От острополитического контента скатываемся обратно в рассказ об Индии.
Сегодня про руины монастыря (буддистского) и ступы (буддистской) в Лалитгири. Это было одно из важнейших буддистских мест, существовавшее аж с III века до нашей эры (до XIII века нашей). Вместе с ещё двумя окрестными буддистскими монастырями — Ратнагири (был) и Удайгири (не был) — образует так называемый «алмазный треугольник». Красиво звучит.
В целом руины буддизма меня не сильно впечатляют, хотя там было приятненько, красивое дерево бодхи на территории. Ещё есть приятненький музейчик (музейчики я люблю и очень нравятся все буддийские изображения).
Ещё на территории активно тусят обезьяны с детёнышами. Одна из них шипела, отгоняя нас от дитяти. Дитятя, правда, потом сам/сама решил(а) на нас пошипеть и прогнать неразумных лысых сиблингов-приматов с фотоаппаратами. Ну и поделом нам.
Сегодня про руины монастыря (буддистского) и ступы (буддистской) в Лалитгири. Это было одно из важнейших буддистских мест, существовавшее аж с III века до нашей эры (до XIII века нашей). Вместе с ещё двумя окрестными буддистскими монастырями — Ратнагири (был) и Удайгири (не был) — образует так называемый «алмазный треугольник». Красиво звучит.
В целом руины буддизма меня не сильно впечатляют, хотя там было приятненько, красивое дерево бодхи на территории. Ещё есть приятненький музейчик (музейчики я люблю и очень нравятся все буддийские изображения).
Ещё на территории активно тусят обезьяны с детёнышами. Одна из них шипела, отгоняя нас от дитяти. Дитятя, правда, потом сам/сама решил(а) на нас пошипеть и прогнать неразумных лысых сиблингов-приматов с фотоаппаратами. Ну и поделом нам.
Руины монастыря Ратнагири тоже весьма живописны. Основные постройки там созданы с VII по X века, что добавляет месту атмосферности.
Ратнагири переводится как «холм драгоценностей», что связано, видимо, не с какими-то драгоценными камнями или металами, как можно подумать. Скорее, это потому что в Ратнагири самое большое в Индии количество малых ступочек (видимо, вотивных). Их там нашли около семи сотен (!!!). Ну и остальные руины там миленькие. И музейчик ничего. Без обезьян, правда, всё не то (так что покажу себя).
Ратнагири переводится как «холм драгоценностей», что связано, видимо, не с какими-то драгоценными камнями или металами, как можно подумать. Скорее, это потому что в Ратнагири самое большое в Индии количество малых ступочек (видимо, вотивных). Их там нашли около семи сотен (!!!). Ну и остальные руины там миленькие. И музейчик ничего. Без обезьян, правда, всё не то (так что покажу себя).
Как мальчик из хорошей гимназии с нездоровым количеством часов английского и уроками английской литературы, но не бывавший в Англии, всё английское дорого моему сердечку. Даже колониальное. Или особенно колониальное?
Так что оказавшись в Калькутте (ныне Колката), бывшей столице Британской Индии, я ликовал — останки империи там на каждом шагу. Тут крупнейший в мире мемориал (здание, не памятник!) королеве Виктории, есть прекрасные здания, из которых британцы правили Индией, вот в странного вида Мраморном дворец (не путать с петербургским) стоит памятник Виктории…
Уступает Калькутте в размерах, но не в атмосферности горный Дарджилинг, место, где британцы впервые начали выращивать чай (тогда китайские сорта) на индийской земле. В Дарджилинге военные и гражданские чиновники Калькутты прятались от индийской летней жары, даже построили туда уникальную узкоколейную железную дорогу (сейчас входит в ЮНЕСКО). Она поднимается аж на две тысячи метров над уровнем моря.
Меня поразило вот что. Британцы явно верили, что они там — надолго, британское правление продлится вечно, можно строить великие здания, и они им, британцам, пригодятся и будут использоваться. Можно сажать и выращивать чай, который вырастет через десятилетия. А британский Радж (правление) взял и закончился в 1949 году.
Это, с одной стороны, грустная история, о том, как многие наши дела и планы пойдут прахом. С другой — всё, что кажется вечным, даже самое тёмное и ужасное, когда-то закончится. И раньше, чем всем кажется.
