SONNENTROPHEN RIESLING 🇩🇪
#выбор_вина
Если я правильно понимаю немецкую классификацию виноградников VDP (Ortswein), для этого вина также используется урожай с участков коммуны Бад-Дюркхайм.
Название "Солнечные капли" призвано напомнить нам о летнем солнышке, которое согревает лозы в период созревания ягод.
Собранный вручную виноград проходит холодную мацерацию, ферментация осуществляется в стальных емкостях с использованием "натуральных" дрожжей; выдержка на осадке 6-8 месяцев.
Если базовый рислинг хозяйства выглядел универсальным хитом, то Sonnentropfen, видимо, рассчитан на поклонников сорта. По-моему описание на сайте производителя не вполне соответствует реальности. "Нежно-сладкие фрукты"? На самом деле, здесь немного фруктов, а доминирует "ластик", йодистая минеральность и травяной оттенок.
Это очень строгое, сухое, петрольное, мелованное вино: зеленые яблоки, цитрусы и персики тут, конечно, присутствуют, но довольно ограниченно, в виде кислотности, со вкусом косточки. Всё остальное - лишь на фоне, на втором плане.
Что касается отзывов в Интернете, то они касаются, в основном, 2022 года урожая и очень противоречивы; на сайте Falstaff есть рецензия 90+ от Ульриха Заутера. Вот такой рислинг - "не для всех". Я так и не понял, нравится ли мне этот стиль. Скорее, да. В любом случае, было очень интересно и познавательно; вселенная рислинга действительно безгранична в своём разнообразии.
Кстати, полезно не спешить и как следует "покрутить" вино в бокале: оно не спешит раскрываться в первые же секунды.
Karl Schaefer Sonnentropfen Riesling 2023, Винотерра - 4250 руб. (это без учёта возможных скидок).
#выбор_вина
Если я правильно понимаю немецкую классификацию виноградников VDP (Ortswein), для этого вина также используется урожай с участков коммуны Бад-Дюркхайм.
Название "Солнечные капли" призвано напомнить нам о летнем солнышке, которое согревает лозы в период созревания ягод.
Собранный вручную виноград проходит холодную мацерацию, ферментация осуществляется в стальных емкостях с использованием "натуральных" дрожжей; выдержка на осадке 6-8 месяцев.
Если базовый рислинг хозяйства выглядел универсальным хитом, то Sonnentropfen, видимо, рассчитан на поклонников сорта. По-моему описание на сайте производителя не вполне соответствует реальности. "Нежно-сладкие фрукты"? На самом деле, здесь немного фруктов, а доминирует "ластик", йодистая минеральность и травяной оттенок.
Это очень строгое, сухое, петрольное, мелованное вино: зеленые яблоки, цитрусы и персики тут, конечно, присутствуют, но довольно ограниченно, в виде кислотности, со вкусом косточки. Всё остальное - лишь на фоне, на втором плане.
Что касается отзывов в Интернете, то они касаются, в основном, 2022 года урожая и очень противоречивы; на сайте Falstaff есть рецензия 90+ от Ульриха Заутера. Вот такой рислинг - "не для всех". Я так и не понял, нравится ли мне этот стиль. Скорее, да. В любом случае, было очень интересно и познавательно; вселенная рислинга действительно безгранична в своём разнообразии.
Кстати, полезно не спешить и как следует "покрутить" вино в бокале: оно не спешит раскрываться в первые же секунды.
Karl Schaefer Sonnentropfen Riesling 2023, Винотерра - 4250 руб. (это без учёта возможных скидок).
WORLD'S BEST VINEYARDS 2024
#события
Опубликован ежегодный рейтинг виноделен World's Best Vineyards 2024. С некоторыми из них мы знакомились на нашем канале. Предлагаю вспомнить:
Maison M. Chapoutier - 42-е место.
Харизматичный Мишель Шапутье, гений терруара из долины Роны, это имя известно всему миру. Вот было весело, когда его Cotes du Rhone подали нам в небольшом ресторанчике в Осаке к сябу-сябу как "red wine" из меню!
Chateau Mukhrani - 69 место.
Самая "европейская" грузинская винодельня, с шикарным шоу-румом в центре Тбилиси, где мы и познакомились с их винами впервые. Историческое хозяйство в Картли было восстановлено с участием шведского инвестора; построено новое здание винодельни; производством руководит французский энолог. Вина Mukhrani активно продаются на экспорт во многие страны мира.
Bodega Granbazan - 78-е место.
Одно из ведущих винных хозяйств Галисии, производитель эталонного альбариньо. Первыми начали экспериментировать с длительной выдержкой в дубе, однако мне очень симпатична "зеленая этикетка": свежее фруктовое альбариньо, выдержанное на осадке в стальных чанах. В Cavina завезли новую партию вин Granbazán, однако цена немного подросла.
Feudi di San Gregorio - 80-е место
Футуристичное здание винодельни, построенное японским архитектором, 300 га виноградников на различных типах почв от вулканической до песчаной, крупный культурный центр и увлечение живописью - все это про винодельню Feudi di San Gregorio в городе Сорбо-Серпико, что в итальянском регионе Кампания. Основная концепция - продвижение автохтонов южной Италии. Давно собирался открыть что-то из их красного, вот и повод нашёлся.
Конечно, мировой рейтинг - штука условная. Однако это подходящий момент для того, чтобы приглядеться к более или менее известным хозяйствам и узнать еще немного нового о бесконечном мире виноделия. Кстати, в рейтинге 2021 года на двадцатом месте красовалась хорошо известная нам винодельня Сикоры.
#события
Опубликован ежегодный рейтинг виноделен World's Best Vineyards 2024. С некоторыми из них мы знакомились на нашем канале. Предлагаю вспомнить:
Maison M. Chapoutier - 42-е место.
Харизматичный Мишель Шапутье, гений терруара из долины Роны, это имя известно всему миру. Вот было весело, когда его Cotes du Rhone подали нам в небольшом ресторанчике в Осаке к сябу-сябу как "red wine" из меню!
