УЗУНОВ АЛИГОТЕ 🇷🇺
#люди
#выбор_вина
Был у меня винный "должок". На дегустации российских алиготе двойственные впечатления остались от вина из КФХ "Узунов Я.Ю.", и было решено попробовать более "свежий" винтаж, чтобы исключить негативное влияние "магазинного" хранения.
За вином не то что бы пришлось побегать, но на каждом шагу его не купишь. И вот подходящий момент настал, у нас в руках Алиготе 2023 года.
Надо сказать, что семейная винодельня Узунова производит приятное впечатление. Ярослав, как известно, происходит из семьи виноградарей и виноделов, и в хозяйстве работают уже два поколения Узуновых. Строительство винодельни и первое винное производство осуществлялось в 2014 году; в 2016 КФХ первым в России получило "фермерскую" винную лицензию; в 2017 на полках появились первые 7 тыс. бутылок.
Терруар Узуновых - это Тамань; 4 га у подножия вулкана Шапурский и 3,5 га рядом с вулканом Куку-Оба. Вулканы - грязевые, почвы - черноземные. Мягкий климат, близость двух морей, ветреная погода - все эти особенности определяют характер местного вина.
Винодельня, прямо скажем, небольшая, что определяет "крафтовый" подход к производству. Ручной сбор винограда и сортировка, работа с бочками и сталью, маленькие тиражи, авторские бленды - все это настоящее творчество, которым занимается сам Ярослав, его жена Юлия, отец Юрий (как инвестор и гуру), брат Артур и его жена Ольга.
Я уже приводил основные характеристики Алиготе Узунова 2022 года; тираж 2023 года составил 3280 бутылок (чуть поменьше), неизменной осталась комбинированная выдержка в дубовых бочках (50%) в течение 6 месяцев и на тонком осадке в стальной емкости (50%). Ярослав считает алиготе своим любимым сортом и добивается "легкости, но не легкомысленности".
Алиготе действительно "авторское": предпочтения и "руки" винодела очень хорошо заметны. Оно имеет отчетливую сортовую "ориентацию" и может быть рекомендовано к покупке как минимум для знакомства с тем, как как сорт может удачно себя проявить в таманском терруаре.
Но вино не простое: оно с характером. И как этот характер вам понравится - зависит не только от личных предпочтений, но даже и от настроения. Органолептику здесь определяют травяные, ванильные, цитрусовые, абрикосовые и яблочные тона. Ароматы достаточно яркие, "шумные"; вы сразу ощутите влияние дубовой бочки и теплого южного климата. И будет минеральность и сортовая горчинка.
Кто-то скажет - "грубовато", а кто-то - "свежо". Кто-то признает "новосветскую" стилистику, а кто-то будет разочарован "простотой". Пожалуй, все сойдутся во мнении, что алиготе самобытное и аккуратное, без явных недостатков.
У меня второе впечатление оказалось гораздо лучше первого: и баланс больше впечатлил, и финиш поприятнее, и спиртуозность не мешает, и не заметны "маринованные" тона. Какие причины - свежий винтаж, настроение или домашняя обстановка - а кто ж его знает...
Вывод: знакомиться с творчеством семьи Узуновых очень интересно. И алиготе не подведет уж точно как удачная пара к рыбным блюдам и морепродуктам. А может быть, вы ощутите приятные вам черты и станете любителем сорта, у которого на российском юге есть хорошие перспективы.
Винодельня Узунов Алиготе 2023, Winestyle - 2040 руб., FortWine - 1460 руб. (правда, в Fort мне купить 2023 год не удалось - заказ не выполнили).
#люди
#выбор_вина
Был у меня винный "должок". На дегустации российских алиготе двойственные впечатления остались от вина из КФХ "Узунов Я.Ю.", и было решено попробовать более "свежий" винтаж, чтобы исключить негативное влияние "магазинного" хранения.
За вином не то что бы пришлось побегать, но на каждом шагу его не купишь. И вот подходящий момент настал, у нас в руках Алиготе 2023 года.
Надо сказать, что семейная винодельня Узунова производит приятное впечатление. Ярослав, как известно, происходит из семьи виноградарей и виноделов, и в хозяйстве работают уже два поколения Узуновых. Строительство винодельни и первое винное производство осуществлялось в 2014 году; в 2016 КФХ первым в России получило "фермерскую" винную лицензию; в 2017 на полках появились первые 7 тыс. бутылок.
Терруар Узуновых - это Тамань; 4 га у подножия вулкана Шапурский и 3,5 га рядом с вулканом Куку-Оба. Вулканы - грязевые, почвы - черноземные. Мягкий климат, близость двух морей, ветреная погода - все эти особенности определяют характер местного вина.
Винодельня, прямо скажем, небольшая, что определяет "крафтовый" подход к производству. Ручной сбор винограда и сортировка, работа с бочками и сталью, маленькие тиражи, авторские бленды - все это настоящее творчество, которым занимается сам Ярослав, его жена Юлия, отец Юрий (как инвестор и гуру), брат Артур и его жена Ольга.
Я уже приводил основные характеристики Алиготе Узунова 2022 года; тираж 2023 года составил 3280 бутылок (чуть поменьше), неизменной осталась комбинированная выдержка в дубовых бочках (50%) в течение 6 месяцев и на тонком осадке в стальной емкости (50%). Ярослав считает алиготе своим любимым сортом и добивается "легкости, но не легкомысленности".
Алиготе действительно "авторское": предпочтения и "руки" винодела очень хорошо заметны. Оно имеет отчетливую сортовую "ориентацию" и может быть рекомендовано к покупке как минимум для знакомства с тем, как как сорт может удачно себя проявить в таманском терруаре.
Но вино не простое: оно с характером. И как этот характер вам понравится - зависит не только от личных предпочтений, но даже и от настроения. Органолептику здесь определяют травяные, ванильные, цитрусовые, абрикосовые и яблочные тона. Ароматы достаточно яркие, "шумные"; вы сразу ощутите влияние дубовой бочки и теплого южного климата. И будет минеральность и сортовая горчинка.
Кто-то скажет - "грубовато", а кто-то - "свежо". Кто-то признает "новосветскую" стилистику, а кто-то будет разочарован "простотой". Пожалуй, все сойдутся во мнении, что алиготе самобытное и аккуратное, без явных недостатков.
У меня второе впечатление оказалось гораздо лучше первого: и баланс больше впечатлил, и финиш поприятнее, и спиртуозность не мешает, и не заметны "маринованные" тона. Какие причины - свежий винтаж, настроение или домашняя обстановка - а кто ж его знает...
Вывод: знакомиться с творчеством семьи Узуновых очень интересно. И алиготе не подведет уж точно как удачная пара к рыбным блюдам и морепродуктам. А может быть, вы ощутите приятные вам черты и станете любителем сорта, у которого на российском юге есть хорошие перспективы.
Винодельня Узунов Алиготе 2023, Winestyle - 2040 руб., FortWine - 1460 руб. (правда, в Fort мне купить 2023 год не удалось - заказ не выполнили).
РОЗОВЫЙ РАССВЕТ
#тренды
Специального анонса не было, но мы с Феофаном Амуровичем предприняли зимний игристый розовый марафон. Пора подвести некоторую теоретическую основу. Приближаясь к отметке в 10% мирового винного рынка (а кое-где заняв почти треть места на полках), розовое вино не думает останавливаться в росте.
80% всего розе производят четыре винных столпа земли (в порядке убывания): Франция, Испания, США и Италия. Каковы причины роста потребления розового? Это целый комплекс взаимосвязанных причин.
1) Розе - самое универсальное вино. Сочетается со всем: от салатов до жареного мяса, от сыра до лосося; а еще подойдет как аперитив. Летом принято пить розе потому что жарко, зимой - потому что холодно; весной - потому что любовь.
2) Розе - разнообразно. Предлагая потребителю оттенки от "почти белого" до "почти красного", розовое вино способно выдать широкий спектр вкусоароматики и понравиться людям с различными предпочтениями. От Прованса до Тавеля рукой подать в географическом смысле, но не в стилистике вина.
3) Технически розовые вина изготовлены по различным методикам. "Кровопускание" - слив части сока на ранней стадии производства, пока он еще розовый; короткая мацерация с ранним удалением кожицы; смешивание красного и белого вина; прямое прессование с кратковременным контактом с мезгой - все это технологическое разнообразие позволяет получать различные по цвету и ароматике вина. С другой стороны, производство розового вина возможно практически в любой географической зоне и с любым набором сортов винограда.
