ХЬЮ ДЖОНСОН О ПИКНИКОВОМ ВИНЕ
#теория
Хью Джонсон - один из самых известных винных журналистов и экспертов в мире. Будучи студентом Королевского колледжа в Кембридже, Джонсон стал членом университетского общества вина и еды. Он начал писать о вине с 1960 года, а в 1995 году был выбран "Человеком года" журналом Decanter.
Мне попалась на глаза его заметка в издании House & Garden 1964 года на извечную тему "пикникового вина". Мы часто обсуждаем, какое вино предпочесть для загородных мероприятий на свежем воздухе, и взгляд Джонсона из 60-х показался мне интересным. По его мнению, лучший выбор - это розе.
Привожу выдержки из публикации.
"Бывает, что на меня наплывают детские воспоминания о пирушках на шотландских холмах, о присыпанных песком сэндвичах на пляжах, кружках супа на кокпите яхты, вине и персиках на гальке обмелевшей сицилийской бухты, яблоках и сыре у реки Неканикум в штате Орегон и даже о банке консервов, которые я ел где-то в сумерках в Мексике на обочине, когда у машины спустило колесо.
...Радость такой трапезы не имеет ничего общего с удовольствием от изысканности и утонченности богатых блюд и отборных вин, тем не менее это тоже наслаждение едой. ...Вина для пикника следует выбирать не из тех, которые надо рассматривать на свет, нюхать и далее смаковать. То, что пьют на природе, едва ли должно стоить три доллара за бутылку, если сие, конечно, не шампанское.
Преимущества шампанского очевидны, так что о них нечего и говорить. Однако есть и недостатки! Обращаться с бутылкой надо аккуратно, потому что если ее встряхнуть, то, открывая, можно получить фонтан, и, кроме того, следить за тем, чтобы оно было прохладным. Теплое шампанское ужасно...
...Для пляжных пикников в жару, когда руки и ноги все в песке, и для барбекю или обеда из корзинки с бутербродами, холодным мясом, помидорами, сыром и фруктами идеально подойдет розовое вино. Напитки этого типа лучше, чем любые другие, переносят тряску при транспортировке. Они даже неплохи, если в бокал добавить льда (в присутствии экспертов я говорю это шепотом, им лучше о таком кощунстве не слышать). Слегка разбавить бьющее под палящим солнцем в голову вино (розовые могут быть обманчиво крепкими) - в общем-то не самая плохая идея. Французы, иногда позволяющие себе жесты полного неуважения к вину - кто бы мог подумать? - на пикнике часто добавляют в розовое, или красное охлажденный лимонад. Чем младше участник пикника, тем больше в кружке или стакане лимонада, но капля красного вина есть даже у самых маленьких.
Игристые розовые вина тоже хороши. Бургундское «Ей де Пердри» (Oeil de Perdrix), что переводится как «Глаз куропатки», отлично подчеркивает радости лета и еды на свежем воздухе, но каждый раз задумываешься: разве у куропаток розовые глаза?
...Лучшие пикники я проводил далеко от дома, причем еда частично была куплена по дороге и съедалась на обочине..."
#теория
Хью Джонсон - один из самых известных винных журналистов и экспертов в мире. Будучи студентом Королевского колледжа в Кембридже, Джонсон стал членом университетского общества вина и еды. Он начал писать о вине с 1960 года, а в 1995 году был выбран "Человеком года" журналом Decanter.
Мне попалась на глаза его заметка в издании House & Garden 1964 года на извечную тему "пикникового вина". Мы часто обсуждаем, какое вино предпочесть для загородных мероприятий на свежем воздухе, и взгляд Джонсона из 60-х показался мне интересным. По его мнению, лучший выбор - это розе.
Привожу выдержки из публикации.
"Бывает, что на меня наплывают детские воспоминания о пирушках на шотландских холмах, о присыпанных песком сэндвичах на пляжах, кружках супа на кокпите яхты, вине и персиках на гальке обмелевшей сицилийской бухты, яблоках и сыре у реки Неканикум в штате Орегон и даже о банке консервов, которые я ел где-то в сумерках в Мексике на обочине, когда у машины спустило колесо.
...Радость такой трапезы не имеет ничего общего с удовольствием от изысканности и утонченности богатых блюд и отборных вин, тем не менее это тоже наслаждение едой. ...Вина для пикника следует выбирать не из тех, которые надо рассматривать на свет, нюхать и далее смаковать. То, что пьют на природе, едва ли должно стоить три доллара за бутылку, если сие, конечно, не шампанское.
Преимущества шампанского очевидны, так что о них нечего и говорить. Однако есть и недостатки! Обращаться с бутылкой надо аккуратно, потому что если ее встряхнуть, то, открывая, можно получить фонтан, и, кроме того, следить за тем, чтобы оно было прохладным. Теплое шампанское ужасно...
...Для пляжных пикников в жару, когда руки и ноги все в песке, и для барбекю или обеда из корзинки с бутербродами, холодным мясом, помидорами, сыром и фруктами идеально подойдет розовое вино. Напитки этого типа лучше, чем любые другие, переносят тряску при транспортировке. Они даже неплохи, если в бокал добавить льда (в присутствии экспертов я говорю это шепотом, им лучше о таком кощунстве не слышать). Слегка разбавить бьющее под палящим солнцем в голову вино (розовые могут быть обманчиво крепкими) - в общем-то не самая плохая идея. Французы, иногда позволяющие себе жесты полного неуважения к вину - кто бы мог подумать? - на пикнике часто добавляют в розовое, или красное охлажденный лимонад. Чем младше участник пикника, тем больше в кружке или стакане лимонада, но капля красного вина есть даже у самых маленьких.
Игристые розовые вина тоже хороши. Бургундское «Ей де Пердри» (Oeil de Perdrix), что переводится как «Глаз куропатки», отлично подчеркивает радости лета и еды на свежем воздухе, но каждый раз задумываешься: разве у куропаток розовые глаза?
...Лучшие пикники я проводил далеко от дома, причем еда частично была куплена по дороге и съедалась на обочине..."
LOUIS BOUILLOT 🇫🇷
#люди
Винодельня Louis Bouillot находится в самом сердце Бургундии - в местечке Нюи-Сен-Жорж. Мы в департаменте Кот-д'Ор, и все названия тут прочно ассоциируются с вином. Например, Жевре-Шамбертен - всего в 11 километрах отсюда.
Основанная в 1877 году, винодельня была одной из первых, кто экспериментировал с игристыми винами в регионе, когда-то известном только своими тихими винами.
Семейный бизнес начался с Жана Буйо, торговца вином и спиртными напитками, который осознал потенциал терруара Бургундии для производства игристых вин. Его сын Луи Буйо, родившийся в 1865 году, продолжил дело, утвердишись в качестве пионера в производстве Crémant de Bourgogne.
