Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Древние курганы Салбыкской степи
Золотая коллекция канала
Так называется музей под открытым небом километрах в 60 от Абакана. Это Долина царей - археологический и астрономический памятник V-IV вв. до н.э., крупнейший древний некрополь в Сибири.
Самым монументальным ее сооружением считается Большой Салбыкский курган, который в скифские времена мог достигать высоты 30 метров. Он представляет собой пирамиду, построенную из смеси песка и глины и облицованную каменными плитами.
Грандиозное сооружение было видно за несколько километров из любого края степи (Салбык в переводе с хакасского - «широкое, ровное место»).
Внутри кургана ученые обнаружили захоронение достаточно пожилого человека, предположительно, монголоида с примесью белой расы, а также останки еще шести человек. Скорее всего, некоторые из них были ритуально убиты: сопровождать своего господина в последний путь было большой честью. Возможно, почивший был не только Великим Царем, но и верховным жрецом.
Рядом с курганом – хакасский Стоунхендж, культовое сооружение, состоящее из вертикально вкопанных в землю каменных глыб. 23 камня установлены по периметру прямоугольника, а их формы, напоминающие меч, щит, топор и колчан, - свидетельство того, что здесь похоронен великий воин.
Помимо Большого Салбыкского кургана в Долине царей есть еще 55 захоронений.
На Большом кургане часто бывают шаманы - на сайте музея даже висит официальное предупреждение, что без согласования с администрацией обряды проводить запрещается. Оно и понятно: неизвестно, чего накамлают. Сотрудники музея рассказывают, что временами на Салбыке творится странное – то некий красный шар прилетит, то внезапно откуда ни возьмись белый туман наползет…
Наш коллега, проработавший в Хакасии несколько месяцев, на Салбык решился поехать только накануне отъезда домой. «Как будто с утра пораньше что-то подняло меня с кровати! И в голове всего одна мысль: прямо сейчас, срочно, я должен поехать на Салбык!» Там долго сидел молча и слушал звуки степи…
Видео: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Хакасия #Россия
Золотая коллекция канала
Так называется музей под открытым небом километрах в 60 от Абакана. Это Долина царей - археологический и астрономический памятник V-IV вв. до н.э., крупнейший древний некрополь в Сибири.
Самым монументальным ее сооружением считается Большой Салбыкский курган, который в скифские времена мог достигать высоты 30 метров. Он представляет собой пирамиду, построенную из смеси песка и глины и облицованную каменными плитами.
Грандиозное сооружение было видно за несколько километров из любого края степи (Салбык в переводе с хакасского - «широкое, ровное место»).
Внутри кургана ученые обнаружили захоронение достаточно пожилого человека, предположительно, монголоида с примесью белой расы, а также останки еще шести человек. Скорее всего, некоторые из них были ритуально убиты: сопровождать своего господина в последний путь было большой честью. Возможно, почивший был не только Великим Царем, но и верховным жрецом.
Рядом с курганом – хакасский Стоунхендж, культовое сооружение, состоящее из вертикально вкопанных в землю каменных глыб. 23 камня установлены по периметру прямоугольника, а их формы, напоминающие меч, щит, топор и колчан, - свидетельство того, что здесь похоронен великий воин.
Помимо Большого Салбыкского кургана в Долине царей есть еще 55 захоронений.
На Большом кургане часто бывают шаманы - на сайте музея даже висит официальное предупреждение, что без согласования с администрацией обряды проводить запрещается. Оно и понятно: неизвестно, чего накамлают. Сотрудники музея рассказывают, что временами на Салбыке творится странное – то некий красный шар прилетит, то внезапно откуда ни возьмись белый туман наползет…
Наш коллега, проработавший в Хакасии несколько месяцев, на Салбык решился поехать только накануне отъезда домой. «Как будто с утра пораньше что-то подняло меня с кровати! И в голове всего одна мысль: прямо сейчас, срочно, я должен поехать на Салбык!» Там долго сидел молча и слушал звуки степи…
Видео: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Хакасия #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Путешествие на Крильон
Часть I
283 года назад, 22 августа 1741 г., родился великий французский мореплаватель Жан Франсуа де Лаперуз. В августе 1787 г. во время кругосветной экспедиции (через год, к сожалению, погибшей) он открыл для «цивилизованного мира», а затем картографировал остров Монерон и пролив между Сахалином и Хоккайдо, соединяющий Японское и Охотское моря. Ныне он носит его имя.
«Побережье Сахалина прерывалось в этом месте, продолжения гор более не было видно. Все говорило о том, что мы достигли южной оконечности острова, которую я назвал мысом Крильон», - писал капитан де Лаперуз в своих заметках.
Это были дикие, труднодоступные места. И сегодня добираться на Крильон – то еще приключение. Дорога, которую японцы планировали запустить к 1949 г., так и не была построена. В наследство СССР осталось лишь несколько мостов.
Стартуем из Южно-Сахалинска туманным утром. Накануне на юг острова заходил циклон, и мы не были уверены, что экспедиция состоится. Но – ура! - все-таки едем. У нас двухдневный тур на двух джипах.
