BOURGOGNE COTES D'AUXERRE 🇫🇷
#теория
Редкий сомелье знает хоть половину всех восьмидесяти четырех бургундских апелласьонов наизусть. Поэтому, увидев на этикетке не самое привычное глазу/уху название, обратимся к шпаргалке.
Bourgogne Cotes d'Auxerre - это один из региональных апелласьонов Бургундии. То есть его территория состоит из нескольких коммун (в данном случае - из семи). Если открыть карту, то видно, что виноградники Кот-д-Осер рваными лоскутами раскинулись по северу Бургундии, на юго-восток от города Осер, в департаменте Йонна.
Здесь имеется 140 га пино нуара и 130 га шардоне; из первого производятся красные и розовые вина, а из второго - белые. Регион сильно пострадал от филлоксеры: в конце XVIII века виноградники занимали более 1800 га.
Виноградники Bourgogne Côtes d'Auxerre высажены на высоте 120-300 м над уровнем моря, на склонах холмов и берегах Йонны, или в долинах. Они, как правило, обращены на юг, юго-восток и юго-запад - к солнышку. Почва состоит из известняка, глины и мергеля - глинистых слоёв из верхней Юры и нижнего Мела (археологи умеют придумать названия). Про известняк понятно - совсем рядом Шабли.
Шардоне нам уже встречалось однажды, а сейчас интересно, как тут насчет красного. Назову несколько общих причин выбрать именно это вино.
1) Кот-д-Осер в сравнении с более именитыми соседями (Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон) предлагает более гуманное соотношение цены и настоящего бургундского характера.
2) Можно рассчитывать на нежный и элегантный вкусовой профиль: красные и черные ягоды, легкая землистость, отголоски пряностей. Хорошая кислотность и деликатные танины освежат и отлично сопроводят кушание.
3) Вино будет гармонично сочетаться с широким ассортиментом блюд: жареной птицей, мягкими сырами, грибами, мясными закусками и т.д.
4) Это тот самый "холодный" пино нуар с его минеральностью: никакого удушливого и приторного юга с его джемом.
5) Эти вина можно пить сразу, но есть в Кот-д-Осер и такие, которые могут хорошо развиваться в бутылке несколько лет.
6) В регионе практикуется органическое и биодинамическое виноделие - есть возможность получить в бокале более естественное выражение терруара.
7) В 1322 году вина Осера подавались на коронации Карла IV, а Людовик XIV принимал их как лекарство, чтобы справиться со своим несварением желудка.
Есть мнение, что стоит разведать подходящую винодельню в этих краях и оценить правильность теории с помощью практики. Чем мы и займёмся.
#теория
Редкий сомелье знает хоть половину всех восьмидесяти четырех бургундских апелласьонов наизусть. Поэтому, увидев на этикетке не самое привычное глазу/уху название, обратимся к шпаргалке.
Bourgogne Cotes d'Auxerre - это один из региональных апелласьонов Бургундии. То есть его территория состоит из нескольких коммун (в данном случае - из семи). Если открыть карту, то видно, что виноградники Кот-д-Осер рваными лоскутами раскинулись по северу Бургундии, на юго-восток от города Осер, в департаменте Йонна.
Здесь имеется 140 га пино нуара и 130 га шардоне; из первого производятся красные и розовые вина, а из второго - белые. Регион сильно пострадал от филлоксеры: в конце XVIII века виноградники занимали более 1800 га.
Виноградники Bourgogne Côtes d'Auxerre высажены на высоте 120-300 м над уровнем моря, на склонах холмов и берегах Йонны, или в долинах. Они, как правило, обращены на юг, юго-восток и юго-запад - к солнышку. Почва состоит из известняка, глины и мергеля - глинистых слоёв из верхней Юры и нижнего Мела (археологи умеют придумать названия). Про известняк понятно - совсем рядом Шабли.
Шардоне нам уже встречалось однажды, а сейчас интересно, как тут насчет красного. Назову несколько общих причин выбрать именно это вино.
1) Кот-д-Осер в сравнении с более именитыми соседями (Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон) предлагает более гуманное соотношение цены и настоящего бургундского характера.
2) Можно рассчитывать на нежный и элегантный вкусовой профиль: красные и черные ягоды, легкая землистость, отголоски пряностей. Хорошая кислотность и деликатные танины освежат и отлично сопроводят кушание.
3) Вино будет гармонично сочетаться с широким ассортиментом блюд: жареной птицей, мягкими сырами, грибами, мясными закусками и т.д.
4) Это тот самый "холодный" пино нуар с его минеральностью: никакого удушливого и приторного юга с его джемом.
5) Эти вина можно пить сразу, но есть в Кот-д-Осер и такие, которые могут хорошо развиваться в бутылке несколько лет.
6) В регионе практикуется органическое и биодинамическое виноделие - есть возможность получить в бокале более естественное выражение терруара.
7) В 1322 году вина Осера подавались на коронации Карла IV, а Людовик XIV принимал их как лекарство, чтобы справиться со своим несварением желудка.
Есть мнение, что стоит разведать подходящую винодельню в этих краях и оценить правильность теории с помощью практики. Чем мы и займёмся.
DOMAINE GARNIER & FILS 🇫🇷
#люди
А отправляемся мы, как ни странно, в соседнее Шабли. Нас ждёт неописуемой красоты деревушка Линьи-ле-Шатель и маленькая винодельня, где два брата, Ксавье и Жером Гарнье, продолжают дело своей семьи, передаваемое из поколение в поколение.
Только выезжаем на окраину деревни, как слева видны простенькие металлические ворота и вывеска. За внешней непрезентабильностью скрываются модные инновации: органическое земледелие, собственные штаммы "диких" дрожжей и радикальный подход к фильтрации (нет, вино не мутное).
Основные вина хозяйства - разного рода Шабли. Особенностью работы братьев Гарнье является использование высококачественного "покупного" винограда наряду со своим собственным. Годовой выпуск составляет около 200 тыс. бутылок; площадь собственных виноградников - 30 га (средний возраст лозы - 30 лет), причем, основной сорт - это, разумеется, шардоне.
Ксавье и Жерома объединяет не только братское родство, они оба - страстные фанаты своего дела. Их отец Жозеф фермерствовал в этих краях еще с 1970-х годов, выращивая зерно. Первые семейные виноградные лозы были посажены в 1985 году, а через три года было сделано первое вино. Сначала вино продавали в местные и парижские рестораны. А строительство своего погреба осуществлялось с 1992 по 2009 гг.
За прошедшие годы братья Гарнье и их команда из восьми человек создали устойчивое и эффективное производство. Ксавье отвечает за семейные виноградники, а Жером сосредоточен на работе в погребе. Как правило, для созревания вина используются большие старые дубовые емкости.
Но мы сейчас интересуемся не Шабли. В самом конце 2023 года винодельня анонсировала новую линейку вин, среди которых - красное вино Bourgogne Côtes d'Auxerre 2022 года урожая. Вот этот пино нуар мы и попробуем!
#люди
А отправляемся мы, как ни странно, в соседнее Шабли. Нас ждёт неописуемой красоты деревушка Линьи-ле-Шатель и маленькая винодельня, где два брата, Ксавье и Жером Гарнье, продолжают дело своей семьи, передаваемое из поколение в поколение.
Только выезжаем на окраину деревни, как слева видны простенькие металлические ворота и вывеска. За внешней непрезентабильностью скрываются модные инновации: органическое земледелие, собственные штаммы "диких" дрожжей и радикальный подход к фильтрации (нет, вино не мутное).
Основные вина хозяйства - разного рода Шабли. Особенностью работы братьев Гарнье является использование высококачественного "покупного" винограда наряду со своим собственным. Годовой выпуск составляет около 200 тыс. бутылок; площадь собственных виноградников - 30 га (средний возраст лозы - 30 лет), причем, основной сорт - это, разумеется, шардоне.
Ксавье и Жерома объединяет не только братское родство, они оба - страстные фанаты своего дела. Их отец Жозеф фермерствовал в этих краях еще с 1970-х годов, выращивая зерно. Первые семейные виноградные лозы были посажены в 1985 году, а через три года было сделано первое вино. Сначала вино продавали в местные и парижские рестораны. А строительство своего погреба осуществлялось с 1992 по 2009 гг.