Вначале приходилось возить вино в Париж на велосипеде. Постепенно Louis Bouillot расширил свои виноградники в пяти известных винодельческих регионах Бургундии: Оксеруа, Шатийонне, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон и Кушуа. Такая широкая география позволяет винодельне выращивать виноград, уделяя особое внимание пино нуар и улавливая уникальную сущность каждого терруара. После войны Луи оставил своим детям, Анри и Анне-Мари, процветающую компанию.
Со смертью сына Анри - Франсуа - семейный бизнес пришёл в упадок. Сегодня владелец предприятия - известный винодел Жан-Шарль Буассе, который управляет тремя десятками виноделен во Франции, США и Канаде (!).
Сам он родом из Бургундии, появился на свет в семье виноделов и переехал в 90-е в США, где вместе с сестрой выкупил несколько калифорнийских виноделен. Когда Буассе было семь лет, он попробовал два вина из Бургундии: Clos de Vougeot 1969 года и Bonnes Mares 1964 года. Память об этом он сохранил на всю жизнь.
Интерес к вину победил все остальные увлечения: Буассе бросил профессиональный футбол. Получив блестящее образование в сфере бизнеса, он успешно применил его в виноделии: семейная компания Boisset является крупнейшим производителем вина в Бургундии, а также входит в число 25-ти лидеров винного производства в США.
Кстати, один из правнуков Луи Буйо, Жан-Франсуа, работает на винодельне своих предков.
Гости Нюи-Сен-Жорж обязательно посещают «La Verrière», ультрасовременный выставочный центр Louis Bouillot, открывшийся в 2021 году. Это красиво оформленное пространство, предназначенное для демонстрации и дегустации игристых вин Crémant de Bourgogne. Здание представляет собой смесь современной и традиционной архитектуры с большими стеклянными окнами и крышей.
Сегодня в распоряжении винодельни Louis Bouillot 170 га виноградников в Бургундии; развивается органическое земледелие, расширяется география экспорта (креман особенно оценили в Швеции и США).
Энолог Фредерик Бранд делает акцент на длительности выдержки: по его словам, она позволяет вину сделаться более сложным, приобрести глубокую, выраженную индивидуальность. Каждый год часть лучших вин сохраняется для обогащения будущих урожаев; это резервные вина. Гийом Босг добавляет, что винификация проходит отдельно для ягод с разных виноградников, и они получают множество базовых вин с различными ароматическими нюансами.
К нам попала бутылочка розового кремана, и рассказ о дегустации не заставит себя ждать. Спойлер: будет очень круто!
#люди
Винодельня Louis Bouillot находится в самом сердце Бургундии - в местечке Нюи-Сен-Жорж. Мы в департаменте Кот-д'Ор, и все названия тут прочно ассоциируются с вином. Например, Жевре-Шамбертен - всего в 11 километрах отсюда.
Основанная в 1877 году, винодельня была одной из первых, кто экспериментировал с игристыми винами в регионе, когда-то известном только своими тихими винами.
Семейный бизнес начался с Жана Буйо, торговца вином и спиртными напитками, который осознал потенциал терруара Бургундии для производства игристых вин. Его сын Луи Буйо, родившийся в 1865 году, продолжил дело, утвердишись в качестве пионера в производстве Crémant de Bourgogne.
Вначале приходилось возить вино в Париж на велосипеде. Постепенно Louis Bouillot расширил свои виноградники в пяти известных винодельческих регионах Бургундии: Оксеруа, Шатийонне, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон и Кушуа. Такая широкая география позволяет винодельне выращивать виноград, уделяя особое внимание пино нуар и улавливая уникальную сущность каждого терруара. После войны Луи оставил своим детям, Анри и Анне-Мари, процветающую компанию.
Со смертью сына Анри - Франсуа - семейный бизнес пришёл в упадок. Сегодня владелец предприятия - известный винодел Жан-Шарль Буассе, который управляет тремя десятками виноделен во Франции, США и Канаде (!).
Сам он родом из Бургундии, появился на свет в семье виноделов и переехал в 90-е в США, где вместе с сестрой выкупил несколько калифорнийских виноделен. Когда Буассе было семь лет, он попробовал два вина из Бургундии: Clos de Vougeot 1969 года и Bonnes Mares 1964 года. Память об этом он сохранил на всю жизнь.
Интерес к вину победил все остальные увлечения: Буассе бросил профессиональный футбол. Получив блестящее образование в сфере бизнеса, он успешно применил его в виноделии: семейная компания Boisset является крупнейшим производителем вина в Бургундии, а также входит в число 25-ти лидеров винного производства в США.
Кстати, один из правнуков Луи Буйо, Жан-Франсуа, работает на винодельне своих предков.
Гости Нюи-Сен-Жорж обязательно посещают «La Verrière», ультрасовременный выставочный центр Louis Bouillot, открывшийся в 2021 году. Это красиво оформленное пространство, предназначенное для демонстрации и дегустации игристых вин Crémant de Bourgogne. Здание представляет собой смесь современной и традиционной архитектуры с большими стеклянными окнами и крышей.
Сегодня в распоряжении винодельни Louis Bouillot 170 га виноградников в Бургундии; развивается органическое земледелие, расширяется география экспорта (креман особенно оценили в Швеции и США).
Энолог Фредерик Бранд делает акцент на длительности выдержки: по его словам, она позволяет вину сделаться более сложным, приобрести глубокую, выраженную индивидуальность. Каждый год часть лучших вин сохраняется для обогащения будущих урожаев; это резервные вина. Гийом Босг добавляет, что винификация проходит отдельно для ягод с разных виноградников, и они получают множество базовых вин с различными ароматическими нюансами.
К нам попала бутылочка розового кремана, и рассказ о дегустации не заставит себя ждать. Спойлер: будет очень круто!
PERLE D'OR ROSE 2018 🇫🇷
#выбор_вина
Фредерик Бранд, энолог из команды Louis Bouillot, рассказывает об искусстве купажа: из красных (пино нуар и гамэ) и белых (шардоне и алиготе) сортов рождается чудо кремана. "Это как брак с глубокими и сложными отношениями и идеальным балансом... Сборка - очень сложный процесс, требующий большого труда, так как базовый рецепт каждый раз приходится корректировать. У каждого винтажа свои особенности, и искусство купажа заключается в том, чтобы сохранить единый стиль - вот в чём задача".
Название вина в переводе означает "Жемчуг в розовом золоте". Чертовски точное попадание в образ, я вам скажу. Винтажное игристое (сделанное из винограда одного года урожая) изготавливается только в лучшие годы. 2018-й был как раз исключительным. Бурная весна и засушливое лето обеспечили превосходный материал в идеальной зрелости, особенно в сочетании с длительной выдержкой, часть которой прошло в бочках (!).
На 75% - это пино нуар, который дополнен гамэ и шардоне. Дозаж очень скромный - всего 4 г/л (!). Цвет розового золота создаётся с помощью короткой мацерации красного винограда; затем следует бочковая выдержка в течение полугода, а далее - более чем трехлетняя выдержка в бутылках на осадке.