По гладкому асфальту за полтора часа долетаем до Невельска, а дальше дорога изрядно размыта. Но, главное, светит солнце и в прогнозе нет дождя. Путь хоть и не лайтовый, но наши водители отлично идут по отливу: отправляясь на Крильон, надо хорошо знать расписание приливов-отливов. За окном – то сочная зелень прибрежных сопок, то живописные скалы. Местами опускается довольно плотный туман.
Глядя в окно, чувствуем себя участниками передачи «В мире животных» - столько разных птиц, сивучей и нерп мы раньше не видели. Все очень сытые, спокойные и даже ленивые. При нашем приближении большинство толстых чаек вообще не утруждают себя полетом, продолжая вальяжно дефилировать по кромке прибоя.
Где-то в середине пути отключаем телефоны: японский роуминг ловит отлично. От Крильона до Хоккайдо около 40 км, и в хорошую погоду видно, как на том берегу едут машины.
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалинскаяобласть
Часть I
283 года назад, 22 августа 1741 г., родился великий французский мореплаватель Жан Франсуа де Лаперуз. В августе 1787 г. во время кругосветной экспедиции (через год, к сожалению, погибшей) он открыл для «цивилизованного мира», а затем картографировал остров Монерон и пролив между Сахалином и Хоккайдо, соединяющий Японское и Охотское моря. Ныне он носит его имя.
«Побережье Сахалина прерывалось в этом месте, продолжения гор более не было видно. Все говорило о том, что мы достигли южной оконечности острова, которую я назвал мысом Крильон», - писал капитан де Лаперуз в своих заметках.
Это были дикие, труднодоступные места. И сегодня добираться на Крильон – то еще приключение. Дорога, которую японцы планировали запустить к 1949 г., так и не была построена. В наследство СССР осталось лишь несколько мостов.
Стартуем из Южно-Сахалинска туманным утром. Накануне на юг острова заходил циклон, и мы не были уверены, что экспедиция состоится. Но – ура! - все-таки едем. У нас двухдневный тур на двух джипах.
По гладкому асфальту за полтора часа долетаем до Невельска, а дальше дорога изрядно размыта. Но, главное, светит солнце и в прогнозе нет дождя. Путь хоть и не лайтовый, но наши водители отлично идут по отливу: отправляясь на Крильон, надо хорошо знать расписание приливов-отливов. За окном – то сочная зелень прибрежных сопок, то живописные скалы. Местами опускается довольно плотный туман.
Глядя в окно, чувствуем себя участниками передачи «В мире животных» - столько разных птиц, сивучей и нерп мы раньше не видели. Все очень сытые, спокойные и даже ленивые. При нашем приближении большинство толстых чаек вообще не утруждают себя полетом, продолжая вальяжно дефилировать по кромке прибоя.
Где-то в середине пути отключаем телефоны: японский роуминг ловит отлично. От Крильона до Хоккайдо около 40 км, и в хорошую погоду видно, как на том берегу едут машины.
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалинскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Завтрак на Ладоге
Лето. Остров. Черника. Кайф
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
#Ладожскиешхеры
Лето. Остров. Черника. Кайф
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
#Ладожскиешхеры
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По Оке от Поленово до Тарусы
По суше добраться от тульского музея-заповедника «Поленово» до калужского городка Таруса можно часа за полтора. По Оке за это время получится раз шесть сгонять из Тульской в Калужскую область и обратно. Проблема лишь в наличии адекватного транспортного сообщения по реке. На сегодняшний день оно отсутствует. На линию выходят только старенькие теплоходы, которые в выходные курсируют три раза в день с большими интервалами, да частные катера и моторки.
Прокатиться в Тарусу мы решили уже вечером, поэтому пришлось вызывать частника.
Накануне прошел сильный ливень плюс, как объяснил наш капитан, какой-то сброс случился в Орле, так что Ока немного вышла из берегов. На всем протяжении нашего маршрута из воды смешно торчали рыбацкие сидушки, приколоченные к затопленным мосткам. Проплываешь мимо, а над речной гладью вдруг возвышается офисное кресло…
Для нас это была просто короткая речная прогулка. В Тарусу, ставшую источником вдохновения для Цветаевой, Паустовского, Ахмадулиной, в этот раз мы заезжать не планировали. А вообще, конечно, хорошо бы, чтобы между Калугой и Серпуховом ходил теплоходик. Посмотреть точно есть на что.
Вблизи Тарусы русло Оки на протяжении 50 км пролегает в неожиданном для средней полосы Калужско-Алексинском каньоне. Он образовался около 200 тыс. лет назад под воздействием ледника, а потом его берега постепенно заселялись. Археологи раскопали неолитические стоянки и славянские городища. В этом течении Оки жили вятичи, которым довольно долго удавалось сохранять независимость. Но в X веке они начали платить дань хазарам, а потом по реке к ним совсем не в гости приплыл из Киева князь Святослав с дружиной. В XIV- XV вв. правый берег каньона был русским, левый – литовским, а некоторые основанные вятичами поселения переходили из рук в руки.
Сегодня на склонах каньона можно встретить нехарактерные степные травы, заглянуть в целый барсучий городок, да и просто полюбоваться пейзажем и вздохнуть полной грудью. Ока прекрасна.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ока
По суше добраться от тульского музея-заповедника «Поленово» до калужского городка Таруса можно часа за полтора. По Оке за это время получится раз шесть сгонять из Тульской в Калужскую область и обратно. Проблема лишь в наличии адекватного транспортного сообщения по реке. На сегодняшний день оно отсутствует. На линию выходят только старенькие теплоходы, которые в выходные курсируют три раза в день с большими интервалами, да частные катера и моторки.