За прошедшие годы братья Гарнье и их команда из восьми человек создали устойчивое и эффективное производство. Ксавье отвечает за семейные виноградники, а Жером сосредоточен на работе в погребе. Как правило, для созревания вина используются большие старые дубовые емкости.
Но мы сейчас интересуемся не Шабли. В самом конце 2023 года винодельня анонсировала новую линейку вин, среди которых - красное вино Bourgogne Côtes d'Auxerre 2022 года урожая. Вот этот пино нуар мы и попробуем!
GARNIER BOURGOGNE CÔTES D'AUXERRE ROUGE 🇫🇷
#выбор_вина
Виноград пино нуар для этого вина выращен на старых лозах в коммуне Сен-Бри-ле-Винё, а точнее, в местечке Кот-де-Шоссан. Пейзажи здесь ошеломительные: волны холмов набегают ровными строчками виноградников и величественно удаляются в туманный горизонт.
Ягоды собираются на участке размером всего лишь в один гектар, на южном склоне; средний возраст лозы - 50 лет. Почвы здесь слегка каменистые и, как и положено, состоят из глины и известняка. Урожай собирается вручную.
Мацерация, то есть контакт с мезгой, длится 18 дней. Как уже говорилось, Гарнье используют "натуральные" дрожжи; также проводится полная малолактическая ферментация. Далее вино отправляется на выдержку в бочки объемом 228 л - на 14 месяцев. Для фильтрации используются линзовидные фильтры: считается, что они минимизируют механическое воздействие на вино и бережно сохраняют все ароматические свойства.
Вино урожая 2022 года было разлито по бутылкам 4 декабря 2023 года и поступило в продажу в январе 2024 г. Точное содержание алкоголя - 12,73%. Всего было сделано 7000 бутылок.
Немного раскроем тему "серы". Производитель указывает, что содержание SO2 в вине - на самых нижних границах допустимого. Свободный диоксид серы (то есть в виде "чистой" молекулы SO2) здесь составляет 10 мг/л, а содержание общего SO2 (с учетом химически связанных элементов) - 51 мг/л.
В бокале гранатовый цвет. Ароматика вишнёво-дымная. Здесь много красных и черных ягод, которые приятно оттенены пряностями и минеральными нотами. Вкус освежающий, с бодрой кислотностью, нежными танинами и в идеальном балансе. Именно то, что ожидалось от местного пино нуара: лёгкость, свежесть, спелость ягод, сложность переплетений тончайших оттенков.
В то же время, оно какое-то живое, энергичное, радостное - как весеннее солнышко. Не знаю, как устроена эта магия, но она рождается только от сочетания сорта и региона. А виноделу остаётся самая "малость" - закупорить бутылку (конечно, нет, все это требует мастерства и любви к своему делу).
Вино действительно редкое, так сказать, крафтовое. Представляете, его даже нет еще на Vivino! Очень рад, что успел купить бутылочку из первого урожая - приятно открывать новые странички этой Бесконечной Истории.
Garnier & Fils Bourgogne Côtes d'Auxerre 2022, Luding (через винотеку Drinx) - 5600 руб. (по промокодам); Winestyle - 7550 руб.
#выбор_вина
Виноград пино нуар для этого вина выращен на старых лозах в коммуне Сен-Бри-ле-Винё, а точнее, в местечке Кот-де-Шоссан. Пейзажи здесь ошеломительные: волны холмов набегают ровными строчками виноградников и величественно удаляются в туманный горизонт.
Ягоды собираются на участке размером всего лишь в один гектар, на южном склоне; средний возраст лозы - 50 лет. Почвы здесь слегка каменистые и, как и положено, состоят из глины и известняка. Урожай собирается вручную.
Мацерация, то есть контакт с мезгой, длится 18 дней. Как уже говорилось, Гарнье используют "натуральные" дрожжи; также проводится полная малолактическая ферментация. Далее вино отправляется на выдержку в бочки объемом 228 л - на 14 месяцев. Для фильтрации используются линзовидные фильтры: считается, что они минимизируют механическое воздействие на вино и бережно сохраняют все ароматические свойства.
Вино урожая 2022 года было разлито по бутылкам 4 декабря 2023 года и поступило в продажу в январе 2024 г. Точное содержание алкоголя - 12,73%. Всего было сделано 7000 бутылок.
Немного раскроем тему "серы". Производитель указывает, что содержание SO2 в вине - на самых нижних границах допустимого. Свободный диоксид серы (то есть в виде "чистой" молекулы SO2) здесь составляет 10 мг/л, а содержание общего SO2 (с учетом химически связанных элементов) - 51 мг/л.
В бокале гранатовый цвет. Ароматика вишнёво-дымная. Здесь много красных и черных ягод, которые приятно оттенены пряностями и минеральными нотами. Вкус освежающий, с бодрой кислотностью, нежными танинами и в идеальном балансе. Именно то, что ожидалось от местного пино нуара: лёгкость, свежесть, спелость ягод, сложность переплетений тончайших оттенков.
В то же время, оно какое-то живое, энергичное, радостное - как весеннее солнышко. Не знаю, как устроена эта магия, но она рождается только от сочетания сорта и региона. А виноделу остаётся самая "малость" - закупорить бутылку (конечно, нет, все это требует мастерства и любви к своему делу).
Вино действительно редкое, так сказать, крафтовое. Представляете, его даже нет еще на Vivino! Очень рад, что успел купить бутылочку из первого урожая - приятно открывать новые странички этой Бесконечной Истории.
Garnier & Fils Bourgogne Côtes d'Auxerre 2022, Luding (через винотеку Drinx) - 5600 руб. (по промокодам); Winestyle - 7550 руб.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Трудные времена закаляют.
"Никогда не сдавайтесь! Никогда не уступайте! Никогда-никогда-никогда — ни в чем: ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, — если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе".
Уинстон Черчилль, 29 октября 1941 г.
Трудные времена закаляют.
"Никогда не сдавайтесь! Никогда не уступайте! Никогда-никогда-никогда — ни в чем: ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, — если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе".
Уинстон Черчилль, 29 октября 1941 г.
КАКОЙ, ТЫ ГОВОРИЛ, МОСТ?
#фольклор
Этот анекдот я слышал в самых разных интерпретациях. Однако хронологически первый вариант из тех, что попадались мне на глаза, был рассказан Хью Джонсоном в его заметке "Стоят ли элитные вина своих денег?", которая была опубликована в начале 80-х гг.
"...У австралийцев есть анекдот (кто бы сомневался) о виноградаре из долины Макларен, который обнаружил в бутылке джинна. Вот что они сказали друг другу:
- Какое твое самое заветное желание? - спросил джинн.
- Увидеть великие замки Бордо, - ответил виноградарь.
- Хорошо, кивнул джинн. На твоем участке приземлится самолет, и ты полетишь во Францию.
- Извини, дружище, но у меня, как это... Клаустрофобия! Я не могу летать на этих штуках.
- Ладно. Тогда в порту Аделаида тебя будет ждать пароход.
- Видишь ли, у меня морская болезнь... Тебе придется построить для меня мост.
Джинн тяжело вздохнул:
- Мост из Австралии в Европу? Может быть, у тебя есть другие желания?
- Есть одно, приятель. Нельзя ли сделать так, чтобы виноделы из Бордо снизили цены?
- Да я же не Господь Бог! Какой, говоришь, мост тебе нужен?"
Сейчас такой анекдот уместнее рассказывать про Бургундию: на полке всегда найдётся что-то недорогое из Бордо, а вот покупка бургундского вина, как правило, хорошо облегчает кошелек. И вовсе не факт, что вы останетесь вполне довольны. Есть у меня в архиве несколько бутылок пино нуар из Бургундии, о которых надо бы рассказать, да всё руки не доходили. Как-нибудь обязательно к ним вернёмся.
#фольклор
Этот анекдот я слышал в самых разных интерпретациях. Однако хронологически первый вариант из тех, что попадались мне на глаза, был рассказан Хью Джонсоном в его заметке "Стоят ли элитные вина своих денег?", которая была опубликована в начале 80-х гг.
"...У австралийцев есть анекдот (кто бы сомневался) о виноградаре из долины Макларен, который обнаружил в бутылке джинна. Вот что они сказали друг другу:
- Какое твое самое заветное желание? - спросил джинн.
- Увидеть великие замки Бордо, - ответил виноградарь.
