17 веке еще нет бутылок.
4) Все девушки носят красную юбку.
5) На стол иногда стелят ковёр.
В нашей выставке приняли участие: Ян Вермеер, Ян Стен, Герард Терборх, Виллем Клас Хеда, Питер де Хох, Осиас Берт Старший.
Сегодня на канале "Не только вино" небольшая выставка: "Вино в голландской живописи XVII века". Предлагаю полюбоваться на полотна, а заодно обратить внимание на некоторые детали.
1) В 17 веке есть два основных типа винных бокалов: небольшой расширяющийся кверху и большой тюльпанообразный с толстой ножкой.
2) Пьют, в основном, девушки, а мужчины - наливают.
3) Вино подают в красивых кувшинчиках, часто расписных. В 17 веке еще нет бутылок.
4) Все девушки носят красную юбку.
5) На стол иногда стелят ковёр.
В нашей выставке приняли участие: Ян Вермеер, Ян Стен, Герард Терборх, Виллем Клас Хеда, Питер де Хох, Осиас Берт Старший.
FANAGORIA ДЕКАНТЕР РИСЛИНГ 2018 🇷🇺
#выбор_вина
Серия "Декантер" у Фанагории - это вино "лучших годов урожая", которое "прошло дополнительную бутылочную выдержку" и "имеет потенциал к дальнейшему развитию". Это я цитирую сайт производителя. Там еще объясняется, что название "Декантер" присвоено линейке в связи с тем, что для этих вин рекомендовано использовать декантер. Тонко, сам бы ни за что не догадался.
Начнём с того, что нашего вина на официальном сайте не оказалось. Есть Рислинг Декантер 2016 и Рислинг Декантер 2019. Видимо, намек на то, что 2018 год - не "лучший". Но как-то же он оказался на полках магазинов. Это было первым дурным предзнаменованием.
Вторым дурным предзнаменованием стала пробка: откровенно дешевая и плохая. Фанагория подчеркивает "премиальность" этого вина огромной тяжеленной (908 грамм) бутылкой, которая ни к чёрту не сдалась, а вот такая важная для выдержанного вина штука как пробка вошла в список "на чем можно сэкономить".
Итак, вино из 100% рислинга, выращенного в "географическом объекте Сенной". По российской классификации - "вино с защищенным наименованием места происхождения товара". То есть виноград выращен где-то неподалёку.
Вино выдержано в стальной ёмкости 2 года. К слову, Рислинг Декантер 2019 года, ставший победителем рейтинга Simplewine, имеет однолетнюю выдержку - технологию поменяли. И то верно: 24 месяца смотрятся как нарочитая гонка за рекордами.
Затем вино бутилируется и отправляется на три года в фанагорийские погреба. Которые данная конкретная бутылка покинула в октябре 2023 года и отправилась на полку фирменного магазина ждать встречи со мной.
Цвет у этого рислинга очень насыщенный: тёмно-золотой. Увы, никаким "все еще имеют потенциал к дальнейшему развитию в личных коллекциях" в бокале не пахло. Бедняга рислинг был если не на последнем издыхании, то сильно за пиком: очень переспелые яблоки, почти хересные тона.
И.... Нет, не угадали, никто ничего в раковину не выливал. Вино вполне можно было пить, что мы и сделали под шаурму из морепродуктов. Однако оно не принесло особого удовольствия. И дело не в том, что рислинг не стоил своих (немалых) денег, дело в том, что этого вина вообще не должно было быть.
Потому что нельзя вино подгонять под стандарты, выдуманные маркетологами для оправдания высокой цены: смотрите, какая у нас огромная выдержка! Результат: сортовые прелести винограда технически на месте, но они не формируют гармонии: кислотность сводит скулы кавалерийской атакой, мёд и яблоки организовали свой отдельный компот, сверху покрошили лимонной цедры и щедро залили все это....
Моторным маслом. Тон моторного, или может быть трансмиссионного, я не знаю, масла становился все навязчивее, и начинал доминировать. Это не просто "петрольные тона", это ощущение, что открыли канистру. Обещанную "вяленую маракуйю", кстати, не разглядели.