Прокатиться в Тарусу мы решили уже вечером, поэтому пришлось вызывать частника.
Накануне прошел сильный ливень плюс, как объяснил наш капитан, какой-то сброс случился в Орле, так что Ока немного вышла из берегов. На всем протяжении нашего маршрута из воды смешно торчали рыбацкие сидушки, приколоченные к затопленным мосткам. Проплываешь мимо, а над речной гладью вдруг возвышается офисное кресло…
Для нас это была просто короткая речная прогулка. В Тарусу, ставшую источником вдохновения для Цветаевой, Паустовского, Ахмадулиной, в этот раз мы заезжать не планировали. А вообще, конечно, хорошо бы, чтобы между Калугой и Серпуховом ходил теплоходик. Посмотреть точно есть на что.
Вблизи Тарусы русло Оки на протяжении 50 км пролегает в неожиданном для средней полосы Калужско-Алексинском каньоне. Он образовался около 200 тыс. лет назад под воздействием ледника, а потом его берега постепенно заселялись. Археологи раскопали неолитические стоянки и славянские городища. В этом течении Оки жили вятичи, которым довольно долго удавалось сохранять независимость. Но в X веке они начали платить дань хазарам, а потом по реке к ним совсем не в гости приплыл из Киева князь Святослав с дружиной. В XIV- XV вв. правый берег каньона был русским, левый – литовским, а некоторые основанные вятичами поселения переходили из рук в руки.
Сегодня на склонах каньона можно встретить нехарактерные степные травы, заглянуть в целый барсучий городок, да и просто полюбоваться пейзажем и вздохнуть полной грудью. Ока прекрасна.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ока
Сражение при Калязине
28 августа 1609 г. состоялось Калязинское сражение. Русские полки под руководством Михаила Скопина-Шуйского разгромили отряды польского гетмана Яна Сапеги.
Михаил Скопин-Шуйский, племянник царя Василия Шуйского, в 20 лет стал воеводой и был направлен на подавление восстания Ивана Болотникова. За разгром повстанцев он получил не только боярский титул, но и приказ сформировать армию, дабы изгнать из пределов Руси поляков и их ставленника Лжедмитрия II. За военной помощью Василий Шуйский обратился к шведскому королю Карлу IX. В обмен на отказ от города Корела с уездом шведский монарх прислал на помощь 7 тысяч наемников под командованием Якоба Делагарди.
К лету 1609 г. «тушинскому вору» присягнули Псков, Ивангород, Копорье, Ям и другие города, уставшие от московских интриг и борьбы за престол. Делагарди предлагал вести «войну осад», дабы постепенно вернуть отступников под влияние Москвы. Но Скопин-Шуйский, собравший 5-тысячное войско, требовал похода на столицу, дабы решительно разбить Лжедмитрия II.
Выступив вместе из Новгорода, в мае 1609 г. союзники разгромили поляков сначала при Торопце, через три недели – под Торжком. Идти дальше наемники отказались, потребовав отдыха. К Москве со Скопиным-Шуйским пошла лишь тысяча шведов.
Под Тверью русско-шведская армия потерпела неудачу, после чего было решено уйти за Волгу и встать лагерем под городом Калязин. Там иностранные легионеры учили русских бойцов противостоять польской коннице и тяжелой панцирной пехоте.
Когда обеспокоенный гетман Сапега повел полки на Калязин, русская конница сумела заманить передовой отряд «тушинцев» в болото, где он и погиб. Навязать русским сражение на открытой местности поляки не смогли, все их атаки разбились о наши полевые укрепления. Враг бежал.
Судьба русского 23-летнего полководца сложилась печально. В отличие от своего дяди, Скопин был уважаем в народе и мог претендовать на московский трон. В апреле 1610 года Шуйские его отравили. Сам Василий Шуйский - последний из Рюриковичей на русском престоле, его брат Дмитрий и жена Дмитрия Екатерина бесславно сгинули в польском плену в 1612 году.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
28 августа 1609 г. состоялось Калязинское сражение. Русские полки под руководством Михаила Скопина-Шуйского разгромили отряды польского гетмана Яна Сапеги.
Михаил Скопин-Шуйский, племянник царя Василия Шуйского, в 20 лет стал воеводой и был направлен на подавление восстания Ивана Болотникова. За разгром повстанцев он получил не только боярский титул, но и приказ сформировать армию, дабы изгнать из пределов Руси поляков и их ставленника Лжедмитрия II. За военной помощью Василий Шуйский обратился к шведскому королю Карлу IX. В обмен на отказ от города Корела с уездом шведский монарх прислал на помощь 7 тысяч наемников под командованием Якоба Делагарди.
К лету 1609 г. «тушинскому вору» присягнули Псков, Ивангород, Копорье, Ям и другие города, уставшие от московских интриг и борьбы за престол. Делагарди предлагал вести «войну осад», дабы постепенно вернуть отступников под влияние Москвы. Но Скопин-Шуйский, собравший 5-тысячное войско, требовал похода на столицу, дабы решительно разбить Лжедмитрия II.