- Хорошо, кивнул джинн. На твоем участке приземлится самолет, и ты полетишь во Францию.
- Извини, дружище, но у меня, как это... Клаустрофобия! Я не могу летать на этих штуках.
- Ладно. Тогда в порту Аделаида тебя будет ждать пароход.
- Видишь ли, у меня морская болезнь... Тебе придется построить для меня мост.
Джинн тяжело вздохнул:
- Мост из Австралии в Европу? Может быть, у тебя есть другие желания?
- Есть одно, приятель. Нельзя ли сделать так, чтобы виноделы из Бордо снизили цены?
- Да я же не Господь Бог! Какой, говоришь, мост тебе нужен?"
Сейчас такой анекдот уместнее рассказывать про Бургундию: на полке всегда найдётся что-то недорогое из Бордо, а вот покупка бургундского вина, как правило, хорошо облегчает кошелек. И вовсе не факт, что вы останетесь вполне довольны. Есть у меня в архиве несколько бутылок пино нуар из Бургундии, о которых надо бы рассказать, да всё руки не доходили. Как-нибудь обязательно к ним вернёмся.
VENTOUX AOC 🇫🇷
#география
Ванту (Ventoux) - это очень красивая гора в Провансе. Ее здесь называют "Зверь Прованса", или "Гигант Прованса", или просто "Лысая гора". Она принимает на себя всю мощь мистраля: ветер дует здесь со скоростью более 90 км/ч в течение 240 дней в году; зафиксирована скорость ветра до 320 км/ч. Таким образом, гора защищает от непогоды прилежащие территории - и это немаловажно для выращивания винограда.
Гора Ванту имеет сакральное значение для поклонников велосипедного спорта, но это совсем другая история.
Нам же интересно, что Ventoux AOC - это апелласьон в юго-восточной части долины Роны, в состав которого входит 51 коммуна. Виноградники тянутся вдоль предгорий гор Ванту и Воклюз по территории одноименного департамента (Vaucluse). На северо-западе от Ванту - знакомые нам Жигондас и Шатонёф-дю-Пап, а на южной границе - Люберон.
Общая площадь виноградников - 5300 га; 20% из которых - органические. Доля производимого красного вина - 54%, розового - 38%.
Красные и розовые вина Ventoux AOC производятся из сортов гренаш, сира, сенсо, мурведр, кариньян и марселан. Белые сорта - клерет бланш, гренаш блан, бурбуленк, верментино и руссан. Все это очень похоже на хорошо знакомый нам Кот-дю-Рон, не правда ли? Однако в целом у местных вин более легкий и фруктовый характер, чем у соседей - за счёт большей высоты над уровнем моря и более прохладного микроклимата. Флагманские особенности региона - свежесть и баланс.
Вино здесь делали с первого века нашей эры, а официальный статус AOC был получен лишь в 1973 году.
Издание Decanter называет Ventoux AOC "восходящей звездой Роны". Производители тут разные: от небольших семейных бутиков-усадьб до крупных кооперативов, которые поддерживают местных виноградарей. Ванту - территория четырех типов почв: известняк, глина, песок и мергель. Они могут существовать в многослойных и комбинированных вариациях, что еще больше усугубляет геологическую сложность апелласьона. Широкий диапазон высотности формирует различные терруары и микроклиматы, а вина блещут нюансным разнообразием.
Регион реализует новаторские инициативы по снижению воздействия на окружающую среду. Например, здесь исследуется и апробируется внедрение многоразовых бутылок. Еще одно стратегическое направление - винный туризм.
Если раньше у Ventoux была репутация региона, где преобладают кооперативы, производящие недорогие вина с упором на количество, то за последние 20 лет ситуация начала меняться. Сегодня здесь 130 независимых производителей, чей вклад в производство вина становится всё заметнее.
Кстати, регион никогда не был чисто винодельческим местом. Филипп Жимель из Сен-Жан-дю-Барру говорит: "когда вы покупаете землю виноградника, это обычно 50 процентов виноградных лоз и 50 процентов фруктовых деревьев". В то время как сегодня многие винодельческие регионы пытаются ввести биоразнообразие ради его общепризнанных преимуществ, в Ванту оно всегда было частью ландшафта. В Ванту есть два национальных парка, два заповедника ЮНЕСКО - более 30 тыс. гектаров леса.
Так как мистраль хорошо выгоняет с виноградников лишнюю влагу, излишнего вмешательства земледельца для защиты лозы от болезней не требуется. Но самое интересное, что гора Ванту влияет на микроклимат как большой кондиционер: высокогорный воздух противостоит тенденции глобального потепления.
Открывая для себя местные вина, нельзя не погрузиться в быт региона, невозможно не почувствовать дух Прованса в лице его жителей, природных, архитектурных и кулинарных особенностей. Одну такую историю расскажем на нашем канале в ближайшее время. Stay tuned!
#география
Ванту (Ventoux) - это очень красивая гора в Провансе. Ее здесь называют "Зверь Прованса", или "Гигант Прованса", или просто "Лысая гора". Она принимает на себя всю мощь мистраля: ветер дует здесь со скоростью более 90 км/ч в течение 240 дней в году; зафиксирована скорость ветра до 320 км/ч. Таким образом, гора защищает от непогоды прилежащие территории - и это немаловажно для выращивания винограда.
Гора Ванту имеет сакральное значение для поклонников велосипедного спорта, но это совсем другая история.
Нам же интересно, что Ventoux AOC - это апелласьон в юго-восточной части долины Роны, в состав которого входит 51 коммуна. Виноградники тянутся вдоль предгорий гор Ванту и Воклюз по территории одноименного департамента (Vaucluse). На северо-западе от Ванту - знакомые нам Жигондас и Шатонёф-дю-Пап, а на южной границе - Люберон.
Общая площадь виноградников - 5300 га; 20% из которых - органические. Доля производимого красного вина - 54%, розового - 38%.
Красные и розовые вина Ventoux AOC производятся из сортов гренаш, сира, сенсо, мурведр, кариньян и марселан. Белые сорта - клерет бланш, гренаш блан, бурбуленк, верментино и руссан. Все это очень похоже на хорошо знакомый нам Кот-дю-Рон, не правда ли? Однако в целом у местных вин более легкий и фруктовый характер, чем у соседей - за счёт большей высоты над уровнем моря и более прохладного микроклимата. Флагманские особенности региона - свежесть и баланс.
Вино здесь делали с первого века нашей эры, а официальный статус AOC был получен лишь в 1973 году.
Издание Decanter называет Ventoux AOC "восходящей звездой Роны". Производители тут разные: от небольших семейных бутиков-усадьб до крупных кооперативов, которые поддерживают местных виноградарей. Ванту - территория четырех типов почв: известняк, глина, песок и мергель. Они могут существовать в многослойных и комбинированных вариациях, что еще больше усугубляет геологическую сложность апелласьона. Широкий диапазон высотности формирует различные терруары и микроклиматы, а вина блещут нюансным разнообразием.
Регион реализует новаторские инициативы по снижению воздействия на окружающую среду. Например, здесь исследуется и апробируется внедрение многоразовых бутылок. Еще одно стратегическое направление - винный туризм.
Если раньше у Ventoux была репутация региона, где преобладают кооперативы, производящие недорогие вина с упором на количество, то за последние 20 лет ситуация начала меняться. Сегодня здесь 130 независимых производителей, чей вклад в производство вина становится всё заметнее.
Кстати, регион никогда не был чисто винодельческим местом. Филипп Жимель из Сен-Жан-дю-Барру говорит: "когда вы покупаете землю виноградника, это обычно 50 процентов виноградных лоз и 50 процентов фруктовых деревьев". В то время как сегодня многие винодельческие регионы пытаются ввести биоразнообразие ради его общепризнанных преимуществ, в Ванту оно всегда было частью ландшафта. В Ванту есть два национальных парка, два заповедника ЮНЕСКО - более 30 тыс. гектаров леса.
Так как мистраль хорошо выгоняет с виноградников лишнюю влагу, излишнего вмешательства земледельца для защиты лозы от болезней не требуется. Но самое интересное, что гора Ванту влияет на микроклимат как большой кондиционер: высокогорный воздух противостоит тенденции глобального потепления.
Открывая для себя местные вина, нельзя не погрузиться в быт региона, невозможно не почувствовать дух Прованса в лице его жителей, природных, архитектурных и кулинарных особенностей. Одну такую историю расскажем на нашем канале в ближайшее время. Stay tuned!
