Еще о Мексиканском заливе. Пока сторонники Трампа ликуют по поводу того, что теперь он залив Америки, противники резонно замечают, что жить от переименования лучше не стало, и, на фоне подорожавших яиц, постят мемасики в стиле залив «А когда снизятся цены в магазинах?» 1️⃣-2️⃣.

Просто интересно: задавались ли люди подобными вопросами, когда на волне BLM сносились памятники Колумбу, объявленному источником всех бед? Наверно, да, только другие люди. И, вообще, очень сильно тут попахивает этодругином. Это же та самая прекрасная эпоха, когда демонстрации против локдауна объявлялись вредными для здоровья, а за социальную справедливость – полезными.

В 2021 г. Washington Post выпустила большой и красивый материал о том, где в Америке продолжают чтить окаянного Колумба. Оказалось, в 6000 местах! 3️⃣ В тексте об этом не говорится, но посыл понятен: круши-ломай наследие проклятого расиста-мизогина-колонизатора.

Приведенные данные собрал центр Data + Feminism Lab при Массачусетском технологическом институте. Сходил на их сайт: по стилистике какая-то ранняя версия большевиков, «разрушим до основанья, а затем». Оказывается, это часть инициативы “We Never Wanted Him Here”, что можно перевести как «Мы его сюда не звали». Интересно, конечно, от имени каких таких «мы» делается это заявление, и кто звал этих «мы».

Вообще, наблюдая за «культурными войнами» в Америке, трудно не стать конспирологом. Любая идея доводится до такого абсурда, что противостояние ей неминуемо ожесточается. И вот, качаются эти качели, а где-то сидят рептилоиды и потирают свои тентакли или что там у них.

Недавно автор канала оказался в медицинском квартале на анатолийской стороне Стамбула. Порешав вопросики, осуществил давний план объехать город по большому кольцу с использованием различных видов общественного транспорта (впрочем, получившуюся фигуру 1️⃣ назвать кольцом можно с большой натяжкой).

Доехав до Кадыкёя-Халкидона, прошел вдоль маршрута трамвая T3. И это гораздо интереснее, чем ехать непосредственно в трамвае, из которого, по правде говоря, ничего и не видно. А открывающиеся по дороге трамвайно-городские пейзажи совершенно чудесны. Это и набережная с видом на Мраморное море, и узкие улочки с домами не самой выдающейся архитектуры, но все же крайне приятные. До Первой мировой половину населения Халкидона составляли христиане, о чем напоминают сохранившиеся храмы: римско-католическая церковь Успения 2️⃣, православная Пресвятой Троицы 3️⃣ и армяно-католическая св. Левона 4️⃣. Интересно, что в отличие от европейской стороны, церкви здесь не обнесены колючей проволокой, и перед ними не дежурит круглосуточно полицейская машина, как на Истикляле.

Пройдя маршрут целиком, пересел на теплоход до Эминёню через Каракёй. Путь неблизкий, но максимально живописный. По прибытии полюбовался предзакатной Галатой и морским трафиком с причала 5️⃣. Всего шесть лет назад автостанция Эминёню с чадящими маршрутками производила довольно гнетущее впечатление. Сегодня же здесь конечная остановка трамвая (беспроводного!), следующего вдоль Золотого рога.

Идя пешком до Кумкапы, в очередной раз ощутил правоту бессмертного «Стамбул – город контрастов». Сразу же после окультуренного Эминёню начинаются пустынные вечером и замусоренные окрестности Большого базара – а, доходя до площади Беязыт, вновь погружаешься в суету и толчею. Тут ходит великий трамвай Т1 Багджылар – Кабаташ, но мне, как ни странно, не на него. В прошлом году, после 11-летнего перерыва, вновь заработала линия электричек Сиркеджи – Казлычешме, и грех по ней не прокатиться. Проход к станции Кумкапы 6️⃣ организован удобно и грамотно.

Вообще, надо, конечно, проехать всю эту линию, по которой когда-то ходил знаменитый Восточный экспресс, целиком (и днем), но времени мало, поэтому только до Сиркеджи. Обещают запустить по ней ретросоставы. Историческое здание вокзала Сиркеджи пребывает все в том же печальном состоянии, что и все последние годы, поэтому без фото.