Выступив вместе из Новгорода, в мае 1609 г. союзники разгромили поляков сначала при Торопце, через три недели – под Торжком. Идти дальше наемники отказались, потребовав отдыха. К Москве со Скопиным-Шуйским пошла лишь тысяча шведов.
Под Тверью русско-шведская армия потерпела неудачу, после чего было решено уйти за Волгу и встать лагерем под городом Калязин. Там иностранные легионеры учили русских бойцов противостоять польской коннице и тяжелой панцирной пехоте.
Когда обеспокоенный гетман Сапега повел полки на Калязин, русская конница сумела заманить передовой отряд «тушинцев» в болото, где он и погиб. Навязать русским сражение на открытой местности поляки не смогли, все их атаки разбились о наши полевые укрепления. Враг бежал.
Судьба русского 23-летнего полководца сложилась печально. В отличие от своего дяди, Скопин был уважаем в народе и мог претендовать на московский трон. В апреле 1610 года Шуйские его отравили. Сам Василий Шуйский - последний из Рюриковичей на русском престоле, его брат Дмитрий и жена Дмитрия Екатерина бесславно сгинули в польском плену в 1612 году.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Путешествие на Крильон
Часть II
Первая на маршруте большая остановка - вблизи мыса Виндис, он же сопка Коврижка. Свое название получила за напоминающую торт округлую форму. Высота этого «тортика» 78 м, ширина плоской вершины - 100 м. Археологи обнаружили там стоянки древних людей, поэтому Коврижка – объект культурного наследия.
Еще одна достопримечательность Коврижки – знаменитый «капустинг». В этом месте море обильно выбрасывает на берег тонны ламинарии, которые лежат на пути весь сезон, иногда очень сильно затрудняя движение. В этот раз повезло – прошли без проблем.
Следующий памятник, но теперь уже природы, - мыс Кузнецова. Назван в честь адмирала Дмитрия Кузнецова, командира первого Амурского отряда боевых кораблей, который в 1858 г. прибыл к сахалинским берегам для охраны дальневосточных рубежей России.
В прибрежных водах много причудливых скал, гротов, рифов, а еще тут места гнездования редких птиц и огромное круглогодичное лежбище котиков. Усевшись не берегу, мы устроили себе медитацию: смотрели на море и слушали оглушительный рев ластоногих. А потом еще помедитировали на водопады речки Шестомы.
На ночлег остановились в охотничьем домике на хуторе у Тамары Семеновны, созвонившись заранее. Приняла нас радушно, стол накрывала от души: уха, крабовый салат, рыбные котлеты, манная каша со свежей красной икрой.
Первое, что увидели, проснувшись утром, - синеву моря и заглядывающую в окно лошадиную морду. Лошадьми на хуторе занимаются, так что вроде ничего удивительного. Но там же, на Шестоме, бродят и табуны диких лошадей. Точнее, одичалых. Лет 20 назад их завезли на остров из Якутии для развития животноводства, но что-то пошло не так. Теперь кони круглый год живут на открытом воздухе и сами ищут себе пропитание. Они ловко и бесстрашно передвигаются по крутым склонам и пристрастились к морским купаниям. Бывает, вожаки табунов устраивают между собой смертельные поединки, а медведи не брезгуют полакомиться кониной. Но это и есть свобода, за которую иногда приходится платить жизнью…
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалин
Часть II
Первая на маршруте большая остановка - вблизи мыса Виндис, он же сопка Коврижка. Свое название получила за напоминающую торт округлую форму. Высота этого «тортика» 78 м, ширина плоской вершины - 100 м. Археологи обнаружили там стоянки древних людей, поэтому Коврижка – объект культурного наследия.
Еще одна достопримечательность Коврижки – знаменитый «капустинг». В этом месте море обильно выбрасывает на берег тонны ламинарии, которые лежат на пути весь сезон, иногда очень сильно затрудняя движение. В этот раз повезло – прошли без проблем.
Следующий памятник, но теперь уже природы, - мыс Кузнецова. Назван в честь адмирала Дмитрия Кузнецова, командира первого Амурского отряда боевых кораблей, который в 1858 г. прибыл к сахалинским берегам для охраны дальневосточных рубежей России.
В прибрежных водах много причудливых скал, гротов, рифов, а еще тут места гнездования редких птиц и огромное круглогодичное лежбище котиков. Усевшись не берегу, мы устроили себе медитацию: смотрели на море и слушали оглушительный рев ластоногих. А потом еще помедитировали на водопады речки Шестомы.
На ночлег остановились в охотничьем домике на хуторе у Тамары Семеновны, созвонившись заранее. Приняла нас радушно, стол накрывала от души: уха, крабовый салат, рыбные котлеты, манная каша со свежей красной икрой.