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
АЛЬФОНС ДОДЕ, ГОРА ВАНТУ И УЖИН В ЗАМКЕ
#книга_вино
#кино_вино
Французский писатель Альфонс Доде много путешествовал по Провансу, общаясь с жителями и собирая их истории. Доде очень любил Прованс, его природу, традиции и местный язык, что отразилось в его творчестве. В сборнике "Письма с моей мельницы" он живописует местный колорит через выразительные человеческие образы, использует провансальский фольклор и погружает читателя в особенную атмосферу Прованса.
В рассказе "Три малые мессы" упоминается гора Ванту, "на вершине которой высились древние башни замка Тренкелаж". По сюжету рассказа в этом замке готовят такой шикарный рождественский ужин, что местный капеллан уже не может ни о чём больше думать и в спешке сокращает мессу вдвое, чтобы поскорее приступить к трапезе. Конечно, тут не обошлось без козней самого дьявола, принявшего облик причетника.
Внук Альфонса Доде, вдохновившись рассказами дедушки о том, как его семья проводила лето в провансальском замке Château de Montauban, приобрел в собственность поместье Château Pesquie, расположенное в непосредственной близости от горы Ванту.
Туда мы и отправляемся: сегодня этот замок имеет огромное значение для местного виноделия.
#книга_вино
#кино_вино
Французский писатель Альфонс Доде много путешествовал по Провансу, общаясь с жителями и собирая их истории. Доде очень любил Прованс, его природу, традиции и местный язык, что отразилось в его творчестве. В сборнике "Письма с моей мельницы" он живописует местный колорит через выразительные человеческие образы, использует провансальский фольклор и погружает читателя в особенную атмосферу Прованса.
В рассказе "Три малые мессы" упоминается гора Ванту, "на вершине которой высились древние башни замка Тренкелаж". По сюжету рассказа в этом замке готовят такой шикарный рождественский ужин, что местный капеллан уже не может ни о чём больше думать и в спешке сокращает мессу вдвое, чтобы поскорее приступить к трапезе. Конечно, тут не обошлось без козней самого дьявола, принявшего облик причетника.
Внук Альфонса Доде, вдохновившись рассказами дедушки о том, как его семья проводила лето в провансальском замке Château de Montauban, приобрел в собственность поместье Château Pesquie, расположенное в непосредственной близости от горы Ванту.
Туда мы и отправляемся: сегодня этот замок имеет огромное значение для местного виноделия.
СЕМЬЯ ШОДЬЕР 🇫🇷
#люди
Как обычно, вино - дело нескольких поколений, но кому-то суждено начинать. Рене и Одетт Бастид приобретают Château Pesquie у семьи Доде. И добиваются очень важных изменений: вместо поставок винограда в местный кооператив начинается производство собственного вина. Именно в этот момент регион Ванту получает статус AOC, что является индикатором роста интереса к местным винам.
Их дочь, Эдит Бастид, логопед по профессии, выходит замуж за Поля Шодьера. Он тоже врач, физиотерапевт. Но при этом - сын сельскохозяйственного инженера и преподавателя энологии Шарля Шодьера. Видимо, призвание передаётся по наследству. Супруги бросают медицинскую карьеру и берут на себя управление семейным поместьем. Они изучают энологию и виноградарство, учатся на курсах сомелье и отправляются в стажировку по винным регионам. Их достижения - растущая репутация Château Pesquie как одного из лидеров молодого винного апелласьона, получение первых сертификатов качества, подготовка к переходу на органическое хозяйствование. Успешное семейное дело передается в руки наследников - двух сыновей.
Видимо, устоять перед зовом горы Ванту невозможно. Фредерик Шодьер, один из братьев, хотя бы попытался. Он покинул отчий дом в 16 лет, учился литературе, истории и философии в престижном парижском Институте политических исследований. Но всё бесполезно - в 2003 году он вернулся в семейное поместье.
Его брат, Александр Шодьер, который и стал во главе семейного производства, с раннего детства отдался своему призванию. Он получил энологическое образование, много путешествовал по винодельням Бургундии, Мозеля, Божоле, Кот-Роти, Шатонёф-дю-Пап. В 2006 году отец передал ему обязанности руководителя Château Pesquie.
Особенностью работы семьи Шодьер с виноградом является использование бетона. Красные вина часто ферментируются и выдерживаются в бетонных чанах, а самые сложные купажи отправляются в небольшие бетонные "яйца".
Виноградник Шато Пескье расположен как бы между Средиземным морем и Альпами, что создает условия для формирования особого микроклимата с прохладными ночными температурами. Он находится посреди биосферного заповедника Мон-Ванту: отсюда и потрясающие пейзажи, и природное разнообразие.
Более пятидесяти лет три поколения семьи работали над изучением и выражением терруара Ventoux AOC. А в 2020 году Фредерик Шодьер был избран на должность президента Ventoux AOC, прервав многолетнюю традицию принадлежности этого поста владельцам кооперативов.
Первым шагом Шодьера на посту президента AOC был опрос производителей региона: нужно было понять, что их беспокоит и мотивирует. Он инициировал ряд исследовательских проектов в сотрудничестве с геологами, чтобы составить карту почвы, высотности и водных ресурсов региона. Это было необходимо для определения производственного и природного потенциала.
В октябре 2021 года под руководством Шодьера в Ванту был опубликован документ, в котором излагается миссия апелласьона и его цели, которые необходимо достичь к 2030 году. Это широкомасштабная инициатива включает увеличение (и сохранение) биоразнообразия, адаптацию к изменениям климата и более активное участие в культурной и туристической жизни региона.
А нам пора в Château Pesquie: знакомиться с терруаром и вином.
#люди
Как обычно, вино - дело нескольких поколений, но кому-то суждено начинать. Рене и Одетт Бастид приобретают Château Pesquie у семьи Доде. И добиваются очень важных изменений: вместо поставок винограда в местный кооператив начинается производство собственного вина. Именно в этот момент регион Ванту получает статус AOC, что является индикатором роста интереса к местным винам.
Их дочь, Эдит Бастид, логопед по профессии, выходит замуж за Поля Шодьера. Он тоже врач, физиотерапевт. Но при этом - сын сельскохозяйственного инженера и преподавателя энологии Шарля Шодьера. Видимо, призвание передаётся по наследству. Супруги бросают медицинскую карьеру и берут на себя управление семейным поместьем. Они изучают энологию и виноградарство, учатся на курсах сомелье и отправляются в стажировку по винным регионам. Их достижения - растущая репутация Château Pesquie как одного из лидеров молодого винного апелласьона, получение первых сертификатов качества, подготовка к переходу на органическое хозяйствование. Успешное семейное дело передается в руки наследников - двух сыновей.
Видимо, устоять перед зовом горы Ванту невозможно. Фредерик Шодьер, один из братьев, хотя бы попытался. Он покинул отчий дом в 16 лет, учился литературе, истории и философии в престижном парижском Институте политических исследований. Но всё бесполезно - в 2003 году он вернулся в семейное поместье.
Его брат, Александр Шодьер, который и стал во главе семейного производства, с раннего детства отдался своему призванию. Он получил энологическое образование, много путешествовал по винодельням Бургундии, Мозеля, Божоле, Кот-Роти, Шатонёф-дю-Пап. В 2006 году отец передал ему обязанности руководителя Château Pesquie.
Особенностью работы семьи Шодьер с виноградом является использование бетона. Красные вина часто ферментируются и выдерживаются в бетонных чанах, а самые сложные купажи отправляются в небольшие бетонные "яйца".
Виноградник Шато Пескье расположен как бы между Средиземным морем и Альпами, что создает условия для формирования особого микроклимата с прохладными ночными температурами. Он находится посреди биосферного заповедника Мон-Ванту: отсюда и потрясающие пейзажи, и природное разнообразие.
Более пятидесяти лет три поколения семьи работали над изучением и выражением терруара Ventoux AOC. А в 2020 году Фредерик Шодьер был избран на должность президента Ventoux AOC, прервав многолетнюю традицию принадлежности этого поста владельцам кооперативов.
Первым шагом Шодьера на посту президента AOC был опрос производителей региона: нужно было понять, что их беспокоит и мотивирует. Он инициировал ряд исследовательских проектов в сотрудничестве с геологами, чтобы составить карту почвы, высотности и водных ресурсов региона. Это было необходимо для определения производственного и природного потенциала.