Многообещающие технические характеристики! Не обмануться бы в ожиданиях... Но куда там!
Это было очень, очень впечатляюще. Ароматика требовала тьму дескрипторов: ягодные тона вишни, клубники, малины, красной смородины и фруктовый фон сладкого грейпфрута дополнялись бриошью, чем-то ванильным и ликёрным. Отличный баланс, мягкость и свежесть одновременно: ничего не режет, не горчит, не кислит. Ощущается и лёгкость, и глубина, и утонченность вкуса. Трудно перечислить все фруктовые и ягодные элементы, да и нет смысла: все это интересно в совокупности.
Креман стал для меня открытием сезона и укрепил симпатию к великому бургундскому пино нуару в розовом игристом исполнении. Он по-настоящему праздничный, и в каникулы создал концентрированное рождественское настроение.
Бренд Louis Bouillot мы знали давно, а вот с миллезимной линейкой столкнулись впервые и случайно: Perle d'Or Rose есть в винной карте бара "Практика". Понятно, что на следующий день я уже заказывал этот креман в магазине. Хотя бы потому, что это идеальное вино на Валентинов день.
Louis Bouillot Perle d'Or Rose Crémant de Bourgogne 2018, винотека AST - 4610 руб. (без скидки). Обязательно погуглите промокод, по нему цена будет 3460 руб. (я подсмотрел на канале "Алло, вино" - код ALLOVINO); Winestyle - 4790 руб.
#выбор_вина
Фредерик Бранд, энолог из команды Louis Bouillot, рассказывает об искусстве купажа: из красных (пино нуар и гамэ) и белых (шардоне и алиготе) сортов рождается чудо кремана. "Это как брак с глубокими и сложными отношениями и идеальным балансом... Сборка - очень сложный процесс, требующий большого труда, так как базовый рецепт каждый раз приходится корректировать. У каждого винтажа свои особенности, и искусство купажа заключается в том, чтобы сохранить единый стиль - вот в чём задача".
Название вина в переводе означает "Жемчуг в розовом золоте". Чертовски точное попадание в образ, я вам скажу. Винтажное игристое (сделанное из винограда одного года урожая) изготавливается только в лучшие годы. 2018-й был как раз исключительным. Бурная весна и засушливое лето обеспечили превосходный материал в идеальной зрелости, особенно в сочетании с длительной выдержкой, часть которой прошло в бочках (!).
На 75% - это пино нуар, который дополнен гамэ и шардоне. Дозаж очень скромный - всего 4 г/л (!). Цвет розового золота создаётся с помощью короткой мацерации красного винограда; затем следует бочковая выдержка в течение полугода, а далее - более чем трехлетняя выдержка в бутылках на осадке.
Многообещающие технические характеристики! Не обмануться бы в ожиданиях... Но куда там!
Это было очень, очень впечатляюще. Ароматика требовала тьму дескрипторов: ягодные тона вишни, клубники, малины, красной смородины и фруктовый фон сладкого грейпфрута дополнялись бриошью, чем-то ванильным и ликёрным. Отличный баланс, мягкость и свежесть одновременно: ничего не режет, не горчит, не кислит. Ощущается и лёгкость, и глубина, и утонченность вкуса. Трудно перечислить все фруктовые и ягодные элементы, да и нет смысла: все это интересно в совокупности.
Креман стал для меня открытием сезона и укрепил симпатию к великому бургундскому пино нуару в розовом игристом исполнении. Он по-настоящему праздничный, и в каникулы создал концентрированное рождественское настроение.
Бренд Louis Bouillot мы знали давно, а вот с миллезимной линейкой столкнулись впервые и случайно: Perle d'Or Rose есть в винной карте бара "Практика". Понятно, что на следующий день я уже заказывал этот креман в магазине. Хотя бы потому, что это идеальное вино на Валентинов день.
Louis Bouillot Perle d'Or Rose Crémant de Bourgogne 2018, винотека AST - 4610 руб. (без скидки). Обязательно погуглите промокод, по нему цена будет 3460 руб. (я подсмотрел на канале "Алло, вино" - код ALLOVINO); Winestyle - 4790 руб.
РЁМЕР
#теория
Вы наверняка видели на старых натюрмортах особый винный бокал с очень толстой ножкой. Рёмер (römer) появился в XVI веке и был очень распространен в Европе, особенно в Нидерландах, Австрии и германских землях. Название, скорее всего, происходит от "vitrum Romarium" - "римское стекло". Изначально бокалы делались из осколков древнеримских стеклянных изделий, которые германцы отправляли на переплавку.
На ножке, как правило, присутствуют объемные "рёбра"; сама ножка - полая внутри, украшена рельефными "ягодами". Чаша имеет округлую форму полусферы - "луковицы". Изготавливались рёмеры из "waldglas", "лесного стекла" - зеленоватый цвет получался с помощью добавления древесной золы.
Полое основание создавалось путем наматывания нитей расплавленного стекла вокруг конического сердечника. Такой стиль имел вполне очевидное функциональное значение: ведь сначала надо было руками держать жирную курицу или свинину, а потом хвататься за бокал. Ребристая поверхность и достаточная толщина обеспечивали надёжный захват. Также на ножке было принято делать персональные гравировки.
Слово "roemer" было англицировано и превратилось в "rummer" , а английские варианты широко производились до конца XIX века.
Наши рёмеры, имеющие германское происхождение, рассчитаны на сладкое вино, так как чаша имеет небольшой объём (100 мл). На деле они служат лишь украшением бара, а второй комплект пылится в коробке. Возможно, он когда-то найдёт своего нового владельца.
#теория
Вы наверняка видели на старых натюрмортах особый винный бокал с очень толстой ножкой. Рёмер (römer) появился в XVI веке и был очень распространен в Европе, особенно в Нидерландах, Австрии и германских землях. Название, скорее всего, происходит от "vitrum Romarium" - "римское стекло". Изначально бокалы делались из осколков древнеримских стеклянных изделий, которые германцы отправляли на переплавку.
На ножке, как правило, присутствуют объемные "рёбра"; сама ножка - полая внутри, украшена рельефными "ягодами". Чаша имеет округлую форму полусферы - "луковицы". Изготавливались рёмеры из "waldglas", "лесного стекла" - зеленоватый цвет получался с помощью добавления древесной золы.
Полое основание создавалось путем наматывания нитей расплавленного стекла вокруг конического сердечника. Такой стиль имел вполне очевидное функциональное значение: ведь сначала надо было руками держать жирную курицу или свинину, а потом хвататься за бокал. Ребристая поверхность и достаточная толщина обеспечивали надёжный захват. Также на ножке было принято делать персональные гравировки.
Слово "roemer" было англицировано и превратилось в "rummer" , а английские варианты широко производились до конца XIX века.
