Самый загадочный модельер: Мартин Маржела.
Парадокс мира моды, ученик Жан-Поль Готье, создатель собственного бренда Maison Martin Margiela, экс-креативный директор модного дома Hermès — нигде не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил своё имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всём старался сохранить анонимность и избежать публичности.
Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет дизайнера, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться, в буквальном смысле «за кадром», Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.
Мартин Маржела вывел стиль деконструкции на новый уровень и фактически построил вокруг него весь свой бренд. А именно, дизайнер перешивал винтажные вещи с барахолок, выворачивал пиджаки наизнанку, шил юбки из брюк, делал платье для красной дорожки из подкладки, опубликовал инструкцию в журнале «A Magazin» с предложением сшить джемпер из 8 пар носков и изобрёл куртку из ремней для бренда H&M.
Дизайнер устраивал эпатажные показы под открытым небом в трущобах на окраине Парижа, обезличивал не только своё причастие, но и образ моделей, пряча под вуалью их лица. На одном из многочисленных дефиле, использовал клейкую ленту, скотч, для крепления платформы tabi, обуви с раздвоенным носком, на ногу. А также делал эффект «растворения», когда украшения для коллекции мастерили из настоящего льда с пигментом краски, от температуры изделия таяли и живописно растекались в узоры по белоснежной ткани наряда прямо на модели.
Если зайти в любой из магазинов Maison Margiela в мире, то первое, что бросается в глаза— всё белое. Пол, стены, стулья, комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей,сотрудники бренда всегда носят белые халаты и у этой тяги к белому цвету есть прагматичная предыстория.
Отмотаем время в 1988 год, когда ближайшая подруга Мартина по имени Дженни Мейренс, бизнес-партнёр и крестная фея компании, вдохновила и уговорила модельера выпустить свой бренд и выставлять вещи в своём магазине «Crea» в Брюсселе. Денег практически не было и реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — как легко догадаться, ставшей символом бренда, белой.
Сегодня ярлык вещей Maison Margiela — это ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции, а вот сама привязка уже логике не поддается: 0 — это линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 8 — очки, 12 — украшения, а 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует.
Мартин Маржела настолько не любил публичность, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала не сразу. В 2008 году модельер оставил пост, а в 2015 году его занял Джон Гальяно и стал креативным директором Maison Margiela. Но не так давно закончилась и эпоха Гальяно. В начале этого года на пост креативного директора был назначен Гленн Мартенс, который с 2020 года занимает аналогичную должность в бренде Diesel.
И только в 2018 году, когда жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Маржелу призом за вклад в развитие бельгийской моды, дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, и приоткрыл завесу своего ухода от дел компании: «Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания [модной коллекции] и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».
Глубоко о модном – Подписаться
Парадокс мира моды, ученик Жан-Поль Готье, создатель собственного бренда Maison Martin Margiela, экс-креативный директор модного дома Hermès — нигде не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил своё имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всём старался сохранить анонимность и избежать публичности.
Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет дизайнера, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться, в буквальном смысле «за кадром», Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.
Мартин Маржела вывел стиль деконструкции на новый уровень и фактически построил вокруг него весь свой бренд. А именно, дизайнер перешивал винтажные вещи с барахолок, выворачивал пиджаки наизнанку, шил юбки из брюк, делал платье для красной дорожки из подкладки, опубликовал инструкцию в журнале «A Magazin» с предложением сшить джемпер из 8 пар носков и изобрёл куртку из ремней для бренда H&M.
Дизайнер устраивал эпатажные показы под открытым небом в трущобах на окраине Парижа, обезличивал не только своё причастие, но и образ моделей, пряча под вуалью их лица. На одном из многочисленных дефиле, использовал клейкую ленту, скотч, для крепления платформы tabi, обуви с раздвоенным носком, на ногу. А также делал эффект «растворения», когда украшения для коллекции мастерили из настоящего льда с пигментом краски, от температуры изделия таяли и живописно растекались в узоры по белоснежной ткани наряда прямо на модели.
Если зайти в любой из магазинов Maison Margiela в мире, то первое, что бросается в глаза— всё белое. Пол, стены, стулья, комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей,сотрудники бренда всегда носят белые халаты и у этой тяги к белому цвету есть прагматичная предыстория.
Отмотаем время в 1988 год, когда ближайшая подруга Мартина по имени Дженни Мейренс, бизнес-партнёр и крестная фея компании, вдохновила и уговорила модельера выпустить свой бренд и выставлять вещи в своём магазине «Crea» в Брюсселе. Денег практически не было и реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — как легко догадаться, ставшей символом бренда, белой.
Сегодня ярлык вещей Maison Margiela — это ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции, а вот сама привязка уже логике не поддается: 0 — это линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 8 — очки, 12 — украшения, а 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует.
Мартин Маржела настолько не любил публичность, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала не сразу. В 2008 году модельер оставил пост, а в 2015 году его занял Джон Гальяно и стал креативным директором Maison Margiela. Но не так давно закончилась и эпоха Гальяно. В начале этого года на пост креативного директора был назначен Гленн Мартенс, который с 2020 года занимает аналогичную должность в бренде Diesel.
И только в 2018 году, когда жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Маржелу призом за вклад в развитие бельгийской моды, дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, и приоткрыл завесу своего ухода от дел компании: «Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания [модной коллекции] и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».
Глубоко о модном – Подписаться
❤39🔥20👍13🕊8🆒3
group-telegram.com/gluboko_o_modnom/9032
Create:
Last Update:
Last Update:
Самый загадочный модельер: Мартин Маржела.