В октябре 2021 года под руководством Шодьера в Ванту был опубликован документ, в котором излагается миссия апелласьона и его цели, которые необходимо достичь к 2030 году. Это широкомасштабная инициатива включает увеличение (и сохранение) биоразнообразия, адаптацию к изменениям климата и более активное участие в культурной и туристической жизни региона.
А нам пора в Château Pesquie: знакомиться с терруаром и вином.
CHATEAU PESQUIE 🇫🇷
#люди
Мы где-то между коммунами Блаувак, Виль-сюр-Озон и Мормуарон, в 33-х километрах к северо-востоку от Авиньона. Вокруг – виноградники, домики с рыжей черепицей, редкие деревья, холмы. Неожиданно оказываемся в «коридоре» из кипарисов, а далее – из огромных платанов. Впереди виднеется Chateau Pesquie.
Замок XVIII века успел повидать разнообразных графов, маркизов и лордов, а также членов семьи Доде, которые использовали его как загородную дачу. Провансальское слово «pesquie» происходит от латинского «piscarium», то есть «рыболовство», и означает – пруд для разведения рыбы. Замок расположен на пересечении двух источников, и здесь устроено несколько фонтанов. С 1990 года в здешних местах учрежден природный парк: по лесному массиву из дубов, буков и сосен бегают олени, кабаны, бараны и серны; над ними летают десятки видов птиц.
Виноградник замка, около 100 га, находится на высоте 250-400 м над уровнем моря. Здесь высажено много сортов: гренаш (40%), сира (30%), сенсо, вионье, клерет, руссан, гренаш блан, шардоне, мурведр, марселан, кариньян. Средний возраст лоз составляет 40 лет, некоторые лозы достигают 100 лет. Александр и Фредерик возродили участок бурбуленка - старого провансальского сорта, который выращивался в регионе как минимум с XVI века. Виноградник имеет органический сертификат Ecosert; первые участки были сертифицированы как органические еще в 2007 году. В 2019 году поместье получило биодинамическую сертификацию Demeter. В качестве удобрений используются компосты, настой хвоща, крапивы, тысячелистника и валерианы; большое внимание уделяется состоянию травяного покрова.
В этом районе всегда большие перепады температур между днем и ночью, что положительно влияет на концентрацию, свежесть и баланс вина. В летние ночи горячий воздух поднимается к вершине Ванту, а более холодный воздух опускается к подножию. Château Pesquié расположен в самой поздней по срокам созревания части южной Роны.
Но самое важное – это большое минеральное разнообразие известняковых почв. Земля покрыта мелким гравием; глина цвета охры сменяется серо-голубыми мергелями.
Для выдержки вина используется набор различных емкостей: бочки, бетонные яйца, чаны из нержавеющей стали и бетона и т.д. Погреб накрыт слоем дерна, который обеспечивает хорошую изоляцию от внешних температур. Поскольку сооружения замка частично находятся под землей, сырье с верхнего уровня отправляется в чаны под действием гравитации. Наружные стены зданий покрыты солнечными панелями: поместье производит гораздо больше электроэнергии, чем потребляет.
К бочкам у братьев Шодьер самое трепетное отношение. Как-то они собрали в замке всех своих поставщиков и устроили слепую дегустацию с их участием: каждое кюве было выдержано в разных бочках, и можно было сравнить и оценить результаты.
Джеб Даннак, один из самых известных экспертов по долине Роны, еще в 2013 году писал про Chateau Pesquie для «Wine Advocate»: «Одно из моих любимых поместий в перспективном регионе Ванту… Вина продаются за бесценок, но всегда отличаются высоким качеством, характером и безупречно отточенным профилем».
Нам, конечно, «бесценок» уже не светит, но в домашних запасах давно пылилась бутылочка вина от братьев Шодьер. И мы с Феофаном Амуровичем намерены поделиться с вами своими впечатлениями.
#люди
Мы где-то между коммунами Блаувак, Виль-сюр-Озон и Мормуарон, в 33-х километрах к северо-востоку от Авиньона. Вокруг – виноградники, домики с рыжей черепицей, редкие деревья, холмы. Неожиданно оказываемся в «коридоре» из кипарисов, а далее – из огромных платанов. Впереди виднеется Chateau Pesquie.
Замок XVIII века успел повидать разнообразных графов, маркизов и лордов, а также членов семьи Доде, которые использовали его как загородную дачу. Провансальское слово «pesquie» происходит от латинского «piscarium», то есть «рыболовство», и означает – пруд для разведения рыбы. Замок расположен на пересечении двух источников, и здесь устроено несколько фонтанов. С 1990 года в здешних местах учрежден природный парк: по лесному массиву из дубов, буков и сосен бегают олени, кабаны, бараны и серны; над ними летают десятки видов птиц.
Виноградник замка, около 100 га, находится на высоте 250-400 м над уровнем моря. Здесь высажено много сортов: гренаш (40%), сира (30%), сенсо, вионье, клерет, руссан, гренаш блан, шардоне, мурведр, марселан, кариньян. Средний возраст лоз составляет 40 лет, некоторые лозы достигают 100 лет. Александр и Фредерик возродили участок бурбуленка - старого провансальского сорта, который выращивался в регионе как минимум с XVI века. Виноградник имеет органический сертификат Ecosert; первые участки были сертифицированы как органические еще в 2007 году. В 2019 году поместье получило биодинамическую сертификацию Demeter. В качестве удобрений используются компосты, настой хвоща, крапивы, тысячелистника и валерианы; большое внимание уделяется состоянию травяного покрова.
В этом районе всегда большие перепады температур между днем и ночью, что положительно влияет на концентрацию, свежесть и баланс вина. В летние ночи горячий воздух поднимается к вершине Ванту, а более холодный воздух опускается к подножию. Château Pesquié расположен в самой поздней по срокам созревания части южной Роны.
Но самое важное – это большое минеральное разнообразие известняковых почв. Земля покрыта мелким гравием; глина цвета охры сменяется серо-голубыми мергелями.
Для выдержки вина используется набор различных емкостей: бочки, бетонные яйца, чаны из нержавеющей стали и бетона и т.д. Погреб накрыт слоем дерна, который обеспечивает хорошую изоляцию от внешних температур. Поскольку сооружения замка частично находятся под землей, сырье с верхнего уровня отправляется в чаны под действием гравитации. Наружные стены зданий покрыты солнечными панелями: поместье производит гораздо больше электроэнергии, чем потребляет.
К бочкам у братьев Шодьер самое трепетное отношение. Как-то они собрали в замке всех своих поставщиков и устроили слепую дегустацию с их участием: каждое кюве было выдержано в разных бочках, и можно было сравнить и оценить результаты.
Джеб Даннак, один из самых известных экспертов по долине Роны, еще в 2013 году писал про Chateau Pesquie для «Wine Advocate»: «Одно из моих любимых поместий в перспективном регионе Ванту… Вина продаются за бесценок, но всегда отличаются высоким качеством, характером и безупречно отточенным профилем».
Нам, конечно, «бесценок» уже не светит, но в домашних запасах давно пылилась бутылочка вина от братьев Шодьер. И мы с Феофаном Амуровичем намерены поделиться с вами своими впечатлениями.
CHÂTEAU PESQUIE QUINTESSENCE ROUGE VENTOUX AOC 🇫🇷
#выбор_вина
Есть стили настолько классические, что невозможно без них представить мир вина. Сочетания сира и гренаша из Южной Роны, например. Посмотрим, как это получилось в Château Pesquie.
Семья Шодьер производит Quintessence с 1990 года: название подчеркивает исключительную концентрацию бленда на основе сира. Виноград выращен на глинисто-известняковых почвах на высоте 300-350 метров; виноград обрабатывается по биодинамическим правилам. Соотношение сира и гренаша в купаже - 80 к 20 (возраст лозы до 60 лет).
Гребни удаляются полностью, мацерация длится 3-4 недели. Выдержка части вина (30%) производится в бетонных чанах в течение 12-15 месяцев; остальной купаж отправляется в дубовые бочки (225 л) на тот же срок.
Надо сказать, что это вино приобрело достаточную известность среди экспертов и покупателей. Wine Enthusiast давал ему 93 балла, Джеймс Саклинг - 91 балл, и у Роберта Паркера было 93.
