БАРБАРЕСКО: ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? 🇮🇹
#теория
#выбор_вина
Факты таковы: за последние двадцать лет качество вин из Barbaresco значительно выросло, они стали гораздо популярнее и вышли из тени своего именитого соседа Barolo.
В целом вина Barbaresco менее строгие, менее танинные, чем Barolo. Barbaresco и Barolo имеют схожие ароматические и вкусовые профили: оба вина благоухают розами, фиалками, красной вишней, малиной и сладкими пряностями. Принято считать, что Barbaresco отличается от более мощного Barolo элегантностью и утонченностью. В Италии сравнивают эти вина с мужчиной и женщиной: самая известная книга о них имеет название "Бароло и Барбареско: король и королева итальянских вин".
Впрочем, для меня никогда не существовало вопроса, пить ли Barbaresco. Вопрос другой: когда его пить, учитывая известные особенности выдержанного неббиоло?
И вот что следует знать. Распространенное клише о необходимости ждать десяток-другой лет, о неготовности Barbaresco и особенно Barolo в первые годы после поступления в продажу осталось в прошлом. Теперь все иначе, и причин тому несколько.
С потеплением климата сорт неббиоло стал набирать более зрелые вкусовые характеристики: местные производители смотрят в будущее с большим энтузиазмом. Производители утверждают: теперь в Пьемонте "субтропический" климат, погода сильно изменилась, и после 2010 года наступила новая реальность. Люди все чаще пробуют Barolo сразу после года выпуска, и находят его вполне готовым и доступным.
Изменился и потребитель: молодежь не хочет ждать много лет, прежде чем открыть бутылку, за которую была уплачена кругленькая сумма. Глобальный вкусовой тренд сместился в сторону более свежего, легкого стиля.
Изменился винодел. Франко Массолино объясняет: "Бароло больше не является тем танинным вином, которое мы знали в 1980-х и 1990-х годах, изменение климата нам помогло. Люди до сих пор думают, что слишком рано пить Бароло, что нужно подождать 30 лет. Но это уже неправда. Есть возможность показать Бароло, которое готово к употреблению сейчас. Показать винтаж, который понятен и легко пьется, который уже округлый и выразительный".
Некоторые из современных производителей отошли от небольших французских дубовых барриков, которые они использовали в 1980-х и 1990-х годах. Джейсон Уилсон пишет, что теперь, когда вы посещаете погреба в Пьемонте, вы с большой вероятностью увидите гигантские австрийские дубовые бочки.
Учитывая все эти обстоятельства, именно Barbaresco становится очень привлекательным: особенно с учетом соотношения цены и качества. Отмечается, что урожай Barbaresco 2021 года великолепен, и любителям неббиоло стоит обратить на него внимание.
Мы смело открываем Барбареско 2021 года от Massolino. На час оно отправляется в декантер, и вот они, божественные ароматы: лепестки роз, вишня, слива, малина, барбарис, красная смородина. Очень приятные специи, вкус сухой и освежающий; вино бодрит живыми танинами и яркой кислотностью. Всё в полной гармонии, вино полностью готово и воспринимается даже без особой закуски.
Да, в 2026 году, возможно, оно будет лучше. Но будем ли мы лучше в 2026 году, вот что любопытно.
Поэтому стоит сейчас купить бутылочку Барбареско, и выпить ее тогда, когда захочется. Не глядя в календари и не подсчитывая года. Великолепное вино, прекрасный сорт и отличный производитель. Не упустите.
И не забудьте про декантер.
Massolino Barbaresco 2021, Ароматный мир - 5500 руб.
#теория
#выбор_вина
Факты таковы: за последние двадцать лет качество вин из Barbaresco значительно выросло, они стали гораздо популярнее и вышли из тени своего именитого соседа Barolo.
В целом вина Barbaresco менее строгие, менее танинные, чем Barolo. Barbaresco и Barolo имеют схожие ароматические и вкусовые профили: оба вина благоухают розами, фиалками, красной вишней, малиной и сладкими пряностями. Принято считать, что Barbaresco отличается от более мощного Barolo элегантностью и утонченностью. В Италии сравнивают эти вина с мужчиной и женщиной: самая известная книга о них имеет название "Бароло и Барбареско: король и королева итальянских вин".
Впрочем, для меня никогда не существовало вопроса, пить ли Barbaresco. Вопрос другой: когда его пить, учитывая известные особенности выдержанного неббиоло?
И вот что следует знать. Распространенное клише о необходимости ждать десяток-другой лет, о неготовности Barbaresco и особенно Barolo в первые годы после поступления в продажу осталось в прошлом. Теперь все иначе, и причин тому несколько.
С потеплением климата сорт неббиоло стал набирать более зрелые вкусовые характеристики: местные производители смотрят в будущее с большим энтузиазмом. Производители утверждают: теперь в Пьемонте "субтропический" климат, погода сильно изменилась, и после 2010 года наступила новая реальность. Люди все чаще пробуют Barolo сразу после года выпуска, и находят его вполне готовым и доступным.
Изменился и потребитель: молодежь не хочет ждать много лет, прежде чем открыть бутылку, за которую была уплачена кругленькая сумма. Глобальный вкусовой тренд сместился в сторону более свежего, легкого стиля.
Изменился винодел. Франко Массолино объясняет: "Бароло больше не является тем танинным вином, которое мы знали в 1980-х и 1990-х годах, изменение климата нам помогло. Люди до сих пор думают, что слишком рано пить Бароло, что нужно подождать 30 лет. Но это уже неправда. Есть возможность показать Бароло, которое готово к употреблению сейчас. Показать винтаж, который понятен и легко пьется, который уже округлый и выразительный".
Некоторые из современных производителей отошли от небольших французских дубовых барриков, которые они использовали в 1980-х и 1990-х годах. Джейсон Уилсон пишет, что теперь, когда вы посещаете погреба в Пьемонте, вы с большой вероятностью увидите гигантские австрийские дубовые бочки.