Парадокс мира моды, ученик Жан-Поль Готье, создатель собственного бренда Maison Martin Margiela, экс-креативный директор модного дома Hermès — нигде не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил своё имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всём старался сохранить анонимность и избежать публичности.
Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет дизайнера, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться, в буквальном смысле «за кадром», Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.
Мартин Маржела вывел стиль деконструкции на новый уровень и фактически построил вокруг него весь свой бренд. А именно, дизайнер перешивал винтажные вещи с барахолок, выворачивал пиджаки наизнанку, шил юбки из брюк, делал платье для красной дорожки из подкладки, опубликовал инструкцию в журнале «A Magazin» с предложением сшить джемпер из 8 пар носков и изобрёл куртку из ремней для бренда H&M.
Дизайнер устраивал эпатажные показы под открытым небом в трущобах на окраине Парижа, обезличивал не только своё причастие, но и образ моделей, пряча под вуалью их лица. На одном из многочисленных дефиле, использовал клейкую ленту, скотч, для крепления платформы tabi, обуви с раздвоенным носком, на ногу. А также делал эффект «растворения», когда украшения для коллекции мастерили из настоящего льда с пигментом краски, от температуры изделия таяли и живописно растекались в узоры по белоснежной ткани наряда прямо на модели.
Если зайти в любой из магазинов Maison Margiela в мире, то первое, что бросается в глаза— всё белое. Пол, стены, стулья, комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей,сотрудники бренда всегда носят белые халаты и у этой тяги к белому цвету есть прагматичная предыстория.
Отмотаем время в 1988 год, когда ближайшая подруга Мартина по имени Дженни Мейренс, бизнес-партнёр и крестная фея компании, вдохновила и уговорила модельера выпустить свой бренд и выставлять вещи в своём магазине «Crea» в Брюсселе. Денег практически не было и реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — как легко догадаться, ставшей символом бренда, белой.
Сегодня ярлык вещей Maison Margiela — это ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции, а вот сама привязка уже логике не поддается: 0 — это линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 8 — очки, 12 — украшения, а 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует.
Мартин Маржела настолько не любил публичность, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала не сразу. В 2008 году модельер оставил пост, а в 2015 году его занял Джон Гальяно и стал креативным директором Maison Margiela. Но не так давно закончилась и эпоха Гальяно. В начале этого года на пост креативного директора был назначен Гленн Мартенс, который с 2020 года занимает аналогичную должность в бренде Diesel.
И только в 2018 году, когда жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Маржелу призом за вклад в развитие бельгийской моды, дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, и приоткрыл завесу своего ухода от дел компании: «Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания [модной коллекции] и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».
Глубоко о модном – Подписаться
Парадокс мира моды, ученик Жан-Поль Готье, создатель собственного бренда Maison Martin Margiela, экс-креативный директор модного дома Hermès — нигде не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил своё имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всём старался сохранить анонимность и избежать публичности.
Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет дизайнера, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться, в буквальном смысле «за кадром», Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.
Мартин Маржела вывел стиль деконструкции на новый уровень и фактически построил вокруг него весь свой бренд. А именно, дизайнер перешивал винтажные вещи с барахолок, выворачивал пиджаки наизнанку, шил юбки из брюк, делал платье для красной дорожки из подкладки, опубликовал инструкцию в журнале «A Magazin» с предложением сшить джемпер из 8 пар носков и изобрёл куртку из ремней для бренда H&M.
Дизайнер устраивал эпатажные показы под открытым небом в трущобах на окраине Парижа, обезличивал не только своё причастие, но и образ моделей, пряча под вуалью их лица. На одном из многочисленных дефиле, использовал клейкую ленту, скотч, для крепления платформы tabi, обуви с раздвоенным носком, на ногу. А также делал эффект «растворения», когда украшения для коллекции мастерили из настоящего льда с пигментом краски, от температуры изделия таяли и живописно растекались в узоры по белоснежной ткани наряда прямо на модели.
Если зайти в любой из магазинов Maison Margiela в мире, то первое, что бросается в глаза— всё белое. Пол, стены, стулья, комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей,сотрудники бренда всегда носят белые халаты и у этой тяги к белому цвету есть прагматичная предыстория.
Отмотаем время в 1988 год, когда ближайшая подруга Мартина по имени Дженни Мейренс, бизнес-партнёр и крестная фея компании, вдохновила и уговорила модельера выпустить свой бренд и выставлять вещи в своём магазине «Crea» в Брюсселе. Денег практически не было и реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — как легко догадаться, ставшей символом бренда, белой.
Сегодня ярлык вещей Maison Margiela — это ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции, а вот сама привязка уже логике не поддается: 0 — это линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 8 — очки, 12 — украшения, а 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует.
Мартин Маржела настолько не любил публичность, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала не сразу. В 2008 году модельер оставил пост, а в 2015 году его занял Джон Гальяно и стал креативным директором Maison Margiela. Но не так давно закончилась и эпоха Гальяно. В начале этого года на пост креативного директора был назначен Гленн Мартенс, который с 2020 года занимает аналогичную должность в бренде Diesel.
И только в 2018 году, когда жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Маржелу призом за вклад в развитие бельгийской моды, дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, и приоткрыл завесу своего ухода от дел компании: «Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания [модной коллекции] и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».
Глубоко о модном – Подписаться
BY Глубоко о модном
Share with your friend now:
group-telegram.com/gluboko_o_modnom/9032