«Святая крепость» на Вуоксе
Золотая коллекция канала
Выборг не похож ни на какой другой город России. Здесь так много воды и гранита, что сразу вспоминается, что «и на камнях растут деревья».
💬Выборгский замок в устье реки Вуоксы – единственный времен скандинавских рыцарей.
В 1293 году Выборг – «святую крепость» - основали шведы. По этому поводу в самом центре на Ратушной площади установлен памятник отцу-основателю Торгильсу Кнутссону. Сей шведский рыцарь, который был «умен и радушен со всеми», занимал столь важный пост у королевского престола, что практически рулил Швецией.🇸🇪
Но еще до шведов на месте Выборга было карельское поселение. Новгородцы тоже не обошли это место своим вниманием. Летописи гласят, что в 1127 году новгородский князь Всеволод Ярославич массово крестил язычников-карел.
Легкой жизни у Выборга не было никогда. Важный торговый порт и военная база, он то и дело переходил из рук в руки. В 1710 году город отвоевал у Швеции Петр I. Он лично участвовал в морском походе и вошел в замок вместе с солдатами Преображенского полка.
После 1917 года город оказался в составе Финляндии и с небольшим перерывом вплоть до 1944 года носил звание второй финской столицы. В 1944 году вновь стал советским, из второй столицы превратившись в окраинный районный центр. Впрочем, ауры былого величия Выборг не утратил. Каждому, кто бывал здесь, очевидно, что этот город заслуживает как минимум честной реставрации.
Выборжцы обожают всевозможные фестивали и военные реконструкции. В замке мы сфотографировались в доспехах, весящих от 10 до 30 кг. Физподготовка во времена крестоносцев требовалась недюжинная!
В замке вы непременно почувствуете привкус нерусского рыцарского духа. С высоты башни Святого Олафа открываются романтичные виды на город, порт, Вуоксу, Выборгский залив, леса и дали.
К сожалению, иногда смотровая на башне бывает закрыта из-за сильного ветра. 🌬️Не очень понятно, чем выборгский ветер сильнее питерского или шведского. Широты здесь в принципе ветреные. Может, вся загвоздка в музейном сервисе?
#Ленинградскаяобласть #Россия
Золотая коллекция канала
Выборг не похож ни на какой другой город России. Здесь так много воды и гранита, что сразу вспоминается, что «и на камнях растут деревья».
💬Выборгский замок в устье реки Вуоксы – единственный времен скандинавских рыцарей.
В 1293 году Выборг – «святую крепость» - основали шведы. По этому поводу в самом центре на Ратушной площади установлен памятник отцу-основателю Торгильсу Кнутссону. Сей шведский рыцарь, который был «умен и радушен со всеми», занимал столь важный пост у королевского престола, что практически рулил Швецией.🇸🇪
Но еще до шведов на месте Выборга было карельское поселение. Новгородцы тоже не обошли это место своим вниманием. Летописи гласят, что в 1127 году новгородский князь Всеволод Ярославич массово крестил язычников-карел.
Легкой жизни у Выборга не было никогда. Важный торговый порт и военная база, он то и дело переходил из рук в руки. В 1710 году город отвоевал у Швеции Петр I. Он лично участвовал в морском походе и вошел в замок вместе с солдатами Преображенского полка.
После 1917 года город оказался в составе Финляндии и с небольшим перерывом вплоть до 1944 года носил звание второй финской столицы. В 1944 году вновь стал советским, из второй столицы превратившись в окраинный районный центр. Впрочем, ауры былого величия Выборг не утратил. Каждому, кто бывал здесь, очевидно, что этот город заслуживает как минимум честной реставрации.
Выборжцы обожают всевозможные фестивали и военные реконструкции. В замке мы сфотографировались в доспехах, весящих от 10 до 30 кг. Физподготовка во времена крестоносцев требовалась недюжинная!
В замке вы непременно почувствуете привкус нерусского рыцарского духа. С высоты башни Святого Олафа открываются романтичные виды на город, порт, Вуоксу, Выборгский залив, леса и дали.