Chateau Mukhrani - 69 место.
Самая "европейская" грузинская винодельня, с шикарным шоу-румом в центре Тбилиси, где мы и познакомились с их винами впервые. Историческое хозяйство в Картли было восстановлено с участием шведского инвестора; построено новое здание винодельни; производством руководит французский энолог. Вина Mukhrani активно продаются на экспорт во многие страны мира.
Bodega Granbazan - 78-е место.
Одно из ведущих винных хозяйств Галисии, производитель эталонного альбариньо. Первыми начали экспериментировать с длительной выдержкой в дубе, однако мне очень симпатична "зеленая этикетка": свежее фруктовое альбариньо, выдержанное на осадке в стальных чанах. В Cavina завезли новую партию вин Granbazán, однако цена немного подросла.
Feudi di San Gregorio - 80-е место
Футуристичное здание винодельни, построенное японским архитектором, 300 га виноградников на различных типах почв от вулканической до песчаной, крупный культурный центр и увлечение живописью - все это про винодельню Feudi di San Gregorio в городе Сорбо-Серпико, что в итальянском регионе Кампания. Основная концепция - продвижение автохтонов южной Италии. Давно собирался открыть что-то из их красного, вот и повод нашёлся.
Конечно, мировой рейтинг - штука условная. Однако это подходящий момент для того, чтобы приглядеться к более или менее известным хозяйствам и узнать еще немного нового о бесконечном мире виноделия. Кстати, в рейтинге 2021 года на двадцатом месте красовалась хорошо известная нам винодельня Сикоры.
#юриспруденция
Минпромторгом России совместно с Минсельхозом, Минфином, Минэкономразвития и ФАС подготовлен законопроект, предусматривающий:
- минимальную долю в 20% для российских вин от общего количества наименований вин в меню или винной карте всех организаций общественного питания;
- размещение в торговом зале всех розничных магазинов российских вин в количестве не менее 20% от общего числа вин торгового объекта.
Законопроект размещен на сайте и доступен по адресу: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151525
Каждый гражданин, авторизовавшись на сайте, вправе оставить свой отзыв до конца сегодняшнего дня.
Проблема не в самой цифре "20%". Подобные топорные протекционистские меры, конечно, никакого положительного влияния на российское виноделие оказать не могут. Тем более, что цифра 20% вполне может в итоговой версии закона вырасти, например, до 50% (как этого требует АВВР).
Законодатель сможет только "успешно" осложнить выбор покупателю и работу по подбору вина ресторатору и продавцу: очевидно, что наполнять квоту будут по принципу "лишь бы от нас отстали".
Оглушительное молчание винного сообщества, виноделов и винотоговцев, которое можно наблюдать сейчас на фоне инициатив Минпромторга и руководства АВВР, говорит о многом. В том числе о том, что винная отрасль и дальше будет предметом растущего административного давления, неизбежно ведущего к монополизации, огосударствлению и, как результат, к деградации российского виноделия и потере всех его достижений последней четверти века.
P.S.
А зампред Правительства РФ на Российском винодельческом форуме радует аудиторию инициативой о повышении импортной пошлины на вино до 50%. АВВР требует 200%. Кто именно будет оплачивать такое решение, нам с вами очевидно. Мы, покупатели.
Минпромторгом России совместно с Минсельхозом, Минфином, Минэкономразвития и ФАС подготовлен законопроект, предусматривающий:
- минимальную долю в 20% для российских вин от общего количества наименований вин в меню или винной карте всех организаций общественного питания;
- размещение в торговом зале всех розничных магазинов российских вин в количестве не менее 20% от общего числа вин торгового объекта.
Законопроект размещен на сайте и доступен по адресу: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151525
Каждый гражданин, авторизовавшись на сайте, вправе оставить свой отзыв до конца сегодняшнего дня.
Проблема не в самой цифре "20%". Подобные топорные протекционистские меры, конечно, никакого положительного влияния на российское виноделие оказать не могут. Тем более, что цифра 20% вполне может в итоговой версии закона вырасти, например, до 50% (как этого требует АВВР).
Законодатель сможет только "успешно" осложнить выбор покупателю и работу по подбору вина ресторатору и продавцу: очевидно, что наполнять квоту будут по принципу "лишь бы от нас отстали".
Оглушительное молчание винного сообщества, виноделов и винотоговцев, которое можно наблюдать сейчас на фоне инициатив Минпромторга и руководства АВВР, говорит о многом. В том числе о том, что винная отрасль и дальше будет предметом растущего административного давления, неизбежно ведущего к монополизации, огосударствлению и, как результат, к деградации российского виноделия и потере всех его достижений последней четверти века.
P.S.
А зампред Правительства РФ на Российском винодельческом форуме радует аудиторию инициативой о повышении импортной пошлины на вино до 50%. АВВР требует 200%. Кто именно будет оплачивать такое решение, нам с вами очевидно. Мы, покупатели.
TENUTA CARRETTA 🇮🇹
#люди
Бароло - сколько в этом слове слилось для сердца винного энтузиаста! Это олицетворение вина, недоступного по цене, непонятного для неподготовленного дегустатора, но все же такого заветного и желанного.
Tenuta Carretta — одна из старейших виноделен Италии, основанная в 1467 году и расположенная в живописном районе Пьемонта, на границе регионов Ланге и Роэро, известных своими уникальными виноградниками.
Название винодельни, вроде бы, происходит от имени местной жительницы, которая была землевладелицей в муниципалитете Пиобези в середине XIV века. В документах домина Каррета Констанци упрминается как дочь альбезского дворянина Руффино Капре и вдова дворянина Мануэле Констанци.
28 ноября 1467 года был заключен необычный договор: владелец земельных участков уступил своим братьям право возделывать его земли и выращивать виноград; в документе подробно оговаривались правила обработки лозы; собранный виноград разделялся между сторонами соглашения.
На протяжении столетий менялись собственники. Семья Мирольо приобрела поместье в 1985 году. Знакомьтесь: Эдоардо, его жена Ивана (президент и генеральный директор), а также их дети - Марта и Франко.