4) Производители стали относиться к розе гораздо серьёзнее, что является основой для роста качества. Если когда-то к нему относились как к дешевому побочному продукту и даже как к способу использования некачественного винограда, то сегодня для розовых вин тщательно отбирается сырье, вдумчиво определяются вкусовая гамма и баланс. И они перемещаются в более дорогую и "сильную" категорию. Не дремлют маркетологи, создавая привлекательный образ розового вина через дизайн этикеток и рекламные кампании.
5) Не обошлось без влияния миллениалов и поколения Z. Молодежь полюбила розе за открытый и доступный профиль, а также за "фотогеничность" в соцсетях. Розе - эстетично и "инстаграмно", что тут спорить. Помогли и селебрити, появляющиеся с бокалом розе на публике или даже занимающиеся его производством и запускающие собственные бренды. Говорят, что запуск розового вина Кайли Миноуг в 2020 году привел к тому, что кто-то в мире выпивал бокал ее розового вина каждые 1,5 секунды.
6) Старые регионы растут, новые на подходе. Прованс массово экспортирует всё более хорошие и дорогие вина по всему миру, а виноделы Калифорнии, Испании, Италии и даже Нового света не хотят отставать. В результате розовое вино становится все более доступным на полке. С другой стороны, появляется категория "элитного" розового вина: все больше людей готовы больше платить за него в ресторанах и магазинах.
7) Розовые вина бывают и с пузырьками: их влияние растет, например, в Шампани. Игристые розовые вина попадают и в общий тренд роста популярности пузырьков: позитивные тенденции накладываются друг на друга. Дом Moet, например, стал производить более чем в десять раз больше розового игристого за последние 20 лет: его доля увеличилась с 2 до 20 процентов в общем объеме. Этой зимой мне показалось, что розовые игристые вполне могут быть интереснее белых - и рассказ об одном из лучших, которое удалось попробовать, еще впереди.
8) Розовое вино - "женское", поэтому его возьмут подруги, собравшиеся в кафе поболтать. Мужчины найдут в розе символ нонконформизма и утончённости - назло всем этим консервативным "деревенщинам"; или предпочтут его из прагматических соображений в силу отмеченной выше универсальности.
⬇️
#тренды
Специального анонса не было, но мы с Феофаном Амуровичем предприняли зимний игристый розовый марафон. Пора подвести некоторую теоретическую основу. Приближаясь к отметке в 10% мирового винного рынка (а кое-где заняв почти треть места на полках), розовое вино не думает останавливаться в росте.
80% всего розе производят четыре винных столпа земли (в порядке убывания): Франция, Испания, США и Италия. Каковы причины роста потребления розового? Это целый комплекс взаимосвязанных причин.
1) Розе - самое универсальное вино. Сочетается со всем: от салатов до жареного мяса, от сыра до лосося; а еще подойдет как аперитив. Летом принято пить розе потому что жарко, зимой - потому что холодно; весной - потому что любовь.
2) Розе - разнообразно. Предлагая потребителю оттенки от "почти белого" до "почти красного", розовое вино способно выдать широкий спектр вкусоароматики и понравиться людям с различными предпочтениями. От Прованса до Тавеля рукой подать в географическом смысле, но не в стилистике вина.
3) Технически розовые вина изготовлены по различным методикам. "Кровопускание" - слив части сока на ранней стадии производства, пока он еще розовый; короткая мацерация с ранним удалением кожицы; смешивание красного и белого вина; прямое прессование с кратковременным контактом с мезгой - все это технологическое разнообразие позволяет получать различные по цвету и ароматике вина. С другой стороны, производство розового вина возможно практически в любой географической зоне и с любым набором сортов винограда.
4) Производители стали относиться к розе гораздо серьёзнее, что является основой для роста качества. Если когда-то к нему относились как к дешевому побочному продукту и даже как к способу использования некачественного винограда, то сегодня для розовых вин тщательно отбирается сырье, вдумчиво определяются вкусовая гамма и баланс. И они перемещаются в более дорогую и "сильную" категорию. Не дремлют маркетологи, создавая привлекательный образ розового вина через дизайн этикеток и рекламные кампании.
5) Не обошлось без влияния миллениалов и поколения Z. Молодежь полюбила розе за открытый и доступный профиль, а также за "фотогеничность" в соцсетях. Розе - эстетично и "инстаграмно", что тут спорить. Помогли и селебрити, появляющиеся с бокалом розе на публике или даже занимающиеся его производством и запускающие собственные бренды. Говорят, что запуск розового вина Кайли Миноуг в 2020 году привел к тому, что кто-то в мире выпивал бокал ее розового вина каждые 1,5 секунды.
6) Старые регионы растут, новые на подходе. Прованс массово экспортирует всё более хорошие и дорогие вина по всему миру, а виноделы Калифорнии, Испании, Италии и даже Нового света не хотят отставать. В результате розовое вино становится все более доступным на полке. С другой стороны, появляется категория "элитного" розового вина: все больше людей готовы больше платить за него в ресторанах и магазинах.
7) Розовые вина бывают и с пузырьками: их влияние растет, например, в Шампани. Игристые розовые вина попадают и в общий тренд роста популярности пузырьков: позитивные тенденции накладываются друг на друга. Дом Moet, например, стал производить более чем в десять раз больше розового игристого за последние 20 лет: его доля увеличилась с 2 до 20 процентов в общем объеме. Этой зимой мне показалось, что розовые игристые вполне могут быть интереснее белых - и рассказ об одном из лучших, которое удалось попробовать, еще впереди.
8) Розовое вино - "женское", поэтому его возьмут подруги, собравшиеся в кафе поболтать. Мужчины найдут в розе символ нонконформизма и утончённости - назло всем этим консервативным "деревенщинам"; или предпочтут его из прагматических соображений в силу отмеченной выше универсальности.
⬇️
Итак, из глупого и несерьезного напитка, малоизвестного за пределами Прованса, розовое вино превратилось в XXI веке в полноценный сегмент винного рынка. Первоначальный взрывной рост постепенно выровнялся, однако в 2022 году тенденция опять стала набирать силу, особенно на фоне общего падения объемов потребления вина.
Дневные аперитивы, воскресные бранчи, коктейли - розе находит новые формы применения.
Довольно дифирамбов! Есть ли у этого Ахиллеса пята? Какие слабые места и подводные камни?
Розовые вина нужно пить молодыми - им обычно не стоит долго храниться. Ключевые химические компоненты свежего вкуса розе неустойчивы и не поддерживаются танинами. В отличие от многих белых вин, защищенных цветным стеклом, розовые особенно подвержены "световому удару" - их обычно продают в прозрачном стекле, чтобы продемонстрировать красивые цвета.
Что ж, молодые розовые вина и нас делают молодыми - а кто не хочет быть молодым хотя бы душой?
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
А.С. Пушкин, "Евгений Онегин".
Дневные аперитивы, воскресные бранчи, коктейли - розе находит новые формы применения.
Довольно дифирамбов! Есть ли у этого Ахиллеса пята? Какие слабые места и подводные камни?
Розовые вина нужно пить молодыми - им обычно не стоит долго храниться. Ключевые химические компоненты свежего вкуса розе неустойчивы и не поддерживаются танинами. В отличие от многих белых вин, защищенных цветным стеклом, розовые особенно подвержены "световому удару" - их обычно продают в прозрачном стекле, чтобы продемонстрировать красивые цвета.
Что ж, молодые розовые вина и нас делают молодыми - а кто не хочет быть молодым хотя бы душой?
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
А.С. Пушкин, "Евгений Онегин".
VAN LOVEREN
#люди
Предлагаю познакомиться с известной семейной винодельней из ЮАР.
Дело было в Южной Африке. В 1937 году Хенни Ретиф получил от отца ферму в Долине Робертсон. Через два года он женился на Джин ван Зил, учительнице из соседнего городка Эштон. Старое название фермы ей очень не понравилось, и она убедила мужа переименовать владение в честь Кристины ван Лоферен, своего далёкого предка, которая приехала в Африку в 1699 году. С собой из Голландии она привезла приданое - красивый сундук из филиппинского красного дерева. Сундук передавался из поколения в поколение и сейчас стоит в дегустационном зале винодельни.