Учитывая все эти обстоятельства, именно Barbaresco становится очень привлекательным: особенно с учетом соотношения цены и качества. Отмечается, что урожай Barbaresco 2021 года великолепен, и любителям неббиоло стоит обратить на него внимание.
Мы смело открываем Барбареско 2021 года от Massolino. На час оно отправляется в декантер, и вот они, божественные ароматы: лепестки роз, вишня, слива, малина, барбарис, красная смородина. Очень приятные специи, вкус сухой и освежающий; вино бодрит живыми танинами и яркой кислотностью. Всё в полной гармонии, вино полностью готово и воспринимается даже без особой закуски.
Да, в 2026 году, возможно, оно будет лучше. Но будем ли мы лучше в 2026 году, вот что любопытно.
Поэтому стоит сейчас купить бутылочку Барбареско, и выпить ее тогда, когда захочется. Не глядя в календари и не подсчитывая года. Великолепное вино, прекрасный сорт и отличный производитель. Не упустите.
И не забудьте про декантер.
Massolino Barbaresco 2021, Ароматный мир - 5500 руб.
PAGO DE THARSYS MILLESIME ROSE RESERVE 🇪🇸
#выбор_вина
#провал
Pago de Tharsys - винодельня, расположенная в 70 км от Валенсии на высоте 800 м над уровнем моря. Она была основана в 1808 году и известна своим старинным, вырытым прямо в скале, помещением для выдержки вина.
Предприятие провозглашает приверженность целям устойчивого развития и экологического виноградарства. Здесь используется солнечная энергия, перерабатываются отходы, защищается флора и фауна.
В собственности винодельни находится 14 га виноградников. Их особенностью является почва, богатая известняком, которая влияет на характеристики вин. Окружающие леса и озеро смягчают микроклимат, обеспечивают необходимый уровень влажности.
Здесь производятся кава, белые и красные вина и виноградные дистилляты. Мы откроем бутылочку розовой кавы, пожалуй.
Вино произведено из сорта гарнача (!), выдержка более 22 месяцев. Цвет - розово-оранжевый, с медным отливом. В описании указывается, что в бокале нас должны встречать розовый грейпфрут, вишня и малина, сливки, поджаренный хлеб и мокрый камень.
На деле... Мы с этой кавой друг друга не поняли. В нос ударяет резкий запах: не просто мокрого камня, а камня, заросшего водорослями. Во вкусе водоросли нескромно доминируют, забивая всё остальное. Это нельзя назвать просто "мелом" или повышенной минеральностью; это йод и медицинские бинты. Где-то на фоне есть персик, хлебные ноты и тона выдержанного сыра, а ягоды почти не ощущаются. Кава воспринимается сухой и немного колючей, и если бы не "йод", произвела бы, наверное, хорошее впечатление.
На Vivino не нашел отзывов по 2021 году, а по предыдущим винтажам ничего подобного никто не отмечал. Пишут о клубнике, персиках и прочем приятном. А я вспоминаю, что когда-то дегустировал их Brut Nature 2016, и тоже остался недоволен (к сожалению, не оставил запись в дневнике о причинах).
Я даже подумал о дефекте вина, однако не сообразил, что это может быть. Бутылку мы не стали допивать, открыли другое игристое розе. Но об этом чуть позже.
Pago de Tharsys Millesime Rose Reserve 2021, Отдохни - 2840 руб. по акции.
#выбор_вина
#провал
Pago de Tharsys - винодельня, расположенная в 70 км от Валенсии на высоте 800 м над уровнем моря. Она была основана в 1808 году и известна своим старинным, вырытым прямо в скале, помещением для выдержки вина.
Предприятие провозглашает приверженность целям устойчивого развития и экологического виноградарства. Здесь используется солнечная энергия, перерабатываются отходы, защищается флора и фауна.
В собственности винодельни находится 14 га виноградников. Их особенностью является почва, богатая известняком, которая влияет на характеристики вин. Окружающие леса и озеро смягчают микроклимат, обеспечивают необходимый уровень влажности.
Здесь производятся кава, белые и красные вина и виноградные дистилляты. Мы откроем бутылочку розовой кавы, пожалуй.
Вино произведено из сорта гарнача (!), выдержка более 22 месяцев. Цвет - розово-оранжевый, с медным отливом. В описании указывается, что в бокале нас должны встречать розовый грейпфрут, вишня и малина, сливки, поджаренный хлеб и мокрый камень.
На деле... Мы с этой кавой друг друга не поняли. В нос ударяет резкий запах: не просто мокрого камня, а камня, заросшего водорослями. Во вкусе водоросли нескромно доминируют, забивая всё остальное. Это нельзя назвать просто "мелом" или повышенной минеральностью; это йод и медицинские бинты. Где-то на фоне есть персик, хлебные ноты и тона выдержанного сыра, а ягоды почти не ощущаются. Кава воспринимается сухой и немного колючей, и если бы не "йод", произвела бы, наверное, хорошее впечатление.
На Vivino не нашел отзывов по 2021 году, а по предыдущим винтажам ничего подобного никто не отмечал. Пишут о клубнике, персиках и прочем приятном. А я вспоминаю, что когда-то дегустировал их Brut Nature 2016, и тоже остался недоволен (к сожалению, не оставил запись в дневнике о причинах).
Я даже подумал о дефекте вина, однако не сообразил, что это может быть. Бутылку мы не стали допивать, открыли другое игристое розе. Но об этом чуть позже.
Pago de Tharsys Millesime Rose Reserve 2021, Отдохни - 2840 руб. по акции.
FOLLADOR PROSECCO LAELIA ROSE 🇮🇹
#выбор_вина
Как поясняет Кристина Фолладор, их семейная винодельня планирует выпустить в 2024 году три миллиона бутылок просекко и почти удвоить объем производства. Мы уже встречались с Follador Xzero, откроем теперь бутылочку розе.