Получилось тяжёлое, резкое, разбалансированное вино, которое совершенно отчётливо несет в себе сортовые признаки рислинга, но выглядит эдаким "франкенштейном", лишённым всякой красоты. Видимо, на его месте должен был быть легкий фруктовый рислинг, проведший в стали от полугода, но тогда не получилось бы написать на этикетке "Декантер". Кстати, более простой и дешевый Рислинг Cru Lermont производит гораздо лучшее впечатление.
Возможно, вино 2019 года из рейтинга существенно лучше, я не знаю. Если кто желает, то Рислинг Декантер 2019, вроде бы, есть в наличии у Krasnostop.ru.
Был бы благодарен предствителям Фанагории за комментарий про отсутствие 2018 года на сайте.
Fanagoria Декантер Рислинг 2018, "Эксклюзивный бутик элитного алкоголя FANAGORIA Натуральные вина" - 3780 руб.
#выбор_вина
Серия "Декантер" у Фанагории - это вино "лучших годов урожая", которое "прошло дополнительную бутылочную выдержку" и "имеет потенциал к дальнейшему развитию". Это я цитирую сайт производителя. Там еще объясняется, что название "Декантер" присвоено линейке в связи с тем, что для этих вин рекомендовано использовать декантер. Тонко, сам бы ни за что не догадался.
Начнём с того, что нашего вина на официальном сайте не оказалось. Есть Рислинг Декантер 2016 и Рислинг Декантер 2019. Видимо, намек на то, что 2018 год - не "лучший". Но как-то же он оказался на полках магазинов. Это было первым дурным предзнаменованием.
Вторым дурным предзнаменованием стала пробка: откровенно дешевая и плохая. Фанагория подчеркивает "премиальность" этого вина огромной тяжеленной (908 грамм) бутылкой, которая ни к чёрту не сдалась, а вот такая важная для выдержанного вина штука как пробка вошла в список "на чем можно сэкономить".
Итак, вино из 100% рислинга, выращенного в "географическом объекте Сенной". По российской классификации - "вино с защищенным наименованием места происхождения товара". То есть виноград выращен где-то неподалёку.
Вино выдержано в стальной ёмкости 2 года. К слову, Рислинг Декантер 2019 года, ставший победителем рейтинга Simplewine, имеет однолетнюю выдержку - технологию поменяли. И то верно: 24 месяца смотрятся как нарочитая гонка за рекордами.
Затем вино бутилируется и отправляется на три года в фанагорийские погреба. Которые данная конкретная бутылка покинула в октябре 2023 года и отправилась на полку фирменного магазина ждать встречи со мной.
Цвет у этого рислинга очень насыщенный: тёмно-золотой. Увы, никаким "все еще имеют потенциал к дальнейшему развитию в личных коллекциях" в бокале не пахло. Бедняга рислинг был если не на последнем издыхании, то сильно за пиком: очень переспелые яблоки, почти хересные тона.
И.... Нет, не угадали, никто ничего в раковину не выливал. Вино вполне можно было пить, что мы и сделали под шаурму из морепродуктов. Однако оно не принесло особого удовольствия. И дело не в том, что рислинг не стоил своих (немалых) денег, дело в том, что этого вина вообще не должно было быть.
Потому что нельзя вино подгонять под стандарты, выдуманные маркетологами для оправдания высокой цены: смотрите, какая у нас огромная выдержка! Результат: сортовые прелести винограда технически на месте, но они не формируют гармонии: кислотность сводит скулы кавалерийской атакой, мёд и яблоки организовали свой отдельный компот, сверху покрошили лимонной цедры и щедро залили все это....
Моторным маслом. Тон моторного, или может быть трансмиссионного, я не знаю, масла становился все навязчивее, и начинал доминировать. Это не просто "петрольные тона", это ощущение, что открыли канистру. Обещанную "вяленую маракуйю", кстати, не разглядели.
Получилось тяжёлое, резкое, разбалансированное вино, которое совершенно отчётливо несет в себе сортовые признаки рислинга, но выглядит эдаким "франкенштейном", лишённым всякой красоты. Видимо, на его месте должен был быть легкий фруктовый рислинг, проведший в стали от полугода, но тогда не получилось бы написать на этикетке "Декантер". Кстати, более простой и дешевый Рислинг Cru Lermont производит гораздо лучшее впечатление.
