ШАВКАПИТО 🇬🇪
#выбор_вина
Вопрос о том, а стоит ли "возрождать автохтоны", относится к числу вечных. Мой ответ на него лежит в практической плоскости: отношение к сорту винограда не должно определяться местечковой солидарностью. Все сорта равны между собой в праве быть оценёнными исключительно по вкусоароматическим свойствам и по совместимости с терруаром.
Грузинский автохтон Шавкапито был почти забыт, и информация о нём крайне скудна. Родом он из восточной Грузии, из региона Картли. В буквальном переводе его название звучит как "темная ножка", что является отсылкой к внешнему виду грозди. До 1917 года этот виноград выращивался в монастырях и поместьях, как для повседневного, так и для церковного использования, в том числе в районах Гори и Мцхета. В советское время он был отвергнут как "непродуктивный" и почти исчез, сохранившись лишь в приусадебных виноградниках и на страницах научных исследований.
Но 2000-е годы привнесли моду на автохтоны, и производители вспомнили о шавкапито. Винные критики называют его "грузинским пино нуаром" - в смысле сходства стилистики. Легкое тело и тонкая структура, слабенькие танины, выраженная кислотность, тона красных ягод и фиалок - все это неизбежно напоминает знаменитого бургундца. Как и "капризность" сорта и его гипертрофированная чувствительность к терруару.
На московской полке удалось найти моносорт шавкапито от винодельни Chateau Mukhrani. Открываем и дегустируем.
Первое впечатление - это удивление. От того, что это прозрачное, светлое и легкое красное вино происходит из Грузии. Так мы привыкли, что красное грузинское вино - это обязательно саперави. А дальше - действительно неизбежное сравнение с пино нуаром. Вишня, клубника, малина, гранат, пряности, неясные ботаникалы - и все такое нежное, мягкое, приглушённое, интеллигентное... Кислотность ощущается сдержанной, танины почти шелковые, а тело вина - легчайшее, почти невесомое. Цвет - гранатово-кирпичный. Про такие вина говорят: элегантное, утончённое.
Если все так здорово, то почему же сорт не гремит, ну ладно, не на весь мир, но хотя бы на всё постсоветское пространство? Рано по одной бутылке делать обобщенные выводы, но я все же рискну вздохнуть в стиле "маэстро": да, это, конечно, не Бургундия, и не неббиоло. Или производитель пока не подобрал к нему подход: вино не оставило яркого воспоминания, показалось не очень выразительным. Хотя и очень хорошо сочеталось со стейком из мраморной говядины.
Для меня знакомство с сортом было интересным, но лишь в очередной раз подтвердило, что Грузия - это, прежде всего, страна белых вин.
Chateau Mukhrani Shavkapito 2021, Лудинг - 2970 руб. (по акции).
#выбор_вина
Вопрос о том, а стоит ли "возрождать автохтоны", относится к числу вечных. Мой ответ на него лежит в практической плоскости: отношение к сорту винограда не должно определяться местечковой солидарностью. Все сорта равны между собой в праве быть оценёнными исключительно по вкусоароматическим свойствам и по совместимости с терруаром.
Грузинский автохтон Шавкапито был почти забыт, и информация о нём крайне скудна. Родом он из восточной Грузии, из региона Картли. В буквальном переводе его название звучит как "темная ножка", что является отсылкой к внешнему виду грозди. До 1917 года этот виноград выращивался в монастырях и поместьях, как для повседневного, так и для церковного использования, в том числе в районах Гори и Мцхета. В советское время он был отвергнут как "непродуктивный" и почти исчез, сохранившись лишь в приусадебных виноградниках и на страницах научных исследований.
Но 2000-е годы привнесли моду на автохтоны, и производители вспомнили о шавкапито. Винные критики называют его "грузинским пино нуаром" - в смысле сходства стилистики. Легкое тело и тонкая структура, слабенькие танины, выраженная кислотность, тона красных ягод и фиалок - все это неизбежно напоминает знаменитого бургундца. Как и "капризность" сорта и его гипертрофированная чувствительность к терруару.
На московской полке удалось найти моносорт шавкапито от винодельни Chateau Mukhrani. Открываем и дегустируем.
Первое впечатление - это удивление. От того, что это прозрачное, светлое и легкое красное вино происходит из Грузии. Так мы привыкли, что красное грузинское вино - это обязательно саперави. А дальше - действительно неизбежное сравнение с пино нуаром. Вишня, клубника, малина, гранат, пряности, неясные ботаникалы - и все такое нежное, мягкое, приглушённое, интеллигентное... Кислотность ощущается сдержанной, танины почти шелковые, а тело вина - легчайшее, почти невесомое. Цвет - гранатово-кирпичный. Про такие вина говорят: элегантное, утончённое.
Если все так здорово, то почему же сорт не гремит, ну ладно, не на весь мир, но хотя бы на всё постсоветское пространство? Рано по одной бутылке делать обобщенные выводы, но я все же рискну вздохнуть в стиле "маэстро": да, это, конечно, не Бургундия, и не неббиоло. Или производитель пока не подобрал к нему подход: вино не оставило яркого воспоминания, показалось не очень выразительным. Хотя и очень хорошо сочеталось со стейком из мраморной говядины.
Для меня знакомство с сортом было интересным, но лишь в очередной раз подтвердило, что Грузия - это, прежде всего, страна белых вин.
Chateau Mukhrani Shavkapito 2021, Лудинг - 2970 руб. (по акции).
DOMAINE GUILLAMAN 🇫🇷
#люди
Мы перенесемся в департамент Жер, на юго-запад Франции в предгорья Пиренеев. Во времена, когда в королевской гвардии делал военную карьеру Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньян, эти земли именовались Гасконью.
Регион знаменит на весь мир не только благодаря д'Артаньяну, прославленному в романах Александра Дюма, но и арманьяку - старейшему дистиллированному спиртному напитку Франции, который упоминался еще в XV веке.
В 30 км от музея д'Артаньяна, что расположен в комунне Lupiac (Люпьяк), находится поместье Guillaman (Гийаман) - чуть не доезжая коммуны Gondrin (Гондрен). Здесь тоже раньше производили арманьяк, а сегодня делают вино. Нас встречают ровные ряды виноградной лозы и светлые одноэтажные каменные домишки с черепичными крышами. Небольшая вывеска на перекрестке гласит: "Guillaman Cotes de Gascogne, Vente et Degustation de Vins". Всё понятно без переводчика, нам сюда надо.