Наши рёмеры, имеющие германское происхождение, рассчитаны на сладкое вино, так как чаша имеет небольшой объём (100 мл). На деле они служат лишь украшением бара, а второй комплект пылится в коробке. Возможно, он когда-то найдёт своего нового владельца.
CHAVIN 🇫🇷
#alternative
#люди
Компания Maison Chavin была учреждена в 2010 году на юге Франции. Ее основательница - Матильда Булашен подчеркивает свою связь с Шампанью (откуда она родом), инновациями и модой. Здесь делают "альтернативные" вина - то есть, в основном, безалкогольные. Заявленная концепция - лидерство на рынке премиальных безалкогольных напитков.
Как они сами называют, это - "трезвое любопытство", "мир вина будущего", основанный на веках предыдущего опыта виноделия.
Матильда говорит: "Регион Шампань, откуда я родом, подарил мне по наследству искристость. Я предлагаю энергию пузырьков, радость, наслаждение carpe diem и вкусовые ощущения для любителей жизни".
Бренды, продвигаемые Chavin, презентуются как сделанные из качественного сырья, полезные для здоровья. Они подходят для изготовления безалкогольных коктейлей (например Zero Spritz) и призваны не заменять алкогольную культуру, а дополнять ее...
Достаём ведерко со льдом, чипсы, и игристое от Chavin - Pierre Zero Signature. Заявленные технические характеристики: произведено методом деалкоголизации, уровень сахара - 2 г/л.; сорт винограда - шардоне. О методе изготовления самого вина ничего не говорится.
Здесь больше сказано о предназначении: вино позволяет тем, кто не употребляет алкоголь, вновь открыть для себя атмосферу дружеского общения за бокалом; это дополнение к праздничным моментам - как аперитив или сопровождение блюд. Гарантируются "ароматы минералов и бриоши с нотками терпких фруктов, цитрусовых и яблок".
Открытие пробки, как и сама малюсенькая пробка, явно свидетельствуют, что пузырьков в бутылке не очень много. Впрочем, визуально перляж присутствует. Внешне все выглядит великолепно.
Мираж рассеивается с первым же вдохом ароматики. Яблочная кислотность, как у простенького сидра; пузырьки почти не ощущаются, нет присущей игристому вину приятной колкости. К сожалению, от игристого вина тут только форма бутылки, цвет и видимая игристость. Во рту - нечто кисло-леденцовое, плоское и унылое. Моченое яблочко, чуть груши, чуть приторно. Действительно, "странный" сидр.
Ради справедливости - по сравнению с другими безалкогольными винами, которые я пробовал, это - выгодно отличается нормальным балансом кислотности (похоже на брют) и наличием хоть каких-то намёков на характерную для сорта ароматику. Оно действительно подойдёт как имитация винного застолья, но вы ни на секунду не забудете, что вино не настоящее.
Как верно подметил кто-то из дегустационной комиссии, "чипсы без вина - деньги на ветер". Мой опыт показывает, что безалкогольное вино в принципе не способно повторить ощущения от обычного вина. Его потолок - это винная основа для коктейлей: здесь действительно можно придумать что-то интересное. И, пожалуй, Chavin выжал максимум возможного.
Впрочем, мы не унывали. Для тех, кто оказался, временно или постоянно, чужим на празднике алкогольной жизни, есть небольшое утешение. И об этом - чуть позже. Stay tuned!
Chavin Pierre Zero Chardonnay Signature, Азбука вкуса - 1980 руб.
#alternative
#люди
Компания Maison Chavin была учреждена в 2010 году на юге Франции. Ее основательница - Матильда Булашен подчеркивает свою связь с Шампанью (откуда она родом), инновациями и модой. Здесь делают "альтернативные" вина - то есть, в основном, безалкогольные. Заявленная концепция - лидерство на рынке премиальных безалкогольных напитков.
Как они сами называют, это - "трезвое любопытство", "мир вина будущего", основанный на веках предыдущего опыта виноделия.
Матильда говорит: "Регион Шампань, откуда я родом, подарил мне по наследству искристость. Я предлагаю энергию пузырьков, радость, наслаждение carpe diem и вкусовые ощущения для любителей жизни".
Бренды, продвигаемые Chavin, презентуются как сделанные из качественного сырья, полезные для здоровья. Они подходят для изготовления безалкогольных коктейлей (например Zero Spritz) и призваны не заменять алкогольную культуру, а дополнять ее...
Достаём ведерко со льдом, чипсы, и игристое от Chavin - Pierre Zero Signature. Заявленные технические характеристики: произведено методом деалкоголизации, уровень сахара - 2 г/л.; сорт винограда - шардоне. О методе изготовления самого вина ничего не говорится.
Здесь больше сказано о предназначении: вино позволяет тем, кто не употребляет алкоголь, вновь открыть для себя атмосферу дружеского общения за бокалом; это дополнение к праздничным моментам - как аперитив или сопровождение блюд. Гарантируются "ароматы минералов и бриоши с нотками терпких фруктов, цитрусовых и яблок".
Открытие пробки, как и сама малюсенькая пробка, явно свидетельствуют, что пузырьков в бутылке не очень много. Впрочем, визуально перляж присутствует. Внешне все выглядит великолепно.
Мираж рассеивается с первым же вдохом ароматики. Яблочная кислотность, как у простенького сидра; пузырьки почти не ощущаются, нет присущей игристому вину приятной колкости. К сожалению, от игристого вина тут только форма бутылки, цвет и видимая игристость. Во рту - нечто кисло-леденцовое, плоское и унылое. Моченое яблочко, чуть груши, чуть приторно. Действительно, "странный" сидр.
Ради справедливости - по сравнению с другими безалкогольными винами, которые я пробовал, это - выгодно отличается нормальным балансом кислотности (похоже на брют) и наличием хоть каких-то намёков на характерную для сорта ароматику. Оно действительно подойдёт как имитация винного застолья, но вы ни на секунду не забудете, что вино не настоящее.
Как верно подметил кто-то из дегустационной комиссии, "чипсы без вина - деньги на ветер". Мой опыт показывает, что безалкогольное вино в принципе не способно повторить ощущения от обычного вина. Его потолок - это винная основа для коктейлей: здесь действительно можно придумать что-то интересное. И, пожалуй, Chavin выжал максимум возможного.
Впрочем, мы не унывали. Для тех, кто оказался, временно или постоянно, чужим на празднике алкогольной жизни, есть небольшое утешение. И об этом - чуть позже. Stay tuned!
Chavin Pierre Zero Chardonnay Signature, Азбука вкуса - 1980 руб.
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО
#альтернатива
Если безалкогольное вино совсем не впечатлило, то спонтанный тест б/а пива внушил оптимизм: временно "непьющий" человек может поддержать им свои социальные и вкусовые привычки.