Возможно, вино 2019 года из рейтинга существенно лучше, я не знаю. Если кто желает, то Рислинг Декантер 2019, вроде бы, есть в наличии у Krasnostop.ru.
Был бы благодарен предствителям Фанагории за комментарий про отсутствие 2018 года на сайте.
Fanagoria Декантер Рислинг 2018, "Эксклюзивный бутик элитного алкоголя FANAGORIA Натуральные вина" - 3780 руб.
#анонс
Говорят, что нет такого места на улицах наших городов, откуда не видать хотя бы двух магазинов "Красное и белое".
На днях было объявлено о новинке на полках "КиБ", которая показалась мне интересной. А если так, то будет дегустация и обзор на нашем канале. Stay tuned!
Говорят, что нет такого места на улицах наших городов, откуда не видать хотя бы двух магазинов "Красное и белое".
На днях было объявлено о новинке на полках "КиБ", которая показалась мне интересной. А если так, то будет дегустация и обзор на нашем канале. Stay tuned!
MAR DE ENVERO 🇪🇸
#люди
Мигель Анхель Морейра, или просто - Маньо Морейра в юности обожал спорт: серфинг, каякинг и прочее. Однако университетское образование открыло в нём страсть к виноградарству и энологии. После стажировок и работы на разных винодельнях он вернулся в родную Галисию с идеей учредить собственный винный проект. Друзья обещали помочь и поучаствовать.
Сначала были арендованные помещения, покупки винограда у фермеров. В 2018 году началось строительство новой собственной винодельни.
Так был основан винодельческий проект Mar de Envero ("Море спелости") в зоне Риас Байшас. Говорят, что название относится не столько к близлежащему океану, сколько к зеленым "волнам" виноградников, на которых созревают ягоды.
Риас Байшас находится в двух шагах от океана, и это придает местным винам их неповторимый стиль. Чтобы противостоять осадкам и влажности, большинство лоз опираются на проволочную решетку, каркас, называемый «парра».
Бетонное здание винодельни скрывает большие подземные помещения с постоянной температурой. Виноград принимают сверху, перекачка сусла в резервуары осуществляется силой гравитации. Все органические отходы используются на виноградниках в качестве удобрений.
Виноградники Mar de Envero расположены в районе Ribeira do Ulla: кроме основного сорта альбариньо Маньо Морейра экспериментирует с сортами трейшадура, менсия и некоторыми красными. Почвы здесь содержат остатки гранитного песка и почти не удерживают воду. На виноградниках сохраняют естественный растительный покров и не применяют гербициды.
Маньо Морейра сочетает традиции региона с различными инновациями: экспериментирует с выдержкой на осадке, бочками из французского дуба, яблочно-молочным брожением.
Мы уже отмечали, что галисийские виноделы стремятся покорить не только внутренний, испанский, рынок, но и вслед за Риохой и Каталонией открыть себя всему миру. Альбариньо, которое мы попробуем, как раз и ориентировано на экспорт: в основном, в страны северной Европы. Попало оно и к нам на полку, и мы не прошли мимо новинки. Где там штопор?
#люди
Мигель Анхель Морейра, или просто - Маньо Морейра в юности обожал спорт: серфинг, каякинг и прочее. Однако университетское образование открыло в нём страсть к виноградарству и энологии. После стажировок и работы на разных винодельнях он вернулся в родную Галисию с идеей учредить собственный винный проект. Друзья обещали помочь и поучаствовать.
Сначала были арендованные помещения, покупки винограда у фермеров. В 2018 году началось строительство новой собственной винодельни.
Так был основан винодельческий проект Mar de Envero ("Море спелости") в зоне Риас Байшас. Говорят, что название относится не столько к близлежащему океану, сколько к зеленым "волнам" виноградников, на которых созревают ягоды.
Риас Байшас находится в двух шагах от океана, и это придает местным винам их неповторимый стиль. Чтобы противостоять осадкам и влажности, большинство лоз опираются на проволочную решетку, каркас, называемый «парра».
Бетонное здание винодельни скрывает большие подземные помещения с постоянной температурой. Виноград принимают сверху, перекачка сусла в резервуары осуществляется силой гравитации. Все органические отходы используются на виноградниках в качестве удобрений.