Все начиналось с производства простенького сладкого вина и сырья для бренди. Второе поколение семьи виноделов, братья Нико и Винанд, модернизировали винодельню и начали оптовую продажу более качественных вин. В 1980 году появился собственный бренд - "Van Loveren". Сначала было всего 500 ящиков, 100 из которых погибло при наводнении.
А потом нужно было решать: стоит ли отказываться от закупок оптовиков и самим выходить на розничный рынок. Страх неудачи был успешно преодолён с помощью двух бутылок Blanc de Blanc, и судьбоносное для хозяйства решение состоялось.
После окончания учёбы к семейному бизнесу присоединились Бассел и Хенни-младший (сыновья Нико), Филлип и Нил (сыновья Винанда). 2000-м году четверо кузенов представили линейку вин "Four Cousins", ознаменовав свое участие в деятельности Van Loveren.
Именно эта линейка стала трамплином коммерческого успеха фирмы. Хенни вспоминает о том, что дизайнер, которого попросили сделать этикетку для этой конкретной серии вина, использовал их лица, на что кузены неохотно согласились, поскольку никто не любил быть в центре внимания. «Но этот прием сработал и как бы познакомил нас с нашими клиентами».
На внутреннем рынке настоящим хитом стало простенькое сладкое розовое вино Four Cousins, особенно когда его стали разливать в полуторалитровые бутылки. Таков уровень массового южноафриканского потребителя (что-то мне это напоминает). Но Van Loveren, конечно, присутствует во всех сегментах рынка: 12 линеек вин разного уровня, 10 марок крепких спиртных напитков и два кулера.
Филлип отмечает: часть их успеха заключается в том, что они смогли выйти и на бюджетную, и на премиальную категорию. «Если бы мы были только вином начального уровня, мы бы барахтались, втянутые в ценовую войну, которая ведет к гонке на дно».
Сегодня производственная мощность Van Loveren составляет 17 миллионов литров в год. Компания экспортирует вино в 68 стран. Ферма в Робертсоне занимает 2500 га.
Винная отрасль ЮАР давно находится в стадии "консолидации": сотни производителей поглощаются более крупными конкурентами. Филлип Ретиф считает, что спрос на вино падает не только в Южной Африке. "Европа всегда была крупнейшим потребителем вина, но всё изменилось", - говорит он. "Их население стареет, а молодое поколение, которое больше заботится о своем здоровье, пьет меньше и предпочитает "альтернативные" продукты".
В ноябре 2024 года Van Loveren объявила о покупке бренда Survivor Wines и винодельни Overhex Wines. "Мы с гордостью приветствуем Survivor в семье Van Loveren", - говорит директор Бассел Ретиф. "Это приобретение расширяет наше портфолио уникальными винами, которые прославляют богатое винное наследие Южной Африки, и позволяет нам общаться с потребителями премиальных вин, ценящими аутентичные вкусы терруаров".
А в декабре стало известно о покупке Van Loveren контрольного пакета акций партнёрства Neil Ellis Wines. Нил Эллис основал винное производство в 1984 году и стал одним из первых, кто в Южной Африке работал не со своими, а с арендуемыми виноградниками. Его сын Уоррен является нынешним виноделом хозяйства.
Что же делает Ретифов успешными как семейное предприятие? «Мы ищем решения, а не проблемы», — улыбается Хенни. Филлип добавляет, что воспитание в семье либеральных, открытых и всегда ищущих новые возможности родителей с самого начала приучило кузенов ценить сотрудничество.
Откроем бутылочку вина от Van Loveren? Обязательно.
#люди
Предлагаю познакомиться с известной семейной винодельней из ЮАР.
Дело было в Южной Африке. В 1937 году Хенни Ретиф получил от отца ферму в Долине Робертсон. Через два года он женился на Джин ван Зил, учительнице из соседнего городка Эштон. Старое название фермы ей очень не понравилось, и она убедила мужа переименовать владение в честь Кристины ван Лоферен, своего далёкого предка, которая приехала в Африку в 1699 году. С собой из Голландии она привезла приданое - красивый сундук из филиппинского красного дерева. Сундук передавался из поколения в поколение и сейчас стоит в дегустационном зале винодельни.
Все начиналось с производства простенького сладкого вина и сырья для бренди. Второе поколение семьи виноделов, братья Нико и Винанд, модернизировали винодельню и начали оптовую продажу более качественных вин. В 1980 году появился собственный бренд - "Van Loveren". Сначала было всего 500 ящиков, 100 из которых погибло при наводнении.
А потом нужно было решать: стоит ли отказываться от закупок оптовиков и самим выходить на розничный рынок. Страх неудачи был успешно преодолён с помощью двух бутылок Blanc de Blanc, и судьбоносное для хозяйства решение состоялось.
После окончания учёбы к семейному бизнесу присоединились Бассел и Хенни-младший (сыновья Нико), Филлип и Нил (сыновья Винанда). 2000-м году четверо кузенов представили линейку вин "Four Cousins", ознаменовав свое участие в деятельности Van Loveren.
Именно эта линейка стала трамплином коммерческого успеха фирмы. Хенни вспоминает о том, что дизайнер, которого попросили сделать этикетку для этой конкретной серии вина, использовал их лица, на что кузены неохотно согласились, поскольку никто не любил быть в центре внимания. «Но этот прием сработал и как бы познакомил нас с нашими клиентами».
На внутреннем рынке настоящим хитом стало простенькое сладкое розовое вино Four Cousins, особенно когда его стали разливать в полуторалитровые бутылки. Таков уровень массового южноафриканского потребителя (что-то мне это напоминает). Но Van Loveren, конечно, присутствует во всех сегментах рынка: 12 линеек вин разного уровня, 10 марок крепких спиртных напитков и два кулера.
Филлип отмечает: часть их успеха заключается в том, что они смогли выйти и на бюджетную, и на премиальную категорию. «Если бы мы были только вином начального уровня, мы бы барахтались, втянутые в ценовую войну, которая ведет к гонке на дно».
Сегодня производственная мощность Van Loveren составляет 17 миллионов литров в год. Компания экспортирует вино в 68 стран. Ферма в Робертсоне занимает 2500 га.
Винная отрасль ЮАР давно находится в стадии "консолидации": сотни производителей поглощаются более крупными конкурентами. Филлип Ретиф считает, что спрос на вино падает не только в Южной Африке. "Европа всегда была крупнейшим потребителем вина, но всё изменилось", - говорит он. "Их население стареет, а молодое поколение, которое больше заботится о своем здоровье, пьет меньше и предпочитает "альтернативные" продукты".
В ноябре 2024 года Van Loveren объявила о покупке бренда Survivor Wines и винодельни Overhex Wines. "Мы с гордостью приветствуем Survivor в семье Van Loveren", - говорит директор Бассел Ретиф. "Это приобретение расширяет наше портфолио уникальными винами, которые прославляют богатое винное наследие Южной Африки, и позволяет нам общаться с потребителями премиальных вин, ценящими аутентичные вкусы терруаров".
А в декабре стало известно о покупке Van Loveren контрольного пакета акций партнёрства Neil Ellis Wines. Нил Эллис основал винное производство в 1984 году и стал одним из первых, кто в Южной Африке работал не со своими, а с арендуемыми виноградниками. Его сын Уоррен является нынешним виноделом хозяйства.
Что же делает Ретифов успешными как семейное предприятие? «Мы ищем решения, а не проблемы», — улыбается Хенни. Филлип добавляет, что воспитание в семье либеральных, открытых и всегда ищущих новые возможности родителей с самого начала приучило кузенов ценить сотрудничество.
Откроем бутылочку вина от Van Loveren? Обязательно.
CHRISTIENA BRUT ROSE 🇿🇦
#выбор_вина
Van Loveren (VRL) делает несколько категорий игристых вин, включая безалкогольные. У нас розовое из флагманской линейки, сделанное классическим методом. Cap Classique интересен покупателю сравнительно низкой ценой и техническими характеристиками, близкими к французским аналогам.
Christiena - это, конечно, та самая Кристина ван Лоферен, супруга Якоба Ретифа, который эмигрировал из Европы в Южную Африку. Trousseau - "приданое" (вспомните про сундук Кристины).
Что нам положено знать о вине. Его сортовый состав - 100% пино нуар. Длительность первичной выдержки на осадке в стальных ёмкостях - 8 месяцев, затем еще 12 месяцев бутылочной выдержки. Дозажный сахар - 8,5 г/л.