Лелия - это сорт орхидеи, чей розовый цвет послужил основанием для выбора названия вина. На самом деле, за розовый цвет отвечает 10% пино нуар в составе. Розовое Prosecco DOC разрешено делать с 2020 года.
Глера отдельно проходит ферментацию в стальных резервуарах, а пино нуар производится обычным способом красной винификации. Вторичное брожение происходит по методу Шарма-Мартинотти не менее двух месяцев.
В описании говорится, что вино сделано в версии брют, чтобы получился приятный баланс кислотности и легкого дозажа. Я немного напрягся, ожидая слишком много сахара, но, как оказалось, зря.
В бокале ягодно-фруктовая феерия, праздник для всех рецепторов. Ароматика радует лесной земляникой, лаймом, красной и черной смородиной, абрикосом, красным яблоком. Тут и какой-то чизкейк, и что-то еще неуловимо приятное. Очень тонкий перляж.
Просекко в отличном балансе, свежее, сочное и по своим характеристикам является абсолютно универсальным вином: хоть для аперитива, хоть под любое блюдо.
Рекомендуется как источник гастрономических удовольствий и веселья!
Follador Laelia Rose, Отдохни - 1990 руб. по акции. Цена на сайте производителя - 9,5 евро.
#выбор_вина
Как поясняет Кристина Фолладор, их семейная винодельня планирует выпустить в 2024 году три миллиона бутылок просекко и почти удвоить объем производства. Мы уже встречались с Follador Xzero, откроем теперь бутылочку розе.
Лелия - это сорт орхидеи, чей розовый цвет послужил основанием для выбора названия вина. На самом деле, за розовый цвет отвечает 10% пино нуар в составе. Розовое Prosecco DOC разрешено делать с 2020 года.
Глера отдельно проходит ферментацию в стальных резервуарах, а пино нуар производится обычным способом красной винификации. Вторичное брожение происходит по методу Шарма-Мартинотти не менее двух месяцев.
В описании говорится, что вино сделано в версии брют, чтобы получился приятный баланс кислотности и легкого дозажа. Я немного напрягся, ожидая слишком много сахара, но, как оказалось, зря.
В бокале ягодно-фруктовая феерия, праздник для всех рецепторов. Ароматика радует лесной земляникой, лаймом, красной и черной смородиной, абрикосом, красным яблоком. Тут и какой-то чизкейк, и что-то еще неуловимо приятное. Очень тонкий перляж.
Просекко в отличном балансе, свежее, сочное и по своим характеристикам является абсолютно универсальным вином: хоть для аперитива, хоть под любое блюдо.
Рекомендуется как источник гастрономических удовольствий и веселья!
Follador Laelia Rose, Отдохни - 1990 руб. по акции. Цена на сайте производителя - 9,5 евро.
CANTINA MOTTURA 🇮🇹
#люди
Полуостров Саленто (каблук итальянского "сапога") славится своими красными винами. У вас в бутылке не просто примитиво или негроамаро: там закупорены солнечный свет, согретая полуденным зноем земля и восхитительные ароматы всего, что на этой земле растёт.
Но есть мнение, что эти южные вина - чересчур грубые и "деревенские", сладкие и компотообразные. Предлагаю самим убедиться, что это не только особенности субъективного восприятия: апулийские вина действительно бывают разными.
Отправимся в Тулью, небольшой городок на юге Саленто. Здесь находится Cantina Mottura, одна из ведущих виноделен Апулии. В 1927 году ее основал Паскуале Моттура, посадивший виноградники и основавший семейный винный бизнес, который передавался из поколение в поколение.
В 40-х годах вино отправлялось отсюда в цистернах на розлив в Неаполь, Рим и Милан, а в 60-е Mottura начала собственное бутилирование. Сегодня винодельня работает с 250 га виноградников и производит 1,5 млн бутылок в год. Много вина отправляется на экспорт, в т.ч. в Германию, США, Китай и Россию.
Апулийское виноделие стоит на двух китах: сортах негроамаро и примитиво. Владельцы Mottura сделали акцент на эти местные сорта, используя их для производства красных и розовых вин.
У руля винодельни находятся Антонио Моттура и его племянница Барбара Моттура. Антонио отвечает за производство, Барбара занимается продажами и маркетингом. Отец Барбары, Паскуале Моттура младший, умер в возрасте 66 лет в 2017 году, но именно он провел полную модернизацию предприятия, обновив технологические и коммерческие подходы.
На виноградниках Mottura есть как старые (более 60 лет), так и относительно молодые лозы (10-15 лет), растущие на "белых почвах" с высоким содержанием туфа, или на глинисто-известковой земле. Зима здесь мягкая, а лето жаркое и ветреное, причем за счет морского бриза имеют место значительные перепады между дневными и ночными температурами.
Мы сравним два вина, имеющих разную классификацию: Salento IGT и Salice Salentino DOC. Думаю, будут яркие впечатления!
#люди
Полуостров Саленто (каблук итальянского "сапога") славится своими красными винами. У вас в бутылке не просто примитиво или негроамаро: там закупорены солнечный свет, согретая полуденным зноем земля и восхитительные ароматы всего, что на этой земле растёт.
Но есть мнение, что эти южные вина - чересчур грубые и "деревенские", сладкие и компотообразные. Предлагаю самим убедиться, что это не только особенности субъективного восприятия: апулийские вина действительно бывают разными.
Отправимся в Тулью, небольшой городок на юге Саленто. Здесь находится Cantina Mottura, одна из ведущих виноделен Апулии. В 1927 году ее основал Паскуале Моттура, посадивший виноградники и основавший семейный винный бизнес, который передавался из поколение в поколение.
В 40-х годах вино отправлялось отсюда в цистернах на розлив в Неаполь, Рим и Милан, а в 60-е Mottura начала собственное бутилирование. Сегодня винодельня работает с 250 га виноградников и производит 1,5 млн бутылок в год. Много вина отправляется на экспорт, в т.ч. в Германию, США, Китай и Россию.