К сожалению, иногда смотровая на башне бывает закрыта из-за сильного ветра. 🌬️Не очень понятно, чем выборгский ветер сильнее питерского или шведского. Широты здесь в принципе ветреные. Может, вся загвоздка в музейном сервисе?
#Ленинградскаяобласть #Россия
Великое Стояние на Угре
Этот музей находится недалеко от Калуги: в 25 километрах в сторону Москвы, во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни. Основан в честь происходивших в этих местах событий, вошедших в русскую историю как Великое Стояние на реке Угре в 1480 году. Именно здесь пять с половиной веков назад началась история независимого русского государства, когда великий князь московский Иван III отказался выплачивать Орде дань.
В ответ на это хан Ахмат выдвинулся в поход на Москву. Но не стал переправляться через Оку, поскольку по среднему ее течению уже возвышались сторожевые крепости, переправы были заняты русскими войсками, берега — защищены, броды — укреплены. Из Владимира привезли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, с заступничеством которой связывали спасение Руси от войск Тамерлана в 1395 году.
Хан Ахмат привел войско на Угру в надежде на помощь союзника, литовского короля Казимира IV. Но ее не дождался и стал искать место для переправы.
Русские к тому времени завершили передислокацию, заняв наиболее выгодную позицию. На вооружении у них были пушки и пищали. Расчет татар на старую тактику — закидать врага стрелами, а потом изрубить в конной атаке — не оправдался.
Весь октябрь 1480 года длилось Великое Стояние на Угре. Зима в тот год наступила раньше обычного. Когда река стала, Иван III принял решение отойти к городу Боровск и там дать врагу решительный бой. Русские ждали атаки ордынцев, но она не последовала. 11 ноября 1480 года пришла весть об отступлении армии хана Ахмеда назад, в степь. Тем и завершилось на Руси ордынское иго. В нынешнем году этому событию исполняется 545 лет.
Сегодня память о Великом Стоянии на Угре хранит Свято-Тихонова пустынь, основанная в XV веке. В одном из ее скитов, Владимирском, теперь открыт музей. История его создания началась в 2002 году, когда на том месте, где предположительно находилась ставка Ивана III, был установлен четырехметровый поклонный крест. Спустя четыре года в скиту заложили храм. Тогда же было решено основать музей, который принял первых посетителей в 2014 году.
Автором главного его экспоната — диорамы «Великое Стояние на реке Угре» 26 метров (полукругом) в длину и шести метров в высоту — стал калужанин, русский баталист Павел Рыженко, ученик Ильи Глазунова.
Диорама насчитывает более 150 фигур. Ее можно смотреть, стоя внизу, находясь на уровне земли, а можно — с небольшого балкона. На первом плане изображен лагерь русского воинства, в котором оказывается зритель, будто вышедший на террасу княжеского терема. На фоне — за рекой — виднеется вражеский стан. А мы окунаемся в жизнь русского лагеря со всеми его звуками и запахами. Пролетает ворон, шелестит листва, дует с Угры ветер, преподобный Тихон Калужский исповедует воинов, идущих на бой, воеводы решают, куда направить войско. В центре диорамы — образ пресвятой Владимирской Богородицы.
Художник писал диораму два месяца. Один, без помощников. Он дневал и ночевал в мастерской, а когда напоминали об отдыхе, отшучивался: «Это мое личное стояние за Русь». Он, наверное, предчувствовал близкую кончину, не случайно же изобразил на диораме себя — воином в безрукавке, сидящим в пол-оборота с раненой головой. И хотя работу свою закончить он успел, до открытия музея не дожил, скоропостижно скончавшись от инсульта в июле 2014 года, за два месяца до завершения монтажа диорамы.
Текст и фото: Ирина ПАВЛОВА
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Этот музей находится недалеко от Калуги: в 25 километрах в сторону Москвы, во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни. Основан в честь происходивших в этих местах событий, вошедших в русскую историю как Великое Стояние на реке Угре в 1480 году. Именно здесь пять с половиной веков назад началась история независимого русского государства, когда великий князь московский Иван III отказался выплачивать Орде дань.