Первое, что увидели, проснувшись утром, - синеву моря и заглядывающую в окно лошадиную морду. Лошадьми на хуторе занимаются, так что вроде ничего удивительного. Но там же, на Шестоме, бродят и табуны диких лошадей. Точнее, одичалых. Лет 20 назад их завезли на остров из Якутии для развития животноводства, но что-то пошло не так. Теперь кони круглый год живут на открытом воздухе и сами ищут себе пропитание. Они ловко и бесстрашно передвигаются по крутым склонам и пристрастились к морским купаниям. Бывает, вожаки табунов устраивают между собой смертельные поединки, а медведи не брезгуют полакомиться кониной. Но это и есть свобода, за которую иногда приходится платить жизнью…
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалин
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По Ладожским шхерам
Август - отличное время отправиться на Ладожские шхеры. (Так мы и сделали). В переводе с норвежского шхера – скала в море. На Ладоге есть довольно большие (до 15 км в диаметре) и обитаемые шхеры, а есть совсем крохотные, которые изваял и поместил на северное побережье самого большого озера Европы древний ледник.
Всего этих скалистых островов, протянувшихся на 100 км из Ленинградской области в Карелию, около 650. Те, что лежат «на первой линии», поближе к материку, выглядят типично по-карельски: причудливые камни, растущие на камнях деревья. Есть Ладожский Баунти - остров Койонсаари, получивший свое прозвище за белые песчаные пляжи. На всем архипелаге он самый посещаемый, тем более что с материка туда можно перейти по мосткам.
Но чем дальше вглубь озера, тем скуднее островная растительность: «бараньи лбы» - абсолютно гладкие, округлые скалы, круто уходящие в воду, а еще отвесные обрывы, мхи, лишайники и прямо-таки плантации грибов и ягод. В июне на шхерах созревает земляника, в июле августе – сезон черники-брусники. А вообще туристический сезон на Ладожских шхерах длится с мая по октябрь.
На ближних островах народу много, но мы с нашим капитаном плывем туда, где много камней и белых мхов. Опытный шкипер в этих краях очень важен – по незнанию легко наткнуться на подводную скалу, повредить мотор и внепланово где-нибудь «зависнуть». А погоды на Ладоге капризные: от штиля до шторма может пройти минут двадцать. Но нам повезло: теплынь, свежая вода и закаты, незаметно перетекающие в восходы. А ведь конец лета, и сезон белых ночей уже сменился на сезон белых грибов.
Шхеры, где мы останавливались, были хоть и небольшие, но хоженные. С проторенных тропинок мы старались не сходить. А ступишь на ковер из мха, идешь, как по пышному ворсу, и боишься разрушить хрупкую красоту под ногами.
Если вы действительно хотите отрешиться от мира хотя бы на пару дней, отправляйтесь на Ладожские шхеры. Это лучший формат.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
Август - отличное время отправиться на Ладожские шхеры. (Так мы и сделали). В переводе с норвежского шхера – скала в море. На Ладоге есть довольно большие (до 15 км в диаметре) и обитаемые шхеры, а есть совсем крохотные, которые изваял и поместил на северное побережье самого большого озера Европы древний ледник.
Всего этих скалистых островов, протянувшихся на 100 км из Ленинградской области в Карелию, около 650. Те, что лежат «на первой линии», поближе к материку, выглядят типично по-карельски: причудливые камни, растущие на камнях деревья. Есть Ладожский Баунти - остров Койонсаари, получивший свое прозвище за белые песчаные пляжи. На всем архипелаге он самый посещаемый, тем более что с материка туда можно перейти по мосткам.
Но чем дальше вглубь озера, тем скуднее островная растительность: «бараньи лбы» - абсолютно гладкие, округлые скалы, круто уходящие в воду, а еще отвесные обрывы, мхи, лишайники и прямо-таки плантации грибов и ягод. В июне на шхерах созревает земляника, в июле августе – сезон черники-брусники. А вообще туристический сезон на Ладожских шхерах длится с мая по октябрь.
На ближних островах народу много, но мы с нашим капитаном плывем туда, где много камней и белых мхов. Опытный шкипер в этих краях очень важен – по незнанию легко наткнуться на подводную скалу, повредить мотор и внепланово где-нибудь «зависнуть». А погоды на Ладоге капризные: от штиля до шторма может пройти минут двадцать. Но нам повезло: теплынь, свежая вода и закаты, незаметно перетекающие в восходы. А ведь конец лета, и сезон белых ночей уже сменился на сезон белых грибов.
Шхеры, где мы останавливались, были хоть и небольшие, но хоженные. С проторенных тропинок мы старались не сходить. А ступишь на ковер из мха, идешь, как по пышному ворсу, и боишься разрушить хрупкую красоту под ногами.
Если вы действительно хотите отрешиться от мира хотя бы на пару дней, отправляйтесь на Ладожские шхеры. Это лучший формат.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По следам Витуса Беринга
Часть II - продолжение
От о. Медный идем к о. Беринг. Он назван так по имени капитан-командора Витуса Беринга. В 1741 г., возвращаясь с Аляски во время Второй Камчатской экспедиции, его корабль «Св. Петр» потерпел крушение у неизвестного архипелага в 200 км к востоку от Камчатки. Команде удалось высадиться на берег, выгрузив снаряжение и остатки провизии. Беринг, уже тяжело больной, скончался через месяц после крушения. На его могиле мы, к сожалению, не побывали.
Сегодня в командорской «столице» с. Никольское проживают 624 человека. При этом на островах обитают около 350 тысяч морских животных и птиц. Такого разнообразия нет больше нигде в России. Мы хотели поближе рассмотреть лежбище, но с видовой площадки его плохо видно даже в бинокль. Высадиться на берег в непосредственной близости нам не позволила охрана заповедника «Командорский», одного из самых крупных в России: попусту тревожить животных нельзя, к тому же била очень сильная приливная волна. Но рядом с котиками мы поплавали: мы смотрели на них – они на нас.