Виноград выращен на единственном участке Buitensorg (single wineyard), где лозы были высажены в 2016 году. Почвы здесь сланцевые, содержащие много глины и красные каменистые породы. Сбор винограда осуществляется вручную в ранние утренние часы. После измельчения целыми гроздьями сок какое-то время контактирует с мезгой, приобретая нежный розовый оттенок.
Длительная выдержка на осадке по идее должна добавить в профиль вина сложности и мягкости. Оно, конечно, ягодное: с земляникой, малиной и клюквой. Плюс немного выпечки и яблочных тонов. Перляж довольно активный и немного "кусачий".
То есть оно ровно такое, каким должно быть, и каким его ожидаешь ощутить. Правильное, аккуратное. Выскажу и свое субъективное мнение: как я и ожидал от Cap Classique, вино как будто сделано молодым учеником, подражающим мастеру. Несмотря на наличие всех необходимых для выдержанного игристого черт, оно кажется тяжеловатым и более плотным, чем хотелось бы. И не хватает мягкости: вино резковато. Но зато бодрое, весёлое, свежее.
Вывод: винному энтузиасту будет весьма интересно сравнить южноафриканский игристый пино нуар с европейскими образцами. А кому-то такой стиль понравится насыщенностью и самобытностью.
Van Loveren Christiena Trousseau Brut Rose, Отдохни - 1950 руб. по акции.
#выбор_вина
Van Loveren (VRL) делает несколько категорий игристых вин, включая безалкогольные. У нас розовое из флагманской линейки, сделанное классическим методом. Cap Classique интересен покупателю сравнительно низкой ценой и техническими характеристиками, близкими к французским аналогам.
Christiena - это, конечно, та самая Кристина ван Лоферен, супруга Якоба Ретифа, который эмигрировал из Европы в Южную Африку. Trousseau - "приданое" (вспомните про сундук Кристины).
Что нам положено знать о вине. Его сортовый состав - 100% пино нуар. Длительность первичной выдержки на осадке в стальных ёмкостях - 8 месяцев, затем еще 12 месяцев бутылочной выдержки. Дозажный сахар - 8,5 г/л.
Виноград выращен на единственном участке Buitensorg (single wineyard), где лозы были высажены в 2016 году. Почвы здесь сланцевые, содержащие много глины и красные каменистые породы. Сбор винограда осуществляется вручную в ранние утренние часы. После измельчения целыми гроздьями сок какое-то время контактирует с мезгой, приобретая нежный розовый оттенок.
Длительная выдержка на осадке по идее должна добавить в профиль вина сложности и мягкости. Оно, конечно, ягодное: с земляникой, малиной и клюквой. Плюс немного выпечки и яблочных тонов. Перляж довольно активный и немного "кусачий".
То есть оно ровно такое, каким должно быть, и каким его ожидаешь ощутить. Правильное, аккуратное. Выскажу и свое субъективное мнение: как я и ожидал от Cap Classique, вино как будто сделано молодым учеником, подражающим мастеру. Несмотря на наличие всех необходимых для выдержанного игристого черт, оно кажется тяжеловатым и более плотным, чем хотелось бы. И не хватает мягкости: вино резковато. Но зато бодрое, весёлое, свежее.
Вывод: винному энтузиасту будет весьма интересно сравнить южноафриканский игристый пино нуар с европейскими образцами. А кому-то такой стиль понравится насыщенностью и самобытностью.
Van Loveren Christiena Trousseau Brut Rose, Отдохни - 1950 руб. по акции.
АЛЕКСИС ЛИШИН
#люди
3 декабря 1913 года в семье московского юриста и банкира Александра Лишина родился мальчик. Его назвали Алексеем, но мир узнал его под именем Alexis Lichine.
После 1917 года его семья эмигрировала из России, сначала обосновавшись в Париже, а затем переехав в США. Во Франции юноша успел поработать гидом в туристической фирме отца и начал разбираться в винах (тогда никто не видел вреда, если школьники выпьют стаканчик-другой).
В Америке Алексис изучает экономику в Пенсильванском университете. Но, видимо, любовь к винной тематике взяла своё: он бросает учёбу, возвращается в Париж и становится винным и ресторанным журналистом.
Говорят, что работая корреспондентом Herald Tribune, Алексис делал репортаж в Бордо и познакомился с владельцами Chateau Haut-Brion. Побывав у них в гостях, он решил остаться в поместье, чтобы изучить основы виноделия.
После отмены сухого закона Алексис вернулся в США и занялся поставками французских вин в местные рестораны. Также он работал в нью-йоркском магазине Cork and Bottle, а затем устроился к алкогольному импортеру Saccone & Speed.
С началом Второй мировой войны Лишин был призван в американскую военную разведку офицером связи между армиями США и Франции. Военные годы укрепили его связи с Европой и усилили его приверженность французской культуре, особенно в области виноделия. Упоминается случай, когда он заключил пари, что принесет с оккупированной немцами территории Прованса ящик розового вина, и выиграл его.
После войны Алексис вернулся к работе в винной индустрии. В партнерстве с виноторговцем Фрэнком Шунмейкером он продолжил продвигать французские вина в США и консультировал калифорнийских виноделов. Именно ему принадлежала идея указывать на этикетках название сорта винограда вместо заимствования громких французских слов типа "бургундское" или "шабли". А еще он приучал американцев праздновать Божоле Нуво.
Был также период работы представителем американской компании National Distillers. В 1950 году Лишин стал менеджером по экспорту в Château Haut-Brion. А потом переехал в Марго, чтобы основать компанию Lichine & Cie., которая стала крупным экспортером вина.
В 1951 году он приобрел Château Prieuré-Cantenac, расположенный в знаменитом регионе Марго в Бордо, и переименовал его в Château Prieuré-Lichine. В этом винодельческом хозяйстве он внедрил инновационные методы производства и сделал ставку на качество вина, что принесло ему международное признание. Лишин не только занимался производством, но и активно популяризировал французские вина, особенно на американском рынке. А еще он одним из первых открыл бордосское шато для туристов и оборудовал дегустационный зал.
Алексис также стал известным писателем и просветителем в сфере виноделия. Его книга "The Wines of France" (1951) явилась одним из первых практических руководств по французским винам для широкой аудитории. В 1967 году увидела свет «Энциклопедию вин и крепких напитков Алексиса Лишина». Он проводил дегустации, читал лекции и работал над повышением культуры потребления вина в США, сделав огромный вклад в популяризацию винной культуры. Правда, некоторые из виноделов Бордо затаили на Алексиса обиду за его "излишнюю" откровенность.
В 1987 году Алексис Лишин был назван человеком года изданием Decanter.
Он скончался в 1989 году. Замок Prieuré-Lichine перешел к его сыну, Саше Лишину, который управлял хозяйством до 1999 года. В дальнейшем винодельня была продана Groupe Ballande, которая продолжает производить вино под маркой Prieuré-Lichine, сохраняя наследие Алексиса. При жизни за ним закрепилось говорящее прозвище - "винный папа".
В ноябре 2012 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открылась выставка "Алексис и Саша Лишины - русские виноделы Франции", где были представлены личные вещи, документы и фотографии семьи.
Ну что, откупорим бутылочку с именем Алексиса Лишина на этикетке? Обязательно.
#люди
3 декабря 1913 года в семье московского юриста и банкира Александра Лишина родился мальчик. Его назвали Алексеем, но мир узнал его под именем Alexis Lichine.
После 1917 года его семья эмигрировала из России, сначала обосновавшись в Париже, а затем переехав в США. Во Франции юноша успел поработать гидом в туристической фирме отца и начал разбираться в винах (тогда никто не видел вреда, если школьники выпьют стаканчик-другой).
В Америке Алексис изучает экономику в Пенсильванском университете. Но, видимо, любовь к винной тематике взяла своё: он бросает учёбу, возвращается в Париж и становится винным и ресторанным журналистом.
Говорят, что работая корреспондентом Herald Tribune, Алексис делал репортаж в Бордо и познакомился с владельцами Chateau Haut-Brion. Побывав у них в гостях, он решил остаться в поместье, чтобы изучить основы виноделия.
После отмены сухого закона Алексис вернулся в США и занялся поставками французских вин в местные рестораны. Также он работал в нью-йоркском магазине Cork and Bottle, а затем устроился к алкогольному импортеру Saccone & Speed.
С началом Второй мировой войны Лишин был призван в американскую военную разведку офицером связи между армиями США и Франции. Военные годы укрепили его связи с Европой и усилили его приверженность французской культуре, особенно в области виноделия. Упоминается случай, когда он заключил пари, что принесет с оккупированной немцами территории Прованса ящик розового вина, и выиграл его.