Domaine Guillaman - семейное винодельческое хозяйство. Уже шесть поколений семья Ферре (Ferret) занимается виноделием на этих землях, сочетая традиции с современными технологиями. Сегодня хозяйством управляют Доминик и Стефани Ферре, которые продолжают семейный бизнес, уделяя особое внимание качеству и устойчивому развитию.
Domaine Guillaman владеет 200 га виноградников, расположенных в радиусе пяти километров от поместья на холмистых участках с глинисто-известковыми почвами. Благодаря мягкому морскому климату и плодородным почвам здесь выращиваются как белые, так и красные сорта. Винодельня сертифицирована по стандарту «Высокая экологическая ценность» (HVE) третьего уровня, что подтверждает приверженность экологически чистому и устойчивому виноградарству.
Срезанные побеги лозы измельчаются и используются в качестве натурального удобрения. Между рядами лозы высаживается трава; почва рыхлится, чем стимулируется ее биологическая активность. Высаживание "конских бобов" по всему винограднику естественным образом повышает плодородие почвы. В создании винограда участвует всё биоразнообразие терруара: и пчёлы (здесь около сотни ульев), и зайцы, и олени, и божьи коровки, и деревья и луга.
Изначально Domaine Guillaman специализировалось на производстве арманьяка, традиционного для региона Гасконь. Однако с приходом Доминика Ферре хозяйство переориентировалось на производство региональных вин под географическим наименованием Côtes de Gascogne IGP.
Семейный дом был построен в 1626 году и был как-то связан монастырем урсулинок в Гондрене, о чем свидетельствуют загадочные аббревиатуры IHS, выгравированные над каждой дверью.
Доминик, наследник в шестом поколении, вырос в поместье и с юных лет проникся ценностями и традициями виноделия. В шестнадцать лет он, будучи самоучкой, взял в свои руки управление хозяйством. Его мечтой было производство высококачественных белых вин. Воплощать мечту вместе с ним взялась супруга Стефани из семьи виноделов Гондринуа. В 2000 году была выпущена первая партия бутылок.
Одним из последних достижений поместья является установка 1600 кв.м. солнечных батарей, которые на 75% обеспечивают энергией производство. Внедрена система сбора дождевой воды.
Корни виноградной лозы глубоко укореняются в глинистую гасконскую землю, покоящуюся на известняке - симбиоз почвы и недр создает идеальные условия для белого винограда. Лето здесь жаркое и солнечное, с большим перепадом дневных и ночных температур; с одной стороны - дышит океан, с другой - опускается горный воздух Пиренеев. Виноград созревает постепенно, приобретая ароматическую сложность.
Белые сорта преобладают - коломбар, совиньон блан, шардоне, уни блан, гро мансан, пти мансан составляют 80% посадок. Впрочем, есть и красные вина - мерло, каберне совиньон и сира.
Жарко сегодня... В такой денёк хорошо бы налить бокал легкого, прохладного совиньон блана, который, запотевая, искрится на солнце и манит своей свежестью...
Что, такой имеется в наличии? Откроем, пожалуй, бутылочку!
#люди
Мы перенесемся в департамент Жер, на юго-запад Франции в предгорья Пиренеев. Во времена, когда в королевской гвардии делал военную карьеру Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньян, эти земли именовались Гасконью.
Регион знаменит на весь мир не только благодаря д'Артаньяну, прославленному в романах Александра Дюма, но и арманьяку - старейшему дистиллированному спиртному напитку Франции, который упоминался еще в XV веке.
В 30 км от музея д'Артаньяна, что расположен в комунне Lupiac (Люпьяк), находится поместье Guillaman (Гийаман) - чуть не доезжая коммуны Gondrin (Гондрен). Здесь тоже раньше производили арманьяк, а сегодня делают вино. Нас встречают ровные ряды виноградной лозы и светлые одноэтажные каменные домишки с черепичными крышами. Небольшая вывеска на перекрестке гласит: "Guillaman Cotes de Gascogne, Vente et Degustation de Vins". Всё понятно без переводчика, нам сюда надо.
Domaine Guillaman - семейное винодельческое хозяйство. Уже шесть поколений семья Ферре (Ferret) занимается виноделием на этих землях, сочетая традиции с современными технологиями. Сегодня хозяйством управляют Доминик и Стефани Ферре, которые продолжают семейный бизнес, уделяя особое внимание качеству и устойчивому развитию.
Domaine Guillaman владеет 200 га виноградников, расположенных в радиусе пяти километров от поместья на холмистых участках с глинисто-известковыми почвами. Благодаря мягкому морскому климату и плодородным почвам здесь выращиваются как белые, так и красные сорта. Винодельня сертифицирована по стандарту «Высокая экологическая ценность» (HVE) третьего уровня, что подтверждает приверженность экологически чистому и устойчивому виноградарству.
Срезанные побеги лозы измельчаются и используются в качестве натурального удобрения. Между рядами лозы высаживается трава; почва рыхлится, чем стимулируется ее биологическая активность. Высаживание "конских бобов" по всему винограднику естественным образом повышает плодородие почвы. В создании винограда участвует всё биоразнообразие терруара: и пчёлы (здесь около сотни ульев), и зайцы, и олени, и божьи коровки, и деревья и луга.
Изначально Domaine Guillaman специализировалось на производстве арманьяка, традиционного для региона Гасконь. Однако с приходом Доминика Ферре хозяйство переориентировалось на производство региональных вин под географическим наименованием Côtes de Gascogne IGP.
Семейный дом был построен в 1626 году и был как-то связан монастырем урсулинок в Гондрене, о чем свидетельствуют загадочные аббревиатуры IHS, выгравированные над каждой дверью.
Доминик, наследник в шестом поколении, вырос в поместье и с юных лет проникся ценностями и традициями виноделия. В шестнадцать лет он, будучи самоучкой, взял в свои руки управление хозяйством. Его мечтой было производство высококачественных белых вин. Воплощать мечту вместе с ним взялась супруга Стефани из семьи виноделов Гондринуа. В 2000 году была выпущена первая партия бутылок.