В ответ на это хан Ахмат выдвинулся в поход на Москву. Но не стал переправляться через Оку, поскольку по среднему ее течению уже возвышались сторожевые крепости, переправы были заняты русскими войсками, берега — защищены, броды — укреплены. Из Владимира привезли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, с заступничеством которой связывали спасение Руси от войск Тамерлана в 1395 году.
Хан Ахмат привел войско на Угру в надежде на помощь союзника, литовского короля Казимира IV. Но ее не дождался и стал искать место для переправы.
Русские к тому времени завершили передислокацию, заняв наиболее выгодную позицию. На вооружении у них были пушки и пищали. Расчет татар на старую тактику — закидать врага стрелами, а потом изрубить в конной атаке — не оправдался.
Весь октябрь 1480 года длилось Великое Стояние на Угре. Зима в тот год наступила раньше обычного. Когда река стала, Иван III принял решение отойти к городу Боровск и там дать врагу решительный бой. Русские ждали атаки ордынцев, но она не последовала. 11 ноября 1480 года пришла весть об отступлении армии хана Ахмеда назад, в степь. Тем и завершилось на Руси ордынское иго. В нынешнем году этому событию исполняется 545 лет.
Сегодня память о Великом Стоянии на Угре хранит Свято-Тихонова пустынь, основанная в XV веке. В одном из ее скитов, Владимирском, теперь открыт музей. История его создания началась в 2002 году, когда на том месте, где предположительно находилась ставка Ивана III, был установлен четырехметровый поклонный крест. Спустя четыре года в скиту заложили храм. Тогда же было решено основать музей, который принял первых посетителей в 2014 году.
Автором главного его экспоната — диорамы «Великое Стояние на реке Угре» 26 метров (полукругом) в длину и шести метров в высоту — стал калужанин, русский баталист Павел Рыженко, ученик Ильи Глазунова.
Диорама насчитывает более 150 фигур. Ее можно смотреть, стоя внизу, находясь на уровне земли, а можно — с небольшого балкона. На первом плане изображен лагерь русского воинства, в котором оказывается зритель, будто вышедший на террасу княжеского терема. На фоне — за рекой — виднеется вражеский стан. А мы окунаемся в жизнь русского лагеря со всеми его звуками и запахами. Пролетает ворон, шелестит листва, дует с Угры ветер, преподобный Тихон Калужский исповедует воинов, идущих на бой, воеводы решают, куда направить войско. В центре диорамы — образ пресвятой Владимирской Богородицы.
Художник писал диораму два месяца. Один, без помощников. Он дневал и ночевал в мастерской, а когда напоминали об отдыхе, отшучивался: «Это мое личное стояние за Русь». Он, наверное, предчувствовал близкую кончину, не случайно же изобразил на диораме себя — воином в безрукавке, сидящим в пол-оборота с раненой головой. И хотя работу свою закончить он успел, до открытия музея не дожил, скоропостижно скончавшись от инсульта в июле 2014 года, за два месяца до завершения монтажа диорамы.
Текст и фото: Ирина ПАВЛОВА
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как прожить прошлое
Булыжная мостовая, узорочье церквей и палат из красного кирпича, 2000 поливных изразцов, балаган со скоморохами, кузнецы, гончары и карточные шулеры, штурмующие ворота стрельцы, мушкетеры и кирасиры, примеряющие средневековые доспехи восторженные дети – таким мы увидели Крутицкое патриаршее подворье. В минувшие выходные здесь состоялся фестиваль «Крутицкое наследие».
О существовании подворья мы, конечно, раньше слышали, но никогда не бывали. И были буквально ошарашены, когда в центре Москвы, на Таганке, вдруг оказались будто бы в древнерусском тихом …Суздале.
