Если окно в Европу, то только такое
#WarTrip
Сталкер на полставки

Это не помёт. Это бедуины Восточного Иерусалима так зажрались, что кормят коз в загоне финиковым фаршем. В воздухе стоит дурман от брожения и неадекватную козу явно штырит от финиковой браги. А вот бы такая коза давала молоко 12 %, только не жирности, а крепости?
#WarTrip
Сталкер на полставки

Следующие километры маршрут пойдет малоизвестной тропой паломников в Иерусалимский храм. Шокирующей неожиданностью для многих станет тот факт, что историческая тропа почти не совпадает с нынешними трассами, так как древние пешеходные пути проходили между городами напрямую.
Поэтому паломникам из Йерихо не нужно было, как сегодня, направляться сначала на перекресток Альмог у Мертвого моря, чтобы оттуда поворачивать на Иерусалим.

На горизонте виднеется гора Скопус, от которой до стен Иерусалима уже рукой подать.
#WarTrip
Сталкер на полставки

Это целая автострада для Храмовых пилигримов, высеченная в скале. Тут даже тротуары были! Плохо поставил верблюда на обочине, тебе по возвращению прилетает штрафной папирус под уздечку.

#WarTrip
Сталкер на полставки

Stairway to heaven(ly Jerusalem Temple)

Одно время исследователи предполагали, что дорога скорее римская, хотя строительство ступенек для имперских дорог было не характерно.
#WarTrip
Сталкер на полставки

Майлстоуны на дороге ставили, чтобы отметить дистанцию, поэтому решил из интереса проверить, сколько от него до Иерусалима.
В самом начале н.э. северо-восточный участок городской стены проходил не сильно далеко от нынешнего османского периметра (в левом углу карты), а вот как шла тропа через наглухо застроенные восточные кварталы? Впрочем, если дорога была топографически удобна и ею продолжали пользоваться, то строить прямо на ней никто не станет и со временем путь храмовых пилигримов превратится в деревенскую улицу, которую сегодня слегка прерывает новострой А-Заим справа от автострады на Мертвое море, которая тоже полностью игнорирует ландшафт. 20 веков утекло, но маршрут паломников все ещё виден на аэрофотосъемке! Невероятно.
Я намерял 4.5 км или 3 римских мили до каменного столба, который разбит, но не сломлен и продолжает идеально выполнять свои функции даже лежа на боку. Вот бы и мне в офисе так.

#WarTrip
Сталкер на полставки

Приятно, когда получается приурочить пост к какой-нибудь актуальной новости, хоть и с опозданием. А если идет речь о ликвидации в Бейруте высокорангового хамасника Салеха аль-Арури, то к такому информационному подгону не грех смахнуть пыль с сетевой папки с походом по одноименной деревне Арура, откуда фигурант был родом. Обычно географическое название заменяет фамилию при переселении в другие края, как это произошло с арабскими эмигрантами 19 века из Египта, ставшими одной из наиболее крупных кланов «Масарва»/«аль-Масри» в Израиле. А тут получается, что уроженец Аруры и по совместительству основатель Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» в Иудее и Самарии разгуливал с той же фамилией. Не весть какая интрига, но будем разбираться.
Сталкер на полставки

Сама деревня на 3000 человек находится в зоне «А» внутри большого анклава Бани Зеид – так называлось арабское племя, дембеля которого осели в этом участке Шомрона в 12 веке после разгрома крестоносцев. Сегодня Арура относится к округу Рамаллы, но в 1596 году этот кишлак на 60 домов турки приписали к Иерусалиму просто потому, что Рамалла в те времена еще мало чем отличалась от вбитой в землю палки и на административный центр не претендовала. В книге «Исследование Западной Палестины» от 1882 года описанию Аруры уделили ровно 3 строки, отдельно упомянув то, что деревня славится своими могилами шейхов. Даже спустя 140 лет, это все, что деревня может предложить неискушенному путешественнику.

Гробницы и иногда покоящиеся в них шейхи находятся между собой в сложноподчиненных взаимосвязях и начать стоит со святыни шейха Радвана бин 'Улайля аль-Арсуфи, построенной во время правления династии Айюбидов (13 век). О Радване известно только то, что родом он был из Арсуфа, что под Кейсарией, а помер аж в Египте в 1230 г. откуда его по неизвестной причине посмертно перегнали в Аруру да там и похоронили. Арабская надпись на входе в погребальницу гласит, что он был перенесен в "благословенную Сирию" - это так в ранне исламские времена называлась наша безымянная палестинушка.
Показать деревню на карте
Сталкер на полставки

Далее, по некоторым свидетельствам деревенских современников этот Радван числится в дедушках у Мухаммеда Аль-Арури Аль-Ансари, тоже шейха и тоже святого и он каким-то непостижимым образом соотносится с Зайдом бин Сабитом аль-Ансари, который в 7 веке ходил секретарем у Мухаммада и конспектировал за ним Коран. Чтобы не путаться в родословной, арурчане начертили организационную диаграмму, начав ее аж с непримечательного папаши шейха Радвана, и заканчивая шейхом Мухамадом аль-Арури 1688 года рождения, гордостью деревни. За ним никаких спецэффектов не наблюдалось и по суфийской иерархии он был скорее маглом, но когда живешь в задрипанном аграрном селе на отшибе цивилизации, то выбирать, кем гордиться всей деревней, особо не из кого.
Сталкер на полставки

Жаль, что автор этого транс-генеалогического чертежа помер еще 50 лет назад, так как вопросики по схемке все-таки имеются. Например, почему пунктирная линия соединяет отца семейства на вершине пирамиды с Радваном, который более, чем на 300 лет старше своего папаши. Тот же Радван, ушедший в спящий режим в 1230 г, по горизонту соседствует с летающим шейхом Ахмадом Таруджа 1759 г. рождения.
Кстати, вы видите здесь родство кого-либо после 16 века с шейхом Радваном? А оно, говорят, есть.
Сталкер на полставки

Салех аль-Арури в очередной раз доказал, что стать гордостью деревни можно без того, чтобы у тебя в ней была кладбищенская прописка. На фото, справа от мечети - известный макам шейха Радвана. Мало того, что макам без начинки, так еще и около Газы есть еще один, такой же.
Сталкер на полставки