Виноградники Mar de Envero расположены в районе Ribeira do Ulla: кроме основного сорта альбариньо Маньо Морейра экспериментирует с сортами трейшадура, менсия и некоторыми красными. Почвы здесь содержат остатки гранитного песка и почти не удерживают воду. На виноградниках сохраняют естественный растительный покров и не применяют гербициды.
Маньо Морейра сочетает традиции региона с различными инновациями: экспериментирует с выдержкой на осадке, бочками из французского дуба, яблочно-молочным брожением.
Мы уже отмечали, что галисийские виноделы стремятся покорить не только внутренний, испанский, рынок, но и вслед за Риохой и Каталонией открыть себя всему миру. Альбариньо, которое мы попробуем, как раз и ориентировано на экспорт: в основном, в страны северной Европы. Попало оно и к нам на полку, и мы не прошли мимо новинки. Где там штопор?
TERRA NORTE 🇪🇸
#выбор_вина
На сайте винодельни Mar de Envero вы этого вина не найдёте. Обычно это плохой признак. В роли "бастардов" выступают посредственные дешевые вина с каким-нибудь выдуманным названием или лже-фамилией, которые должны затеряться на полке среди более именитых бутылок.
Здесь, кажется, другой случай. Стиль этикеток альбариньо Mar de Envero - строгий черный, никаких картинок. А тут - такое.
Один раз увидишь эту чайку в тельняшке и с трубкой - никогда не забудешь. От этикетки веет солёными брызгами моря. Видимо, так Маньо Морейра представляет себе эстетику Нидерландов, Соединенного Королевства и соседних северных стран. Wine Searcher показывает, что Terra Norte продаётся именно там.
О вине доступны кое-какие обрывки информации. 100% альбариньо, выдержано 6 месяцев в нержавеющей стали; виноград, как и положено, рос на гранитно-песчаном грунте; перед прессованием удаляют гребни. Заявлено сниженное количество консерванта - оксида серы.
Не буду продлевать интригу - вино получилось удачным. Это не просто абрикос, лайм, ананас и лимонная цедра. Это постепенно раскрывающаяся в бокале сочность, минеральность, лёгкость. Вино озорное и... солёное! Да, технически это не соль, но сочетание вкусов действительно создает эффект соленых брызг, которыми играет свежий морской ветер. Лютики? Да, и лютики. При том все сбалансировано, собрано, гармонично.
Очень весёлое, питкое вино, которое не даст соскучиться. Никогда этикетка так точно не попадала в цель!
Terra Norte Albarino Rias Baixas 2023, Красное и Белое - 1500 руб.
#выбор_вина
На сайте винодельни Mar de Envero вы этого вина не найдёте. Обычно это плохой признак. В роли "бастардов" выступают посредственные дешевые вина с каким-нибудь выдуманным названием или лже-фамилией, которые должны затеряться на полке среди более именитых бутылок.
Здесь, кажется, другой случай. Стиль этикеток альбариньо Mar de Envero - строгий черный, никаких картинок. А тут - такое.
Один раз увидишь эту чайку в тельняшке и с трубкой - никогда не забудешь. От этикетки веет солёными брызгами моря. Видимо, так Маньо Морейра представляет себе эстетику Нидерландов, Соединенного Королевства и соседних северных стран. Wine Searcher показывает, что Terra Norte продаётся именно там.
О вине доступны кое-какие обрывки информации. 100% альбариньо, выдержано 6 месяцев в нержавеющей стали; виноград, как и положено, рос на гранитно-песчаном грунте; перед прессованием удаляют гребни. Заявлено сниженное количество консерванта - оксида серы.
Не буду продлевать интригу - вино получилось удачным. Это не просто абрикос, лайм, ананас и лимонная цедра. Это постепенно раскрывающаяся в бокале сочность, минеральность, лёгкость. Вино озорное и... солёное! Да, технически это не соль, но сочетание вкусов действительно создает эффект соленых брызг, которыми играет свежий морской ветер. Лютики? Да, и лютики. При том все сбалансировано, собрано, гармонично.
Очень весёлое, питкое вино, которое не даст соскучиться. Никогда этикетка так точно не попадала в цель!
Terra Norte Albarino Rias Baixas 2023, Красное и Белое - 1500 руб.