В Азбуке и Вкусвиле приобрели самые интересные, на наш взгляд, позиции. Получился неплохой набор: баварское пшеничное (Erdinger), дрезденский пшеничный эль (Otto von Schrodder), крафтовый IPA из Аугсбурга (Riegele), непонятный, но модный шотландский постмодерн от Brewdog, чешский лагер из Раковника (Tradiční pivovar v Rakovníku) и классический ирландский стаут от Guinness. А также отечественное "изотоническое" безалкогольное пиво Back to Balance от Two Peaks Brew Lab.
Так как все образцы безалкогольные, дегустационная комиссия испытывала к ним некоторое недоверие. Как оказалось, зря.
Как это ни странно звучит, но безалкогольное пиво воспринимается как "обычное" пиво. И надо признать, что все образцы достойно представили свои бренды.
Модерн и постмодерн мне понравились меньше всего. Brewdog был невнятно водянистый, да и российский New England IPA хоть и хвастал кучей витаминов и микроэлементов, но был неубедителен. Впрочем... В летнюю жару, или после физических нагрузок... Да еще со льдом... Почему бы и нет.
А вот остальные позиции были в моём вкусе. IPA от Riegele насыщен ароматами тропических фруктов; Bakalar очень порадовал приятной горчинкой; пшеничные сорта - ожидаемо освежающи. И даже классика не подвела - ирландский стаут легко узнаваем с закрытыми глазами.
Вывод. Безалкогольные сорта от солидных брендов вполне способны поддержать в трудную минуту алкогольного воздержания. Будет такая необходимость - попробуйте и вы.
#альтернатива
Если безалкогольное вино совсем не впечатлило, то спонтанный тест б/а пива внушил оптимизм: временно "непьющий" человек может поддержать им свои социальные и вкусовые привычки.
В Азбуке и Вкусвиле приобрели самые интересные, на наш взгляд, позиции. Получился неплохой набор: баварское пшеничное (Erdinger), дрезденский пшеничный эль (Otto von Schrodder), крафтовый IPA из Аугсбурга (Riegele), непонятный, но модный шотландский постмодерн от Brewdog, чешский лагер из Раковника (Tradiční pivovar v Rakovníku) и классический ирландский стаут от Guinness. А также отечественное "изотоническое" безалкогольное пиво Back to Balance от Two Peaks Brew Lab.
Так как все образцы безалкогольные, дегустационная комиссия испытывала к ним некоторое недоверие. Как оказалось, зря.
Как это ни странно звучит, но безалкогольное пиво воспринимается как "обычное" пиво. И надо признать, что все образцы достойно представили свои бренды.
Модерн и постмодерн мне понравились меньше всего. Brewdog был невнятно водянистый, да и российский New England IPA хоть и хвастал кучей витаминов и микроэлементов, но был неубедителен. Впрочем... В летнюю жару, или после физических нагрузок... Да еще со льдом... Почему бы и нет.
А вот остальные позиции были в моём вкусе. IPA от Riegele насыщен ароматами тропических фруктов; Bakalar очень порадовал приятной горчинкой; пшеничные сорта - ожидаемо освежающи. И даже классика не подвела - ирландский стаут легко узнаваем с закрытыми глазами.
Вывод. Безалкогольные сорта от солидных брендов вполне способны поддержать в трудную минуту алкогольного воздержания. Будет такая необходимость - попробуйте и вы.
#книга_вино
...Просторный зал со сводчатым потолком был еще совершенно пустым. В нем стояла красивая и старая провансальская мебель: тяжелая, темная, отполированная до блеска. Большие столы располагались на приличном расстоянии друг от друга, что обычно встречается только в самых дорогих столичных ресторанах. Из кухни доносились голоса, бренчание посуды и вкусные запахи, но нас явно еще не ждали. На цыпочках мы двинулись к выходу, решив пока выпить что-нибудь в ближайшем кафе.
— Вы кто? — раздался голос у нас за спиной.
Из кухни вышел старик и теперь разглядывал нас, щурясь от яркого света. Мы объяснили, что заказывали столик пару дней назад.
— Тогда садитесь. Вы же не станете есть стоя. — Он широким жестом обвел зал и столы.
Мы послушно сели. Через пару минут старик вернулся с двумя меню и неторопливо присел за наш столик.
— Американцы? Немцы?
— Англичане.
— Хорошо, — кивнул он. — В прошлой войне я воевал вместе с англичанами.
Мы почувствовали, что удачно сдали первый экзамен, а если правильно сдадим и второй, старик, возможно, позволит нам почитать меню, которые он до сих пор держал в руке. Я спросил, что он нам посоветует.
— Да что угодно, — ответил он. — Моя жена все готовит отлично.
Он вручил нам меню и ушел встречать новых посетителей, а мы со сладострастной дрожью пытались сделать выбор между барашком, фаршированным травами, daube, телятиной с трюфелями и загадочным блюдом под названием fantaisie du chef.
Старик опять подошел к нам, присел, выслушал заказ и кивнул:
— Как всегда. Мужчины обычно выбирают fantaisie.
Я попросил подать маленькую бутылку белого вина к первому блюду и такую же красного — ко второму.
— Нет, — решительно возразил старик, — так не пойдет.
Он сообщил нам, что пить надо красное Кот-дю-Рон из Визана. Хорошее вино и хороших женщин делают в Визане, пояснил он, а потом поднялся и принес бутылку, добытую из огромного старинного буфета.
— Вот что вы будете пить.
Позже мы заметили, что и на других столиках стояло именно это вино.
...Неторопливо и с достоинством старик делал свое дело, кругами обходил зал и иногда присаживался за столики, чтобы поболтать с клиентами. Когда очередное блюдо было готово, мадам звонила в колокольчик, а ее муж шевелил бровями, притворяясь, что сердится. Если старик не спешил, колокольчик звонил все более и более настойчиво, и тогда он отправлялся на кухню, ворча себе под нос: «j'arrive, j'arrive».
...Еда оправдала все наши ожидания и посулы Го-Мийо, а старик оказался прав насчет вина. Оно нам очень понравилось, и к тому времени, когда на стол поставили тарелку с маленькими кругляшками козьего сыра, замаринованного в травах и оливковом масле, мы уже допили бутылку. Я заказал еще одну, маленькую, и официант взглянул на меня неодобрительно:
— А кто поведет машину?
— Моя жена.
Старик опять направился к буфету.
— У нас нет маленьких бутылок, — сказал он, ставя вино на стол. — Можете выпить вот досюда. — И пальцем провел посреди бутылки воображаемую линию.
...Кухонный колокольчик перестал звонить, и сама мадам, улыбающаяся и раскрасневшаяся от жара плиты, вышла в зал и спросила у нас, хорошо ли мы поели. На вид ей нельзя было дать больше шестидесяти. Они стояли рядышком, и рука мужа лежала у нее на плече, а она рассказывала нам, что та мебель, что стоит сейчас в зале, это ее приданое. Они любили друг друга и любили свою работу, а мы, выходя из ресторана, думали, что, возможно, старость — это не так уж и страшно.
Питер Мейл, "Год в Провансе".