От Сиркеджи пешком через Галатский мост до метро Османбей. Хотелось бы только до Таксима, но Таксим – и площадь, и парк, и метро – закрыт из-за протестов. Ладно, Османбей так Османбей. В метро начинает нестерпимо резать глаза – осматриваюсь и вижу, что вагон полон людей с плакатами и в респираторах. Ага, с митинга: неужели принесли на себе слезоточивый газ? И почему из всех пассажиров слезы текут только у меня?

Две остановки – и пересадка на Метробюс. И это экспириенс, скажу я вам. Автобус разгоняется как минимум до сотки, влетает на мост и гордо пересекает по нему Босфор в общем потоке. Увы, поздним вечером почти ничего не разглядеть, а виды должны быть сногсшибательными. На пассажиров со всех экранов смотрит опальный мэр Имамоглу 7️⃣. Переехав мост, автобус возвращается на выделенную полосу и снова набирает скорость.

Ну все, анатолийская сторона, доехали до метро Уналан. И вот тут подстава: длиннющий, кажется, что не меньше километра, переход 8️⃣ – уже который раз за день. Но выбора нет. На станции Козьятагы нет пересадки на синюю ветку: она работает до 23:00, поэтому финал маршрута проходится пешком.

Вышло 50 км. Красным на карте показаны участки, преодоленные на метро/электричке, синим – на теплоходе, оранжевым – на автобусе, зеленым – на своих двоих.

Илья Варандей проехал 4000 км по зимникам Эвенкии. А, чтобы вам не запутаться в местных топонимах - моя старая этно карта современного Эвенкийского района Красноярского края.

Заодно - фактурное описание поселка Ессей от Ильи - самого северного на карте.

--

Для удобства также на карте - границы бывших районов Эвенкийского АО.

В этносоставе абсолютно преобладают русские - за счёт Туры и двух бывших райцентров. А по крошечным НП, помимо ессейских якутов раскиданы эвенки и даже кеты.

Грипп, пришедший невесть откуда, накрыл автора вашего любимого канала. Исчезли идеи для постов, упала работоспособность, и впервые появилась мысль о том, что, возможно, стоило привиться. Но как только почувствовал, что зараза отступает, неудержимо захотелось рассмотреть старые карты Весьегонска (спрашивать почему бесполезно – сам не знаю) 1️⃣. Попутно отмечу, как нам всем повезло, что существует замечательный ресурс RetroMap.

О существовании Весьегонска узнал в детстве из расписания поездов со всех вокзалов Москвы, купленного в «Транспортной книге» на Красных воротах (❤️кто помнит). Если ничего не путаю, то беспересадочный вагон до него ходил не только из Москвы, но из Питера. По поводу моментально пленившего названия города до сих пор нет согласия. Предшественником Весьегонска было село Весь Ёгонская, известное с XV века, а название Ёгна – очевидно, прибалтийско-финского происхождения – фигурирует в новгородских грамотах с XIII века. Споры идут о том, используется ли тут весь в значении «деревня» или является отсылкой к древнейшим обитателям окрестных земель – племени весь (для погружения рекомендуется эта статья).

Пленяет не только название, но и расположение города: в крайнем северном углу Тверской области (а до того – губернии 2️⃣). Благодаря железным дорогам я о нем узнал, и так оказалось, что железная дорога – одна из главных ценностей весеьгонского края. Железнодорожная линия Овинище–Весьегонск объявлена объектом культурного наследия Тверской области, и ей посвящена необычайно подробная статья в Википедии.

Был там шесть лет назад, заснял знаменитую «кукушку», два раза в неделю курсирующую до Сонково и обратно 3️⃣, и прикоснулся, таким образом, к культурному наследию. С его более традиционными формами плохо: главная историческая достопримечательность – полуразрушенная Казанская церковь 4️⃣. А все потому, что старый город ушел под воду при создании Рыбинского водохранилища, что хорошо видно на первой карте.

Город запомнился песчаными улицами и шумящими соснами. Пейзажи там красивые, спору нет. Но грусть разлита повсюду. Хочется вернуться.