Винодельня Tenuta Carretta включает около 80 га виноградников, обрабатываемых с использованием традиционных сельскохозяйственных практик с минимальным применением синтетических средств. В процессе производства применяются ручной сбор, мягкий отжим и сбалансированная мацерация.
Почвы здесь лежат на геологической основе, сформированной 30 миллионов лет назад осадочными отложениями древнего моря. Песчаные почвы способствуют производству элегантных ароматных вин, а известковый мергель придаёт строгость и потенциал для выдержки.
35 га составляют единый участок, простирающийся с юга на северо-запад как амфитеатр вокруг винодельни: здесь выращивают виноград сортов арнеис, неббиоло, барбера и верментино. Также винодельне принадлежат престижные виноградники неббиоло на холме Каннуби и в коммунах Треизо и Альба. В Альбе еще выращивают сорт дольчетто.
Неббиоло - самый древний местный сорт красного винограда в Пьемонте. Его название, по-видимому, происходит от nebbia, слова, означающего "туман". Либо потому что позднее созревание винограда отодвигает начало сбора урожая к первым туманам осени, либо, что более вероятно, потому что зрелый виноград покрыт естественным защитным слоем, который напоминает туман. Известковые и туфовые почвы идеально подходят для этого сорта: он нуждается в почвах, богатых песком и глиной. Неббиоло хорошо вызревает на холмистых склонах, освещенных солнцем и обращенных на юг и запад.
Кроме виноделия, Tenuta Carretta предлагает посетителям погрузиться в атмосферу региона с помощью экскурсий по виноградникам, дегустаций, а также отдыха в изысканном отеле и ужинов в ресторане на территории винодельни. Один из ресторанов расположен прямо на знаменитом холме Каннуби, известном среди знатоков Бароло.
Мы с Феофаном Амуровичем не знатоки Бароло: будем оценивать продукцию Tenuta Carretta с точки зрения дилетанта. Действительно ли такое дорогое вино может не понравиться? Выясняем.
#люди
Бароло - сколько в этом слове слилось для сердца винного энтузиаста! Это олицетворение вина, недоступного по цене, непонятного для неподготовленного дегустатора, но все же такого заветного и желанного.
Tenuta Carretta — одна из старейших виноделен Италии, основанная в 1467 году и расположенная в живописном районе Пьемонта, на границе регионов Ланге и Роэро, известных своими уникальными виноградниками.
Название винодельни, вроде бы, происходит от имени местной жительницы, которая была землевладелицей в муниципалитете Пиобези в середине XIV века. В документах домина Каррета Констанци упрминается как дочь альбезского дворянина Руффино Капре и вдова дворянина Мануэле Констанци.
28 ноября 1467 года был заключен необычный договор: владелец земельных участков уступил своим братьям право возделывать его земли и выращивать виноград; в документе подробно оговаривались правила обработки лозы; собранный виноград разделялся между сторонами соглашения.
На протяжении столетий менялись собственники. Семья Мирольо приобрела поместье в 1985 году. Знакомьтесь: Эдоардо, его жена Ивана (президент и генеральный директор), а также их дети - Марта и Франко.
Винодельня Tenuta Carretta включает около 80 га виноградников, обрабатываемых с использованием традиционных сельскохозяйственных практик с минимальным применением синтетических средств. В процессе производства применяются ручной сбор, мягкий отжим и сбалансированная мацерация.
Почвы здесь лежат на геологической основе, сформированной 30 миллионов лет назад осадочными отложениями древнего моря. Песчаные почвы способствуют производству элегантных ароматных вин, а известковый мергель придаёт строгость и потенциал для выдержки.
35 га составляют единый участок, простирающийся с юга на северо-запад как амфитеатр вокруг винодельни: здесь выращивают виноград сортов арнеис, неббиоло, барбера и верментино. Также винодельне принадлежат престижные виноградники неббиоло на холме Каннуби и в коммунах Треизо и Альба. В Альбе еще выращивают сорт дольчетто.
Неббиоло - самый древний местный сорт красного винограда в Пьемонте. Его название, по-видимому, происходит от nebbia, слова, означающего "туман". Либо потому что позднее созревание винограда отодвигает начало сбора урожая к первым туманам осени, либо, что более вероятно, потому что зрелый виноград покрыт естественным защитным слоем, который напоминает туман. Известковые и туфовые почвы идеально подходят для этого сорта: он нуждается в почвах, богатых песком и глиной. Неббиоло хорошо вызревает на холмистых склонах, освещенных солнцем и обращенных на юг и запад.
Кроме виноделия, Tenuta Carretta предлагает посетителям погрузиться в атмосферу региона с помощью экскурсий по виноградникам, дегустаций, а также отдыха в изысканном отеле и ужинов в ресторане на территории винодельни. Один из ресторанов расположен прямо на знаменитом холме Каннуби, известном среди знатоков Бароло.
Мы с Феофаном Амуровичем не знатоки Бароло: будем оценивать продукцию Tenuta Carretta с точки зрения дилетанта. Действительно ли такое дорогое вино может не понравиться? Выясняем.
CASCINA FERRERO 🇮🇹
#выбор_вина
Cascina Ferrero Barolo DOCG изготавливается из 100% неббиоло с нескольких участков в коммунах Бароло и Ла-Морра.
Мацерация длится 10-12 дней при температуре 28 градусов; вино выдерживается в больших бочках не менее двух лет, а потом еще год набирается сил в бутылке.
Вроде бы, по меркам Barolo вино не должно быть выдающимся. Wine Enthusiast дал 2019 году только 88 баллов, James Suckling - 91. Виноград используется как собственный, так и "от третьих лиц". Никакого, так сказать, пафоса.
Отправляем вино надолго в декантер, обязательное условие. Торопиться нельзя ни в коем случае. Очень красивый гранатовый цвет, я залюбовался.