...Просторный зал со сводчатым потолком был еще совершенно пустым. В нем стояла красивая и старая провансальская мебель: тяжелая, темная, отполированная до блеска. Большие столы располагались на приличном расстоянии друг от друга, что обычно встречается только в самых дорогих столичных ресторанах. Из кухни доносились голоса, бренчание посуды и вкусные запахи, но нас явно еще не ждали. На цыпочках мы двинулись к выходу, решив пока выпить что-нибудь в ближайшем кафе.
— Вы кто? — раздался голос у нас за спиной.
Из кухни вышел старик и теперь разглядывал нас, щурясь от яркого света. Мы объяснили, что заказывали столик пару дней назад.
— Тогда садитесь. Вы же не станете есть стоя. — Он широким жестом обвел зал и столы.
Мы послушно сели. Через пару минут старик вернулся с двумя меню и неторопливо присел за наш столик.
— Американцы? Немцы?
— Англичане.
— Хорошо, — кивнул он. — В прошлой войне я воевал вместе с англичанами.
Мы почувствовали, что удачно сдали первый экзамен, а если правильно сдадим и второй, старик, возможно, позволит нам почитать меню, которые он до сих пор держал в руке. Я спросил, что он нам посоветует.
— Да что угодно, — ответил он. — Моя жена все готовит отлично.
Он вручил нам меню и ушел встречать новых посетителей, а мы со сладострастной дрожью пытались сделать выбор между барашком, фаршированным травами, daube, телятиной с трюфелями и загадочным блюдом под названием fantaisie du chef.
Старик опять подошел к нам, присел, выслушал заказ и кивнул:
— Как всегда. Мужчины обычно выбирают fantaisie.
Я попросил подать маленькую бутылку белого вина к первому блюду и такую же красного — ко второму.
— Нет, — решительно возразил старик, — так не пойдет.
Он сообщил нам, что пить надо красное Кот-дю-Рон из Визана. Хорошее вино и хороших женщин делают в Визане, пояснил он, а потом поднялся и принес бутылку, добытую из огромного старинного буфета.
— Вот что вы будете пить.
Позже мы заметили, что и на других столиках стояло именно это вино.
...Неторопливо и с достоинством старик делал свое дело, кругами обходил зал и иногда присаживался за столики, чтобы поболтать с клиентами. Когда очередное блюдо было готово, мадам звонила в колокольчик, а ее муж шевелил бровями, притворяясь, что сердится. Если старик не спешил, колокольчик звонил все более и более настойчиво, и тогда он отправлялся на кухню, ворча себе под нос: «j'arrive, j'arrive».
...Еда оправдала все наши ожидания и посулы Го-Мийо, а старик оказался прав насчет вина. Оно нам очень понравилось, и к тому времени, когда на стол поставили тарелку с маленькими кругляшками козьего сыра, замаринованного в травах и оливковом масле, мы уже допили бутылку. Я заказал еще одну, маленькую, и официант взглянул на меня неодобрительно:
— А кто поведет машину?
— Моя жена.
Старик опять направился к буфету.
— У нас нет маленьких бутылок, — сказал он, ставя вино на стол. — Можете выпить вот досюда. — И пальцем провел посреди бутылки воображаемую линию.
...Кухонный колокольчик перестал звонить, и сама мадам, улыбающаяся и раскрасневшаяся от жара плиты, вышла в зал и спросила у нас, хорошо ли мы поели. На вид ей нельзя было дать больше шестидесяти. Они стояли рядышком, и рука мужа лежала у нее на плече, а она рассказывала нам, что та мебель, что стоит сейчас в зале, это ее приданое. Они любили друг друга и любили свою работу, а мы, выходя из ресторана, думали, что, возможно, старость — это не так уж и страшно.
Питер Мейл, "Год в Провансе".
NAVARRA D.O.P.
#теория
Значительную часть своего детства я провел во Франции конца XVI века, читая и перечитывая романы Александра Дюма "Сорок пять", "Графиня де Монсоро" и "Королева Марго". Поэтому когда я вижу на бутылке слово "Наварра", как что-то родное вспоминаются поединки на шпагах, заговоры придворных, шутки Шико и влюблённый молодой король Генрих Наваррский, счастливо избегающий многих неприятностей.
Жил-был Анри Четвёртый,
Он славный был король,
Любил вино до черта,
Но трезв бывал порой.
Navarra D.O.P. - испанское наименование защищенного происхождения для вина из южной части провинции Наварра. Винодельческая зона простирается от Памплоны до бассейна реки Эбро. Раньше регион был известен только розовыми винами, но сейчас ситуация изменилась.
Navarra DOP включает в себя пять субрегионов: Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta, Ribera Baja и Baja Montaña. Общая площадь виноградников - 11000 га. Сортов довольно много. Белые: виура, шардоне, белый гренаш, совиньон блан и др. Среди красных: темпранильо, гарнача, грасиано, каберне совиньон, мерло, пино нуар. Однако надо знать, что красные сорта составляют 90% посадок лозы.
Считается, что дикий виноград Vitis Silvestris существовал в этих местах еще 5 млн лет назад. От древних римлян остались винные погреба и амфоры. К XV веку Наварра превратилась в винного экспортера, хотя плодородные земли большей частью были еще заняты зерновыми.
Развитию виноделия, конечно, поспособствовал трафик паломников по Камино де Сантьяго. В XIX веке взрывной рост экспорта произошел из-за эпидемии филлоксеры во Франции, но потом паразит добрался и сюда. Виноделы не унывали: пересадили лозы на заокеанские корни и объединились в кооперативы.
Наварра - земля контрастов. Тут смешались самые разнообразные ландшафты и климатические зоны. Средиземное море, Атлантика и континент создают уникальные терруары. Лозы высажены на склонах холмов, берегах рек, плато и равнинах.
Северное происхождение винограда даёт о себе знать дополнительной свежестью. Если выделять титульный сорт региона, то это, конечно, гарнача. Он присутствует здесь как минимум с XVIII века, а то и раньше. "Северная" гарнача отлично впитывает особенности терруара, в котором выращивается, подчеркивая индивидуальные особенности той или иной местности.
Розовые вина DO Navarra отличаются свежестью и универсальностью. Большинство их изготавливаются из гарначи с использованием традиционного метода "кровопускания". Здесь, кстати, экспериментируют - создают выдержанные розовые вина с потенциалом выдержки.
90-е годы принесли в Наварру ветер перемен. Появились шардоне, мерло и каберне совиньон: международные сорта в сочетании с местными открыли новые горизонты. Началось внедрение инноваций, направленных на обеспечение качественного роста - как и везде в мире в эти годы.
Каберне совиньон был завезен в Наварру еще в конце 80-х; сегодня он занимает порядка 10% площади местных виноградников. Не поискать ли винодельню, визитной карточкой которой стал наварский кабс? По-моему, это интересно, тем более что сорт сам по себе обожаем во всем мире. Так и сделаем.