WEINGUT KARL SCHAEFER 🇩🇪
#люди
Знаете, бывает такое чувство, когда очень хочется хорошего рислинга. Отправляемся за рислингом в город Бад-Дюркхайм, что в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. В 1843 году доктор Кристиан Шефер приобрёл здесь усадьбу, а его сын Карл основал виноградники и винное производство.
Супруги фон Нелль - шестое поколение семьи, управляющей винодельней Karl Schaefer. В свое время (в 1908 году) она выступила одним из сооснователей VDP, Ассоциации немецких винодельческих хозяйств, производящих вина высшего качества.
Здание винодельни и прилежащий парк были спроектированы архитектором Фридрихом Вайнбреннером, мастером классической архитектуры. Здание внесено в список исторических памятников.
Общая площадь виноградников - около 20 га, в основном террасы. Виноделы заявляют о стремлении отразить специфику различных типов почв, встречающихся на участках: базальт, лёсс, ракушечник, песчаник. Рислинг показывает, насколько сильно разные типы почвы влияют на его характеристики и формируют его характер.
Органический сертификат был получен в 2008 году. Органическое земледелие призвано сохранить природную экосистему. Естественная растительность на почвах виноградников обеспечивает среду обитания для растений, животных и насекомых. Приоритет отдаётся ручной обработке.
Основной сорт - конечно, рислинг (85%), но кроме того высажены вайсбургундер, мускателлер, шардоне, шойребе, гевюрцтраминер, граубургундер, шпетбургундер, каберне совиньон, дорнфельдер и мерло.
Особую гордость составляют отреставрированные сводчатые погреба XVII века. Здесь вина проходят выдержку, иногда длительную, а температура регулируется естественным образом, без кондиционирования.
Средний возраст работников винодельни - 30 лет; команда молодая и перспективная. Нана фон Нелль подчеркивает, что следование традициям никак не мешает ориентации на молодого потребителя, а здоровая корпоративная атмосфера наполняет вино добротой. Кроме традиционного рислинга у винодельни большие планы на пино нуар (шпетбургундер) и игристые.
В 1970-е, несмотря на господствовавшую моду на сладкие вина, здесь сделали ставку на сухое вино, так как в нём удавалось лучше отразить особенности терруаров. "Наши вина должны позволять вам почувствовать вкус их происхождения; мы задаем направление, но просто следуем за естественным ходом событий», — описывает свою философию мастер погреба Иоганн Зайбт. "Мы считаем себя посредниками между природой и любителями вина».
В октябре 2024 года грянула новость: супруги фон Нелль после 16 лет управления винодельней решают отойти от дел, и сдают ее в аренду молодой команде специалистов. С февраля 2025 года управление в свои руки возьмёт Патрик Рэх. Но это будет уже другая история. А мы приступаем к дегустации рислинга!
#люди
Знаете, бывает такое чувство, когда очень хочется хорошего рислинга. Отправляемся за рислингом в город Бад-Дюркхайм, что в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. В 1843 году доктор Кристиан Шефер приобрёл здесь усадьбу, а его сын Карл основал виноградники и винное производство.
Супруги фон Нелль - шестое поколение семьи, управляющей винодельней Karl Schaefer. В свое время (в 1908 году) она выступила одним из сооснователей VDP, Ассоциации немецких винодельческих хозяйств, производящих вина высшего качества.
Здание винодельни и прилежащий парк были спроектированы архитектором Фридрихом Вайнбреннером, мастером классической архитектуры. Здание внесено в список исторических памятников.
Общая площадь виноградников - около 20 га, в основном террасы. Виноделы заявляют о стремлении отразить специфику различных типов почв, встречающихся на участках: базальт, лёсс, ракушечник, песчаник. Рислинг показывает, насколько сильно разные типы почвы влияют на его характеристики и формируют его характер.
Органический сертификат был получен в 2008 году. Органическое земледелие призвано сохранить природную экосистему. Естественная растительность на почвах виноградников обеспечивает среду обитания для растений, животных и насекомых. Приоритет отдаётся ручной обработке.
Основной сорт - конечно, рислинг (85%), но кроме того высажены вайсбургундер, мускателлер, шардоне, шойребе, гевюрцтраминер, граубургундер, шпетбургундер, каберне совиньон, дорнфельдер и мерло.