После войны Алексис вернулся к работе в винной индустрии. В партнерстве с виноторговцем Фрэнком Шунмейкером он продолжил продвигать французские вина в США и консультировал калифорнийских виноделов. Именно ему принадлежала идея указывать на этикетках название сорта винограда вместо заимствования громких французских слов типа "бургундское" или "шабли". А еще он приучал американцев праздновать Божоле Нуво.
Был также период работы представителем американской компании National Distillers. В 1950 году Лишин стал менеджером по экспорту в Château Haut-Brion. А потом переехал в Марго, чтобы основать компанию Lichine & Cie., которая стала крупным экспортером вина.
В 1951 году он приобрел Château Prieuré-Cantenac, расположенный в знаменитом регионе Марго в Бордо, и переименовал его в Château Prieuré-Lichine. В этом винодельческом хозяйстве он внедрил инновационные методы производства и сделал ставку на качество вина, что принесло ему международное признание. Лишин не только занимался производством, но и активно популяризировал французские вина, особенно на американском рынке. А еще он одним из первых открыл бордосское шато для туристов и оборудовал дегустационный зал.
Алексис также стал известным писателем и просветителем в сфере виноделия. Его книга "The Wines of France" (1951) явилась одним из первых практических руководств по французским винам для широкой аудитории. В 1967 году увидела свет «Энциклопедию вин и крепких напитков Алексиса Лишина». Он проводил дегустации, читал лекции и работал над повышением культуры потребления вина в США, сделав огромный вклад в популяризацию винной культуры. Правда, некоторые из виноделов Бордо затаили на Алексиса обиду за его "излишнюю" откровенность.
В 1987 году Алексис Лишин был назван человеком года изданием Decanter.
Он скончался в 1989 году. Замок Prieuré-Lichine перешел к его сыну, Саше Лишину, который управлял хозяйством до 1999 года. В дальнейшем винодельня была продана Groupe Ballande, которая продолжает производить вино под маркой Prieuré-Lichine, сохраняя наследие Алексиса. При жизни за ним закрепилось говорящее прозвище - "винный папа".
В ноябре 2012 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открылась выставка "Алексис и Саша Лишины - русские виноделы Франции", где были представлены личные вещи, документы и фотографии семьи.
Ну что, откупорим бутылочку с именем Алексиса Лишина на этикетке? Обязательно.
ALEXIS LICHINE CREMANT DE BORDEAUX 🇫🇷
#выбор_вина
Несмотря на имя, красующееся на этикетке, этот креман не имеет никакого отношения к настоящему Алексису Лишину. Известно, что он утратил право на этот бренд еще при жизни, так как продал свой виноторговый бизнес.
Вина под брендом Alexis Lichine выпускает хорошо знакомый нам гигант Grand Chais de France. Это и дешевенькие сортовые Pays d'Oc IGP, и массовые Bordeaux Superior, и более солидные Margaux AOP. Креман присутствует в белом и розовом цветах.
Вино сделано из семильона (70%) и каберне фран (30%); выдержка на осадке - 9 месяцев. Заявлено, что виноград выращивается в Антр-де-Мер: это междуречье Дордони и Гаронны. Применяется ручной сбор винограда и ферментация при контролируемой температуре.
Чем плохи стереотипы. Казалось бы, принято свысока, со снобским пренебрежением смотреть и на креманы из Бордо, и на массмаркетные вина крупных производителей. Вот и я ничего не ожидал от этих пузырьков. И искусственный интеллект Vivino показывал палец вниз - "это вино вам не подходит".
А зря! Креман оказался очень приятным и отлично сопроводил лёгкие закуски во время нашего небольшого afterparty. Яблоки, груши и цитрусы весьма гармонично сочетались с каким-то мягким сливочным фоном и дополнялись хорошей минеральностью. Отличный баланс, немного колючее, но весёлое, освежающее. И даже любимая народом "выпечка" почудилась.
Это к вопросу о том, может ли супермаркетное игристое доставлять удовольствие. Еще как! Жаль только, что платить за подобные вина в России приходится уже далеко не супермаркетную цену. По-моему, импортёр распродаёт остатки (хотя дегоржаж свежий) - а дальше будет еще дороже.
И хорошо, что благодаря этикетке мы вспомнили и почтили память и наследие Алексиса Лишина - ярчайшего человека с интересной и сложной судьбой.
Alexis Lichine Crémant de Bordeaux Brut, Simplewine - 2490 руб. без учёта скидок.
#выбор_вина
Несмотря на имя, красующееся на этикетке, этот креман не имеет никакого отношения к настоящему Алексису Лишину. Известно, что он утратил право на этот бренд еще при жизни, так как продал свой виноторговый бизнес.
Вина под брендом Alexis Lichine выпускает хорошо знакомый нам гигант Grand Chais de France. Это и дешевенькие сортовые Pays d'Oc IGP, и массовые Bordeaux Superior, и более солидные Margaux AOP. Креман присутствует в белом и розовом цветах.
Вино сделано из семильона (70%) и каберне фран (30%); выдержка на осадке - 9 месяцев. Заявлено, что виноград выращивается в Антр-де-Мер: это междуречье Дордони и Гаронны. Применяется ручной сбор винограда и ферментация при контролируемой температуре.
Чем плохи стереотипы. Казалось бы, принято свысока, со снобским пренебрежением смотреть и на креманы из Бордо, и на массмаркетные вина крупных производителей. Вот и я ничего не ожидал от этих пузырьков. И искусственный интеллект Vivino показывал палец вниз - "это вино вам не подходит".
А зря! Креман оказался очень приятным и отлично сопроводил лёгкие закуски во время нашего небольшого afterparty. Яблоки, груши и цитрусы весьма гармонично сочетались с каким-то мягким сливочным фоном и дополнялись хорошей минеральностью. Отличный баланс, немного колючее, но весёлое, освежающее. И даже любимая народом "выпечка" почудилась.
Это к вопросу о том, может ли супермаркетное игристое доставлять удовольствие. Еще как! Жаль только, что платить за подобные вина в России приходится уже далеко не супермаркетную цену. По-моему, импортёр распродаёт остатки (хотя дегоржаж свежий) - а дальше будет еще дороже.
И хорошо, что благодаря этикетке мы вспомнили и почтили память и наследие Алексиса Лишина - ярчайшего человека с интересной и сложной судьбой.
Alexis Lichine Crémant de Bordeaux Brut, Simplewine - 2490 руб. без учёта скидок.
ХЬЮ ДЖОНСОН О ПИКНИКОВОМ ВИНЕ
#теория
Хью Джонсон - один из самых известных винных журналистов и экспертов в мире. Будучи студентом Королевского колледжа в Кембридже, Джонсон стал членом университетского общества вина и еды. Он начал писать о вине с 1960 года, а в 1995 году был выбран "Человеком года" журналом Decanter.
Мне попалась на глаза его заметка в издании House & Garden 1964 года на извечную тему "пикникового вина". Мы часто обсуждаем, какое вино предпочесть для загородных мероприятий на свежем воздухе, и взгляд Джонсона из 60-х показался мне интересным. По его мнению, лучший выбор - это розе.
Привожу выдержки из публикации.
"Бывает, что на меня наплывают детские воспоминания о пирушках на шотландских холмах, о присыпанных песком сэндвичах на пляжах, кружках супа на кокпите яхты, вине и персиках на гальке обмелевшей сицилийской бухты, яблоках и сыре у реки Неканикум в штате Орегон и даже о банке консервов, которые я ел где-то в сумерках в Мексике на обочине, когда у машины спустило колесо.
...Радость такой трапезы не имеет ничего общего с удовольствием от изысканности и утонченности богатых блюд и отборных вин, тем не менее это тоже наслаждение едой. ...Вина для пикника следует выбирать не из тех, которые надо рассматривать на свет, нюхать и далее смаковать. То, что пьют на природе, едва ли должно стоить три доллара за бутылку, если сие, конечно, не шампанское.
Преимущества шампанского очевидны, так что о них нечего и говорить. Однако есть и недостатки! Обращаться с бутылкой надо аккуратно, потому что если ее встряхнуть, то, открывая, можно получить фонтан, и, кроме того, следить за тем, чтобы оно было прохладным. Теплое шампанское ужасно...