В бокале оказывается "тёплое", деликатное вино; ему не надо играть мускулами ароматики, выстреливая фруктами, специями или деревяшкой. Тут всё идеально подстроено и слажено, все детали на своём месте, все пропорции соблюдены. Оно и ягодное - с очень зрелой вишней и сливой, и пряное, и чуть дымное, со сладким табаком, шоколадом и кожей. При том - свежее, с приятной кислотностью и живыми танинами (что свидетельствует о большом потенциале развития в бутылке). Финиш просто чудесный: долгий, сложный. Очень хорошо!
В очередной раз убеждаюсь, что эти разговоры про "недоступность", "элитарность" Бароло имеют больше экономическую, чем органолептическую основу. Наверное, кому-то приятно думать, что вино от 50-ти евро - только для "профессионалов" с прокаченными рецепторами. Однако это не так: из сложного тут только те самые 50 евро, которых в итоге совсем не жалко.
Это вам не Бургундия, где можно здорово промахнуться, обменяв солидную сумму на невнятную картину "художник так видит" в бокале, если не очень разбираешься в коммунах, клима и брендах. Бароло надёжно, оно обыгрывает "на классе", изящно, непринуждённо, с большим запасом прочности.
Вот почему его так ценят. Жаль, что в наших условиях экономическая недоступность Бароло будет неизбежно довлеть над всем прочим.
Tenuta Carretta Cascina Ferrero Barolo DOCG 2019, Винлаб - 9000 руб. (куплено в октябре за 5500 руб.).
#выбор_вина
Cascina Ferrero Barolo DOCG изготавливается из 100% неббиоло с нескольких участков в коммунах Бароло и Ла-Морра.
Мацерация длится 10-12 дней при температуре 28 градусов; вино выдерживается в больших бочках не менее двух лет, а потом еще год набирается сил в бутылке.
Вроде бы, по меркам Barolo вино не должно быть выдающимся. Wine Enthusiast дал 2019 году только 88 баллов, James Suckling - 91. Виноград используется как собственный, так и "от третьих лиц". Никакого, так сказать, пафоса.
Отправляем вино надолго в декантер, обязательное условие. Торопиться нельзя ни в коем случае. Очень красивый гранатовый цвет, я залюбовался.
В бокале оказывается "тёплое", деликатное вино; ему не надо играть мускулами ароматики, выстреливая фруктами, специями или деревяшкой. Тут всё идеально подстроено и слажено, все детали на своём месте, все пропорции соблюдены. Оно и ягодное - с очень зрелой вишней и сливой, и пряное, и чуть дымное, со сладким табаком, шоколадом и кожей. При том - свежее, с приятной кислотностью и живыми танинами (что свидетельствует о большом потенциале развития в бутылке). Финиш просто чудесный: долгий, сложный. Очень хорошо!
В очередной раз убеждаюсь, что эти разговоры про "недоступность", "элитарность" Бароло имеют больше экономическую, чем органолептическую основу. Наверное, кому-то приятно думать, что вино от 50-ти евро - только для "профессионалов" с прокаченными рецепторами. Однако это не так: из сложного тут только те самые 50 евро, которых в итоге совсем не жалко.
Это вам не Бургундия, где можно здорово промахнуться, обменяв солидную сумму на невнятную картину "художник так видит" в бокале, если не очень разбираешься в коммунах, клима и брендах. Бароло надёжно, оно обыгрывает "на классе", изящно, непринуждённо, с большим запасом прочности.
Вот почему его так ценят. Жаль, что в наших условиях экономическая недоступность Бароло будет неизбежно довлеть над всем прочим.
Tenuta Carretta Cascina Ferrero Barolo DOCG 2019, Винлаб - 9000 руб. (куплено в октябре за 5500 руб.).
#новости
На полке Ароматного мира, или "Ароматника", как его принято называть в мире винных профи, новинки из Пьемонта! Бароло, Барбареско, простое Неббиоло и Барбера. Расскажем о винодельне и что-нибудь продегустируем. Похвалим или поругаем - тут как получится. Stay tuned!
P.S. Ценники на Бароло и Барбареско перепутаны.
На полке Ароматного мира, или "Ароматника", как его принято называть в мире винных профи, новинки из Пьемонта! Бароло, Барбареско, простое Неббиоло и Барбера. Расскажем о винодельне и что-нибудь продегустируем. Похвалим или поругаем - тут как получится. Stay tuned!
P.S. Ценники на Бароло и Барбареско перепутаны.
MASSOLINO VIGNA RIONDA 🇮🇹
#люди
Мы в Серралунга-д’Альба, что в пьемонтской провинции Кунео. Все начиналось с семейной фермы Массолино, где с конца XIX века выращивали фрукты и овощи, разводили коров и овец, а также делали немного вина. Говорят, Джованни Массолино был первым, кто провёл в деревню электричество.
Постепенно вино становилось основной специализацией: первый погреб был построен в 1930-х. Позже во владение семьи Массолино переходили новые виноградники, началось производство бутилированного вина, построены новые здания и погреба.
Виноделы Massolino Vigna Rionda полагают, что их класические вина Бароло и Барбареско - это "хоровое пение" винограда с разных участков, среди которых сольными голосами выделяются терруары Vigna Rionda, Margheria, Parafada, Parussi и Albesani. Даже в пределах одного виноградника небольшие различия в почве между разными лозами могут привести к значительным отличиям в аромате, вкусе и цвете вина. Всего в составе винодельни 23 гектара. Известковые почвы сообщают вину дополнительную минеральность.
От Джованни к Джузеппе, от Джузеппе к Камилле, Ренато и Джованни, а от них к Франко, Паоле и Роберто - сегодня четвертое поколение семьи Массолино продолжает с упорством, страстью и любовью делать Бароло.
Кстати, за пределы Серралунги Франко и Роберто "выбрались" только в 2006 году, когда арендовали, а потом и выкупили участок в соседнем Кастильоне-Фалетто. В 2013 году семья приобрела 10 га в Монфорте д'Альба, недалеко от апелласьона Бароло, где посадила Неббиоло, Барбера, Дольчетто, Рислинг и Шардоне. А в 2019 году были приобретены виноградники в Барбареско.