Когда-то в этих водах обитала еще и корова Стеллера, ныне полностью истребленная. Так ее назвал Беринг в честь врача своей экспедиции. Животное было неповоротливым - весом до 5 тонн и беззащитным. Основу его «диеты» составляла морская капуста. Питаясь мясом морской коровы, участники экспедиции Беринга полностью исцелились от цинги.
Скалы Топорков и Арий Камень - настоящее птичье царство. Колония топорков, прозванных северными попугаями, есть и на Беринге. Чтобы вывести потомство, они роют норы до метра глубиной, где откладывают яйца и прячут птенцов.
На скальных выступах птицы стоят спинками к морю, упираясь клювами в камни. Чтобы взлететь, им надо упасть спиной вниз, а потом побежать по воде, тяжело взмахивая коротенькими крыльями.
Когда мы подплыли к их «стойбищу» на своем «тузике», вся эта орава со страшным гвалтом едва не свалилась нам на головы. Незабываемое впечатление.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть II - продолжение
От о. Медный идем к о. Беринг. Он назван так по имени капитан-командора Витуса Беринга. В 1741 г., возвращаясь с Аляски во время Второй Камчатской экспедиции, его корабль «Св. Петр» потерпел крушение у неизвестного архипелага в 200 км к востоку от Камчатки. Команде удалось высадиться на берег, выгрузив снаряжение и остатки провизии. Беринг, уже тяжело больной, скончался через месяц после крушения. На его могиле мы, к сожалению, не побывали.
Сегодня в командорской «столице» с. Никольское проживают 624 человека. При этом на островах обитают около 350 тысяч морских животных и птиц. Такого разнообразия нет больше нигде в России. Мы хотели поближе рассмотреть лежбище, но с видовой площадки его плохо видно даже в бинокль. Высадиться на берег в непосредственной близости нам не позволила охрана заповедника «Командорский», одного из самых крупных в России: попусту тревожить животных нельзя, к тому же била очень сильная приливная волна. Но рядом с котиками мы поплавали: мы смотрели на них – они на нас.
Когда-то в этих водах обитала еще и корова Стеллера, ныне полностью истребленная. Так ее назвал Беринг в честь врача своей экспедиции. Животное было неповоротливым - весом до 5 тонн и беззащитным. Основу его «диеты» составляла морская капуста. Питаясь мясом морской коровы, участники экспедиции Беринга полностью исцелились от цинги.
Скалы Топорков и Арий Камень - настоящее птичье царство. Колония топорков, прозванных северными попугаями, есть и на Беринге. Чтобы вывести потомство, они роют норы до метра глубиной, где откладывают яйца и прячут птенцов.
На скальных выступах птицы стоят спинками к морю, упираясь клювами в камни. Чтобы взлететь, им надо упасть спиной вниз, а потом побежать по воде, тяжело взмахивая коротенькими крыльями.
Когда мы подплыли к их «стойбищу» на своем «тузике», вся эта орава со страшным гвалтом едва не свалилась нам на головы. Незабываемое впечатление.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Прекрасные плоды, произрастающие от трудов и стараний…»
22 апреля 1762 г. будущая Екатерина II в Зимнем дворце родила сына Алексея. Отцом ребенка был Григорий Орлов - человек не слишком образованный, но храбрец и красавец. По одной из версий Петр III даже не заметил беременности и родов жены. По другой - собирался заточить неверную в монастырь и жениться на своей фаворитке Елизавете Воронцовой.
28 июня 1762 г. при активном участии Григория Орлова и его братьев случился государственный переворот. Петр был низложен, а 6 июля скоропостижно скончался. После этого любовно-политическая история Екатерины и Григория постепенно сошла на нет.
Между тем юный Алексей, будущий граф Бобринский, рос в семье личного гардеробмейстера императрицы, но всегда знал, кто его родители.
В 1773 г., выкупив за собственные средства земли под Тулой, Екатерина приказала построить для малолетнего сына дворец на берегу речки Уперты.
Управляющим имения был назначен Андрей Болотов. Он по собственным эскизам создал в уездном Богородицке первый в России пейзажный парк. Болотов написал огромное количество работ по экономике, философии, педагогике; культивировал выращивание картофеля и помидоров. В конце XVIII в. томаты считались у нас ядовитыми, но, благодаря усилиям Болотова, все же оказались на русском столе. Памятник ему стоит на том самом месте, где когда-то стоял дом управляющего.
Алексей Бобринский с семьей поселился в имении после смерти матери. Он не унаследовал талантов своих родителей: был слабого телосложения, застенчив. К 13 годам знал лишь основы математики и говорил по-немецки и по-французски. К военной службе тоже был совсем не склонен. Зато, учась за границей, так крупно проигрался в карты, что эти долги перешли по наследству его детям. Но в браке с дочерью ревельского коменданта Анной Цигерн-Штерберн Алексей был очень счастлив. И еще ему очень благоволил единоутробный брат Павел I.
Один из сыновей Бобринского стал основателем сахарной промышленности на Украине. Другой - членом Южного общества декабристов, тем самым выступив против сына Павла I. Гримасы истории...