Апулийское виноделие стоит на двух китах: сортах негроамаро и примитиво. Владельцы Mottura сделали акцент на эти местные сорта, используя их для производства красных и розовых вин.
У руля винодельни находятся Антонио Моттура и его племянница Барбара Моттура. Антонио отвечает за производство, Барбара занимается продажами и маркетингом. Отец Барбары, Паскуале Моттура младший, умер в возрасте 66 лет в 2017 году, но именно он провел полную модернизацию предприятия, обновив технологические и коммерческие подходы.
На виноградниках Mottura есть как старые (более 60 лет), так и относительно молодые лозы (10-15 лет), растущие на "белых почвах" с высоким содержанием туфа, или на глинисто-известковой земле. Зима здесь мягкая, а лето жаркое и ветреное, причем за счет морского бриза имеют место значительные перепады между дневными и ночными температурами.
Мы сравним два вина, имеющих разную классификацию: Salento IGT и Salice Salentino DOC. Думаю, будут яркие впечатления!
MOTTURA ROSONE NEGROAMARO IGT 🇮🇹
#выбор_вина
У нас негроамаро из Саленто. Знакомство с ним начинается с бутылки. Перефразируя Гоголя, скажу, что редкий сомелье сможет донести апулийскую бутылку вина до середины стола. Весом и толщиной стекла здесь принято подчеркивать премиальный статус.
Виноград выращен в самом центре полуострова, к северу от провинции Лечче, на известняковых и глинистых почвах. Ручной сбор урожая осуществляется, как правило, в течение последней декады сентября, когда виноград уже очень зрелый. Выдержка - в новых барриках из французского дуба в течение 8-10 месяцев.
Название вина отсылает к витражному узорчатому окну в форме розы, которое часто присутствует в готических храмах. Здесь производителем заложен символ "многогранной реальности", "бесконечности" и "вечности". Не знаю, возможно, это слишком пафосно, но зато хорошо гармонирует с огромной бутылкой - есть в ней что-то от готики.
По ароматике обещают ваниль и гвоздику - читая это описание, я невольно подумал о глинтвейне. И знаете что? Я был недалек от истины.
Это какое-то фантастическое сочетание чернослива, шоколада, вишнёвого ликёра, карамели, кофе, засахаренных ягод, трубочного табака, ванили, гвоздики, инжира, изюма и Бог знает чего еще. Нет, оно не кажется слишком сладким, но никакой кислотности, утонченности вы здесь не найдёте. Густые, приторные ноты кондитерских и бакалейных изделий: мягко, джемово, немного дымно.
Если вы любите такой стиль, то вино приведет вас в восторг, и ничего лучше для зимнего вечера вы не найдете. Если нет - для вас это будет неинтересный компот со специями, и вы будете разочарованы.
Вот такое особенное вино можно встретить в Апулии, и довольно часто. Это радикальное, концентрированное выражение южного стиля, и, надо сказать, что у него много поклонников. Тяжеловесная бутылка как будто призвана удержать в себе мощную лавину сладких ароматов: не дайте им застать себя врасплох.
Подходит для медитативных размышлений и неспешных бесед, а также для сопровождения мясных блюд.
Mottura Rosone Negroamaro Salento IGT 2020, Азбука вкуса, 4500 руб.
#выбор_вина
У нас негроамаро из Саленто. Знакомство с ним начинается с бутылки. Перефразируя Гоголя, скажу, что редкий сомелье сможет донести апулийскую бутылку вина до середины стола. Весом и толщиной стекла здесь принято подчеркивать премиальный статус.
Виноград выращен в самом центре полуострова, к северу от провинции Лечче, на известняковых и глинистых почвах. Ручной сбор урожая осуществляется, как правило, в течение последней декады сентября, когда виноград уже очень зрелый. Выдержка - в новых барриках из французского дуба в течение 8-10 месяцев.
Название вина отсылает к витражному узорчатому окну в форме розы, которое часто присутствует в готических храмах. Здесь производителем заложен символ "многогранной реальности", "бесконечности" и "вечности". Не знаю, возможно, это слишком пафосно, но зато хорошо гармонирует с огромной бутылкой - есть в ней что-то от готики.
По ароматике обещают ваниль и гвоздику - читая это описание, я невольно подумал о глинтвейне. И знаете что? Я был недалек от истины.
Это какое-то фантастическое сочетание чернослива, шоколада, вишнёвого ликёра, карамели, кофе, засахаренных ягод, трубочного табака, ванили, гвоздики, инжира, изюма и Бог знает чего еще. Нет, оно не кажется слишком сладким, но никакой кислотности, утонченности вы здесь не найдёте. Густые, приторные ноты кондитерских и бакалейных изделий: мягко, джемово, немного дымно.
Если вы любите такой стиль, то вино приведет вас в восторг, и ничего лучше для зимнего вечера вы не найдете. Если нет - для вас это будет неинтересный компот со специями, и вы будете разочарованы.
Вот такое особенное вино можно встретить в Апулии, и довольно часто. Это радикальное, концентрированное выражение южного стиля, и, надо сказать, что у него много поклонников. Тяжеловесная бутылка как будто призвана удержать в себе мощную лавину сладких ароматов: не дайте им застать себя врасплох.
Подходит для медитативных размышлений и неспешных бесед, а также для сопровождения мясных блюд.
Mottura Rosone Negroamaro Salento IGT 2020, Азбука вкуса, 4500 руб.
LE PITRE SALICE SALENTINO 🇮🇹
#выбор_вина
Саличе-Салентино - это коммуна в итальянском регионе Апулия (провинция Лечче), давшая имя довольно известному винному наименованию Salice Salentino DOC. В основном, это красные вина из сорта негроамаро, хотя тут делают и розовые, а в последнее время - даже белые вина.