Однако душа хозяйства Массолино - это виноградники в Vigna Rionda, что признается одним из лучших терруаров Бароло. Для прекрасного урожая 2016 года была придумана специальная этикетка: это вино заняло седьмое место в мировом рейтинге Wine Spectator 2020.
Сегодня винодельня Massolino признаётся ценителями одним из величайших производителей в Бароло и выпускает более 150 000 бутылок вина в год. Откроем какую-нибудь бутылочку сами, да попробуем!
#люди
Мы в Серралунга-д’Альба, что в пьемонтской провинции Кунео. Все начиналось с семейной фермы Массолино, где с конца XIX века выращивали фрукты и овощи, разводили коров и овец, а также делали немного вина. Говорят, Джованни Массолино был первым, кто провёл в деревню электричество.
Постепенно вино становилось основной специализацией: первый погреб был построен в 1930-х. Позже во владение семьи Массолино переходили новые виноградники, началось производство бутилированного вина, построены новые здания и погреба.
Виноделы Massolino Vigna Rionda полагают, что их класические вина Бароло и Барбареско - это "хоровое пение" винограда с разных участков, среди которых сольными голосами выделяются терруары Vigna Rionda, Margheria, Parafada, Parussi и Albesani. Даже в пределах одного виноградника небольшие различия в почве между разными лозами могут привести к значительным отличиям в аромате, вкусе и цвете вина. Всего в составе винодельни 23 гектара. Известковые почвы сообщают вину дополнительную минеральность.
От Джованни к Джузеппе, от Джузеппе к Камилле, Ренато и Джованни, а от них к Франко, Паоле и Роберто - сегодня четвертое поколение семьи Массолино продолжает с упорством, страстью и любовью делать Бароло.
Кстати, за пределы Серралунги Франко и Роберто "выбрались" только в 2006 году, когда арендовали, а потом и выкупили участок в соседнем Кастильоне-Фалетто. В 2013 году семья приобрела 10 га в Монфорте д'Альба, недалеко от апелласьона Бароло, где посадила Неббиоло, Барбера, Дольчетто, Рислинг и Шардоне. А в 2019 году были приобретены виноградники в Барбареско.
Однако душа хозяйства Массолино - это виноградники в Vigna Rionda, что признается одним из лучших терруаров Бароло. Для прекрасного урожая 2016 года была придумана специальная этикетка: это вино заняло седьмое место в мировом рейтинге Wine Spectator 2020.
Сегодня винодельня Massolino признаётся ценителями одним из величайших производителей в Бароло и выпускает более 150 000 бутылок вина в год. Откроем какую-нибудь бутылочку сами, да попробуем!
MASSOLINO LANGHE DOC NEBBIOLO 🇮🇹
#выбор_вина
Langhe DOC - довольно большая винодельческая зона в Пьемонте, учрежденная в 1994 году как место изготовления вина из широкого спектра красных и белых сортов винограда. Знатоки ценят местное шардоне, на наших полках встречается рислинг и некоторые красные бленды, но более всего известно именно неббиоло.
За ним прочно закрепилась репутация более мягкого, доступного и понятного вина в сравнении с Бароло и Барбареско, обладающего, в то же время, основными сортовыми характеристиками: ароматом роз и фиалок, специями, яркими танинами и хорошей кислотностью. Есть и еще одно привлекательное достоинство: оно гораздо дешевле "собратьев".
Выбираем из ассортимента Massolino именно его: производитель заявляет Nebbiolo как приятное и мягкое, сбалансированное и аутентичное выражение черт винограда. Используются ягоды с разных участков в пределах Ланге.
После двухнедельной мацерации вино выдерживается в больших бочках из славонского (хорватского) дуба более года.
Предыдущие винтажи Langhe Nebbiolo от Massolino получали лестные оценки винного сообщества. Decanter оценил 2021 год в 92 балла, Дженсин Робинсон оценила его как "превосходное" (17 из 20); 2020 год получал 92 балла у James Suckling и Falstaff.
Нахваливает неббиоло из Ланге и импортёр, призывая обратить на него даже большее внимание, чем на Бароло и Барбареско.
Решил не декантировать, а открыть бутылку заранее и последить, как оно будет раскрываться в бокале, если никуда не спешить. В первую очередь обращаешь внимание на очень живые танины, которые, однако, весьма приятны. Вот они, лесные ягоды с кислинкой, вот сладкий трубочный табак, фиалка, кожа, влажный чернозём. Ягоды нарастают, сочнеют, появляется свежая брусника, спелая малина. Потрясающее вино: в нём и молодая терпкость, и лёгкость, и насыщенность ароматики, и глубина, и определенная аристократическая сдержанность. Если подождать, то ягодность будет еще более впечатляющей: наверное, всё-таки нужен был декантер.
А этот цвет... Любоваться оттенком гранатового красного можно очень долго!
Какие выводы? Чистое, концентрированное удовольствие. Очень, очень понравилось. Сразу отвечаю на самый популярный вопрос: 2022 год нисколько не ощущается "не готовым"; вино рассчитано на некоторую выдержку в бутылке, но способно радовать и удивлять сразу же. Оно действительно производит сильное впечатление и, уверен, понравится всем.
Попозже, конечно, попробуем и Barolo. А неббиоло Langhe DOC настоятельно рекомендуется и тем, кто только начинает знакомство с сортом, и опытным барольщикам - ценителям всех его особенностей. Да и гастрономические данные у вина отличные: дайте ему мясо - и это будет прекрасное сопровождение, вино не потеряется на фоне самых ярких вкусов.
Massolino Langhe Nebbiolo 2022, Ароматный мир - 3200 руб.
#выбор_вина
Langhe DOC - довольно большая винодельческая зона в Пьемонте, учрежденная в 1994 году как место изготовления вина из широкого спектра красных и белых сортов винограда. Знатоки ценят местное шардоне, на наших полках встречается рислинг и некоторые красные бленды, но более всего известно именно неббиоло.