#теория
Значительную часть своего детства я провел во Франции конца XVI века, читая и перечитывая романы Александра Дюма "Сорок пять", "Графиня де Монсоро" и "Королева Марго". Поэтому когда я вижу на бутылке слово "Наварра", как что-то родное вспоминаются поединки на шпагах, заговоры придворных, шутки Шико и влюблённый молодой король Генрих Наваррский, счастливо избегающий многих неприятностей.
Жил-был Анри Четвёртый,
Он славный был король,
Любил вино до черта,
Но трезв бывал порой.
Navarra D.O.P. - испанское наименование защищенного происхождения для вина из южной части провинции Наварра. Винодельческая зона простирается от Памплоны до бассейна реки Эбро. Раньше регион был известен только розовыми винами, но сейчас ситуация изменилась.
Navarra DOP включает в себя пять субрегионов: Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta, Ribera Baja и Baja Montaña. Общая площадь виноградников - 11000 га. Сортов довольно много. Белые: виура, шардоне, белый гренаш, совиньон блан и др. Среди красных: темпранильо, гарнача, грасиано, каберне совиньон, мерло, пино нуар. Однако надо знать, что красные сорта составляют 90% посадок лозы.
Считается, что дикий виноград Vitis Silvestris существовал в этих местах еще 5 млн лет назад. От древних римлян остались винные погреба и амфоры. К XV веку Наварра превратилась в винного экспортера, хотя плодородные земли большей частью были еще заняты зерновыми.
Развитию виноделия, конечно, поспособствовал трафик паломников по Камино де Сантьяго. В XIX веке взрывной рост экспорта произошел из-за эпидемии филлоксеры во Франции, но потом паразит добрался и сюда. Виноделы не унывали: пересадили лозы на заокеанские корни и объединились в кооперативы.
Наварра - земля контрастов. Тут смешались самые разнообразные ландшафты и климатические зоны. Средиземное море, Атлантика и континент создают уникальные терруары. Лозы высажены на склонах холмов, берегах рек, плато и равнинах.
Северное происхождение винограда даёт о себе знать дополнительной свежестью. Если выделять титульный сорт региона, то это, конечно, гарнача. Он присутствует здесь как минимум с XVIII века, а то и раньше. "Северная" гарнача отлично впитывает особенности терруара, в котором выращивается, подчеркивая индивидуальные особенности той или иной местности.
Розовые вина DO Navarra отличаются свежестью и универсальностью. Большинство их изготавливаются из гарначи с использованием традиционного метода "кровопускания". Здесь, кстати, экспериментируют - создают выдержанные розовые вина с потенциалом выдержки.
90-е годы принесли в Наварру ветер перемен. Появились шардоне, мерло и каберне совиньон: международные сорта в сочетании с местными открыли новые горизонты. Началось внедрение инноваций, направленных на обеспечение качественного роста - как и везде в мире в эти годы.
Каберне совиньон был завезен в Наварру еще в конце 80-х; сегодня он занимает порядка 10% площади местных виноградников. Не поискать ли винодельню, визитной карточкой которой стал наварский кабс? По-моему, это интересно, тем более что сорт сам по себе обожаем во всем мире. Так и сделаем.
FINCA ALBRET 🇪🇸
#люди
Finca Albret - наваррская винодельня с 200 га собственных виноградников, основанная в 2002 году. Она является частью группы Príncipe de Viana - винодельческой компании, работающей с 1983 года (центральный офис расположен в Мурчанте).
Добираться до Albret будем из Барселоны. По скоростной трассе минуем Лериду, а у Сарагосы направляемся на север, в направлении Памплоны. Сворачиваем на съезд направо и, не доезжая до Марсильи, оказываемся в Кадрейте. Вокруг нас бескрайняя долина, лысевато зеленеющая ровными полосками виноградников.
Условия для лозы здесь суровые: бедные каменистые почвы, жаркое засушливое лето, холодная и ветреная зима. Но как мы знаем, именно борьба за выживание позволяет обеспечить виноград высокого качества и придать ему уникальные характеристики, отражающие терруар.
Участки виноградников имеют собственные наименования: La Viña de Mi Madre, Lastra, El Balcón, La Loma, Rocío, El Alba. Здесь высажены Темпранильо, Каберне Совиньон, Мерло, Гренаш и Шардоне. Виноград собирается вручную и, конечно же, в ночное время, чтобы сохранить свежесть ягод.
В 2024 году розовое вино Albret Rocio вошло в официальную десятку вин "Wine Selection", выбранных Регулирующим Советом Наварры для презентации региона. Это же вино получило золотую медаль на Global Rosé Masters 2023. «Дегустационная комиссия особо выделила категории розовых и сортовых вин Гарнача, которые являются наиболее символичными и представительными винами нашего региона» - говорит президент Регулирующего Совета DO Navarra Дэвид Паласиос.
Винодельня неоднократно получала за свои вина 90 и более баллов от ведущих мировых рейтингов, в т.ч. от Decanter. Последнее время награды от имени винодельни принимает коммерческий директор Альфонсо Гарсес - представитель владельцев. Производством вина ведают виноделы Изабель Лопес де Мурильяс и Пабло Павес.
Пабло Павес родился в 1976 году в Сан-Фернандо, Чили (долина Кольчагуа), окончил агрофакультет Чилийского университета и построил свою профессиональную карьеру в крупных винодельческих компаниях в Чили и Испании. Его карьера энолога и винодела началась очень рано в винодельнях Viña Concha y Toro и Viña Casa Blanca. Затем он продолжил работу с новым проектом в Испании, открыв Bodegas Inurrieta в DO Наварра. С 2003 года он работает энологом и агрономом в группе компаний Príncipe de Viana, реализуя винодельческие проекты в различных регионах Испании, в том числе в Finca Albret. "Новаторские произведения искусства рождаются благодаря творчеству и материалу, обучению и стихиям, виноделу и терруару", - говорит он.
Мы сюда пришли за бутылочкой каберне совиньон, как вы помните. Наверное, потребуется хороший стейк для сопровождения.
#люди
Finca Albret - наваррская винодельня с 200 га собственных виноградников, основанная в 2002 году. Она является частью группы Príncipe de Viana - винодельческой компании, работающей с 1983 года (центральный офис расположен в Мурчанте).
Добираться до Albret будем из Барселоны. По скоростной трассе минуем Лериду, а у Сарагосы направляемся на север, в направлении Памплоны. Сворачиваем на съезд направо и, не доезжая до Марсильи, оказываемся в Кадрейте. Вокруг нас бескрайняя долина, лысевато зеленеющая ровными полосками виноградников.
Условия для лозы здесь суровые: бедные каменистые почвы, жаркое засушливое лето, холодная и ветреная зима. Но как мы знаем, именно борьба за выживание позволяет обеспечить виноград высокого качества и придать ему уникальные характеристики, отражающие терруар.