Le Pitre - это участки виноградников, расположенные между Сан-Доначи и Кампи-Салентина. Тут есть лозы старше 50 лет, есть и более молодые - около 25 лет; высажены сорта примитиво, негроамаро, фиано и алеатико. Одноимённая линейка вин Mottura - это более "элегантное" направление, призванное символизировать мудрость и мастерство четырех поколений семьи.
Le Pitre Salice Salentino — одно из лучших вин из негроамаро, которое мне доводилось пробовать. В отличие от Rosone, где виноград доводится почти до перезревшего состояния, здесь он собирается вручную чуть раньше. Мацерация длится 20 дней; применяется малолактика; выдержка в дубовых бочках длится год.
Вроде бы тот же вкусовой профиль: вишня, чернослив, бальзамические нотки... Но это уже совсем не компот и не глинтвейн: почувствуйте, какой мягкий ягодно-дымный вкус с легкими специями, какая приятная кислотность! А это аромат трубочного табака, сигарной коробки... Если все эти сухофрукты, завяленые ягоды, пряности и сушеные аптекарские травы привести в гармонию, то получается изящно и тонко, сочно и сбалансированно. Радуют аккуратные танины и долгое ботаническое послевкусие.
Такой негроамаро, пожалуй, сильно порадует не только почитателей сорта. Очень рекомендую его и тем, кто только знакомится с "черно-горькой" стилистикой Апулии: тёплой, сладостной, мягкой. Можно не любить южные вина почти круглый год, но приходит зима, и без них не обойтись.
Mottura Le Pitre Salice Salentino DOC 2021, Азбука вкуса - 3250 руб.
#выбор_вина
Саличе-Салентино - это коммуна в итальянском регионе Апулия (провинция Лечче), давшая имя довольно известному винному наименованию Salice Salentino DOC. В основном, это красные вина из сорта негроамаро, хотя тут делают и розовые, а в последнее время - даже белые вина.
Le Pitre - это участки виноградников, расположенные между Сан-Доначи и Кампи-Салентина. Тут есть лозы старше 50 лет, есть и более молодые - около 25 лет; высажены сорта примитиво, негроамаро, фиано и алеатико. Одноимённая линейка вин Mottura - это более "элегантное" направление, призванное символизировать мудрость и мастерство четырех поколений семьи.
Le Pitre Salice Salentino — одно из лучших вин из негроамаро, которое мне доводилось пробовать. В отличие от Rosone, где виноград доводится почти до перезревшего состояния, здесь он собирается вручную чуть раньше. Мацерация длится 20 дней; применяется малолактика; выдержка в дубовых бочках длится год.
Вроде бы тот же вкусовой профиль: вишня, чернослив, бальзамические нотки... Но это уже совсем не компот и не глинтвейн: почувствуйте, какой мягкий ягодно-дымный вкус с легкими специями, какая приятная кислотность! А это аромат трубочного табака, сигарной коробки... Если все эти сухофрукты, завяленые ягоды, пряности и сушеные аптекарские травы привести в гармонию, то получается изящно и тонко, сочно и сбалансированно. Радуют аккуратные танины и долгое ботаническое послевкусие.
Такой негроамаро, пожалуй, сильно порадует не только почитателей сорта. Очень рекомендую его и тем, кто только знакомится с "черно-горькой" стилистикой Апулии: тёплой, сладостной, мягкой. Можно не любить южные вина почти круглый год, но приходит зима, и без них не обойтись.
Mottura Le Pitre Salice Salentino DOC 2021, Азбука вкуса - 3250 руб.
МЫ НЕНАДОЛГО!
#каникулы
Как говорил Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
Автору канала нужен небольшой отдых: восстановить силы и здоровье. Мы вернемся ровно через неделю, и у нас большие планы.
Продолжим дегустировать розовые игристые: в этом году Рождество и Новый год у нас пройдут в розовых тонах. Обязательно попробуем "зимние" красные, сварим правильный белый глинтвейн, покулинарим к праздничному столу. И будем строить планы на следующий год, как бы смешно это ни звучало в нынешней нашей жизни.
Потому что мы любим этот безумный, безумный, безумный мир. Stay tuned!
#каникулы
Как говорил Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
Автору канала нужен небольшой отдых: восстановить силы и здоровье. Мы вернемся ровно через неделю, и у нас большие планы.
Продолжим дегустировать розовые игристые: в этом году Рождество и Новый год у нас пройдут в розовых тонах. Обязательно попробуем "зимние" красные, сварим правильный белый глинтвейн, покулинарим к праздничному столу. И будем строить планы на следующий год, как бы смешно это ни звучало в нынешней нашей жизни.
Потому что мы любим этот безумный, безумный, безумный мир. Stay tuned!
SIEUR D’ARQUES 🇫🇷
#люди
#теория
Российские любители пузырьков хорошо знают, либо хоть разок встречали на полках узнаваемую этикетку с цифрой "1531". Легенда гласит, что это - год изобретения игристого вина.
В Лангедоке, а вовсе не в Шампани, бенедиктинские монахи из аббатства Сент-Илер, расположенного неподалеку от Лиму, экспериментировали с брожением вина, сделанного из местного сорта Мозак. Получившееся игристое стало известно как Blanquette de Limoux, что в переводе означает «Белое из Лиму».
Процесс вторичного брожения в бутылке, который впоследствии стал основой для производства игристых вин, случался естественным образом: весной, с повышением температуры. Это приводило к образованию углекислого газа, создавая характерный эффект пузырьков.
В 1938 году появился первый местный AOC - Blanquette de Limoux; 21 августа 1990 года родился AOC Crémant de Limoux.
Sieur d'Arques - винодельческий кооператив, учрежденный в Лиму в 1946 году как объединение производителей бланкета и переименованный в 1990-х в честь местного феодала из XVI века, который был не дурак выпить бутылочку-другую этого самого игристого.
