Героем осенне-зимней коллекции Ann Demeulemeester Стефано Галличи становится эдакий офисный пират. Подолы слегка подраны, пышные рукава с рюшами надуваются при ходьбе, протертые джинсы и воздушные юбки сидят на моделях то ли слоями, то ли лепестками. Отовсюду торчали длинные ленты — шелковые шарфы, завязки, кожаная бахрома — и деликатные серебряные цепочки. Поверх приталенных пиджаков и жакетов набрасывались куски овчины и накидки из кудрявой шерсти. На ногах носят грубые, слегка сношенные ботинки и перекликались с гранжевым ощущением остального образа.

Ночью в Париже третью коллекцию для McQueen показал Шон Макгир, и, надо сказать, работы дизайнера выглядят все увереннее. В новом сезоне он концентрируется на темной палитре, а точнее — растяжке от черного до алого, но не обходит стороной и пастельные оттенки: молочный, сиреневый и мятный. В последних выполнены все самые воздушные изделия: шифоновые полупрозрачные платья с рюшами и сборками, скульптурные полушубки, больше похожие на оперение, и разнообразные блузы. Наряду с этим дизайнер интергирует черепа — в виде принта на шарфах, лонгсливе — и осторожно экспериментирует с масками, которые виртуозно получались у основателя (о Макгире пока не можем сказать того же). Гипюр, трикотаж крупной вязки с узором, ручная вышивка стеклярусом, объемные манжеты на рукавах и воротники-фрезы, туго зашнурованные ботильоны на высокой шпильке — так пока резюмирует остальные хайлайты.

Чаппелл Рон — лауреатка «Грэмми» этого года в категории «Лучший новый артист» — тем временем покоряет Неделю моды в Париже. Рассматриваем последние фантазийные образы певицы: на показе McQueen, Ludovic de Saint Sernin, Vivienne Westwood, Yohji Yamamoto.