Одним из последних достижений поместья является установка 1600 кв.м. солнечных батарей, которые на 75% обеспечивают энергией производство. Внедрена система сбора дождевой воды.
Корни виноградной лозы глубоко укореняются в глинистую гасконскую землю, покоящуюся на известняке - симбиоз почвы и недр создает идеальные условия для белого винограда. Лето здесь жаркое и солнечное, с большим перепадом дневных и ночных температур; с одной стороны - дышит океан, с другой - опускается горный воздух Пиренеев. Виноград созревает постепенно, приобретая ароматическую сложность.
Белые сорта преобладают - коломбар, совиньон блан, шардоне, уни блан, гро мансан, пти мансан составляют 80% посадок. Впрочем, есть и красные вина - мерло, каберне совиньон и сира.
Жарко сегодня... В такой денёк хорошо бы налить бокал легкого, прохладного совиньон блана, который, запотевая, искрится на солнце и манит своей свежестью...
Что, такой имеется в наличии? Откроем, пожалуй, бутылочку!
GUILLAMAN SAUVIGNON BLANC 🇫🇷
#выбор_вина
В бутылке под винтовой крышкой 100% совиньон блан Кот-де-Гасконь. Виноград собирается в ночное время (когда прохладнее), проводится коротенький контакт с кожицей; прессование осуществляется в среде инертного газа; ферментация идет при низких контролируемых температурах; применяется выдержка на тонком осадке.
Охлаждаем и пробуем. Хороший баланс (остаточный сахар менее 1 г/л) позволяет оценить приятные для теплого времени года хрустящую кислотность и минеральность. Это не только цветочные и травяные, но и вполне фруктовые вкусы, причем, тут не просто крыжовник, цитрусовые, яблоки и абрикосы, но и явный намек на экзотические фрукты.
Ароматика довольно бодрая и насыщенная, но не душная; сразу чувствуется, что Гасконь расположена южнее Луары. Этот совиньон более солнечный и фруктовый, однако тут нет набившей оскомину новосветской бесцеремонной приторности. Впрочем, в сравнении с хорошей Луарой немного не хватает утонченности.
Свежее, легкое, но наполненное полновесными фруктовыми нотами вино - это то, что нужно для первого по-настоящему летнего уикенда. Хоть для дневного аперитива, хоть для сопровождения закусок и рыбных блюд. Мы предпочли вьетнамские спрингроллы с креветками и курицей.
Новинка на полках Вкусвилла встречается только в магазинах, где есть лицензия на продажу вина.
Domaine Guillaman Sauvignon Blanc 2023, Вкусвилл - 1390 руб.
#выбор_вина
В бутылке под винтовой крышкой 100% совиньон блан Кот-де-Гасконь. Виноград собирается в ночное время (когда прохладнее), проводится коротенький контакт с кожицей; прессование осуществляется в среде инертного газа; ферментация идет при низких контролируемых температурах; применяется выдержка на тонком осадке.
Охлаждаем и пробуем. Хороший баланс (остаточный сахар менее 1 г/л) позволяет оценить приятные для теплого времени года хрустящую кислотность и минеральность. Это не только цветочные и травяные, но и вполне фруктовые вкусы, причем, тут не просто крыжовник, цитрусовые, яблоки и абрикосы, но и явный намек на экзотические фрукты.
Ароматика довольно бодрая и насыщенная, но не душная; сразу чувствуется, что Гасконь расположена южнее Луары. Этот совиньон более солнечный и фруктовый, однако тут нет набившей оскомину новосветской бесцеремонной приторности. Впрочем, в сравнении с хорошей Луарой немного не хватает утонченности.
Свежее, легкое, но наполненное полновесными фруктовыми нотами вино - это то, что нужно для первого по-настоящему летнего уикенда. Хоть для дневного аперитива, хоть для сопровождения закусок и рыбных блюд. Мы предпочли вьетнамские спрингроллы с креветками и курицей.
Новинка на полках Вкусвилла встречается только в магазинах, где есть лицензия на продажу вина.
Domaine Guillaman Sauvignon Blanc 2023, Вкусвилл - 1390 руб.
DOMAINE JEAN-MARC BROCARD 🇫🇷
#люди
Жан-Марк Брокар родился в семье фермеров в 1946 году в Кот-д'Ор. По совету отца он получил инженерное образование и переехал в Осер, чтобы работать по специальности (что казалось более перспективным, чем сельское хозяйство).
Однако встреча с будущей женой и её родственниками, виноделами из Сен-Бри-ле-Винё, меняет планы и даёт начало работе в области виноградарства и виноделия.
Кстати, первые уроки виноделия Жан-Марк получал еще в детстве от винодела Луи Пети. "Смотри, заткнись и учись" - так приговаривал этот педагог от бога, передавая свои знания.
В 1973 году Жан-Марк посадил первые виноградные лозы в Преи, где через несколько лет и была построена винодельня. Впоследствии она станет поместьем Jean-Marc Brocard, одним из ведущих хозяйств в Шабли.
В том же 1973 году на свет появился Жюльен Брокар, который пошел по стопам отца: получил инженерное образование и присоединился к семейному бизнесу. С 1997 года он начал работу в рамках принципов биодинамики на участке La Boissonneuse (11 га). Сегодня Жюльен занимает пост генерального директора поместья; 60 га виноградников сертифицированы как органические, а 40 га - как биодинамические (всего более 200 га). Поместье является одним из крупнейших хозяйств, занимающихся органическим виноделием.
Жюльен поясняет: "Самым сложным было заставить предыдущее поколение понять этот подход. Мой отец был против и называл его "сектой"; ему потребовалось десять лет, чтобы принять это, ...когда вина начали хорошо продаваться. Мы происходим из культуры «цида»: гербицидов, пестицидов, фунгицидов - которая в первую очередь имеет дело с симптомами, а не с причинами. Биодинамика - это не только подготовка; прежде всего, она приносит осознанность и помогает нам понять почву, ветер, виноградники и саму жизнь".
Поместье производит вина из сорта шардоне, классифицированнные как Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru, Chablis Village и Petit Chablis. Эти вина можно встретить в 55-ти странах мира; годовой объем производства - миллион бутылок.