Сейчас - это гигант винного производства, объединяющий 2800 га виноградников, 185 виноделов и производящий 6 млн бутылок игристого и почти 3 млн - тихого вина.
Пишут, что кооператив связан партнерскими отношениями с семьёй Ротшильдов. А известный энолог Дени Дюбурдье, "папа белых вин", был их консультантом (к сожалению, он умер в 2016 году). Оборот предприятия - 35,2 млн евро; интересно, что внутренне потребление и экспорт примерно равны, во Франции выпивается 56% вина (это отличный знак, как мне представляется).
Президент кооператива - Пьер-Луи Фарж. Его имя в прессе часто звучит в связи с Toques et Clochers, вторым по значимости винным аукционом и фестивалем Франции. Основная цель - сбор средств для реставрации церквей в деревнях Лиму. На аукционе выставляются вина из коллекции Sieur d'Arques, известные шеф-повары угощают гостей изысканными блюдами, организуются дегустации, концерты и ярмарки. Очередной Toques et Clochers пройдет 12 апреля 2025 года.
Остаётся добавить, что по правилам Crémant de Limoux основными сортами винограда являются шардоне и шенен; минимальная выдержка на осадке - 9 месяцев, плюс - еще два месяцев "отдыха" в погребе. Теперь можно дегустировать!
#люди
#теория
Российские любители пузырьков хорошо знают, либо хоть разок встречали на полках узнаваемую этикетку с цифрой "1531". Легенда гласит, что это - год изобретения игристого вина.
В Лангедоке, а вовсе не в Шампани, бенедиктинские монахи из аббатства Сент-Илер, расположенного неподалеку от Лиму, экспериментировали с брожением вина, сделанного из местного сорта Мозак. Получившееся игристое стало известно как Blanquette de Limoux, что в переводе означает «Белое из Лиму».
Процесс вторичного брожения в бутылке, который впоследствии стал основой для производства игристых вин, случался естественным образом: весной, с повышением температуры. Это приводило к образованию углекислого газа, создавая характерный эффект пузырьков.
В 1938 году появился первый местный AOC - Blanquette de Limoux; 21 августа 1990 года родился AOC Crémant de Limoux.
Sieur d'Arques - винодельческий кооператив, учрежденный в Лиму в 1946 году как объединение производителей бланкета и переименованный в 1990-х в честь местного феодала из XVI века, который был не дурак выпить бутылочку-другую этого самого игристого.
Сейчас - это гигант винного производства, объединяющий 2800 га виноградников, 185 виноделов и производящий 6 млн бутылок игристого и почти 3 млн - тихого вина.
Пишут, что кооператив связан партнерскими отношениями с семьёй Ротшильдов. А известный энолог Дени Дюбурдье, "папа белых вин", был их консультантом (к сожалению, он умер в 2016 году). Оборот предприятия - 35,2 млн евро; интересно, что внутренне потребление и экспорт примерно равны, во Франции выпивается 56% вина (это отличный знак, как мне представляется).
Президент кооператива - Пьер-Луи Фарж. Его имя в прессе часто звучит в связи с Toques et Clochers, вторым по значимости винным аукционом и фестивалем Франции. Основная цель - сбор средств для реставрации церквей в деревнях Лиму. На аукционе выставляются вина из коллекции Sieur d'Arques, известные шеф-повары угощают гостей изысканными блюдами, организуются дегустации, концерты и ярмарки. Очередной Toques et Clochers пройдет 12 апреля 2025 года.
Остаётся добавить, что по правилам Crémant de Limoux основными сортами винограда являются шардоне и шенен; минимальная выдержка на осадке - 9 месяцев, плюс - еще два месяцев "отдыха" в погребе. Теперь можно дегустировать!
GRANDE CUVEE 1531 ROSE CREMANT BRUT 🇫🇷
#выбор_вина
Открываем розовый креман: это шардоне (70%), шенен блан и пино нуар. Как и положено, ручной сбор урожая. Выдержка на осадке - 12 месяцев. Условное значение сахара - 7-8 г/л.
Как и его белый братишка, этот креман - мировой хит, или винная "попса". Как посмотреть. С одной стороны, никто о нём ничего плохого сказать не может. Были и 89 баллов от Decanter, и даже 90 от Wine Enthusiast. Хорошо помню новогоднюю ночь 2018 года, когда я впервые его попробовал: он мне тогда показался ярким, хорошо сбалансированным. Все отмечают его ягодно-сливочный профиль с красной смородиной, малиной, клубникой, хорошо сочетающийся с персиковыми, яблочными и булочными тонами.
С другой стороны... Вполне возможно, что после вы с трудом вспомните свои ощущения. Как и всякий хит, этот креман сильно усреднен, лишен яркой индивидуальности. Креман как креман, скажут многие. Он и не слишком плотный, но вполне насыщенный, с хорошей кислинкой, но довольно округлый. Немного колючий, немного сливочный; вполне минеральный.
Идеальное игристое для праздничного застолья: когда нет сил и времени вслушиваться в ароматику вина, а в бокале требуется что-то радостное и гастрономичное, простое, доступное всем и каждому, с хорошим балансом. Вот такой он, наш розовый креман из Лиму.
Sieur d'Arques Cremant de Limoux Grande Cuvée 1531 Rose Brut, Азбука вкуса - 2190 руб., Simplewine - 2250 руб., Winestyle - 3110 руб., Winehelp - 2120 руб.
#выбор_вина
Открываем розовый креман: это шардоне (70%), шенен блан и пино нуар. Как и положено, ручной сбор урожая. Выдержка на осадке - 12 месяцев. Условное значение сахара - 7-8 г/л.
Как и его белый братишка, этот креман - мировой хит, или винная "попса". Как посмотреть. С одной стороны, никто о нём ничего плохого сказать не может. Были и 89 баллов от Decanter, и даже 90 от Wine Enthusiast. Хорошо помню новогоднюю ночь 2018 года, когда я впервые его попробовал: он мне тогда показался ярким, хорошо сбалансированным. Все отмечают его ягодно-сливочный профиль с красной смородиной, малиной, клубникой, хорошо сочетающийся с персиковыми, яблочными и булочными тонами.