P.S. Да, в описании моей поездки я добрался-таки до Калькутты, наверное, самого запомнившегося мне места. Места, куда хотелось бы вернуться…
Так что оказавшись в Калькутте (ныне Колката), бывшей столице Британской Индии, я ликовал — останки империи там на каждом шагу. Тут крупнейший в мире мемориал (здание, не памятник!) королеве Виктории, есть прекрасные здания, из которых британцы правили Индией, вот в странного вида Мраморном дворец (не путать с петербургским) стоит памятник Виктории…
Уступает Калькутте в размерах, но не в атмосферности горный Дарджилинг, место, где британцы впервые начали выращивать чай (тогда китайские сорта) на индийской земле. В Дарджилинге военные и гражданские чиновники Калькутты прятались от индийской летней жары, даже построили туда уникальную узкоколейную железную дорогу (сейчас входит в ЮНЕСКО). Она поднимается аж на две тысячи метров над уровнем моря.
Меня поразило вот что. Британцы явно верили, что они там — надолго, британское правление продлится вечно, можно строить великие здания, и они им, британцам, пригодятся и будут использоваться. Можно сажать и выращивать чай, который вырастет через десятилетия. А британский Радж (правление) взял и закончился в 1949 году.
Это, с одной стороны, грустная история, о том, как многие наши дела и планы пойдут прахом. С другой — всё, что кажется вечным, даже самое тёмное и ужасное, когда-то закончится. И раньше, чем всем кажется.
P.S. Да, в описании моей поездки я добрался-таки до Калькутты, наверное, самого запомнившегося мне места. Места, куда хотелось бы вернуться…
Ненадолго отвлечёмся от благословенной индийской земли и посмотрим на грешную Европу.
Во-первых, у нас вышла новая книжка! На этот раз — переписанное переиздание нашего научрука всея страданий Олега Воскобойникова. Книжка про Фридриха II, одного из самых странных императоров Священной Римской империи, важную фигуру XIII века. А ещё Фридриха любили и хотели приватизировать нацисты, о нём написал свою первую книгу великий Эрнс Канторович (а потом эмигрировал). В общем, достойная книги фигура.
Во-вторых, всё тот же Олег Воскобойников в паре с Михаилом Майзульсом прочитают у нас сегодня лекцию про непростую историю собора Парижской Богоматери. Такие вот простые медиевистические радости. Жаль только, не споют на два голоса что-то из мюзикла.
Во-первых, у нас вышла новая книжка! На этот раз — переписанное переиздание нашего научрука всея страданий Олега Воскобойникова. Книжка про Фридриха II, одного из самых странных императоров Священной Римской империи, важную фигуру XIII века. А ещё Фридриха любили и хотели приватизировать нацисты, о нём написал свою первую книгу великий Эрнс Канторович (а потом эмигрировал). В общем, достойная книги фигура.
Во-вторых, всё тот же Олег Воскобойников в паре с Михаилом Майзульсом прочитают у нас сегодня лекцию про непростую историю собора Парижской Богоматери. Такие вот простые медиевистические радости. Жаль только, не споют на два голоса что-то из мюзикла.
Штатом Бенгалия долгое время управляли социалисты. Сейчас бенгальские социалисты в оппозиции, но от их правления осталось много артефактов, которые нам, россиянам, кажутся немного странными.
То, что на улицах может быть агитация с флагами, в общем-то, не удивительно, флаги в Индии любят (я тоже люблю). Тут они прям-таки партийные, что уже чуть страннее, но в целом хорошо.
Но вот что в метро (открыто в 1984 году) есть станция имени Ленина — уже необычно. Или что в центре города, напротив великолепного модерного здания начала XX века в скверике будет такая узнаваемая статуя Ленина. Или что чуть дальше от скверика будет роскошная мечеть XIX века, которая стоит на улице Ленина...
И это только то, что мне попалось на глаза, а сколько всего, что не попалось!
То, что на улицах может быть агитация с флагами, в общем-то, не удивительно, флаги в Индии любят (я тоже люблю). Тут они прям-таки партийные, что уже чуть страннее, но в целом хорошо.
Но вот что в метро (открыто в 1984 году) есть станция имени Ленина — уже необычно. Или что в центре города, напротив великолепного модерного здания начала XX века в скверике будет такая узнаваемая статуя Ленина. Или что чуть дальше от скверика будет роскошная мечеть XIX века, которая стоит на улице Ленина...
И это только то, что мне попалось на глаза, а сколько всего, что не попалось!