Вина поместья Jean-Marc Brocard производятся в емкостях из нержавеющей стали. Бочка запрещена, поскольку, по словам Жана-Марка Брокара, она слишком сильно искажает суть Шабли.
Здесь можно арендовать дом или апартаменты с видами на виноградники Гран Крю, посетить экскурсии и дегустации, совершить поездку по округе на спортивном автомобиле и прокатиться на барже по каналу Ниверне.
Что сегодня волнует больше всего виноделов Шабли? Изменение климата, и речь не только о более высоких температурах. "Погода стала гораздо более агрессивной и жестокой", - говорит Жюльен Брокар. Действительно, гораздо чаще на виноградники обрушивается ненастье: град, весенние заморозки, беспощадные дожди или продолжительные засухи. Из-за этого сложнее становится выразить минеральность, свежесть и кислотность Шабли, а виноградные лозы становятся более уязвимыми.
Сезон 2024 года, начавшийся с заморозков и града, за которыми последовали три месяца непрерывных дождей, убедил Брокара в том, что обычного применения принципов органического или биодинамического земледелия недостаточно.
"Многие в Шабли прекратили заниматься органическим земледелием в 2024 году, потому что виноградники были поражены плесенью", - говорит Жюльен. Они прибегли к химическим опрыскиваниям, чтобы сохранить хотя бы часть урожая. А его идея заключается в том, чтобы улучшить здоровье почвы, предотвратить эрозию и усилить способность виноградных лоз противостоять болезням и экстремальным явлениям. В планах - посадка 30 000 деревьев за следующее десятилетие, а еще надо убедить соседей в том, что это необходимо (хотя и сокращает площадь самих виноградников). Жюльен воссоздает естественную экосистему. Для этого он высаживает кустарники и травы, снижает вес используемых тракторов, создает живые изгороди, задерживающие влагу в засушливое лето.
Пожелаем Жюльену успехов и откроем... не одну бутылку Шабли, а две: разных годов урожая. Stay tuned!
#люди
Жан-Марк Брокар родился в семье фермеров в 1946 году в Кот-д'Ор. По совету отца он получил инженерное образование и переехал в Осер, чтобы работать по специальности (что казалось более перспективным, чем сельское хозяйство).
Однако встреча с будущей женой и её родственниками, виноделами из Сен-Бри-ле-Винё, меняет планы и даёт начало работе в области виноградарства и виноделия.
Кстати, первые уроки виноделия Жан-Марк получал еще в детстве от винодела Луи Пети. "Смотри, заткнись и учись" - так приговаривал этот педагог от бога, передавая свои знания.
В 1973 году Жан-Марк посадил первые виноградные лозы в Преи, где через несколько лет и была построена винодельня. Впоследствии она станет поместьем Jean-Marc Brocard, одним из ведущих хозяйств в Шабли.
В том же 1973 году на свет появился Жюльен Брокар, который пошел по стопам отца: получил инженерное образование и присоединился к семейному бизнесу. С 1997 года он начал работу в рамках принципов биодинамики на участке La Boissonneuse (11 га). Сегодня Жюльен занимает пост генерального директора поместья; 60 га виноградников сертифицированы как органические, а 40 га - как биодинамические (всего более 200 га). Поместье является одним из крупнейших хозяйств, занимающихся органическим виноделием.
Жюльен поясняет: "Самым сложным было заставить предыдущее поколение понять этот подход. Мой отец был против и называл его "сектой"; ему потребовалось десять лет, чтобы принять это, ...когда вина начали хорошо продаваться. Мы происходим из культуры «цида»: гербицидов, пестицидов, фунгицидов - которая в первую очередь имеет дело с симптомами, а не с причинами. Биодинамика - это не только подготовка; прежде всего, она приносит осознанность и помогает нам понять почву, ветер, виноградники и саму жизнь".
Поместье производит вина из сорта шардоне, классифицированнные как Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru, Chablis Village и Petit Chablis. Эти вина можно встретить в 55-ти странах мира; годовой объем производства - миллион бутылок.
Вина поместья Jean-Marc Brocard производятся в емкостях из нержавеющей стали. Бочка запрещена, поскольку, по словам Жана-Марка Брокара, она слишком сильно искажает суть Шабли.
Здесь можно арендовать дом или апартаменты с видами на виноградники Гран Крю, посетить экскурсии и дегустации, совершить поездку по округе на спортивном автомобиле и прокатиться на барже по каналу Ниверне.
Что сегодня волнует больше всего виноделов Шабли? Изменение климата, и речь не только о более высоких температурах. "Погода стала гораздо более агрессивной и жестокой", - говорит Жюльен Брокар. Действительно, гораздо чаще на виноградники обрушивается ненастье: град, весенние заморозки, беспощадные дожди или продолжительные засухи. Из-за этого сложнее становится выразить минеральность, свежесть и кислотность Шабли, а виноградные лозы становятся более уязвимыми.
Сезон 2024 года, начавшийся с заморозков и града, за которыми последовали три месяца непрерывных дождей, убедил Брокара в том, что обычного применения принципов органического или биодинамического земледелия недостаточно.
"Многие в Шабли прекратили заниматься органическим земледелием в 2024 году, потому что виноградники были поражены плесенью", - говорит Жюльен. Они прибегли к химическим опрыскиваниям, чтобы сохранить хотя бы часть урожая. А его идея заключается в том, чтобы улучшить здоровье почвы, предотвратить эрозию и усилить способность виноградных лоз противостоять болезням и экстремальным явлениям. В планах - посадка 30 000 деревьев за следующее десятилетие, а еще надо убедить соседей в том, что это необходимо (хотя и сокращает площадь самих виноградников). Жюльен воссоздает естественную экосистему. Для этого он высаживает кустарники и травы, снижает вес используемых тракторов, создает живые изгороди, задерживающие влагу в засушливое лето.
Пожелаем Жюльену успехов и откроем... не одну бутылку Шабли, а две: разных годов урожая. Stay tuned!
CHABLIS SAINTE CLAIRE 🇫🇷
#выбор_вина
Погоревав о климатических проблемах Шабли, мы задумались о том, насколько предсказуемо влияние особенностей того или иного года на вино: так ли плохо оно, если сделано из "плохого" урожая. А тут подвернулся случай поэкспериментировать: сравнить между собой 2022 и 2023 год.