Участки виноградников имеют собственные наименования: La Viña de Mi Madre, Lastra, El Balcón, La Loma, Rocío, El Alba. Здесь высажены Темпранильо, Каберне Совиньон, Мерло, Гренаш и Шардоне. Виноград собирается вручную и, конечно же, в ночное время, чтобы сохранить свежесть ягод.
В 2024 году розовое вино Albret Rocio вошло в официальную десятку вин "Wine Selection", выбранных Регулирующим Советом Наварры для презентации региона. Это же вино получило золотую медаль на Global Rosé Masters 2023. «Дегустационная комиссия особо выделила категории розовых и сортовых вин Гарнача, которые являются наиболее символичными и представительными винами нашего региона» - говорит президент Регулирующего Совета DO Navarra Дэвид Паласиос.
Винодельня неоднократно получала за свои вина 90 и более баллов от ведущих мировых рейтингов, в т.ч. от Decanter. Последнее время награды от имени винодельни принимает коммерческий директор Альфонсо Гарсес - представитель владельцев. Производством вина ведают виноделы Изабель Лопес де Мурильяс и Пабло Павес.
Пабло Павес родился в 1976 году в Сан-Фернандо, Чили (долина Кольчагуа), окончил агрофакультет Чилийского университета и построил свою профессиональную карьеру в крупных винодельческих компаниях в Чили и Испании. Его карьера энолога и винодела началась очень рано в винодельнях Viña Concha y Toro и Viña Casa Blanca. Затем он продолжил работу с новым проектом в Испании, открыв Bodegas Inurrieta в DO Наварра. С 2003 года он работает энологом и агрономом в группе компаний Príncipe de Viana, реализуя винодельческие проекты в различных регионах Испании, в том числе в Finca Albret. "Новаторские произведения искусства рождаются благодаря творчеству и материалу, обучению и стихиям, виноделу и терруару", - говорит он.
Мы сюда пришли за бутылочкой каберне совиньон, как вы помните. Наверное, потребуется хороший стейк для сопровождения.
#breakingnews
Сегодня в коментах рунета традиционный holy war "Праздновать или не праздновать". Мы с Феофаном Амуровичем далеки от такой постановки вопроса. И вот почему.
Этот мир стоит на фундаменте под названием "любовь". На нём держится всё на свете; и если любовь пропадает, то ее место занимают ненависть и тоска.
Существует множество проявлений любви: ко второй половинке, к детям или просто к ближнему человеку, в любви нуждающемуся. В 99 случаях из 100 любовь не требует жертв и подвигов: речь всего лишь о внимательности, участии и заботе. Иногда даже самая незначительная мелочь, говорящая о нашей любви, способна согреть душу и подарить счастье.
Самое опасное - это уйти в каждодневную рутину, позабыть про радость этих мелочей. Это так часто происходит... И мы теряем счет веренице серых, однообразных дней, с которыми уносится прочь наша жизнь.
А я думаю, что надо отряхнуться от навязчивого морока и действовать. Подарки, сюрпризы, проявления заботы, помощь нуждающимся - всё это требует небольших, необременительных, но действий. И дабы нас немного подтолкнуть в этом направлении, в мире и существуют традиции праздников. А мы ими пользуемся, и огонь любви в наших сердцах не гаснет, даже когда за окном темень и злая вьюга.
Я к чему. Вспомнил, что на каникулах мы продегустировали розовое просекко Torresella. Все как положено: глера и пино нуар, причем, красный виноград подвергается короткой мацерации на кожице. Вино выдерживается на осадке 60 дней.
Хороший вариант для праздника: оно очень ягодное, мягкое, и кремовая сладинка здесь максимально уместна. Универсальные пузырьки для сопровождения застолья, вечеринки или романтического свидания. Вроде простенькое, но вот это сочетание сочной клубники-малины, округлости, мягкости и свежести создаёт неожиданный приятный эффект. И не отпугнёт даже тех, кто осторожно относится к "кислым" брютам.
Впрочем, есть куча хороших идей для напитков на 14 февраля, помимо розового игристого. Вот когда можно налечь на коктейли с малиной: их много разных (малиновый Martini, малиновая Mimosa, малиновый Daiquiri, малиновый джин-тоник и т.д.). Тематично смотрится бельгийский вишнёвый Kriek; самое время смешать клюквенный Cosmopolitan; да и Aperol Spritz или Campari Spritz в феврале никто не отменял.
Порадуем близких и себя приятными мелочами!
Torresella Prosecco DOC Rose, Ароматный мир - 1300 руб.
Сегодня в коментах рунета традиционный holy war "Праздновать или не праздновать". Мы с Феофаном Амуровичем далеки от такой постановки вопроса. И вот почему.
Этот мир стоит на фундаменте под названием "любовь". На нём держится всё на свете; и если любовь пропадает, то ее место занимают ненависть и тоска.
Существует множество проявлений любви: ко второй половинке, к детям или просто к ближнему человеку, в любви нуждающемуся. В 99 случаях из 100 любовь не требует жертв и подвигов: речь всего лишь о внимательности, участии и заботе. Иногда даже самая незначительная мелочь, говорящая о нашей любви, способна согреть душу и подарить счастье.
Самое опасное - это уйти в каждодневную рутину, позабыть про радость этих мелочей. Это так часто происходит... И мы теряем счет веренице серых, однообразных дней, с которыми уносится прочь наша жизнь.
А я думаю, что надо отряхнуться от навязчивого морока и действовать. Подарки, сюрпризы, проявления заботы, помощь нуждающимся - всё это требует небольших, необременительных, но действий. И дабы нас немного подтолкнуть в этом направлении, в мире и существуют традиции праздников. А мы ими пользуемся, и огонь любви в наших сердцах не гаснет, даже когда за окном темень и злая вьюга.
Я к чему. Вспомнил, что на каникулах мы продегустировали розовое просекко Torresella. Все как положено: глера и пино нуар, причем, красный виноград подвергается короткой мацерации на кожице. Вино выдерживается на осадке 60 дней.
Хороший вариант для праздника: оно очень ягодное, мягкое, и кремовая сладинка здесь максимально уместна. Универсальные пузырьки для сопровождения застолья, вечеринки или романтического свидания. Вроде простенькое, но вот это сочетание сочной клубники-малины, округлости, мягкости и свежести создаёт неожиданный приятный эффект. И не отпугнёт даже тех, кто осторожно относится к "кислым" брютам.
Впрочем, есть куча хороших идей для напитков на 14 февраля, помимо розового игристого. Вот когда можно налечь на коктейли с малиной: их много разных (малиновый Martini, малиновая Mimosa, малиновый Daiquiri, малиновый джин-тоник и т.д.). Тематично смотрится бельгийский вишнёвый Kriek; самое время смешать клюквенный Cosmopolitan; да и Aperol Spritz или Campari Spritz в феврале никто не отменял.
Порадуем близких и себя приятными мелочами!
Torresella Prosecco DOC Rose, Ароматный мир - 1300 руб.