И вино оправдывает ожидания: очень насыщенные ароматы черешни, черной смородины и пряностей радуют дегустатора, настроившегося на теплый характер Южной Роны. В бокале раскрывается зрелая ежевика и фиалка. К свежести ягод добавляется ваниль, лакрица, сладкий табак - все вместе это формирует сложную и мощную ароматику с долгим приятным послевкусием.
Причем вино не самое плотное, зато гармоничное и изящное. Можно долго ловить многочисленные ароматические нотки, усиленные чуть шероховатыми танинами - скучно не будет.
Придется за этим вином побегать. Покупал я винтаж 2020 ровно год назад, в магазине Декантер - за 4400 руб. Сейчас Quintessence на московских полках не найти. Однако импортер, компания Fortwine, обещает доставить новую партию уже в апреле. Какая будет цена, не знаю, но еще одну бутылку точно планирую приобрести. И вам рекомендую!
#выбор_вина
Есть стили настолько классические, что невозможно без них представить мир вина. Сочетания сира и гренаша из Южной Роны, например. Посмотрим, как это получилось в Château Pesquie.
Семья Шодьер производит Quintessence с 1990 года: название подчеркивает исключительную концентрацию бленда на основе сира. Виноград выращен на глинисто-известняковых почвах на высоте 300-350 метров; виноград обрабатывается по биодинамическим правилам. Соотношение сира и гренаша в купаже - 80 к 20 (возраст лозы до 60 лет).
Гребни удаляются полностью, мацерация длится 3-4 недели. Выдержка части вина (30%) производится в бетонных чанах в течение 12-15 месяцев; остальной купаж отправляется в дубовые бочки (225 л) на тот же срок.
Надо сказать, что это вино приобрело достаточную известность среди экспертов и покупателей. Wine Enthusiast давал ему 93 балла, Джеймс Саклинг - 91 балл, и у Роберта Паркера было 93.
И вино оправдывает ожидания: очень насыщенные ароматы черешни, черной смородины и пряностей радуют дегустатора, настроившегося на теплый характер Южной Роны. В бокале раскрывается зрелая ежевика и фиалка. К свежести ягод добавляется ваниль, лакрица, сладкий табак - все вместе это формирует сложную и мощную ароматику с долгим приятным послевкусием.
Причем вино не самое плотное, зато гармоничное и изящное. Можно долго ловить многочисленные ароматические нотки, усиленные чуть шероховатыми танинами - скучно не будет.
Придется за этим вином побегать. Покупал я винтаж 2020 ровно год назад, в магазине Декантер - за 4400 руб. Сейчас Quintessence на московских полках не найти. Однако импортер, компания Fortwine, обещает доставить новую партию уже в апреле. Какая будет цена, не знаю, но еще одну бутылку точно планирую приобрести. И вам рекомендую!
КРАСНАЯ БУРГУНДИЯ - СВЯЩЕННЫЙ ГРААЛЬ ВИНОДЕЛИЯ
#практика
Почему бургундские пино нуары такие дорогие? И почему мы всё равно хотим их купить? Ответ содержится в сочетании сортовых, географических и исторических факторов.
1) Еще к началу XIV века выяснилось, что из-за дорогой логистики, особенно в сравнении с Бордо, бургундцы могут конкурировать только небольшими объемами особо дорогого вина, востребованного богатыми покупателями. Филипп Смелый, герцог Бургундии, в 1395 году верно оценил конъюнктуру и потребовал вырубить лозы гамэ, чтобы освободить место для пино нуара. А почему именно для этого сорта?
2) Пино нуар известен в Бургундии еще с древнеримских времен. В Средние века здешние монахи обнаружили, что пино нуар, выращенный на известняковых почвах в местном прохладном климате, позволяет производить поразительно сложные, тонкие вина. Почитателями сорта, конечно, стала вся высшая феодальная аристократия.
3) Пино нуар очень чувствителен к условиям окружающей среды. Отсюда происходят два обстоятельства. Во-первых, он идеально демонстрирует разнообразие терруаров Бургундии (что позволяет отличать характеристики отдельных участков виноградников). А во-вторых, он чрезвычайно сложен и капризен в выращивании и обработке. Говорят, что Андрею Челищеву принадлежит фраза: "Бог создал каберне совиньон, а дьявол создал пино нуар".
4) Хорошо сделанный бургундский пино нуар с возрастом приобретает невероятную сложность, что делает его приоритетной целью для экспертов и коллекционеров. За регионом прочно закрепилась глобальная репутация производителя самых элегантных и дорогих вин. Бургундия - это почти всегда "крафт", штучный товар. "Вино-восторг", как говорит Оз Кларк.
5) Действительно, бургундский пино нуар - это тонкий баланс вкусов красных ягод вишни, клубники, малины, а также землистых оттенков и легких пряностей. Эти вина не мучают лишней танинностью и плотностью - они легкие и питкие. Но при том достаточно интересные своими многочисленными ароматическими нюансами.
6) Красная Бургундия идеально сочетается с широким спектром блюд: от мяса и грибов до лосося и сыров.
7) Репутация сорта хорошо работает на него. Предпочитать пино нуар - означает демонстрировать опытность и продвинутость в области вина, обозначать принадлежность к "познавшим истину". У сорта романтический имидж: он ассоциируется с атмосферой роскоши, страсти, одухотворённости и любви.
8) И у Бургундии практически нет альтернативы. Сделавшийся популярным новозеланский пино нуар, как правило, более душный и грубый. Что-то получается в прохладных зонах северной Италии, Орегона, Германии, но... Священный Грааль недостижим, а потому так манит. В большинстве стран Нового Света виноград выращивают там, где гарантировано изобилие солнечного света, и это почти всегда слишком жарко для пино нуара. Приходится выискивать холодные участки, и это работает не всегда. Как отмечает Оз Кларк, бургундские вина - это самый интересный вызов для любого производителя; все хотят сделать такое же вино, как великое бургундское. Только не получается.
А как быть в этой ситуации покупателю? На практике распространены два ошибочных решения.
Первое - это реагировать на название сорта на этикетке. Маркетологи прекрасно знают о магической силе надписи "пино нуар", а потому виноделы пытаются выращивать его в самом не подходящем климате, лишь бы приманить покупателя. Ничего общего с бургундским бриллиантом, кроме названия сорта, таким путём не получается. Особенно, если смешать пино нуар с каким-нибудь саперави и полностью этим его уничтожить.
Второе - выискивать самое дешевое вино с надписью "Bourgogne". Маркетологи точно знают, что на буковки клюнет много желающих, которые оставят в магазине немаленькую сумму, а взамен не получат и намёка на истинное величие красной Бургундии.
Не очень хорошо работает и метод "научного тыка" - купить что-то первое попавшееся. По закону подлости попадается вино, субъективно не очень подходящее.
Мы с Феофаном Амуровичем наметили нехитрую стратегию, которой хотим поделиться, а заодно проверить ее на практике. Stay tuned!
#практика
Почему бургундские пино нуары такие дорогие? И почему мы всё равно хотим их купить? Ответ содержится в сочетании сортовых, географических и исторических факторов.
1) Еще к началу XIV века выяснилось, что из-за дорогой логистики, особенно в сравнении с Бордо, бургундцы могут конкурировать только небольшими объемами особо дорогого вина, востребованного богатыми покупателями. Филипп Смелый, герцог Бургундии, в 1395 году верно оценил конъюнктуру и потребовал вырубить лозы гамэ, чтобы освободить место для пино нуара. А почему именно для этого сорта?
2) Пино нуар известен в Бургундии еще с древнеримских времен. В Средние века здешние монахи обнаружили, что пино нуар, выращенный на известняковых почвах в местном прохладном климате, позволяет производить поразительно сложные, тонкие вина. Почитателями сорта, конечно, стала вся высшая феодальная аристократия.
3) Пино нуар очень чувствителен к условиям окружающей среды. Отсюда происходят два обстоятельства. Во-первых, он идеально демонстрирует разнообразие терруаров Бургундии (что позволяет отличать характеристики отдельных участков виноградников). А во-вторых, он чрезвычайно сложен и капризен в выращивании и обработке. Говорят, что Андрею Челищеву принадлежит фраза: "Бог создал каберне совиньон, а дьявол создал пино нуар".