Chablis Sainte Claire от Jean-Marc Brocard - это органическое вино базовой линейки, технические подробности создания которого почти не раскрываются производителем. Известно только то, что виноград выращен на на кимериджском известняке, как и положено в Шабли (возраст лозы - 25-30 лет), а выдержка на осадке проходила без влияния дуба - в нейтральных емкостях. Применялась малолактическая ферментация.
В открытых источниках урожай Шабли 2022 года, как правило, хвалят за относительно жаркое, сухое лето и своевременные дожди, которые сохранили здоровье и кислотность винограда. 2023 год, напротив, принято именовать "непростым". Из-за повышенного количества осадков у виноделов оставалось меньше возможностей добиться "фирменной" минеральности вина; обещается более фруктовый профиль, которому может не хватать глубины и структуры. К тому же, вино 2022 года успело подольше развиться в ходе "бутылочной" выдержки.
Сразу замечу, что вино понравилось своей академичностью - это классическое минеральное и фруктово-освежающее Шабли из "хрестоматии". Лаймовые, лимонные, яблочные, персиковые оттенки немного смягчены сливочным тоном; очень радует баланс кислотности и ощущается та самая "ракушка", благодаря которой шабли так узнаваемо. И ничего лишнего, только интересная глубина тонких оттенков. Вино имеет благожелательные оценки от критиков, и в среднем баллы дегустаторов действительно чуть выше в отношении 2022 года.
А меня больше порадовал 2023 год! Он действительно более фруктовый и сочный, но при этом не кажется менее "глубоким". 2022 год немного построже, более сдержанный и спокойный; у него чуть больше "нефруктовых" нюансов: орехов, медовых сот, выпечки. На самом деле, различия между винтажами, скорее, обусловлены развитием вина в бутылке - это тот случай, когда виноделу удается обеспечить стабильность и четкость основных характеристик, несмотря на влияние погоды.
Очень рекомендуется всем желающим пошаблить в своё удовольствие: и знатокам стиля, и тем, кто только собирается начать знакомство с апелласьоном. Винные снобы скажут, что это, дескать, "база", "ничего особенного" и "почти массмаркет", но от этого менее совершенным вино не становится, и неподдельные удовольствие и радость из бокала никуда не деваются.
Jean-Marc Brocard Chablis Sainte Claire 2023 (2022), Simplewine - 4400 руб. по акции до 3 июня (увы, цены на вино растут на глазах).
#выбор_вина
Погоревав о климатических проблемах Шабли, мы задумались о том, насколько предсказуемо влияние особенностей того или иного года на вино: так ли плохо оно, если сделано из "плохого" урожая. А тут подвернулся случай поэкспериментировать: сравнить между собой 2022 и 2023 год.
Chablis Sainte Claire от Jean-Marc Brocard - это органическое вино базовой линейки, технические подробности создания которого почти не раскрываются производителем. Известно только то, что виноград выращен на на кимериджском известняке, как и положено в Шабли (возраст лозы - 25-30 лет), а выдержка на осадке проходила без влияния дуба - в нейтральных емкостях. Применялась малолактическая ферментация.
В открытых источниках урожай Шабли 2022 года, как правило, хвалят за относительно жаркое, сухое лето и своевременные дожди, которые сохранили здоровье и кислотность винограда. 2023 год, напротив, принято именовать "непростым". Из-за повышенного количества осадков у виноделов оставалось меньше возможностей добиться "фирменной" минеральности вина; обещается более фруктовый профиль, которому может не хватать глубины и структуры. К тому же, вино 2022 года успело подольше развиться в ходе "бутылочной" выдержки.
Сразу замечу, что вино понравилось своей академичностью - это классическое минеральное и фруктово-освежающее Шабли из "хрестоматии". Лаймовые, лимонные, яблочные, персиковые оттенки немного смягчены сливочным тоном; очень радует баланс кислотности и ощущается та самая "ракушка", благодаря которой шабли так узнаваемо. И ничего лишнего, только интересная глубина тонких оттенков. Вино имеет благожелательные оценки от критиков, и в среднем баллы дегустаторов действительно чуть выше в отношении 2022 года.
А меня больше порадовал 2023 год! Он действительно более фруктовый и сочный, но при этом не кажется менее "глубоким". 2022 год немного построже, более сдержанный и спокойный; у него чуть больше "нефруктовых" нюансов: орехов, медовых сот, выпечки. На самом деле, различия между винтажами, скорее, обусловлены развитием вина в бутылке - это тот случай, когда виноделу удается обеспечить стабильность и четкость основных характеристик, несмотря на влияние погоды.
Очень рекомендуется всем желающим пошаблить в своё удовольствие: и знатокам стиля, и тем, кто только собирается начать знакомство с апелласьоном. Винные снобы скажут, что это, дескать, "база", "ничего особенного" и "почти массмаркет", но от этого менее совершенным вино не становится, и неподдельные удовольствие и радость из бокала никуда не деваются.
Jean-Marc Brocard Chablis Sainte Claire 2023 (2022), Simplewine - 4400 руб. по акции до 3 июня (увы, цены на вино растут на глазах).
#юриспруденция
#пятница
Вчера в винотеке AST на Красной Пресне, расплачиваясь за вино, я обратил внимание на табличку у кассы. Надпись гласила: "Мы не продаём алкоголь и табачную продукцию родившимся позже 28 мая 2007 г.".
- Это вы интересно придумали - говорю я, - только надо не забывать каждое утро дату переписывать.
- Да, мы так и делаем, - отвечает продавец. И засомневался, глядя на табличку. - Только сегодня вот, не помню, поменяли, или нет...
И действительно - ведь на календаре было 29-е мая, а не 28-е. Обделили, выходит, тех у кого день рождения был ровно 18 лет назад?
Нет, всё верно. Дело в том, что по российскому законодательству очередной год прибавляется к возрасту не в день рождения, а на следующий день (аккуратно в ноль часов следующих суток).
