При всей культовости и статусе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО вокруг весьма пустынно, только старые могилы и местные жители, в основном приходящие сюда покурить гашиш, ввиду малолюдности места. По дороге ещё один подбитый танк, прямо в ущелье — можно сходить посмотреть издалека, но лучше не залезать.

До двух оставшихся объектов надо уже ехать, пешком будет долго и неудобно. В мавзолее Махмуда Газневи (ближайшие преемники которого, собственно, минареты и воздвигли) особенной древности не чувствуется, хоть и похоронили его тут аж в одиннадцатом веке. Махмуд этот — самый известный местный уроженец, один из величайших в истории завоевателей: семнадцать походов в Индию, например, причём доходил он там аж до Кхаджурахо. Искусства тоже привечал, при его дворе жили Фирдоуси и Аль-Бируни. Много веков спустя индусы великому полководцу отомстили — а точнее англичане, которые в ходе одной из англо-афганских войн умыкнули оригинальную дверь мавзолея в Агру. Тем не менее, место приятное, историческое, окружено красивым парком и суфиями.

Наконец, Тепе Сардар — очень крупный буддийский комплекс на холме. До арабского нашествия Газни был крупным центром буддизма, с тех пор остались руины огромной ступы и ещё нескольких ступ и храмов поменьше. Кто был в Пакистане, сразу увидит общее с Таксилой и Сватом — греческие колонны, вот это вот всё. Саманган, пожалуй что, покруче будет — но он платно и посередине ничего, а тут доступ свободный и всего километров пять от города. Не так уж много в Афганистане буддийских комплексов такого размера и сохранности, раз уж рядом оказались, заехать стоит. Отличный вид на крепость и минареты на другой стороне дороги, опять же.

Из неописанного осталось рассказать только про большую шиитскую мечеть в центре города (зайти можно, но вообще после Ирана или даже кабульского Карте-Сахи впечатляет не очень сильно), очередные антикварные магазины, где немало всего хорошего из лазурита, а цены, по причине почти полного отсутствия туристов, сильно вкуснее, чем в Кабуле или Герате (это у входа в старый город, плюс-минус рядом с координатами крепости). Ну и, конечно же, кабульская автостанция, которая от центра совсем не близко, десять километров почти. Такси туда должно обойтись в 100 AFN, до Кабула же лайни возьмёт 300 AFN за место. Дорога близка к идеальной, конечной точкой в Кабуле у водителя будет либо автостанция «Компани» (с ударением на последний слог), либо Коте Санги, либо, если шофёр — лицо хазарейской национальности, район Барчи, где в Кабуле компактно проживает эта община. Первые два варианта наиболее удобны для вас, но в случае чего, до любой из этих точек вас должны подбросить бесплатно, если заранее уточнить и договориться. Автостопом тоже легко уехать оттуда — буквально в десяти метрах от станции выездная арка, за которой Газни официально и кончается.

Но главное, о чём надо сказать — за всей этой сухой практической информацией легко забыть о том, насколько аутентичен, красив, приятен и интересен этот город. Сюда НУЖНО приехать, даже если ваше время в Афганистане крайне ограничено — в конце концов, учитывая полтора часа пути от столицы, прибыть можно и без ночёвки. Можно позволить себе не увидеть в стране Балх, Мазар, Джелалабад, даже Бамиан, наверное — но не Газни. Поверьте мне.

К слову, наиболее интересная сказка с чисто научной точки зрения называется “Me, Myself” — в ней охотник, назвавшись таким образом, поджигает ведьму. Дальнейшее развитие событий с вопросами «Кто это сделал?» и ответом, помогающим избежать ответственности, понятно.

Разумеется, любой мало-мальски образованный человек в первую очередь вспоминает про Одиссея с циклопом — и уже после этого, учитывая все связи с Гандхарой и греческое присутствие как минимум в Нижнем Свате (а также то, что текст «Одиссеи» для античной цивилизации — базовый), нельзя не задуматься: просто бродячий сюжет или прямое заимствование через третьи руки?