4) Хорошо сделанный бургундский пино нуар с возрастом приобретает невероятную сложность, что делает его приоритетной целью для экспертов и коллекционеров. За регионом прочно закрепилась глобальная репутация производителя самых элегантных и дорогих вин. Бургундия - это почти всегда "крафт", штучный товар. "Вино-восторг", как говорит Оз Кларк.
5) Действительно, бургундский пино нуар - это тонкий баланс вкусов красных ягод вишни, клубники, малины, а также землистых оттенков и легких пряностей. Эти вина не мучают лишней танинностью и плотностью - они легкие и питкие. Но при том достаточно интересные своими многочисленными ароматическими нюансами.
6) Красная Бургундия идеально сочетается с широким спектром блюд: от мяса и грибов до лосося и сыров.
7) Репутация сорта хорошо работает на него. Предпочитать пино нуар - означает демонстрировать опытность и продвинутость в области вина, обозначать принадлежность к "познавшим истину". У сорта романтический имидж: он ассоциируется с атмосферой роскоши, страсти, одухотворённости и любви.
8) И у Бургундии практически нет альтернативы. Сделавшийся популярным новозеланский пино нуар, как правило, более душный и грубый. Что-то получается в прохладных зонах северной Италии, Орегона, Германии, но... Священный Грааль недостижим, а потому так манит. В большинстве стран Нового Света виноград выращивают там, где гарантировано изобилие солнечного света, и это почти всегда слишком жарко для пино нуара. Приходится выискивать холодные участки, и это работает не всегда. Как отмечает Оз Кларк, бургундские вина - это самый интересный вызов для любого производителя; все хотят сделать такое же вино, как великое бургундское. Только не получается.
А как быть в этой ситуации покупателю? На практике распространены два ошибочных решения.
Первое - это реагировать на название сорта на этикетке. Маркетологи прекрасно знают о магической силе надписи "пино нуар", а потому виноделы пытаются выращивать его в самом не подходящем климате, лишь бы приманить покупателя. Ничего общего с бургундским бриллиантом, кроме названия сорта, таким путём не получается. Особенно, если смешать пино нуар с каким-нибудь саперави и полностью этим его уничтожить.
Второе - выискивать самое дешевое вино с надписью "Bourgogne". Маркетологи точно знают, что на буковки клюнет много желающих, которые оставят в магазине немаленькую сумму, а взамен не получат и намёка на истинное величие красной Бургундии.
Не очень хорошо работает и метод "научного тыка" - купить что-то первое попавшееся. По закону подлости попадается вино, субъективно не очень подходящее.
Мы с Феофаном Амуровичем наметили нехитрую стратегию, которой хотим поделиться, а заодно проверить ее на практике. Stay tuned!
КАК КУПИТЬ БУРГУНДИЮ: НАШ ПЛАН
#практика
Итак, подступаемся к Бургундии, к этим золотым 5-ти процентам французского виноделия, избалованным превышением спроса над предложением. А тут еще были ковидные проблемы, неурожаи - шансы найти бургундское вино по "разумной" цене невелики. Особенно в настоящее время в России. Речь сейчас о красном вине из пино нуара.
Во-первых, чтобы выбор был обусловлен не только ценовой планкой, но и качественными характеристиками, эксперты предлагают обратить внимание на т.н. "региональные" вина Бургундии. Считается, что эти качественные вина начального уровня, которые предлагают более тысячи производителей, позволяют наслаждаться пино нуаром по относительно низким ценам. Около половины красных бургундских вин попадают в эту категорию: когда зона виноделия охватывает участки, расположенные на сравнительно большой территории, включающей несколько коммун (деревень).
Если не считать самой обширной категории Bourgogne AOC (к которой больше всего вопросов), то речь идёт о винах, на этикетках которых указано одно из следующих наименований:
- Bourgogne Côte d'Or;
- Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits;
- Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune;
- Bourgogne Côtes d'Auxerre
- Bourgogne Côte Chalonnaise;
- Bourgogne Épineuil;
- Bourgogne Chitry;
- Bourgogne Côtes du Couchois;
- Bourgogne Coulanges-La-Vineuse.
Надо учесть, что не все региональные апелласьоны могут быть представлены на наших полках, будем проверять и сравнивать цены.
Во-вторых, можно направить поиски в сторону наименее известных и раскрученных коммун, где могут предложить великолепное вино по ценам ниже средних. На первый взгляд, к таким апелласьонам могут быть отнесены:
- Irancy;
- Givry;
- Marsannay;
- Mercurey.
Небольшой поиск мнений в сети добавил в список "бюджетных" апелласьонов еще и те, где предлагают вино "из почти тех же виноградников", что их более именитые соседи:
- Rully;
- Fixin;
- Savigny-lès-Beaune;
- Santenay;
- Auxey-Duresses.
И в третьих. Попробуем самые базовые и недорогие вина от тех производителей, которые заслужили громкое имя или понравились своими более дорогими линейками. То есть можно пойти не по линии географии, а по линии бренда.
План вот такой. А первая попытка с Bourgogne Cotes d'Auxerre была более чем успешной. Продолжим: пусть это будет... Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune.
#практика
Итак, подступаемся к Бургундии, к этим золотым 5-ти процентам французского виноделия, избалованным превышением спроса над предложением. А тут еще были ковидные проблемы, неурожаи - шансы найти бургундское вино по "разумной" цене невелики. Особенно в настоящее время в России. Речь сейчас о красном вине из пино нуара.
Во-первых, чтобы выбор был обусловлен не только ценовой планкой, но и качественными характеристиками, эксперты предлагают обратить внимание на т.н. "региональные" вина Бургундии. Считается, что эти качественные вина начального уровня, которые предлагают более тысячи производителей, позволяют наслаждаться пино нуаром по относительно низким ценам. Около половины красных бургундских вин попадают в эту категорию: когда зона виноделия охватывает участки, расположенные на сравнительно большой территории, включающей несколько коммун (деревень).
Если не считать самой обширной категории Bourgogne AOC (к которой больше всего вопросов), то речь идёт о винах, на этикетках которых указано одно из следующих наименований:
- Bourgogne Côte d'Or;
- Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits;
- Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune;
- Bourgogne Côtes d'Auxerre
- Bourgogne Côte Chalonnaise;
- Bourgogne Épineuil;
- Bourgogne Chitry;
- Bourgogne Côtes du Couchois;
- Bourgogne Coulanges-La-Vineuse.
Надо учесть, что не все региональные апелласьоны могут быть представлены на наших полках, будем проверять и сравнивать цены.
Во-вторых, можно направить поиски в сторону наименее известных и раскрученных коммун, где могут предложить великолепное вино по ценам ниже средних. На первый взгляд, к таким апелласьонам могут быть отнесены:
- Irancy;
- Givry;
- Marsannay;
- Mercurey.
Небольшой поиск мнений в сети добавил в список "бюджетных" апелласьонов еще и те, где предлагают вино "из почти тех же виноградников", что их более именитые соседи:
- Rully;
- Fixin;
- Savigny-lès-Beaune;
- Santenay;
- Auxey-Duresses.
И в третьих. Попробуем самые базовые и недорогие вина от тех производителей, которые заслужили громкое имя или понравились своими более дорогими линейками. То есть можно пойти не по линии географии, а по линии бренда.
План вот такой. А первая попытка с Bourgogne Cotes d'Auxerre была более чем успешной. Продолжим: пусть это будет... Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune.
HAUTES COTES DE BEAUNE 🇫🇷
#теория
Винная Бургундия - это территория в восточной части Франции, вытянутая с севера на юг на 230 км. Она тянется между городами Дижон, Бон, Шалон-сюр-Сон, Макон, Вильфранш-сюр-Сон и чуть-чуть не достаёт до Лиона. И еще включает в себя северо-западный "спутник" Шабли (вместе с Осером). Общая площадь виноградников - чуть более 30 тыс. га.
Территорию Бургундии принято делить на пять винодельческих регионов: 1) Chablis & Grand Auxerrois; 2) Côte de Nuits; 3) Côte de Beaune; 4) Côte Chalonnaise & Couchois; 5) Maconnais.
В первом из них мы уже "побывали" и продегустировали вино регионального наименования Bourgogne Cotes d'Auxerre.