Это связано с тем, что возраст человека в РФ юридически рассматривается как срок, прошедший со дня рождения. 191 статья Гражданского кодекса содержит норму, в соответствии с которой течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Начало нашего возраста определяется событием рождения и датируется определенным днем. В этот день каждый год мы поздравляем друг друга с днем рождения. А вот первым днем нашей жизни, если речь об исчислении ее юридически значимого срока, является следующий после дня рождения день.
Такова практика в России: это общепринятая позиция судов и других органов власти. Подобный вопрос может возникнуть и в делах об алиментах, и при применении уголовной или административной ответственности.
Однако применение гражданско-правовой нормы об исчислении сроков к возрасту человека не кажется абсолютно логичным. Забывают, например, о содержании статьи 193, которая гласит: "Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день".
Означает ли это, что если день рождения выпадает на субботу, то наступление возраста произойдет только в понедельник? Это уже странновато.
Но в любом случае самому приобрести бутылку шампанского, чтобы отпраздновать свой 18-й день рождения, у российского покупателя не получится.
#пятница
Вчера в винотеке AST на Красной Пресне, расплачиваясь за вино, я обратил внимание на табличку у кассы. Надпись гласила: "Мы не продаём алкоголь и табачную продукцию родившимся позже 28 мая 2007 г.".
- Это вы интересно придумали - говорю я, - только надо не забывать каждое утро дату переписывать.
- Да, мы так и делаем, - отвечает продавец. И засомневался, глядя на табличку. - Только сегодня вот, не помню, поменяли, или нет...
И действительно - ведь на календаре было 29-е мая, а не 28-е. Обделили, выходит, тех у кого день рождения был ровно 18 лет назад?
Нет, всё верно. Дело в том, что по российскому законодательству очередной год прибавляется к возрасту не в день рождения, а на следующий день (аккуратно в ноль часов следующих суток).
Это связано с тем, что возраст человека в РФ юридически рассматривается как срок, прошедший со дня рождения. 191 статья Гражданского кодекса содержит норму, в соответствии с которой течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Начало нашего возраста определяется событием рождения и датируется определенным днем. В этот день каждый год мы поздравляем друг друга с днем рождения. А вот первым днем нашей жизни, если речь об исчислении ее юридически значимого срока, является следующий после дня рождения день.
Такова практика в России: это общепринятая позиция судов и других органов власти. Подобный вопрос может возникнуть и в делах об алиментах, и при применении уголовной или административной ответственности.
Однако применение гражданско-правовой нормы об исчислении сроков к возрасту человека не кажется абсолютно логичным. Забывают, например, о содержании статьи 193, которая гласит: "Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день".
Означает ли это, что если день рождения выпадает на субботу, то наступление возраста произойдет только в понедельник? Это уже странновато.
Но в любом случае самому приобрести бутылку шампанского, чтобы отпраздновать свой 18-й день рождения, у российского покупателя не получится.
KARL SCHAEFER DURKHEIMER SPIELBERG RIESLING 🇩🇪
#выбор_вина
Мы продолжили знакомство с винами Karl Schaefer, открыв бутылку рислинга Durkheimer Spielberg.
Дюркхаймер Шпильберг (Dürkheimer Spielberg) - это знаменитый виноградник высшего класса, расположенный в винодельческом регионе Пфальц (Pfalz), недалеко от города Бад-Дюркхайм (высота от 110 до 150 метров над уровнем моря). Он относится к категории "Erste Lage" по классификации VDP, что свидетельствует о возможности производить вина выдающегося качества. Почва здесь богата ракушечным известняком, который образовался около 30 миллионов лет назад из древних морских отложений. Этот известняк способствует особой минеральности вин и помогает балансировать кислотность, а также обеспечивает быстрый дренаж после дождей. Виноградник также подвержен ветрам, что помогает винограду оставаться здоровым.
Рислинг приобретает на этих почвах сложный, мощный характер с фруктовыми и минеральными нотами. Говорят, что название "Spielberg" происходит от латинского слова "specula" (смотровая башня): римляне когда-то имели на этом холме наблюдательный пункт.
По информации от импортера, рислинг выдерживается около года на полном осадке, большая часть в нержавеющей стали, и от 2% до 10% в барриках. Используются "дикие" дрожжи.
У меня были основания полагать, что этот рислинг доставит огромное удовольствие. Dürkheimer Spielberg получил оценку в 91+ балл по шкале Фальстафа от Ульриха Зауттера в 2024 году. Но вино превзошло все ожидания.
Не знаю, можно ли это в полной мере передать словами - как, например, всю красоту ангела, спустившегося с небес. Фруктовый аромат раскрывается в миллион оттенков, где есть и персик, и лимон, и зеленые яблоки, и грейпфрут; к этому добавляются мятно-травяные тона, немного бензольности и ощутимая до солености минеральность. Ароматика вина хорошо соответствует его высокой кислотности, и в целом вино воспринимается сухим - в идеальном балансе. Полнота вкусов не отменяет строгости и сдержанности: каждый тон здесь на своем месте, ровно той "громкости", чтобы не нарушать общую гармонию. В развитии проявляются экзотические фрукты: манго и ананас; а в продолжительном послевкусии можно различить какие-то интересные леденцы.
Короче говоря, каждый глоток - это наслаждение мощной симфонией оттенков. Подозреваю, что у вина огромный потенциал для хранения и выдержки в бутылке, но... Если бы раздобыть еще одну бутылку, то долго держаться и не открыть её - явно выше моих сил.
Есть плохие новости. К сожалению, вино закончилось у импортера "Винотерры", и найти его в Москве сегодня, видимо, невозможно. Однако есть надежда, что Dürkheimer Spielberg еще появится на полках, поэтому отправляем его в вишлист ожидания.
#выбор_вина
Мы продолжили знакомство с винами Karl Schaefer, открыв бутылку рислинга Durkheimer Spielberg.
Дюркхаймер Шпильберг (Dürkheimer Spielberg) - это знаменитый виноградник высшего класса, расположенный в винодельческом регионе Пфальц (Pfalz), недалеко от города Бад-Дюркхайм (высота от 110 до 150 метров над уровнем моря). Он относится к категории "Erste Lage" по классификации VDP, что свидетельствует о возможности производить вина выдающегося качества. Почва здесь богата ракушечным известняком, который образовался около 30 миллионов лет назад из древних морских отложений. Этот известняк способствует особой минеральности вин и помогает балансировать кислотность, а также обеспечивает быстрый дренаж после дождей. Виноградник также подвержен ветрам, что помогает винограду оставаться здоровым.