Русская Одиссея 👉Подписывайся
22 апреля 1762 г. будущая Екатерина II в Зимнем дворце родила сына Алексея. Отцом ребенка был Григорий Орлов - человек не слишком образованный, но храбрец и красавец. По одной из версий Петр III даже не заметил беременности и родов жены. По другой - собирался заточить неверную в монастырь и жениться на своей фаворитке Елизавете Воронцовой.
28 июня 1762 г. при активном участии Григория Орлова и его братьев случился государственный переворот. Петр был низложен, а 6 июля скоропостижно скончался. После этого любовно-политическая история Екатерины и Григория постепенно сошла на нет.
Между тем юный Алексей, будущий граф Бобринский, рос в семье личного гардеробмейстера императрицы, но всегда знал, кто его родители.
В 1773 г., выкупив за собственные средства земли под Тулой, Екатерина приказала построить для малолетнего сына дворец на берегу речки Уперты.
Управляющим имения был назначен Андрей Болотов. Он по собственным эскизам создал в уездном Богородицке первый в России пейзажный парк. Болотов написал огромное количество работ по экономике, философии, педагогике; культивировал выращивание картофеля и помидоров. В конце XVIII в. томаты считались у нас ядовитыми, но, благодаря усилиям Болотова, все же оказались на русском столе. Памятник ему стоит на том самом месте, где когда-то стоял дом управляющего.
Алексей Бобринский с семьей поселился в имении после смерти матери. Он не унаследовал талантов своих родителей: был слабого телосложения, застенчив. К 13 годам знал лишь основы математики и говорил по-немецки и по-французски. К военной службе тоже был совсем не склонен. Зато, учась за границей, так крупно проигрался в карты, что эти долги перешли по наследству его детям. Но в браке с дочерью ревельского коменданта Анной Цигерн-Штерберн Алексей был очень счастлив. И еще ему очень благоволил единоутробный брат Павел I.
Один из сыновей Бобринского стал основателем сахарной промышленности на Украине. Другой - членом Южного общества декабристов, тем самым выступив против сына Павла I. Гримасы истории...
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Путешествие на Крильон
Часть III
Француз де Лаперуз не случайно назвал самую южную точку Сахалина именем своего соотечественника Луи де Крильона (Крийона). Это была легендарная личность. Эпизоды из жизни де Крильона были увековечены Дюма и другими писателями.
Он родился в 1543 г. в Провансе в семье выходцев из Пьемонта (Италия). Учился в католической столице Авиньоне – городе папского дворца. В 14 лет вступил в орден госпитальеров, но рыцарем так и не стал, поскольку в Страстную пятницу подрался на дуэли. В 15 лет дуэлянт уже был известен в войсках как Храбрый Крильон и бился против англичан за освобождение Кале. Он участвовал практически во всех значимых сражениях своего времени, избегал придворных заговоров, никогда никому не кланялся и ни перед кем не отступал. Даже в танцах.
Оставив службу, Крильон вернулся в родной Авиньон, который тогда еще не был французским, посвятив остаток жизни помощи бедным и молитве. Однажды во время мессы он пришел в такое возбуждение, что выхватил шпагу и закричал: «О, Господи! Живи я в ту пору, тебя бы не распяли!» Крильон умер в 1615 году.
Кроме Лаперуза и Крильона, на сахалинском мысе есть еще один «амбассадор» Франции. Это линза построенного в 1896 г. маяка, которая вот уже 127 лет находится в полном порядке. Рядом с маяком - гидрометеостанция и пограничная застава.
На самой оконечности установлен памятник советским десантникам, которые сражались здесь в августе-сентябре 1945-го. Также сохранились японские фортификации и намертво вросшие в землю советские танки ИС-3. Это были специально созданные после войны бастионы: внутрь машин, демонтировав двигатели, помещали боеприпасы. С развалом СССР все это оказалось заброшенным.
Зато через пролив между Россией и Японией стали перемещаться разного рода экспериментаторы: то на айнской лодке-долбленке, то на каяке. А один французский спортсмен и вовсе решил добраться до Крильона на винд-серфе. Но был задержан сахалинскими пограничниками за незаконное пересечение границы…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть III
Француз де Лаперуз не случайно назвал самую южную точку Сахалина именем своего соотечественника Луи де Крильона (Крийона). Это была легендарная личность. Эпизоды из жизни де Крильона были увековечены Дюма и другими писателями.
Он родился в 1543 г. в Провансе в семье выходцев из Пьемонта (Италия). Учился в католической столице Авиньоне – городе папского дворца. В 14 лет вступил в орден госпитальеров, но рыцарем так и не стал, поскольку в Страстную пятницу подрался на дуэли. В 15 лет дуэлянт уже был известен в войсках как Храбрый Крильон и бился против англичан за освобождение Кале. Он участвовал практически во всех значимых сражениях своего времени, избегал придворных заговоров, никогда никому не кланялся и ни перед кем не отступал. Даже в танцах.
Оставив службу, Крильон вернулся в родной Авиньон, который тогда еще не был французским, посвятив остаток жизни помощи бедным и молитве. Однажды во время мессы он пришел в такое возбуждение, что выхватил шпагу и закричал: «О, Господи! Живи я в ту пору, тебя бы не распяли!» Крильон умер в 1615 году.