За ним прочно закрепилась репутация более мягкого, доступного и понятного вина в сравнении с Бароло и Барбареско, обладающего, в то же время, основными сортовыми характеристиками: ароматом роз и фиалок, специями, яркими танинами и хорошей кислотностью. Есть и еще одно привлекательное достоинство: оно гораздо дешевле "собратьев".
Выбираем из ассортимента Massolino именно его: производитель заявляет Nebbiolo как приятное и мягкое, сбалансированное и аутентичное выражение черт винограда. Используются ягоды с разных участков в пределах Ланге.
После двухнедельной мацерации вино выдерживается в больших бочках из славонского (хорватского) дуба более года.
Предыдущие винтажи Langhe Nebbiolo от Massolino получали лестные оценки винного сообщества. Decanter оценил 2021 год в 92 балла, Дженсин Робинсон оценила его как "превосходное" (17 из 20); 2020 год получал 92 балла у James Suckling и Falstaff.
Нахваливает неббиоло из Ланге и импортёр, призывая обратить на него даже большее внимание, чем на Бароло и Барбареско.
Решил не декантировать, а открыть бутылку заранее и последить, как оно будет раскрываться в бокале, если никуда не спешить. В первую очередь обращаешь внимание на очень живые танины, которые, однако, весьма приятны. Вот они, лесные ягоды с кислинкой, вот сладкий трубочный табак, фиалка, кожа, влажный чернозём. Ягоды нарастают, сочнеют, появляется свежая брусника, спелая малина. Потрясающее вино: в нём и молодая терпкость, и лёгкость, и насыщенность ароматики, и глубина, и определенная аристократическая сдержанность. Если подождать, то ягодность будет еще более впечатляющей: наверное, всё-таки нужен был декантер.
А этот цвет... Любоваться оттенком гранатового красного можно очень долго!
Какие выводы? Чистое, концентрированное удовольствие. Очень, очень понравилось. Сразу отвечаю на самый популярный вопрос: 2022 год нисколько не ощущается "не готовым"; вино рассчитано на некоторую выдержку в бутылке, но способно радовать и удивлять сразу же. Оно действительно производит сильное впечатление и, уверен, понравится всем.
Попозже, конечно, попробуем и Barolo. А неббиоло Langhe DOC настоятельно рекомендуется и тем, кто только начинает знакомство с сортом, и опытным барольщикам - ценителям всех его особенностей. Да и гастрономические данные у вина отличные: дайте ему мясо - и это будет прекрасное сопровождение, вино не потеряется на фоне самых ярких вкусов.
Massolino Langhe Nebbiolo 2022, Ароматный мир - 3200 руб.
POT-AU-FEU 🇫🇷
#кулинария
Мы пообедали в «Джордже». Обед был плохим. Пуаро все время причитал, в особенности над супом.
— И ведь так легко, Гастингс, приготовить вкусный суп. Le pot au feu…
"Немой свидетель". Агата Кристи
Потофё - это традиционный рецепт французской кухни, предполагающий длительную варку говядины в овощном (репа, порей, морковь, сельдерей, капуста, репчатый лук) бульоне.
Это гораздо больше, чем просто рецепт. Это символ домашнего очага, источник тепла и уюта. В переводе pot-au-feu означает "котелок над огнём": мясо варилось над постоянно горящим дровяным огнём, а остальные ингредиенты добавлялись и изымались по мере готовности.
Потофё, источая приятные ароматы во время приготовления, скрепляет семью, наполняет помещение атмосферой комфорта и любви. Герцен упрекал Прудона в патриархальности, когда тот рассуждал о кулинарной стороне семейной жизни:
"— Как счастлив наш N., — говаривал Прудон шутя, — у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot au feu, и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья".
Но что поделать, если мужчина в XIX веке был напрочь лишён удовольствия домашней кулинарии.
На улице холодно, промозгло: самое время для котелка с мясом и овощами. Несколько советов от Феофана Амуровича про ингредиенты и приготовление.
1) Раздобудьте мясо на мозговых косточках, это обязательный ингредиент хорошего потофё. Подойдёт голяшка, оссобуко. Можно добавить говяжих ребер. В хороших ресторанах вываренный костный мозг подадут отдельно, намазанным на кусочки багета - и это, я вам скажу, вкуснейший и полезнейший деликатес. На полках попадаются и мозговые кости отдельно, как суповой набор - тоже подойдёт. Бульон будет вкусным, наваристым и застынет в холодильнике. Кстати, иногда добавляют курицу.
2) Не варите картофель в бульоне, это не только не соответствует традиционному рецепту, но и портит бульон: он становится менее вкусным и плохо хранится. Приготовьте его отдельно и подайте в качестве гарнира.
3) Разделите овощи на две части. Одна полностью выварится, отдав бульону и мясу весь свой вкус. Эти овощи нужно будет удалить при процеживании. Вторая часть будет вариться в бульоне на финальной стадии: ровно столько, чтобы не потерять вкус и структуру.
4) Не забудьте про специи. Душистый перец просто необходим! Стебли петрушки, розмарин и т.п. можно завернуть в трубочку порея, связав кулинарной бечевкой. Кстати, принято обвязывать бечевкой и куски мяса, чтобы они не развалились, но мой опыт показывает, что это необязательно.
4) В ресторанах принято подавать бульон отдельно. В него можно макать кусочки свежего багета.
5) Варка мяса занимает не менее четырех часов. Первые три часа оно готовится с теми овощами, которые мы отожмем в бульон и удалим, как вываренное пюре. Варка в бульоне второй партии овощей занимает гораздо меньше времени - смотрите по готовности.
6) Это вопрос дискуссионный, но я предпочитаю класть мясо в холодную воду и нагревать котелок неспеша. Хотите немного занудной теории? Открываем монументальный труд Жана Антельма Брийя-Саварена "Физиология вкуса":
"Сначала кипящая вода растворяет некую часть осмазома; потом альбумин, свернувшись при температуре до 50 градусов Реомюра, образует пену, которую обычно снимают; затем избыток осмазома соединяется с экстрактивной частью, то бишь с соком; наконец в бульоне остается некоторое количество волокон, отделившихся из-за длительности варки.