История такова: в 1261 году при хане Берке в столице Золотой Орды Сарай-Бату была учреждена Сарайская епархия. Видимо, совсем не случайно это произошло в том же году, когда Михаил Палеолог изгнал крестоносцев из Константинополя. Православие вновь набирало силу, и епархия была призвана помочь налаживанию связей между Ордой и Византией. К тому же русские православные князья вынужденно проводили в Сарай-Бату много времени, получая ярлыки и обрастая в татарской столице дворцами и челядью. Да и духовному сословию ордынская власть весьма благоволила.
В 1272 году в Сарайскую епархию вошел Крутицкий монастырь, получив статус патриаршьего подворья, то есть представительства.
Крутицы стояли на высоком берегу Москвы-реки - на круче, с которой открывался чудесный вид на русскую столицу. Подворье стало дипломатическим и научным центром, где решали межгосударственные дела, переводили книги Священного писания с греческого на церковно-славянский.
Когда в XV в. Орда распалась, сарайские митрополиты окончательно перебрались в Крутицы. В Смутное время крутицкий Успенский собор получил статус главного религиозного символа России. Летом 1612 года тут собирались ополченцы Минина и Пожарского, но отступающие поляки смогли-таки разграбить и сжечь подворье.
Сильно пострадали Крутицы и от наполеоновского нашествия. Но больше всех – от Октябрьской революции, когда все храмы были разграблены и превращены в общаги и коммуналки.
Возрождение началось в 1948 году и продолжается до сих пор. Пока на территории открыт только один храм - Успения Пресвятой Богородицы.
Но зато пять лет назад на подворье переехал Музей ратного дела. Он занимает несколько помещений в подклете Воскресенского собора – как раз там, где в XVII в. пребывал в заточении протопоп Аввакум. В числе других знаменитых узников – Герцен и Берия, правда, последний после своего «свержения» просидел в Крутицах всего сутки.
Музей ратного дела родился по инициативе людей, увлекающихся исторической реконструкцией. У реконструкторов накопилось много реквизита - реплик оружия, доспехов и иной амуниции, и они решили дать всему этому еще одну жизнь. Реквизит можно не только трогать, но и примерять на себя - это помогает самому испытать, как тяжко было сражаться воинам во всей этой броне.
Музей частный и «живой» - интерактивный и очень востребованный. Наших детей 6 и 9 лет мы еле из него утащили, да и то потому, что «потешные» полки реконструкторов вышли на построение и готовились стрелять. В кассе музея нам сказали, что исторические «музейные» фестивали проходят раз в два месяца. Но и вне масштабного мероприятия тут можно с интересом и пользой провести время.
Крутицкое подворье открыто с 8 до 20 часов, вход свободный. Легко добраться от м. «Пролетарская» или «Крестьянская Застава».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Булыжная мостовая, узорочье церквей и палат из красного кирпича, 2000 поливных изразцов, балаган со скоморохами, кузнецы, гончары и карточные шулеры, штурмующие ворота стрельцы, мушкетеры и кирасиры, примеряющие средневековые доспехи восторженные дети – таким мы увидели Крутицкое патриаршее подворье. В минувшие выходные здесь состоялся фестиваль «Крутицкое наследие».
О существовании подворья мы, конечно, раньше слышали, но никогда не бывали. И были буквально ошарашены, когда в центре Москвы, на Таганке, вдруг оказались будто бы в древнерусском тихом …Суздале.
История такова: в 1261 году при хане Берке в столице Золотой Орды Сарай-Бату была учреждена Сарайская епархия. Видимо, совсем не случайно это произошло в том же году, когда Михаил Палеолог изгнал крестоносцев из Константинополя. Православие вновь набирало силу, и епархия была призвана помочь налаживанию связей между Ордой и Византией. К тому же русские православные князья вынужденно проводили в Сарай-Бату много времени, получая ярлыки и обрастая в татарской столице дворцами и челядью. Да и духовному сословию ордынская власть весьма благоволила.
В 1272 году в Сарайскую епархию вошел Крутицкий монастырь, получив статус патриаршьего подворья, то есть представительства.
Крутицы стояли на высоком берегу Москвы-реки - на круче, с которой открывался чудесный вид на русскую столицу. Подворье стало дипломатическим и научным центром, где решали межгосударственные дела, переводили книги Священного писания с греческого на церковно-славянский.