С другой стороны... Вполне возможно, что после вы с трудом вспомните свои ощущения. Как и всякий хит, этот креман сильно усреднен, лишен яркой индивидуальности. Креман как креман, скажут многие. Он и не слишком плотный, но вполне насыщенный, с хорошей кислинкой, но довольно округлый. Немного колючий, немного сливочный; вполне минеральный.
Идеальное игристое для праздничного застолья: когда нет сил и времени вслушиваться в ароматику вина, а в бокале требуется что-то радостное и гастрономичное, простое, доступное всем и каждому, с хорошим балансом. Вот такой он, наш розовый креман из Лиму.
Sieur d'Arques Cremant de Limoux Grande Cuvée 1531 Rose Brut, Азбука вкуса - 2190 руб., Simplewine - 2250 руб., Winestyle - 3110 руб., Winehelp - 2120 руб.
БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН
#теория
Основной рождественский напиток - это глинтвейн. В его различных национальных (gluhwein, vin brule, glogg и т.д.) и сортовых вариациях. Глинтвейн согревает, отлично сочетается с закусками и создаёт празничное настроение. Его можно пить на улице и дома, приготовить для большой компании или на двоих.
Сегодня о белом глинтвейне. Его можно встретить гораздо реже, но вариант на белом вине ничуть не уступает более популярному красному в основных свойствах.
Есть много разных рецептов, и чтобы в них не утонуть, давайте разберемся в концепции. Классический вариант - это нагрев в вине специй и фруктов. "Барная" вариация предполагает добавление в вино, помимо специй, сока и ликера.
Также необходимо определиться с вином. Обычно для белого глинтвейна рекомендуют выбирать между рислингом и шардоне. На самом деле, может быть много вариантов. Главное, чтобы у вина был насыщенный фруктовый профиль. Тонкий луарский совиньон не подойдёт.
Еще одно важное правило: для глинтвейна нельзя брать "плохое" вино, которое вы бы не стали пить просто как вино. Специи не смогут исправить принципиальное качество основы напитка.
У меня сегодня - базовый сухой мозельский рислинг с хорошей кислотностью. Другие ингредиенты:
- апельсин;
- палочки корицы;
- гвоздика;
- бадьян;
- кардамон;
- мёд.
Запас специй я сделал сам: глинтвейн мы готовим часто. Все специи доступны если не в продуктовых магазинах, то в маркетплейсах. Это гораздо удобнее, чем готовые наборы.
В вино отправляем кружки апельсина, палочку корицы, парочку звезд бадьяна, штук 12 гвоздики, штук 6 кардамона. Любите "поядрёнее" - добавьте чуток душистого перца; но я предпочитаю без него.
По мере нагрева можно отправить в вино мёд или сахар. Не пересластите! В глинтвейне тоже важен баланс. У меня буквально пара чайных ложек с верхом.
Нагреть можно не больше чем на 78 градусов (проще всего использовать кулинарный термометр). Снимаем с огня и даём настояться. Можно полчаса, можно полдня; как получится. При подаче разогреваем до горячего состояния.
Украшать или нет? Есть две крайности: ничего не должно "мешаться" в бокале, либо заполнить бокал фруктами, мятой и прочим. Лучше что-то среднее: положить палочку корицы и дольку апельсина.
Ах, как вкусно! К белому глинтвейну подойдут мягкие сыры, копченый лосось, чипсы... Да всё подойдет, что вы любите.
Как это - уже допили??? Ничего, сварим еще.
#теория
Основной рождественский напиток - это глинтвейн. В его различных национальных (gluhwein, vin brule, glogg и т.д.) и сортовых вариациях. Глинтвейн согревает, отлично сочетается с закусками и создаёт празничное настроение. Его можно пить на улице и дома, приготовить для большой компании или на двоих.
Сегодня о белом глинтвейне. Его можно встретить гораздо реже, но вариант на белом вине ничуть не уступает более популярному красному в основных свойствах.
Есть много разных рецептов, и чтобы в них не утонуть, давайте разберемся в концепции. Классический вариант - это нагрев в вине специй и фруктов. "Барная" вариация предполагает добавление в вино, помимо специй, сока и ликера.
Также необходимо определиться с вином. Обычно для белого глинтвейна рекомендуют выбирать между рислингом и шардоне. На самом деле, может быть много вариантов. Главное, чтобы у вина был насыщенный фруктовый профиль. Тонкий луарский совиньон не подойдёт.
Еще одно важное правило: для глинтвейна нельзя брать "плохое" вино, которое вы бы не стали пить просто как вино. Специи не смогут исправить принципиальное качество основы напитка.
У меня сегодня - базовый сухой мозельский рислинг с хорошей кислотностью. Другие ингредиенты:
- апельсин;
- палочки корицы;
- гвоздика;
- бадьян;
- кардамон;
- мёд.
Запас специй я сделал сам: глинтвейн мы готовим часто. Все специи доступны если не в продуктовых магазинах, то в маркетплейсах. Это гораздо удобнее, чем готовые наборы.
В вино отправляем кружки апельсина, палочку корицы, парочку звезд бадьяна, штук 12 гвоздики, штук 6 кардамона. Любите "поядрёнее" - добавьте чуток душистого перца; но я предпочитаю без него.
По мере нагрева можно отправить в вино мёд или сахар. Не пересластите! В глинтвейне тоже важен баланс. У меня буквально пара чайных ложек с верхом.
Нагреть можно не больше чем на 78 градусов (проще всего использовать кулинарный термометр). Снимаем с огня и даём настояться. Можно полчаса, можно полдня; как получится. При подаче разогреваем до горячего состояния.
