Прошло уже четыре (!) года, а только сейчас дошли руки дописать и выложить уже анонсированный рассказ об одном из самых ярких впечатлений первого ковидного лета (2020 год, если кто забыл) - о летней поездке в Порретту Терме. Расположенная в долине реки Рено между апеннинских склонов, Порретта была известна как термальный курорт уже во времена Римской империи. Настоящий расцвет местных терм пришёлся на эпоху Возрождения, когда в купальнях Порретты собиралось всё высшее общество от Флоренции до Феррары, включая таких персонажей, как Лоренцо Великолепный и Никколо Макиавелли. Болонский гуманист Джованни Сабадино дельи Ариенти даже посвятил местному “водяному обществу” ещё не переведённый на русский язык цикл новелл в духе “Декамерона”. Сегодня Порретту почему-то редко можно встретить среди рекомендаций “куда съездить из Болоньи на один день”, и очень зря.

Вдоль старой железнодорожной ветки, соединящей Порретту с Болоньей, вьётся лентой речное русло: на первый взгляд спокойная и мелководная, Рено то и дело превращается в искрящуюся на солнце смелую горную речку. На середине пути холмы наконец-то приобретают более суровый вид, присущий всамделишным горам, хотя о скалистых Доломитах речи здесь, конечно, не идёт. В самом городке река, оформленная в живописные берега, выступает в роли камертона, что сближает Порретту с другими европейскими термальными курортами вроде Бадена или Карловых Вар. Направо от вокзала протянулась новая часть города, отстроенная в 19 веке в стиле элегантных европейских променадов с магазинами и гостиницами. Но куда интереснее углубиться в старую часть, где узкие лестницы бегут наверх сквозь арки и галереи. Хотя Порретта формально относится к провинции (области) Болоньи, многое в ней уже напоминает о Тоскане, граница с которой проходит в считанных километрах от города. Дверные проёмы и окна отделаны серым камнем, на зданиях повсюду видны раскрашенные терракотовые Мадонны. На рынке, который заполоняет собой по субботам главную улицу, можно найти тосканский хлеб и поркетту. Базарный день в Италии - всегда особенный: это легальная возможность полюбоваться коренными жителями и услышать в баре все подробности прошедшего накануне футбольного матча.

Крутые лестницы ведут наверх, к площади перед собором, откуда открывается чарующий вид на городок, заботливо укрытый от ветров зелёными склонами гор. В мой приезд в соборе шла репетиция концерта струнного ансамбля, и это только усилило моё ощущение сказочного облика этих мест. Спустившись вниз, я пошла вверх вдоль русла реки, которая вскоре привела меня к остаткам былой роскоши - величественному зданию термального комплекса 19 века, помнящего Джоаккино Россини и Энрико Карузо. Скульптуры, колонны, отделанные майоликой павильоны - всё это сегодня медленно разрушается и превращается в прах, в то время как водные процедуры теперь проходят в скучном сером здании недалеко от вокзала.

Сразу же за старыми термами город заканчивается, и начинаются опоясывающие ближайшие горы живописные пешеходные маршруты. Самый короткий маршрут проходит в пронизанном солнцем лесу; как водится, тропа заодно напоминает о пути Христа на Голгофу, а вершина горы отмечена крестом. Маршрут закольцован, и на обратном пути неожиданно оказываешься в крошечном борго, состоящем из маленькой церкви и десятка приземистых каменных домов 16-17 века, сгруппированных вокруг центральной (и единственной) площади. В момент моего появления площадь была весьма оживлённой: несколько ребятишек играли в настольный футбол и недолго думая пригласили меня присоединиться к одной из команд. Стоит отметить, что я была единственным посторонним в этом странном, затерянном в лесу и во времени месте. Спустя недолгое время детей позвали на обед, и маленькая площадь в мгновение опустела. Я ещё немного побродила вокруг домов, так и не встретив обитателей этого борго, не считая пары котов.

Уже спустившись, на обратном пути к вокзалу я зашла в небольшой храм, стоящий на мосту через реку: стены одной из капелл была полностью увешаны нестандартными ex voto в виде баскетбольных маек. Оказалось, что местный почитаемый образ Мадонны считается покровительницей баскетболистов.

Из Порретты не хочется уезжать, ведь будучи всего в 60 километрах от шумной Болоньи, здесь можно расслабиться и поддаться лёгкому и беспечному настроению, оставшемуся в наследство от времён водяного общества.