Рислинг приобретает на этих почвах сложный, мощный характер с фруктовыми и минеральными нотами. Говорят, что название "Spielberg" происходит от латинского слова "specula" (смотровая башня): римляне когда-то имели на этом холме наблюдательный пункт.
По информации от импортера, рислинг выдерживается около года на полном осадке, большая часть в нержавеющей стали, и от 2% до 10% в барриках. Используются "дикие" дрожжи.
У меня были основания полагать, что этот рислинг доставит огромное удовольствие. Dürkheimer Spielberg получил оценку в 91+ балл по шкале Фальстафа от Ульриха Зауттера в 2024 году. Но вино превзошло все ожидания.
Не знаю, можно ли это в полной мере передать словами - как, например, всю красоту ангела, спустившегося с небес. Фруктовый аромат раскрывается в миллион оттенков, где есть и персик, и лимон, и зеленые яблоки, и грейпфрут; к этому добавляются мятно-травяные тона, немного бензольности и ощутимая до солености минеральность. Ароматика вина хорошо соответствует его высокой кислотности, и в целом вино воспринимается сухим - в идеальном балансе. Полнота вкусов не отменяет строгости и сдержанности: каждый тон здесь на своем месте, ровно той "громкости", чтобы не нарушать общую гармонию. В развитии проявляются экзотические фрукты: манго и ананас; а в продолжительном послевкусии можно различить какие-то интересные леденцы.
Короче говоря, каждый глоток - это наслаждение мощной симфонией оттенков. Подозреваю, что у вина огромный потенциал для хранения и выдержки в бутылке, но... Если бы раздобыть еще одну бутылку, то долго держаться и не открыть её - явно выше моих сил.
Есть плохие новости. К сожалению, вино закончилось у импортера "Винотерры", и найти его в Москве сегодня, видимо, невозможно. Однако есть надежда, что Dürkheimer Spielberg еще появится на полках, поэтому отправляем его в вишлист ожидания.
ПОГОНЯ ЗА ЛИСОЙ
#рынок
Как только я заметил, что Винлаб наконец-то установил хорошую цену на вино Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, то есть на мою любимую "Бегущую Лисичку", то сразу сделал заказ. Прекрасная супертоскана пленяет и неординарным дизайном этикетки, и великолепным итальянским исполнением бордосской классики.
Хотел было сразу выложить рекомендацию к покупке и здесь, но что-то меня остановило. "Подожду, пока лисичка будет у меня в руках", - подумал я. Долгожданная смска пришла в воскресенье поздно вечером, и я, не медля, поспешил в магазин.
- А вашего вина нет у нас, - продавец осмотрел свои запасы. - Вы знаете, что? Отмените заказ, и закажите снова!
Как будто это что-то само собой разумеющееся... Конечно, я сразу позвонил на "горячую линию", где обещали разобраться с ситуацией. И вчера вечером раздался звонок.
- Нам очень жаль, но произошла техническая ошибка. Ваш заказ был отменён.
Я уж было подумал, что никакой "лисички" по 3600 руб. не существует, но оператор клятвенно заверил, что проблема только в доставке, и что я могу немедленно сделать заказ еще раз.
Что я и сделал, на всякий случай, в другой магазин. И вам, кстати, рекомендую. Погоня за лисой продолжается, возможны неожиданные повороты!
Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, Винлаб - 3600 руб.
#рынок
Как только я заметил, что Винлаб наконец-то установил хорошую цену на вино Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, то есть на мою любимую "Бегущую Лисичку", то сразу сделал заказ. Прекрасная супертоскана пленяет и неординарным дизайном этикетки, и великолепным итальянским исполнением бордосской классики.
Хотел было сразу выложить рекомендацию к покупке и здесь, но что-то меня остановило. "Подожду, пока лисичка будет у меня в руках", - подумал я. Долгожданная смска пришла в воскресенье поздно вечером, и я, не медля, поспешил в магазин.
- А вашего вина нет у нас, - продавец осмотрел свои запасы. - Вы знаете, что? Отмените заказ, и закажите снова!
Как будто это что-то само собой разумеющееся... Конечно, я сразу позвонил на "горячую линию", где обещали разобраться с ситуацией. И вчера вечером раздался звонок.
- Нам очень жаль, но произошла техническая ошибка. Ваш заказ был отменён.
Я уж было подумал, что никакой "лисички" по 3600 руб. не существует, но оператор клятвенно заверил, что проблема только в доставке, и что я могу немедленно сделать заказ еще раз.
Что я и сделал, на всякий случай, в другой магазин. И вам, кстати, рекомендую. Погоня за лисой продолжается, возможны неожиданные повороты!
Barone Ricasoli Bolgheri La Volpe e L'Uva, Винлаб - 3600 руб.
#анонс
Про этот сорт винограда принято говорить: если бы о нём все знали, то вина из него стоили бы так же дорого, как Бароло или коммунальная Бургундия. А сегодня большинству потребителей это название ни о чем не говорит. Поэтому в целях экономии средств следующая публикация на канале выйдет под грифом "секретно".
Про этот сорт винограда принято говорить: если бы о нём все знали, то вина из него стоили бы так же дорого, как Бароло или коммунальная Бургундия. А сегодня большинству потребителей это название ни о чем не говорит. Поэтому в целях экономии средств следующая публикация на канале выйдет под грифом "секретно".
KTIMA FOUNDI 🇬🇷
#люди
Мы перемещаемся в северную Грецию: в 4-х километрах от города Науса, среди многочисленных участков с виноградными лозами и невысоких деревьев можно отыскать аккуратный двухэтажный особняк с черепичной крышей и надписью "Κτήμα Φουντή".
Винодельня - небольшое семейное предприятие, работающее с 1992 года. Семья Фаундис* покинула Балканы во время войны 1913 года, и с другими беженцами они основали в западной Македонии новое поселение.
Георгиос Фаундис со своим сыном Теодоросом занялись виноградарством, и в 1930 году они посадили первый из своих виноградников с сортом ксиномавро. Семейную эстафету принял Николаос Фаундис, сын Теодороса, который существенно расширил владения и основал собственную винодельню.