Когда в XV в. Орда распалась, сарайские митрополиты окончательно перебрались в Крутицы. В Смутное время крутицкий Успенский собор получил статус главного религиозного символа России. Летом 1612 года тут собирались ополченцы Минина и Пожарского, но отступающие поляки смогли-таки разграбить и сжечь подворье.
Сильно пострадали Крутицы и от наполеоновского нашествия. Но больше всех – от Октябрьской революции, когда все храмы были разграблены и превращены в общаги и коммуналки.
Возрождение началось в 1948 году и продолжается до сих пор. Пока на территории открыт только один храм - Успения Пресвятой Богородицы.
Но зато пять лет назад на подворье переехал Музей ратного дела. Он занимает несколько помещений в подклете Воскресенского собора – как раз там, где в XVII в. пребывал в заточении протопоп Аввакум. В числе других знаменитых узников – Герцен и Берия, правда, последний после своего «свержения» просидел в Крутицах всего сутки.
Музей ратного дела родился по инициативе людей, увлекающихся исторической реконструкцией. У реконструкторов накопилось много реквизита - реплик оружия, доспехов и иной амуниции, и они решили дать всему этому еще одну жизнь. Реквизит можно не только трогать, но и примерять на себя - это помогает самому испытать, как тяжко было сражаться воинам во всей этой броне.
Музей частный и «живой» - интерактивный и очень востребованный. Наших детей 6 и 9 лет мы еле из него утащили, да и то потому, что «потешные» полки реконструкторов вышли на построение и готовились стрелять. В кассе музея нам сказали, что исторические «музейные» фестивали проходят раз в два месяца. Но и вне масштабного мероприятия тут можно с интересом и пользой провести время.
Крутицкое подворье открыто с 8 до 20 часов, вход свободный. Легко добраться от м. «Пролетарская» или «Крестьянская Застава».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Мистический Казахстан: Устюрт - «жестокая земля»
Золотая коллекция канала
400 км от границы с Россией - и вы уже бороздите просторы плато Устюрт в Казахстане. Первооткрыватель этого места русский немец Эдуард Эверсман назвал его «жестокой землей». Зимой температура опускается до 40-50 градусов, а летом поднимается до таких же значений. Лучшее время для посещения - май.
Эта огромная территория площадью 200 тыс. кв. км, одно из самых неизученных мест на Земле, лежит между Каспийским и Аральским морями. В переводе с казахского Усть-Урт - «плоская возвышенность» или «высокая степь». Высота плато над уровнем моря - 370 м, возраст – около 400 млн лет. Это обнажившееся дно древнего океана Тетис, ныне глинистая пустыня, местами переходящая в соляную. Здесь нет воды, не растут деревья, не живут люди. Но в этих каньонах и скалах можно заметить сайгаков, муфлонов, манулов, караколов, барханных котов, а до недавнего времени – леопардов и гепардов. Не говоря уже о традиционных обитателях пустыни.
Недра Устюрта содержат всю таблицу Менделеева. Здесь до сих пор встречаются нетронутые скифские и сарматские захоронения, стоянки первобытных людей, древние мавзолеи, кельи современных отшельников-суфиев и подземные мечети и медресе. В древности в этих местах проходили ответвления Великого Шелкового Пути.
Пейзажи Устюрта абсолютно космические – не зря же это место так любят уфологи. Они утверждают, что на плато было зафиксировано как минимум несколько случаев появления НЛО, а гигантские каменные шары, конкреции, не что иное, как созданные инопланетянами хранилища шаровых молний - заправочные станции для межгалактических космолетов.
В том месте, где степь круто обрывается вниз огромными меловыми ступенями, лежит обширный солончак - сор Тузбаир. Это место завораживает, и хотя ноги иногда проваливаются в грязь сквозь сверкающую соляную корку, шестикилометровый путь преодолеть легко. Это не совсем земное путешествие. На этой белоснежной соли мы сами выглядели немного пришельцами…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Казахстан
Золотая коллекция канала
400 км от границы с Россией - и вы уже бороздите просторы плато Устюрт в Казахстане. Первооткрыватель этого места русский немец Эдуард Эверсман назвал его «жестокой землей». Зимой температура опускается до 40-50 градусов, а летом поднимается до таких же значений. Лучшее время для посещения - май.