...Для пляжных пикников в жару, когда руки и ноги все в песке, и для барбекю или обеда из корзинки с бутербродами, холодным мясом, помидорами, сыром и фруктами идеально подойдет розовое вино. Напитки этого типа лучше, чем любые другие, переносят тряску при транспортировке. Они даже неплохи, если в бокал добавить льда (в присутствии экспертов я говорю это шепотом, им лучше о таком кощунстве не слышать). Слегка разбавить бьющее под палящим солнцем в голову вино (розовые могут быть обманчиво крепкими) - в общем-то не самая плохая идея. Французы, иногда позволяющие себе жесты полного неуважения к вину - кто бы мог подумать? - на пикнике часто добавляют в розовое, или красное охлажденный лимонад. Чем младше участник пикника, тем больше в кружке или стакане лимонада, но капля красного вина есть даже у самых маленьких.
Игристые розовые вина тоже хороши. Бургундское «Ей де Пердри» (Oeil de Perdrix), что переводится как «Глаз куропатки», отлично подчеркивает радости лета и еды на свежем воздухе, но каждый раз задумываешься: разве у куропаток розовые глаза?
...Лучшие пикники я проводил далеко от дома, причем еда частично была куплена по дороге и съедалась на обочине..."
#теория
Хью Джонсон - один из самых известных винных журналистов и экспертов в мире. Будучи студентом Королевского колледжа в Кембридже, Джонсон стал членом университетского общества вина и еды. Он начал писать о вине с 1960 года, а в 1995 году был выбран "Человеком года" журналом Decanter.
Мне попалась на глаза его заметка в издании House & Garden 1964 года на извечную тему "пикникового вина". Мы часто обсуждаем, какое вино предпочесть для загородных мероприятий на свежем воздухе, и взгляд Джонсона из 60-х показался мне интересным. По его мнению, лучший выбор - это розе.
Привожу выдержки из публикации.
"Бывает, что на меня наплывают детские воспоминания о пирушках на шотландских холмах, о присыпанных песком сэндвичах на пляжах, кружках супа на кокпите яхты, вине и персиках на гальке обмелевшей сицилийской бухты, яблоках и сыре у реки Неканикум в штате Орегон и даже о банке консервов, которые я ел где-то в сумерках в Мексике на обочине, когда у машины спустило колесо.
...Радость такой трапезы не имеет ничего общего с удовольствием от изысканности и утонченности богатых блюд и отборных вин, тем не менее это тоже наслаждение едой. ...Вина для пикника следует выбирать не из тех, которые надо рассматривать на свет, нюхать и далее смаковать. То, что пьют на природе, едва ли должно стоить три доллара за бутылку, если сие, конечно, не шампанское.
Преимущества шампанского очевидны, так что о них нечего и говорить. Однако есть и недостатки! Обращаться с бутылкой надо аккуратно, потому что если ее встряхнуть, то, открывая, можно получить фонтан, и, кроме того, следить за тем, чтобы оно было прохладным. Теплое шампанское ужасно...
...Для пляжных пикников в жару, когда руки и ноги все в песке, и для барбекю или обеда из корзинки с бутербродами, холодным мясом, помидорами, сыром и фруктами идеально подойдет розовое вино. Напитки этого типа лучше, чем любые другие, переносят тряску при транспортировке. Они даже неплохи, если в бокал добавить льда (в присутствии экспертов я говорю это шепотом, им лучше о таком кощунстве не слышать). Слегка разбавить бьющее под палящим солнцем в голову вино (розовые могут быть обманчиво крепкими) - в общем-то не самая плохая идея. Французы, иногда позволяющие себе жесты полного неуважения к вину - кто бы мог подумать? - на пикнике часто добавляют в розовое, или красное охлажденный лимонад. Чем младше участник пикника, тем больше в кружке или стакане лимонада, но капля красного вина есть даже у самых маленьких.
Игристые розовые вина тоже хороши. Бургундское «Ей де Пердри» (Oeil de Perdrix), что переводится как «Глаз куропатки», отлично подчеркивает радости лета и еды на свежем воздухе, но каждый раз задумываешься: разве у куропаток розовые глаза?
...Лучшие пикники я проводил далеко от дома, причем еда частично была куплена по дороге и съедалась на обочине..."
LOUIS BOUILLOT 🇫🇷
#люди
Винодельня Louis Bouillot находится в самом сердце Бургундии - в местечке Нюи-Сен-Жорж. Мы в департаменте Кот-д'Ор, и все названия тут прочно ассоциируются с вином. Например, Жевре-Шамбертен - всего в 11 километрах отсюда.
Основанная в 1877 году, винодельня была одной из первых, кто экспериментировал с игристыми винами в регионе, когда-то известном только своими тихими винами.
Семейный бизнес начался с Жана Буйо, торговца вином и спиртными напитками, который осознал потенциал терруара Бургундии для производства игристых вин. Его сын Луи Буйо, родившийся в 1865 году, продолжил дело, утвердишись в качестве пионера в производстве Crémant de Bourgogne.
Вначале приходилось возить вино в Париж на велосипеде. Постепенно Louis Bouillot расширил свои виноградники в пяти известных винодельческих регионах Бургундии: Оксеруа, Шатийонне, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон и Кушуа. Такая широкая география позволяет винодельне выращивать виноград, уделяя особое внимание пино нуар и улавливая уникальную сущность каждого терруара. После войны Луи оставил своим детям, Анри и Анне-Мари, процветающую компанию.
Со смертью сына Анри - Франсуа - семейный бизнес пришёл в упадок. Сегодня владелец предприятия - известный винодел Жан-Шарль Буассе, который управляет тремя десятками виноделен во Франции, США и Канаде (!).
Сам он родом из Бургундии, появился на свет в семье виноделов и переехал в 90-е в США, где вместе с сестрой выкупил несколько калифорнийских виноделен. Когда Буассе было семь лет, он попробовал два вина из Бургундии: Clos de Vougeot 1969 года и Bonnes Mares 1964 года. Память об этом он сохранил на всю жизнь.
Интерес к вину победил все остальные увлечения: Буассе бросил профессиональный футбол. Получив блестящее образование в сфере бизнеса, он успешно применил его в виноделии: семейная компания Boisset является крупнейшим производителем вина в Бургундии, а также входит в число 25-ти лидеров винного производства в США.
Кстати, один из правнуков Луи Буйо, Жан-Франсуа, работает на винодельне своих предков.
Гости Нюи-Сен-Жорж обязательно посещают «La Verrière», ультрасовременный выставочный центр Louis Bouillot, открывшийся в 2021 году. Это красиво оформленное пространство, предназначенное для демонстрации и дегустации игристых вин Crémant de Bourgogne. Здание представляет собой смесь современной и традиционной архитектуры с большими стеклянными окнами и крышей.
Сегодня в распоряжении винодельни Louis Bouillot 170 га виноградников в Бургундии; развивается органическое земледелие, расширяется география экспорта (креман особенно оценили в Швеции и США).
Энолог Фредерик Бранд делает акцент на длительности выдержки: по его словам, она позволяет вину сделаться более сложным, приобрести глубокую, выраженную индивидуальность. Каждый год часть лучших вин сохраняется для обогащения будущих урожаев; это резервные вина. Гийом Босг добавляет, что винификация проходит отдельно для ягод с разных виноградников, и они получают множество базовых вин с различными ароматическими нюансами.
К нам попала бутылочка розового кремана, и рассказ о дегустации не заставит себя ждать. Спойлер: будет очень круто!
#люди
Винодельня Louis Bouillot находится в самом сердце Бургундии - в местечке Нюи-Сен-Жорж. Мы в департаменте Кот-д'Ор, и все названия тут прочно ассоциируются с вином. Например, Жевре-Шамбертен - всего в 11 километрах отсюда.
Основанная в 1877 году, винодельня была одной из первых, кто экспериментировал с игристыми винами в регионе, когда-то известном только своими тихими винами.
Семейный бизнес начался с Жана Буйо, торговца вином и спиртными напитками, который осознал потенциал терруара Бургундии для производства игристых вин. Его сын Луи Буйо, родившийся в 1865 году, продолжил дело, утвердишись в качестве пионера в производстве Crémant de Bourgogne.
Вначале приходилось возить вино в Париж на велосипеде. Постепенно Louis Bouillot расширил свои виноградники в пяти известных винодельческих регионах Бургундии: Оксеруа, Шатийонне, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон и Кушуа. Такая широкая география позволяет винодельне выращивать виноград, уделяя особое внимание пино нуар и улавливая уникальную сущность каждого терруара. После войны Луи оставил своим детям, Анри и Анне-Мари, процветающую компанию.