Для того чтобы получить хороший бульон, воду надо нагревать медленно, чтобы альбумин не свернулся внутри мяса прежде, чем будет извлечен, а кипение должно быть едва заметно, чтобы различные, последовательно растворяемые части могли тесно соединиться в бульоне без всяких помех".
Потофё действительно легко приготовить: лишь бы была вместительная кастрюля. Овощи нарезаются крупно; сам процесс варки не требует никакого контроля. Блюдо не только изумительно вкусное, но и очень полезное.
Приготовьте pot-au-feu в выходной и не забудьте про вино. Подойдёт почти любое красное, на ваше усмотрение. Bon appetit!
#кулинария
Мы пообедали в «Джордже». Обед был плохим. Пуаро все время причитал, в особенности над супом.
— И ведь так легко, Гастингс, приготовить вкусный суп. Le pot au feu…
"Немой свидетель". Агата Кристи
Потофё - это традиционный рецепт французской кухни, предполагающий длительную варку говядины в овощном (репа, порей, морковь, сельдерей, капуста, репчатый лук) бульоне.
Это гораздо больше, чем просто рецепт. Это символ домашнего очага, источник тепла и уюта. В переводе pot-au-feu означает "котелок над огнём": мясо варилось над постоянно горящим дровяным огнём, а остальные ингредиенты добавлялись и изымались по мере готовности.
Потофё, источая приятные ароматы во время приготовления, скрепляет семью, наполняет помещение атмосферой комфорта и любви. Герцен упрекал Прудона в патриархальности, когда тот рассуждал о кулинарной стороне семейной жизни:
"— Как счастлив наш N., — говаривал Прудон шутя, — у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot au feu, и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья".
Но что поделать, если мужчина в XIX веке был напрочь лишён удовольствия домашней кулинарии.
На улице холодно, промозгло: самое время для котелка с мясом и овощами. Несколько советов от Феофана Амуровича про ингредиенты и приготовление.
1) Раздобудьте мясо на мозговых косточках, это обязательный ингредиент хорошего потофё. Подойдёт голяшка, оссобуко. Можно добавить говяжих ребер. В хороших ресторанах вываренный костный мозг подадут отдельно, намазанным на кусочки багета - и это, я вам скажу, вкуснейший и полезнейший деликатес. На полках попадаются и мозговые кости отдельно, как суповой набор - тоже подойдёт. Бульон будет вкусным, наваристым и застынет в холодильнике. Кстати, иногда добавляют курицу.
2) Не варите картофель в бульоне, это не только не соответствует традиционному рецепту, но и портит бульон: он становится менее вкусным и плохо хранится. Приготовьте его отдельно и подайте в качестве гарнира.
3) Разделите овощи на две части. Одна полностью выварится, отдав бульону и мясу весь свой вкус. Эти овощи нужно будет удалить при процеживании. Вторая часть будет вариться в бульоне на финальной стадии: ровно столько, чтобы не потерять вкус и структуру.
4) Не забудьте про специи. Душистый перец просто необходим! Стебли петрушки, розмарин и т.п. можно завернуть в трубочку порея, связав кулинарной бечевкой. Кстати, принято обвязывать бечевкой и куски мяса, чтобы они не развалились, но мой опыт показывает, что это необязательно.
4) В ресторанах принято подавать бульон отдельно. В него можно макать кусочки свежего багета.
5) Варка мяса занимает не менее четырех часов. Первые три часа оно готовится с теми овощами, которые мы отожмем в бульон и удалим, как вываренное пюре. Варка в бульоне второй партии овощей занимает гораздо меньше времени - смотрите по готовности.
6) Это вопрос дискуссионный, но я предпочитаю класть мясо в холодную воду и нагревать котелок неспеша. Хотите немного занудной теории? Открываем монументальный труд Жана Антельма Брийя-Саварена "Физиология вкуса":
"Сначала кипящая вода растворяет некую часть осмазома; потом альбумин, свернувшись при температуре до 50 градусов Реомюра, образует пену, которую обычно снимают; затем избыток осмазома соединяется с экстрактивной частью, то бишь с соком; наконец в бульоне остается некоторое количество волокон, отделившихся из-за длительности варки.
Для того чтобы получить хороший бульон, воду надо нагревать медленно, чтобы альбумин не свернулся внутри мяса прежде, чем будет извлечен, а кипение должно быть едва заметно, чтобы различные, последовательно растворяемые части могли тесно соединиться в бульоне без всяких помех".
Потофё действительно легко приготовить: лишь бы была вместительная кастрюля. Овощи нарезаются крупно; сам процесс варки не требует никакого контроля. Блюдо не только изумительно вкусное, но и очень полезное.
Приготовьте pot-au-feu в выходной и не забудьте про вино. Подойдёт почти любое красное, на ваше усмотрение. Bon appetit!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Chateau Cheval Blanc - кинематографичное вино, но что-то ему не везёт на сюжеты. В Sideways он - символ несбывшихся надежд, и Майлс наливает его в бумажный стаканчик, сидя в закусочной.
А здесь персонажи как будто издеваются: даже не особенно делают вид, что вино хоть немного производит впечатление. "Взгляните на цвет" - а в бокале то ли цвайгельт из супермаркета, то ли раствор марганцовки. Зачем-то врут про какие-то слёзы, немедленно убегая пробовать Petrus, и обещая "допить" несчастную Белую Лошадь потом.
Хватит уже транжирить великие вина на стрессовые ситуации, когда людям явно не до изысков ароматики!
Шеф (фр. Comme un chef), 2012 г.
Chateau Cheval Blanc - кинематографичное вино, но что-то ему не везёт на сюжеты. В Sideways он - символ несбывшихся надежд, и Майлс наливает его в бумажный стаканчик, сидя в закусочной.
А здесь персонажи как будто издеваются: даже не особенно делают вид, что вино хоть немного производит впечатление. "Взгляните на цвет" - а в бокале то ли цвайгельт из супермаркета, то ли раствор марганцовки. Зачем-то врут про какие-то слёзы, немедленно убегая пробовать Petrus, и обещая "допить" несчастную Белую Лошадь потом.