Кроме Лаперуза и Крильона, на сахалинском мысе есть еще один «амбассадор» Франции. Это линза построенного в 1896 г. маяка, которая вот уже 127 лет находится в полном порядке. Рядом с маяком - гидрометеостанция и пограничная застава.
На самой оконечности установлен памятник советским десантникам, которые сражались здесь в августе-сентябре 1945-го. Также сохранились японские фортификации и намертво вросшие в землю советские танки ИС-3. Это были специально созданные после войны бастионы: внутрь машин, демонтировав двигатели, помещали боеприпасы. С развалом СССР все это оказалось заброшенным.
Зато через пролив между Россией и Японией стали перемещаться разного рода экспериментаторы: то на айнской лодке-долбленке, то на каяке. А один французский спортсмен и вовсе решил добраться до Крильона на винд-серфе. Но был задержан сахалинскими пограничниками за незаконное пересечение границы…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Альминское дело
170 лет назад, 8 (20) сентября 1854 г. между войсками Англии, Франции, Турции и России произошло самое крупное сухопутное сражение Крымской войны. Конфликт, начавшийся как локальный религиозный конфликт с Турцией, постепенно перерос в противостояние «с целой Европой». Боевые действия шли на Кавказе, на Дунае, на Черном, Азовском, Балтийском, Белом, Баренцевом морях, в верховьях Амура, на Камчатке.
2 сентября союзники высадились в Евпатории и, не встречая сопротивления, двинулись к Севастополю. Уничтожение главной русской базы на Черном море было одной из основных целей войны.
Город был не готов к длительной обороне: не было нужных укреплений, должной организации тыла, достаточной численности войск и современных вооружений. Крымский главнокомандующий Александр Меншиков то жаловался на отсутствие должного обеспечения, то утверждал, что «высадка невозможна».
В результате он узнал о десанте слишком поздно и решил дать бой на левом берегу речки Альмы, близ нынешнего с. Вилино Бахчисарайского района. 55 тыс. союзников имели 144 орудия, 37, 5 тыс. русских воинов – 84.
Первыми в атаку пошли французы, смяв наш левый фланг и поставив под угрозу полки, бившиеся в центре. Правый фланг под командованием генерала Петра Горчакова упорно отражал атаки британцев.
Отличился Владимирский пехотный полк, пять раз ходивший в штыковую. Но, несмотря на огромное мужество воинов, армия оказалась под угрозой разгрома и отошла. Одной из причин поражения стали английские штуцеры, бившие вчетверо дальше русских гладкоствольных ружей.
«Этот бой стал примером храбрости русского солдата и превосходства английского штуцера», - писал генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский, лично водивший владимирцев в штыковые атаки и сам трижды раненый. Во многих ротах офицеры погибли все.
Битва при Альме была проиграна, но все же позволила выиграть время для укрепления обороны Севастополя, которая продлилась 350 дней.
Накануне 170-летнего юбилея был восстановлен в первозданном виде и открыт на поле Альминского сражения памятник раненому русскому солдату Владимирского пехотного полка, идущему в штыковую атаку против британцев.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Крым
170 лет назад, 8 (20) сентября 1854 г. между войсками Англии, Франции, Турции и России произошло самое крупное сухопутное сражение Крымской войны. Конфликт, начавшийся как локальный религиозный конфликт с Турцией, постепенно перерос в противостояние «с целой Европой». Боевые действия шли на Кавказе, на Дунае, на Черном, Азовском, Балтийском, Белом, Баренцевом морях, в верховьях Амура, на Камчатке.
2 сентября союзники высадились в Евпатории и, не встречая сопротивления, двинулись к Севастополю. Уничтожение главной русской базы на Черном море было одной из основных целей войны.
Город был не готов к длительной обороне: не было нужных укреплений, должной организации тыла, достаточной численности войск и современных вооружений. Крымский главнокомандующий Александр Меншиков то жаловался на отсутствие должного обеспечения, то утверждал, что «высадка невозможна».
В результате он узнал о десанте слишком поздно и решил дать бой на левом берегу речки Альмы, близ нынешнего с. Вилино Бахчисарайского района. 55 тыс. союзников имели 144 орудия, 37, 5 тыс. русских воинов – 84.
Первыми в атаку пошли французы, смяв наш левый фланг и поставив под угрозу полки, бившиеся в центре. Правый фланг под командованием генерала Петра Горчакова упорно отражал атаки британцев.
Отличился Владимирский пехотный полк, пять раз ходивший в штыковую. Но, несмотря на огромное мужество воинов, армия оказалась под угрозой разгрома и отошла. Одной из причин поражения стали английские штуцеры, бившие вчетверо дальше русских гладкоствольных ружей.
«Этот бой стал примером храбрости русского солдата и превосходства английского штуцера», - писал генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский, лично водивший владимирцев в штыковые атаки и сам трижды раненый. Во многих ротах офицеры погибли все.
Битва при Альме была проиграна, но все же позволила выиграть время для укрепления обороны Севастополя, которая продлилась 350 дней.
Накануне 170-летнего юбилея был восстановлен в первозданном виде и открыт на поле Альминского сражения памятник раненому русскому солдату Владимирского пехотного полка, идущему в штыковую атаку против британцев.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Крым