Со смертью сына Анри - Франсуа - семейный бизнес пришёл в упадок. Сегодня владелец предприятия - известный винодел Жан-Шарль Буассе, который управляет тремя десятками виноделен во Франции, США и Канаде (!).
Сам он родом из Бургундии, появился на свет в семье виноделов и переехал в 90-е в США, где вместе с сестрой выкупил несколько калифорнийских виноделен. Когда Буассе было семь лет, он попробовал два вина из Бургундии: Clos de Vougeot 1969 года и Bonnes Mares 1964 года. Память об этом он сохранил на всю жизнь.
Интерес к вину победил все остальные увлечения: Буассе бросил профессиональный футбол. Получив блестящее образование в сфере бизнеса, он успешно применил его в виноделии: семейная компания Boisset является крупнейшим производителем вина в Бургундии, а также входит в число 25-ти лидеров винного производства в США.
Кстати, один из правнуков Луи Буйо, Жан-Франсуа, работает на винодельне своих предков.
Гости Нюи-Сен-Жорж обязательно посещают «La Verrière», ультрасовременный выставочный центр Louis Bouillot, открывшийся в 2021 году. Это красиво оформленное пространство, предназначенное для демонстрации и дегустации игристых вин Crémant de Bourgogne. Здание представляет собой смесь современной и традиционной архитектуры с большими стеклянными окнами и крышей.
Сегодня в распоряжении винодельни Louis Bouillot 170 га виноградников в Бургундии; развивается органическое земледелие, расширяется география экспорта (креман особенно оценили в Швеции и США).
Энолог Фредерик Бранд делает акцент на длительности выдержки: по его словам, она позволяет вину сделаться более сложным, приобрести глубокую, выраженную индивидуальность. Каждый год часть лучших вин сохраняется для обогащения будущих урожаев; это резервные вина. Гийом Босг добавляет, что винификация проходит отдельно для ягод с разных виноградников, и они получают множество базовых вин с различными ароматическими нюансами.
К нам попала бутылочка розового кремана, и рассказ о дегустации не заставит себя ждать. Спойлер: будет очень круто!
PERLE D'OR ROSE 2018 🇫🇷
#выбор_вина
Фредерик Бранд, энолог из команды Louis Bouillot, рассказывает об искусстве купажа: из красных (пино нуар и гамэ) и белых (шардоне и алиготе) сортов рождается чудо кремана. "Это как брак с глубокими и сложными отношениями и идеальным балансом... Сборка - очень сложный процесс, требующий большого труда, так как базовый рецепт каждый раз приходится корректировать. У каждого винтажа свои особенности, и искусство купажа заключается в том, чтобы сохранить единый стиль - вот в чём задача".
Название вина в переводе означает "Жемчуг в розовом золоте". Чертовски точное попадание в образ, я вам скажу. Винтажное игристое (сделанное из винограда одного года урожая) изготавливается только в лучшие годы. 2018-й был как раз исключительным. Бурная весна и засушливое лето обеспечили превосходный материал в идеальной зрелости, особенно в сочетании с длительной выдержкой, часть которой прошло в бочках (!).
На 75% - это пино нуар, который дополнен гамэ и шардоне. Дозаж очень скромный - всего 4 г/л (!). Цвет розового золота создаётся с помощью короткой мацерации красного винограда; затем следует бочковая выдержка в течение полугода, а далее - более чем трехлетняя выдержка в бутылках на осадке.
Многообещающие технические характеристики! Не обмануться бы в ожиданиях... Но куда там!
Это было очень, очень впечатляюще. Ароматика требовала тьму дескрипторов: ягодные тона вишни, клубники, малины, красной смородины и фруктовый фон сладкого грейпфрута дополнялись бриошью, чем-то ванильным и ликёрным. Отличный баланс, мягкость и свежесть одновременно: ничего не режет, не горчит, не кислит. Ощущается и лёгкость, и глубина, и утонченность вкуса. Трудно перечислить все фруктовые и ягодные элементы, да и нет смысла: все это интересно в совокупности.
Креман стал для меня открытием сезона и укрепил симпатию к великому бургундскому пино нуару в розовом игристом исполнении. Он по-настоящему праздничный, и в каникулы создал концентрированное рождественское настроение.
Бренд Louis Bouillot мы знали давно, а вот с миллезимной линейкой столкнулись впервые и случайно: Perle d'Or Rose есть в винной карте бара "Практика". Понятно, что на следующий день я уже заказывал этот креман в магазине. Хотя бы потому, что это идеальное вино на Валентинов день.
Louis Bouillot Perle d'Or Rose Crémant de Bourgogne 2018, винотека AST - 4610 руб. (без скидки). Обязательно погуглите промокод, по нему цена будет 3460 руб. (я подсмотрел на канале "Алло, вино" - код ALLOVINO); Winestyle - 4790 руб.
#выбор_вина
Фредерик Бранд, энолог из команды Louis Bouillot, рассказывает об искусстве купажа: из красных (пино нуар и гамэ) и белых (шардоне и алиготе) сортов рождается чудо кремана. "Это как брак с глубокими и сложными отношениями и идеальным балансом... Сборка - очень сложный процесс, требующий большого труда, так как базовый рецепт каждый раз приходится корректировать. У каждого винтажа свои особенности, и искусство купажа заключается в том, чтобы сохранить единый стиль - вот в чём задача".
Название вина в переводе означает "Жемчуг в розовом золоте". Чертовски точное попадание в образ, я вам скажу. Винтажное игристое (сделанное из винограда одного года урожая) изготавливается только в лучшие годы. 2018-й был как раз исключительным. Бурная весна и засушливое лето обеспечили превосходный материал в идеальной зрелости, особенно в сочетании с длительной выдержкой, часть которой прошло в бочках (!).
На 75% - это пино нуар, который дополнен гамэ и шардоне. Дозаж очень скромный - всего 4 г/л (!). Цвет розового золота создаётся с помощью короткой мацерации красного винограда; затем следует бочковая выдержка в течение полугода, а далее - более чем трехлетняя выдержка в бутылках на осадке.
Многообещающие технические характеристики! Не обмануться бы в ожиданиях... Но куда там!
Это было очень, очень впечатляюще. Ароматика требовала тьму дескрипторов: ягодные тона вишни, клубники, малины, красной смородины и фруктовый фон сладкого грейпфрута дополнялись бриошью, чем-то ванильным и ликёрным. Отличный баланс, мягкость и свежесть одновременно: ничего не режет, не горчит, не кислит. Ощущается и лёгкость, и глубина, и утонченность вкуса. Трудно перечислить все фруктовые и ягодные элементы, да и нет смысла: все это интересно в совокупности.
Креман стал для меня открытием сезона и укрепил симпатию к великому бургундскому пино нуару в розовом игристом исполнении. Он по-настоящему праздничный, и в каникулы создал концентрированное рождественское настроение.
Бренд Louis Bouillot мы знали давно, а вот с миллезимной линейкой столкнулись впервые и случайно: Perle d'Or Rose есть в винной карте бара "Практика". Понятно, что на следующий день я уже заказывал этот креман в магазине. Хотя бы потому, что это идеальное вино на Валентинов день.
Louis Bouillot Perle d'Or Rose Crémant de Bourgogne 2018, винотека AST - 4610 руб. (без скидки). Обязательно погуглите промокод, по нему цена будет 3460 руб. (я подсмотрел на канале "Алло, вино" - код ALLOVINO); Winestyle - 4790 руб.
РЁМЕР
#теория
Вы наверняка видели на старых натюрмортах особый винный бокал с очень толстой ножкой. Рёмер (römer) появился в XVI веке и был очень распространен в Европе, особенно в Нидерландах, Австрии и германских землях. Название, скорее всего, происходит от "vitrum Romarium" - "римское стекло". Изначально бокалы делались из осколков древнеримских стеклянных изделий, которые германцы отправляли на переплавку.
На ножке, как правило, присутствуют объемные "рёбра"; сама ножка - полая внутри, украшена рельефными "ягодами". Чаша имеет округлую форму полусферы - "луковицы". Изготавливались рёмеры из "waldglas", "лесного стекла" - зеленоватый цвет получался с помощью добавления древесной золы.