Хватит уже транжирить великие вина на стрессовые ситуации, когда людям явно не до изысков ароматики!
Шеф (фр. Comme un chef), 2012 г.
CARLOS SERRES 🇪🇸
#люди
Отправляемся в испанский городок Аро, что в провинции Риоха. В конце XIX века сюда приехал французский предприниматель Шарль Серре: филлоксера, разорившая французские виноградники, заставила его искать новые места для продолжения винного бизнеса. Французские инвесторы приезжали в Риоху, называя ее "новым Бордо".
Какое-то время Шарль работал в винодельческих и торговых компаниях, потом приобрел долю в бизнесе. В 1896 году было основано его собственное предприятие "Карлос Серрес" - увековечившее имя Шарля Серре на испанский лад.
Ключевой задачей был экспорт испанского вина на новые рынки: так с участием Серре был создан "Синдикат экспортеров вина Риохи", предшественник ныне действующего Регулирующего Совета Риохи.
Менялись локации, поколения владельцев, приходили и уходили инвесторы. В 2002 году предприятие Carlos Serres приобрела семья Виванко, вложившая средства в восстановление и развитие бренда. После смерти Педро Виванко в 2016 году дела ведут его сыновья: Сантьяго и Рафаэль. Семья содержит один из крупнейших в Испании музеев винной культуры, где помимо выставочных залов есть "Сад Вакха" с коллекцией виноградных лоз.
Рафаэль Виванко отвечает за процессы производства вина. В возрасте 18 лет он отправился в Памплону изучать сельскохозяйственную науку. Затем - два года обучения энологии в Бордо. В 2001 году он возвратился домой, в Брионес, одержимый идеей показать всему миру аутентичные вина Риохи, отражающие ее уникальные терруары.
Предприятию Carlos Serres принадлежит виноградник Finca El Estanque - 60 га на юго-востоке муниципалитета Аро. Здесь известково-глинистые почвы с высоким содержанием гравия, которые идеально подходят для сортов темпранильо, грасиано, масуэла, матурана тинто и виура. Винодельня также активно работает с внешними поставщиками винограда.
Интересно, что для некоторых вин используется выдержка в бетонных ёмкостях. Энолог Роберто Карлос может рассказать много интересного во время дегустации: винодельня открыта для посещения туристов. Очевидно, что специализацией Carlos Serres являются выдержанные красные вина на основе темпранильо. Однако здесь также производят интересное белое вино из темпранильо бланко.
В 2017 году у Риохи официально появилось собственное игристое вино (вместо общего наименования Cava). Изменения в винодельческих правилах позволяют местным виноделам продавать игристые вина с собственной классификацией Espumosos de Calidad de Rioja. Первый выпуск состоялся в 2019 году. Правила требуют, чтобы белое или розовое вино было изготовлено классическим методом, выдержка в бутылке - не менее 15 месяцев, допускаются категории Brut (6-12 г/л), Extra Brut (менее 6 г/л) и Brut Nature (0-3 г/л).
Мы продегустируем новинку с полки "Красного и Белого" - игристое Carlos Serres Rioja DOC. И расскажем о впечатлениях.
#люди
Отправляемся в испанский городок Аро, что в провинции Риоха. В конце XIX века сюда приехал французский предприниматель Шарль Серре: филлоксера, разорившая французские виноградники, заставила его искать новые места для продолжения винного бизнеса. Французские инвесторы приезжали в Риоху, называя ее "новым Бордо".
Какое-то время Шарль работал в винодельческих и торговых компаниях, потом приобрел долю в бизнесе. В 1896 году было основано его собственное предприятие "Карлос Серрес" - увековечившее имя Шарля Серре на испанский лад.
Ключевой задачей был экспорт испанского вина на новые рынки: так с участием Серре был создан "Синдикат экспортеров вина Риохи", предшественник ныне действующего Регулирующего Совета Риохи.
Менялись локации, поколения владельцев, приходили и уходили инвесторы. В 2002 году предприятие Carlos Serres приобрела семья Виванко, вложившая средства в восстановление и развитие бренда. После смерти Педро Виванко в 2016 году дела ведут его сыновья: Сантьяго и Рафаэль. Семья содержит один из крупнейших в Испании музеев винной культуры, где помимо выставочных залов есть "Сад Вакха" с коллекцией виноградных лоз.
Рафаэль Виванко отвечает за процессы производства вина. В возрасте 18 лет он отправился в Памплону изучать сельскохозяйственную науку. Затем - два года обучения энологии в Бордо. В 2001 году он возвратился домой, в Брионес, одержимый идеей показать всему миру аутентичные вина Риохи, отражающие ее уникальные терруары.
Предприятию Carlos Serres принадлежит виноградник Finca El Estanque - 60 га на юго-востоке муниципалитета Аро. Здесь известково-глинистые почвы с высоким содержанием гравия, которые идеально подходят для сортов темпранильо, грасиано, масуэла, матурана тинто и виура. Винодельня также активно работает с внешними поставщиками винограда.
Интересно, что для некоторых вин используется выдержка в бетонных ёмкостях. Энолог Роберто Карлос может рассказать много интересного во время дегустации: винодельня открыта для посещения туристов. Очевидно, что специализацией Carlos Serres являются выдержанные красные вина на основе темпранильо. Однако здесь также производят интересное белое вино из темпранильо бланко.
В 2017 году у Риохи официально появилось собственное игристое вино (вместо общего наименования Cava). Изменения в винодельческих правилах позволяют местным виноделам продавать игристые вина с собственной классификацией Espumosos de Calidad de Rioja. Первый выпуск состоялся в 2019 году. Правила требуют, чтобы белое или розовое вино было изготовлено классическим методом, выдержка в бутылке - не менее 15 месяцев, допускаются категории Brut (6-12 г/л), Extra Brut (менее 6 г/л) и Brut Nature (0-3 г/л).
Мы продегустируем новинку с полки "Красного и Белого" - игристое Carlos Serres Rioja DOC. И расскажем о впечатлениях.