Его племянник, химик-энолог Димитриос Зианнис, вернувшись из Франции в 1996 году, взял на себя управление поместьем (по другим данным руководство было передано двум дочерям Николаоса). Строительство полностью завершилось только в 1998 году: получилось компактное предприятие, рассчитанное на переработку 200 тонн винограда.
Виноградники расположены в самом сердце винодельческой зоны Науса - на высоте 175 м над уровнем моря. В этом районе дождливо осенью и весной, зимой все покрыто снегом, а летом - сухо и жарко. Из международных сортов выбран мерло, но настоящей жемчужиной виноградников является местный сорт ксиномавро.
Это, наверное, самый интересный красный сорт северной Греции: он выращивается, в основном, в Наусе, Гумениссе, Аминтео, Рапсани, Трикормо, Сьатисте и Вельвенто. Сорт демонстрирует большую изменчивость, которая усиливается различными почвенными и климатическими условиями, в которых он выращивается. Общей чертой всех вин из ксиномавро является выраженная кислотность; во вкусе обнаруживаются красные фрукты и ягоды, а с выдержкой добавляются тона сухофруктов.
На тех высотах, где он может полностью созреть, и на подходящих почвах при обеспечении небольшой урожайности лозы, ксиномавро может обспечивать красные сухие вина с высоким содержанием алкоголя, ароматные, богатые танинами, с потенциалом выдержки. Хотя из него также получаются и розовые вина.
Ксиномавро в переводе с греческого означает - "кисло-чёрный". Когда-то считалось, что он находится в родстве не то с неббиоло, не то с пино нуаром; но поздние исследования опровергли эти предположения. Предком ксиномавро был средневековый виноград гуэ блан. Ксиномавро имеет древние корни и культивируется в этом регионе на протяжении многих веков. Сегодня общая площадь виноградников ксиномавро составляет порядка 2300 га.; он производится либо в моно-исполнении, либо в купаже с мерло и сира.
Иногда ксиномавро называют "греческим неббиоло"; мне кажется, что он вполне самобытен и интересен как таковой. Апелласьон Naoussa PDO получил свой статус в 1971 году; здесь производят моносортовые вина из ксиномавро. Они обладают значительным потенциалом к выдержке до 25-30 лет.
Ксиномавро остаётся требовательным к условиям выращивания и сильно подвержен влиянию винтажа, что может приводить к значительным колебаниям качества от года к году. Однако греческие виноделы идут в развитии семимильными шагами, из года в год повышая уровень и узнаваемость своих автохтонов (кое-кому стоило бы у них поучиться).
Поэтому мы с огромным любопытством открываем бутылку ксиномавро от Ktima Foundi, будет интересно!
*Есть несколько вариантов написания фамилии при переводе на русский язык.
#люди
Мы перемещаемся в северную Грецию: в 4-х километрах от города Науса, среди многочисленных участков с виноградными лозами и невысоких деревьев можно отыскать аккуратный двухэтажный особняк с черепичной крышей и надписью "Κτήμα Φουντή".
Винодельня - небольшое семейное предприятие, работающее с 1992 года. Семья Фаундис* покинула Балканы во время войны 1913 года, и с другими беженцами они основали в западной Македонии новое поселение.
Георгиос Фаундис со своим сыном Теодоросом занялись виноградарством, и в 1930 году они посадили первый из своих виноградников с сортом ксиномавро. Семейную эстафету принял Николаос Фаундис, сын Теодороса, который существенно расширил владения и основал собственную винодельню.
Его племянник, химик-энолог Димитриос Зианнис, вернувшись из Франции в 1996 году, взял на себя управление поместьем (по другим данным руководство было передано двум дочерям Николаоса). Строительство полностью завершилось только в 1998 году: получилось компактное предприятие, рассчитанное на переработку 200 тонн винограда.
Виноградники расположены в самом сердце винодельческой зоны Науса - на высоте 175 м над уровнем моря. В этом районе дождливо осенью и весной, зимой все покрыто снегом, а летом - сухо и жарко. Из международных сортов выбран мерло, но настоящей жемчужиной виноградников является местный сорт ксиномавро.
Это, наверное, самый интересный красный сорт северной Греции: он выращивается, в основном, в Наусе, Гумениссе, Аминтео, Рапсани, Трикормо, Сьатисте и Вельвенто. Сорт демонстрирует большую изменчивость, которая усиливается различными почвенными и климатическими условиями, в которых он выращивается. Общей чертой всех вин из ксиномавро является выраженная кислотность; во вкусе обнаруживаются красные фрукты и ягоды, а с выдержкой добавляются тона сухофруктов.
На тех высотах, где он может полностью созреть, и на подходящих почвах при обеспечении небольшой урожайности лозы, ксиномавро может обспечивать красные сухие вина с высоким содержанием алкоголя, ароматные, богатые танинами, с потенциалом выдержки. Хотя из него также получаются и розовые вина.
Ксиномавро в переводе с греческого означает - "кисло-чёрный". Когда-то считалось, что он находится в родстве не то с неббиоло, не то с пино нуаром; но поздние исследования опровергли эти предположения. Предком ксиномавро был средневековый виноград гуэ блан. Ксиномавро имеет древние корни и культивируется в этом регионе на протяжении многих веков. Сегодня общая площадь виноградников ксиномавро составляет порядка 2300 га.; он производится либо в моно-исполнении, либо в купаже с мерло и сира.
Иногда ксиномавро называют "греческим неббиоло"; мне кажется, что он вполне самобытен и интересен как таковой. Апелласьон Naoussa PDO получил свой статус в 1971 году; здесь производят моносортовые вина из ксиномавро. Они обладают значительным потенциалом к выдержке до 25-30 лет.
Ксиномавро остаётся требовательным к условиям выращивания и сильно подвержен влиянию винтажа, что может приводить к значительным колебаниям качества от года к году. Однако греческие виноделы идут в развитии семимильными шагами, из года в год повышая уровень и узнаваемость своих автохтонов (кое-кому стоило бы у них поучиться).
Поэтому мы с огромным любопытством открываем бутылку ксиномавро от Ktima Foundi, будет интересно!
*Есть несколько вариантов написания фамилии при переводе на русский язык.