Особую гордость составляют отреставрированные сводчатые погреба XVII века. Здесь вина проходят выдержку, иногда длительную, а температура регулируется естественным образом, без кондиционирования.
Средний возраст работников винодельни - 30 лет; команда молодая и перспективная. Нана фон Нелль подчеркивает, что следование традициям никак не мешает ориентации на молодого потребителя, а здоровая корпоративная атмосфера наполняет вино добротой. Кроме традиционного рислинга у винодельни большие планы на пино нуар (шпетбургундер) и игристые.
В 1970-е, несмотря на господствовавшую моду на сладкие вина, здесь сделали ставку на сухое вино, так как в нём удавалось лучше отразить особенности терруаров. "Наши вина должны позволять вам почувствовать вкус их происхождения; мы задаем направление, но просто следуем за естественным ходом событий», — описывает свою философию мастер погреба Иоганн Зайбт. "Мы считаем себя посредниками между природой и любителями вина».
В октябре 2024 года грянула новость: супруги фон Нелль после 16 лет управления винодельней решают отойти от дел, и сдают ее в аренду молодой команде специалистов. С февраля 2025 года управление в свои руки возьмёт Патрик Рэх. Но это будет уже другая история. А мы приступаем к дегустации рислинга!
KARL SCHAEFER RIESLING TROCKEN 🇩🇪
#выбор_вина
Начнём с базового сухого рислинга. Он сделан из винограда, выращенного на разных участках Миттельхардта, в центральной части региона Пфальц. Производитель описывает вино как "очень пуристический пряно-минеральный рислинг с ярко выраженной кислотностью"; остаточный сахар - 1,1 г/л (на контрэтикетке указано 0,6 г/л). Немецкая цена - в районе 10 евро.
Мы также знаем, что вино выдерживается на осадке 6 месяцев, а ферментация осуществляется на "натуральных" дрожжах.
В бокале очень тонкий аромат лайма, чешского ластика и зеленого яблока. Это само совершенство в идеальной простоте: легчайший, свежайший яблочно-лимонный минеральный рислинг. Очень сухой, но мягкий и чуть маслянистый, он начинает раскрываться в бокале, добавляя фруктов и немного медовых сот - только совсем без сахара. Не сказал бы, что он "пряный" - скорее именно минеральный, сдержанный, изящный, с хорошей структурой.
Идеальный баланс, ничего лишнего: вино просится на аперитив без всяких закусок, доставляет невероятное наслаждение и... очень быстро заканчивается. Настоящий хит, понравится всем. Единственный недостаток - дороговат по нашим меркам, надеемся на будущие акции и скидки.
Karl Schaefer Riesling Trocken 2023, Винотерра - 3200 руб. (без скидок); Winestyle - 3200 руб.
#выбор_вина
Начнём с базового сухого рислинга. Он сделан из винограда, выращенного на разных участках Миттельхардта, в центральной части региона Пфальц. Производитель описывает вино как "очень пуристический пряно-минеральный рислинг с ярко выраженной кислотностью"; остаточный сахар - 1,1 г/л (на контрэтикетке указано 0,6 г/л). Немецкая цена - в районе 10 евро.
Мы также знаем, что вино выдерживается на осадке 6 месяцев, а ферментация осуществляется на "натуральных" дрожжах.
В бокале очень тонкий аромат лайма, чешского ластика и зеленого яблока. Это само совершенство в идеальной простоте: легчайший, свежайший яблочно-лимонный минеральный рислинг. Очень сухой, но мягкий и чуть маслянистый, он начинает раскрываться в бокале, добавляя фруктов и немного медовых сот - только совсем без сахара. Не сказал бы, что он "пряный" - скорее именно минеральный, сдержанный, изящный, с хорошей структурой.
Идеальный баланс, ничего лишнего: вино просится на аперитив без всяких закусок, доставляет невероятное наслаждение и... очень быстро заканчивается. Настоящий хит, понравится всем. Единственный недостаток - дороговат по нашим меркам, надеемся на будущие акции и скидки.
Karl Schaefer Riesling Trocken 2023, Винотерра - 3200 руб. (без скидок); Winestyle - 3200 руб.