Украшать или нет? Есть две крайности: ничего не должно "мешаться" в бокале, либо заполнить бокал фруктами, мятой и прочим. Лучше что-то среднее: положить палочку корицы и дольку апельсина.
Ах, как вкусно! К белому глинтвейну подойдут мягкие сыры, копченый лосось, чипсы... Да всё подойдет, что вы любите.
Как это - уже допили??? Ничего, сварим еще.
COLLAZZI 🇮🇹
#люди
Из центра Флоренции сюда можно добраться меньше чем за полчаса. Узкая дорога, окаймлённая каменной оградой и оливковыми деревьями, приводит нас к величественной кипарисовой аллее. Это въезд в поместье Коллацци, основное здание которого спроектировал ученик Микеланджело Санти ди Тито. Но мы здесь "оказались" не потому что от сочетания архитектуры и пейзажей захватывает дух, и не потому что здесь бывали принц Чарльз и принцесса Диана. Сегодня Tenuta I Collazzi - один из винодельческих проектов семьи Фрескобальди, который реализуется совместно с собственниками поместья, семьей Марчи.
Площадь поместья - 400 га, из которых только чуть более 25 отданы под виноградники. 140 га - это оливковые рощи, а остальное - просто "погулять". Недаром Ламберто Фрескобальди, который в детстве проводил в Коллацци летние каникулы, любил погонять здесь на мопеде. А еще тут есть пасека - натуральные пчелы производят органический мёд.
Коллацци - это еще и особый микроклимат. Здесь теплее и суше, чем в окрестностях, хотя тосканское солнце и так отдает земле очень много тепла. Почвы глинисто-песчаные и каменистые. На участках высажены каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо и санджовезе. Что недвусмысленно сообщает нам: добро пожаловать в Супертоскану!
Первый винтаж под брендом Collazzi - это 1999 год. Винодельня сравнительно недавно прошла полную реконструкцию. Президент Frescobaldi Toscana Ламберто Фрескобальди только в 90-е разглядел в семейной "даче" винодельческий потенциал.
За производство отвечает винодел Альберто Торелли, который познакомился с Ламберто Фрескобальди в 2005 году и сразу же взялся за развитие нового проекта. Как подчеркивает импортер, именно Торелли стал "вдохновителем" вин Collazzi, которые даже на фоне свободных правил Супертосканы выглядят как ничем не ограниченный полёт творчества.
Как удачно всё складывается у этих итальянских аристократов. В 1534 году банкиры Баччо и Агостино Дини приобретают эти земли; через 26 лет завершается строительство виллы. В 1933 году братья Карло и Джулио Марчи покупают и реставрируют поместье, а Бона Марчи выходит замуж за человека по имени Витторио де Фрескобальди. И вот их сын, Ламберто, уже руководит тут сельским хозяйством и виноделием - как он подчеркивает, "в тридцатом поколении".
Старые лозы были беспощадно выкорчеваны, а на их месте появились бордосские сорта. Винодел Торелли творит чудеса на маленькой винодельне, а маркиз Фрескобальди разъезжает между рядами виноградных лоз на внедорожном мотоцикле.
А мы готовимся открыть бутылочку здешнего вина. Чувствуется, будет интересно.
#люди
Из центра Флоренции сюда можно добраться меньше чем за полчаса. Узкая дорога, окаймлённая каменной оградой и оливковыми деревьями, приводит нас к величественной кипарисовой аллее. Это въезд в поместье Коллацци, основное здание которого спроектировал ученик Микеланджело Санти ди Тито. Но мы здесь "оказались" не потому что от сочетания архитектуры и пейзажей захватывает дух, и не потому что здесь бывали принц Чарльз и принцесса Диана. Сегодня Tenuta I Collazzi - один из винодельческих проектов семьи Фрескобальди, который реализуется совместно с собственниками поместья, семьей Марчи.
Площадь поместья - 400 га, из которых только чуть более 25 отданы под виноградники. 140 га - это оливковые рощи, а остальное - просто "погулять". Недаром Ламберто Фрескобальди, который в детстве проводил в Коллацци летние каникулы, любил погонять здесь на мопеде. А еще тут есть пасека - натуральные пчелы производят органический мёд.
Коллацци - это еще и особый микроклимат. Здесь теплее и суше, чем в окрестностях, хотя тосканское солнце и так отдает земле очень много тепла. Почвы глинисто-песчаные и каменистые. На участках высажены каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо и санджовезе. Что недвусмысленно сообщает нам: добро пожаловать в Супертоскану!
Первый винтаж под брендом Collazzi - это 1999 год. Винодельня сравнительно недавно прошла полную реконструкцию. Президент Frescobaldi Toscana Ламберто Фрескобальди только в 90-е разглядел в семейной "даче" винодельческий потенциал.
За производство отвечает винодел Альберто Торелли, который познакомился с Ламберто Фрескобальди в 2005 году и сразу же взялся за развитие нового проекта. Как подчеркивает импортер, именно Торелли стал "вдохновителем" вин Collazzi, которые даже на фоне свободных правил Супертосканы выглядят как ничем не ограниченный полёт творчества.
Как удачно всё складывается у этих итальянских аристократов. В 1534 году банкиры Баччо и Агостино Дини приобретают эти земли; через 26 лет завершается строительство виллы. В 1933 году братья Карло и Джулио Марчи покупают и реставрируют поместье, а Бона Марчи выходит замуж за человека по имени Витторио де Фрескобальди. И вот их сын, Ламберто, уже руководит тут сельским хозяйством и виноделием - как он подчеркивает, "в тридцатом поколении".
Старые лозы были беспощадно выкорчеваны, а на их месте появились бордосские сорта. Винодел Торелли творит чудеса на маленькой винодельне, а маркиз Фрескобальди разъезжает между рядами виноградных лоз на внедорожном мотоцикле.
А мы готовимся открыть бутылочку здешнего вина. Чувствуется, будет интересно.