Отправляемся теперь в Бон, на западную часть виноградников, которые расположены на изогнутом плато, на высоте 400 метров. Это Верхний Кот-де-Бон. Он тянется примерно на тридцать километров в длину и на десять километров в ширину. Ландшафт, состоящий из холмов и долин, образует запутанный клубок.
Красных вин здесь производят в четыре раза больше, чем белых. Виноградники Hautes Côtes de Beaune расположены в границах 29-ти коммун и составляют около 950 га.
Вот как выглядит промо-описание красных вин апелласьона:
Аромат наполнен черной смородиной и пьянящими нотами розы, вишни, клубники и лакрицы с оттенками черники, ириса, фиалки, перца и мяты. Вкус свежий и хорошо структурированный, с минеральностью, которая сочетается с бодрящими танины и фруктовостью. Послевкусие солоноватое подчеркнутое ароматами вишни и лакрицы.
Особенности вин верхнего Кот-де-Бона связаны с большей высотой расположения виноградников и более прохладным микроклиматом. По сравнению с соседними "нижними" участками эти вина выглядят более легкими и деликатными, фруктовыми, с повышенной кислотностью, менее насыщенными, чем полнотелые и сложные вина Поммара или Вольне.
Hautes Côtes de Beaune это больше про красные ягоды и цветочные ноты. Структура и минеральность вина соответсвует "классическому" бургундскому пино нуару. Вина Верхнего Кот-де-Бона являются хорошей бюджетной альтернативой более дорогим винам "коммунального" Кот-де-Бона, предлагая свежесть ягод и элегантность, однако им может не хватать мощи и сложности лучших деревенских вин.
В молодом возрасте вино делает акцент на ароматы красных ягод (малины, вишни морель); со временем ягоды "засахариваются"; затем ароматика приобретает нотки подлеска, "животинки" и пряные тона перца.
Надо проверить теорию практикой, разумеется.
#теория
Винная Бургундия - это территория в восточной части Франции, вытянутая с севера на юг на 230 км. Она тянется между городами Дижон, Бон, Шалон-сюр-Сон, Макон, Вильфранш-сюр-Сон и чуть-чуть не достаёт до Лиона. И еще включает в себя северо-западный "спутник" Шабли (вместе с Осером). Общая площадь виноградников - чуть более 30 тыс. га.
Территорию Бургундии принято делить на пять винодельческих регионов: 1) Chablis & Grand Auxerrois; 2) Côte de Nuits; 3) Côte de Beaune; 4) Côte Chalonnaise & Couchois; 5) Maconnais.
В первом из них мы уже "побывали" и продегустировали вино регионального наименования Bourgogne Cotes d'Auxerre.
Отправляемся теперь в Бон, на западную часть виноградников, которые расположены на изогнутом плато, на высоте 400 метров. Это Верхний Кот-де-Бон. Он тянется примерно на тридцать километров в длину и на десять километров в ширину. Ландшафт, состоящий из холмов и долин, образует запутанный клубок.
Красных вин здесь производят в четыре раза больше, чем белых. Виноградники Hautes Côtes de Beaune расположены в границах 29-ти коммун и составляют около 950 га.
Вот как выглядит промо-описание красных вин апелласьона:
Аромат наполнен черной смородиной и пьянящими нотами розы, вишни, клубники и лакрицы с оттенками черники, ириса, фиалки, перца и мяты. Вкус свежий и хорошо структурированный, с минеральностью, которая сочетается с бодрящими танины и фруктовостью. Послевкусие солоноватое подчеркнутое ароматами вишни и лакрицы.
Особенности вин верхнего Кот-де-Бона связаны с большей высотой расположения виноградников и более прохладным микроклиматом. По сравнению с соседними "нижними" участками эти вина выглядят более легкими и деликатными, фруктовыми, с повышенной кислотностью, менее насыщенными, чем полнотелые и сложные вина Поммара или Вольне.
Hautes Côtes de Beaune это больше про красные ягоды и цветочные ноты. Структура и минеральность вина соответсвует "классическому" бургундскому пино нуару. Вина Верхнего Кот-де-Бона являются хорошей бюджетной альтернативой более дорогим винам "коммунального" Кот-де-Бона, предлагая свежесть ягод и элегантность, однако им может не хватать мощи и сложности лучших деревенских вин.
В молодом возрасте вино делает акцент на ароматы красных ягод (малины, вишни морель); со временем ягоды "засахариваются"; затем ароматика приобретает нотки подлеска, "животинки" и пряные тона перца.
Надо проверить теорию практикой, разумеется.
DOMAINE DENIS CARRE 🇫🇷
#люди
Дени Карре не был ни виноделом, ни сыном винодела. Но в 1975 году он собрал свои сбережения и вложил их в маленький виноградник в деревушке Мелуазе, что расположена в Верхнем Кот-де-Боне. Работа с вином по ночам в местном гараже позволила получить целых три бочки. В дальнейшем Дени с помощью своей жены Бернадетт расширил владения и винное производство.
В 2008 году к семейному бизнесу присоединились их дети, Гаэтана и Марсьяль (он в настоящее время управляет предприятием), которые прошли профильное обучение в Дижоне, а виноградники были их любимыми "детскими площадками". Винодельня подверглась модернизации, были внедрены органические методы виноградарства.
Сегодня Domaine Denis Carre - это 14 га виноградников (прилично по бургундским меркам) в апелласьонах Meursault, Pommard, Auxey-Duresses, Savigny-lès-Beaune, Saint Romain и Beaune. Годовой объем производства - 100 тыс. бутылок.
Семья реализует принципы "устойчивого развития", и основывается на философии минимального вмешательства в природные процессы. В качестве девиза выбрана цитата Луи Пастера: "Великие вина рождаются на винограднике, поэтому крайне важно, чтобы виноградные лозы были идеально сбалансированными, здоровыми и энергичными на протяжении всего периода роста".
Для борьбы с заболеваниями лозы используются только традиционные медь и сера. Отсутствие другой химической обработки (с 2011 г.) является частью концепции "живого" вина, олицетворяющего свой терруар.
В качестве удобрения применяется трава и переработанные обрезки лозы. Работа на виноградниках синхронизирована с фазами Луны. Сбор урожая осуществляется только вручную, и виноград тщательно сортируется. Для ферментации используются местные "натуральные" дрожжи.
Мы выбрали Domaine Denis Carre для того, чтобы попробовать вино с региональной классификацией Bourgogne Hautes Côtes de Beaune. Кстати, по информации производителя, все вина хозяйства делаются только из собственного винограда.
#люди
Дени Карре не был ни виноделом, ни сыном винодела. Но в 1975 году он собрал свои сбережения и вложил их в маленький виноградник в деревушке Мелуазе, что расположена в Верхнем Кот-де-Боне. Работа с вином по ночам в местном гараже позволила получить целых три бочки. В дальнейшем Дени с помощью своей жены Бернадетт расширил владения и винное производство.
В 2008 году к семейному бизнесу присоединились их дети, Гаэтана и Марсьяль (он в настоящее время управляет предприятием), которые прошли профильное обучение в Дижоне, а виноградники были их любимыми "детскими площадками". Винодельня подверглась модернизации, были внедрены органические методы виноградарства.
Сегодня Domaine Denis Carre - это 14 га виноградников (прилично по бургундским меркам) в апелласьонах Meursault, Pommard, Auxey-Duresses, Savigny-lès-Beaune, Saint Romain и Beaune. Годовой объем производства - 100 тыс. бутылок.
Семья реализует принципы "устойчивого развития", и основывается на философии минимального вмешательства в природные процессы. В качестве девиза выбрана цитата Луи Пастера: "Великие вина рождаются на винограднике, поэтому крайне важно, чтобы виноградные лозы были идеально сбалансированными, здоровыми и энергичными на протяжении всего периода роста".
Для борьбы с заболеваниями лозы используются только традиционные медь и сера. Отсутствие другой химической обработки (с 2011 г.) является частью концепции "живого" вина, олицетворяющего свой терруар.
В качестве удобрения применяется трава и переработанные обрезки лозы. Работа на виноградниках синхронизирована с фазами Луны. Сбор урожая осуществляется только вручную, и виноград тщательно сортируется. Для ферментации используются местные "натуральные" дрожжи.
Мы выбрали Domaine Denis Carre для того, чтобы попробовать вино с региональной классификацией Bourgogne Hautes Côtes de Beaune. Кстати, по информации производителя, все вина хозяйства делаются только из собственного винограда.