#allaricercadi_emiliaromagna

В своем очерке о Болонье Павел Павлович Муратов называет её “городом без особых художественных волнений”. Родившись и выросши в ту благословенную пору, когда новые течения в искусстве появлялись как грибы после дождя, когда в Европе прерафаэлиты открывали Средневековье, преображая его в мир грёз, а в России наконец заполыхали яркими красками древние иконы, Муратов и его современники априори не могли принять никаких институциональных форм искусства. Размышляя о местной школе 17 века, об “академии” Карраччи и их последователях, автор использует школьный метод “от противного”, вспоминая о веках былой славы болонцев, воспетых ещё Гёте и Стендалем. Но показательно бессильные попытки убедить себя и читателя в наличии достоинств в живописи Карраччи, Рени и Гверчино сразу же превращаются в беспощадный приговор о её “слабости”, как и “слабости” всего болонского искусства. О вкусах не спорят, но парадоксально, что для Муратова не существует болонской живописи 14 века, одного из самобытнейших явлений итальянского Средневековья.

Но вернёмся в конец 16 столетия. В те годы Гвидо Рени и Гверчино, которые составят славу Болоньи в Европе, ещё не начали свой путь в искусстве. Однако уже существовала та самая пресловутая “академия” трёх Карраччи - Лудовико и двух его младших кузенов - Аннибале и Агостино. Муратов ставит на живописи братьев и их учеников страшное клеймо “эклектизм”. Как жаль, что замечательный и тонкий искусствовед, каким был Муратов, не видел графические листы Аннибале, поражающие современностью передачи образов, достойной импрессионистов, или монументальные циклы в дворцах болонской знати, до сих пор труднодоступные для широкой публики. Потому что ничем другим нельзя объяснить невнимательность автора к изучению братьями Карраччи окружающей действительности: от лиц юных подмастерьев до скромных местных пейзажей. Всем этим они насыщают свою живопись, но избегая демонстративного конфликта и вызова, как это делал в Риме Караваджо почти в те же годы.

Карраччи действительно хорошо знали существовавшую на конец 16 века традицию Рафаэля и Микеланджело, сильно исковерканную маньеризмом. В живописном фризе парадного зала палаццо Маньяни, посвящённом истории основании Рима Ромулом и Ремом, на первый взгляд нет ничего нового: исторические сюжеты по периметру стен, а между ними - фигуры атлантов, имитирующие скульптуру. Но стоит задержать взгляд на несколько минут, как начинает происходить что-то странное: обнаженные атланты не устойчиво сидят, а съезжают со своих постаментов, пытаясь тут же взобраться обратно. Рядом с ними - шаловливые путти, которые ведут себя так, как им вздумается: они не стоят на месте, вертятся, кривляются, подглядывают в соседние мифологические сцены и дразнят атлантов. Псевдомраморные маскароны ведут себя не лучше: ухмыляются и корчат гримасы. Ну а что же мифологический рассказ? Сюжеты из древнеримской истории весьма драматичны, и Карраччи вовсе не стремились снизить пафос своей живописи. Однако глаз то и дело цепляется за казалось бы несущественные детали: восхитительный дикий сумрачный пейзаж, в котором волчица находит колыбель с близнецами, трогательные и такие натуралистичные ягнята в сцене похищения скота, удивленные фигурки стаффажа перед только что основанным Капитолийским храмом. Бесспорно, для нашего века всё это не кажется какими-то особыми достижениями, но важно осознать, что Карраччи были первыми.

#allaricercadi_bologna
#allaricercadi_emiliaromagna

5 ноября 2024: очередной сезон туманов в Болонье объявлен открытым. Молочно-бледные столбы осязаемого воздуха под уличными фонарями и в лучах автомобильных фар, промозглость на улице и в помещениях, тёплые пальто, пушащиеся от влажности волосы, сохнущая днями одежда и вот это всё. И в то же время - апероль на улице под теплыми лампами в любое время суток, адвент-календари и панеттоне уже на магазинных полках, глинтвейн и жареные каштаны, запах прелой листвы... в конце концов, электрообогреватели!

Впрочем, туман - это последнее, что болонцы заметят этим вечером: stasera c'è la PARTITA, или просто у "Болоньи" домашний матч Лиги Чемпионов.

#allaricercadi_emiliaromagna
#allaricercadi_bologna

Четыре адвента пролетели в этом году с космической скоростью, но всё же предчувствие рождественского чуда несколько тормозило и скрашивало декабрьскую лихорадку, которая каждый год задаёт всё более высокие темпы. Декабрь в этом году был разный, часто дождливый, туманный и холодный, но даже в эти тёмные и бесцветные моменты случались маленькие чудеса, которые не давали терять надежду на Свет. И вот сегодня Сочельник, и всё утопает в сиянии солнце, на полях всходят изумрудные озимые, в тени серебрится иней, а идеально плоский горизонт Паданской равнины в честь праздника украшен роскошными гирляндами, переходящими одна в другую, - заснеженными горами, Апеннинами с юга и Предальпами с севера. Редкое зрелище! Чудеса всегда рядом, но почему-то в Италии их всё же немножечко больше.

#allaricercadi_emiliaromagna
#allaricercadi_veneto