Полое основание создавалось путем наматывания нитей расплавленного стекла вокруг конического сердечника. Такой стиль имел вполне очевидное функциональное значение: ведь сначала надо было руками держать жирную курицу или свинину, а потом хвататься за бокал. Ребристая поверхность и достаточная толщина обеспечивали надёжный захват. Также на ножке было принято делать персональные гравировки.
Слово "roemer" было англицировано и превратилось в "rummer" , а английские варианты широко производились до конца XIX века.
Наши рёмеры, имеющие германское происхождение, рассчитаны на сладкое вино, так как чаша имеет небольшой объём (100 мл). На деле они служат лишь украшением бара, а второй комплект пылится в коробке. Возможно, он когда-то найдёт своего нового владельца.
#теория
Вы наверняка видели на старых натюрмортах особый винный бокал с очень толстой ножкой. Рёмер (römer) появился в XVI веке и был очень распространен в Европе, особенно в Нидерландах, Австрии и германских землях. Название, скорее всего, происходит от "vitrum Romarium" - "римское стекло". Изначально бокалы делались из осколков древнеримских стеклянных изделий, которые германцы отправляли на переплавку.
На ножке, как правило, присутствуют объемные "рёбра"; сама ножка - полая внутри, украшена рельефными "ягодами". Чаша имеет округлую форму полусферы - "луковицы". Изготавливались рёмеры из "waldglas", "лесного стекла" - зеленоватый цвет получался с помощью добавления древесной золы.
Полое основание создавалось путем наматывания нитей расплавленного стекла вокруг конического сердечника. Такой стиль имел вполне очевидное функциональное значение: ведь сначала надо было руками держать жирную курицу или свинину, а потом хвататься за бокал. Ребристая поверхность и достаточная толщина обеспечивали надёжный захват. Также на ножке было принято делать персональные гравировки.
Слово "roemer" было англицировано и превратилось в "rummer" , а английские варианты широко производились до конца XIX века.
Наши рёмеры, имеющие германское происхождение, рассчитаны на сладкое вино, так как чаша имеет небольшой объём (100 мл). На деле они служат лишь украшением бара, а второй комплект пылится в коробке. Возможно, он когда-то найдёт своего нового владельца.
CHAVIN 🇫🇷
#alternative
#люди
Компания Maison Chavin была учреждена в 2010 году на юге Франции. Ее основательница - Матильда Булашен подчеркивает свою связь с Шампанью (откуда она родом), инновациями и модой. Здесь делают "альтернативные" вина - то есть, в основном, безалкогольные. Заявленная концепция - лидерство на рынке премиальных безалкогольных напитков.
Как они сами называют, это - "трезвое любопытство", "мир вина будущего", основанный на веках предыдущего опыта виноделия.
Матильда говорит: "Регион Шампань, откуда я родом, подарил мне по наследству искристость. Я предлагаю энергию пузырьков, радость, наслаждение carpe diem и вкусовые ощущения для любителей жизни".
Бренды, продвигаемые Chavin, презентуются как сделанные из качественного сырья, полезные для здоровья. Они подходят для изготовления безалкогольных коктейлей (например Zero Spritz) и призваны не заменять алкогольную культуру, а дополнять ее...
Достаём ведерко со льдом, чипсы, и игристое от Chavin - Pierre Zero Signature. Заявленные технические характеристики: произведено методом деалкоголизации, уровень сахара - 2 г/л.; сорт винограда - шардоне. О методе изготовления самого вина ничего не говорится.
Здесь больше сказано о предназначении: вино позволяет тем, кто не употребляет алкоголь, вновь открыть для себя атмосферу дружеского общения за бокалом; это дополнение к праздничным моментам - как аперитив или сопровождение блюд. Гарантируются "ароматы минералов и бриоши с нотками терпких фруктов, цитрусовых и яблок".
Открытие пробки, как и сама малюсенькая пробка, явно свидетельствуют, что пузырьков в бутылке не очень много. Впрочем, визуально перляж присутствует. Внешне все выглядит великолепно.
Мираж рассеивается с первым же вдохом ароматики. Яблочная кислотность, как у простенького сидра; пузырьки почти не ощущаются, нет присущей игристому вину приятной колкости. К сожалению, от игристого вина тут только форма бутылки, цвет и видимая игристость. Во рту - нечто кисло-леденцовое, плоское и унылое. Моченое яблочко, чуть груши, чуть приторно. Действительно, "странный" сидр.
Ради справедливости - по сравнению с другими безалкогольными винами, которые я пробовал, это - выгодно отличается нормальным балансом кислотности (похоже на брют) и наличием хоть каких-то намёков на характерную для сорта ароматику. Оно действительно подойдёт как имитация винного застолья, но вы ни на секунду не забудете, что вино не настоящее.
Как верно подметил кто-то из дегустационной комиссии, "чипсы без вина - деньги на ветер". Мой опыт показывает, что безалкогольное вино в принципе не способно повторить ощущения от обычного вина. Его потолок - это винная основа для коктейлей: здесь действительно можно придумать что-то интересное. И, пожалуй, Chavin выжал максимум возможного.
Впрочем, мы не унывали. Для тех, кто оказался, временно или постоянно, чужим на празднике алкогольной жизни, есть небольшое утешение. И об этом - чуть позже. Stay tuned!
Chavin Pierre Zero Chardonnay Signature, Азбука вкуса - 1980 руб.
#alternative
#люди
Компания Maison Chavin была учреждена в 2010 году на юге Франции. Ее основательница - Матильда Булашен подчеркивает свою связь с Шампанью (откуда она родом), инновациями и модой. Здесь делают "альтернативные" вина - то есть, в основном, безалкогольные. Заявленная концепция - лидерство на рынке премиальных безалкогольных напитков.
Как они сами называют, это - "трезвое любопытство", "мир вина будущего", основанный на веках предыдущего опыта виноделия.
Матильда говорит: "Регион Шампань, откуда я родом, подарил мне по наследству искристость. Я предлагаю энергию пузырьков, радость, наслаждение carpe diem и вкусовые ощущения для любителей жизни".
Бренды, продвигаемые Chavin, презентуются как сделанные из качественного сырья, полезные для здоровья. Они подходят для изготовления безалкогольных коктейлей (например Zero Spritz) и призваны не заменять алкогольную культуру, а дополнять ее...
Достаём ведерко со льдом, чипсы, и игристое от Chavin - Pierre Zero Signature. Заявленные технические характеристики: произведено методом деалкоголизации, уровень сахара - 2 г/л.; сорт винограда - шардоне. О методе изготовления самого вина ничего не говорится.
Здесь больше сказано о предназначении: вино позволяет тем, кто не употребляет алкоголь, вновь открыть для себя атмосферу дружеского общения за бокалом; это дополнение к праздничным моментам - как аперитив или сопровождение блюд. Гарантируются "ароматы минералов и бриоши с нотками терпких фруктов, цитрусовых и яблок".
Открытие пробки, как и сама малюсенькая пробка, явно свидетельствуют, что пузырьков в бутылке не очень много. Впрочем, визуально перляж присутствует. Внешне все выглядит великолепно.
Мираж рассеивается с первым же вдохом ароматики. Яблочная кислотность, как у простенького сидра; пузырьки почти не ощущаются, нет присущей игристому вину приятной колкости. К сожалению, от игристого вина тут только форма бутылки, цвет и видимая игристость. Во рту - нечто кисло-леденцовое, плоское и унылое. Моченое яблочко, чуть груши, чуть приторно. Действительно, "странный" сидр.
Ради справедливости - по сравнению с другими безалкогольными винами, которые я пробовал, это - выгодно отличается нормальным балансом кислотности (похоже на брют) и наличием хоть каких-то намёков на характерную для сорта ароматику. Оно действительно подойдёт как имитация винного застолья, но вы ни на секунду не забудете, что вино не настоящее.
Как верно подметил кто-то из дегустационной комиссии, "чипсы без вина - деньги на ветер". Мой опыт показывает, что безалкогольное вино в принципе не способно повторить ощущения от обычного вина. Его потолок - это винная основа для коктейлей: здесь действительно можно придумать что-то интересное. И, пожалуй, Chavin выжал максимум возможного.
Впрочем, мы не унывали. Для тех, кто оказался, временно или постоянно, чужим на празднике алкогольной жизни, есть небольшое утешение. И об этом - чуть позже. Stay tuned!
Chavin Pierre Zero Chardonnay Signature, Азбука вкуса - 1980 руб.