Эта огромная территория площадью 200 тыс. кв. км, одно из самых неизученных мест на Земле, лежит между Каспийским и Аральским морями. В переводе с казахского Усть-Урт - «плоская возвышенность» или «высокая степь». Высота плато над уровнем моря - 370 м, возраст – около 400 млн лет. Это обнажившееся дно древнего океана Тетис, ныне глинистая пустыня, местами переходящая в соляную. Здесь нет воды, не растут деревья, не живут люди. Но в этих каньонах и скалах можно заметить сайгаков, муфлонов, манулов, караколов, барханных котов, а до недавнего времени – леопардов и гепардов. Не говоря уже о традиционных обитателях пустыни.
Недра Устюрта содержат всю таблицу Менделеева. Здесь до сих пор встречаются нетронутые скифские и сарматские захоронения, стоянки первобытных людей, древние мавзолеи, кельи современных отшельников-суфиев и подземные мечети и медресе. В древности в этих местах проходили ответвления Великого Шелкового Пути.
Пейзажи Устюрта абсолютно космические – не зря же это место так любят уфологи. Они утверждают, что на плато было зафиксировано как минимум несколько случаев появления НЛО, а гигантские каменные шары, конкреции, не что иное, как созданные инопланетянами хранилища шаровых молний - заправочные станции для межгалактических космолетов.
В том месте, где степь круто обрывается вниз огромными меловыми ступенями, лежит обширный солончак - сор Тузбаир. Это место завораживает, и хотя ноги иногда проваливаются в грязь сквозь сверкающую соляную корку, шестикилометровый путь преодолеть легко. Это не совсем земное путешествие. На этой белоснежной соли мы сами выглядели немного пришельцами…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Казахстан
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
У дроздов-рябинников – ответственный период
Эти птенцы, наверное, уже слетели с гнезда, которое им построила мама в дальнем углу нашего дачного участка. Люди и кошки здесь бывают редко, поэтому дроздиха не побоялась расположить гнездо так низко, что мы смогли его сфотографировать. Весна в этом году была ранняя, птицы начали гнездоваться и выводить птенцов раньше обычного.
Да им и не нужно много времени на то, чтобы вырасти и покинуть дом родителей. Птенчики уже на 4-5 день открывают глаза, а через неделю они начинают менять пушок на быстро растущие перья. Кормит деток в основном папа, мама обогревает потомство.
В 10 дней дроздята уже могут случайно вывалиться из гнезда, но это не критично, они могут спасись от врага, скажем, кошки, а родители докормят и на земле. Но такое бывает не часто, обычно дроздята покидают гнездо в возрасте двух недель с небольшим. В лучшем случае они к этому сроку могут летать, в худшем – проведут еще пару дней на земле, кормясь подножными червяками и насекомыми, а потом – здравствуй, самостоятельная жизнь!
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Эти птенцы, наверное, уже слетели с гнезда, которое им построила мама в дальнем углу нашего дачного участка. Люди и кошки здесь бывают редко, поэтому дроздиха не побоялась расположить гнездо так низко, что мы смогли его сфотографировать. Весна в этом году была ранняя, птицы начали гнездоваться и выводить птенцов раньше обычного.
Да им и не нужно много времени на то, чтобы вырасти и покинуть дом родителей. Птенчики уже на 4-5 день открывают глаза, а через неделю они начинают менять пушок на быстро растущие перья. Кормит деток в основном папа, мама обогревает потомство.
В 10 дней дроздята уже могут случайно вывалиться из гнезда, но это не критично, они могут спасись от врага, скажем, кошки, а родители докормят и на земле. Но такое бывает не часто, обычно дроздята покидают гнездо в возрасте двух недель с небольшим. В лучшем случае они к этому сроку могут летать, в худшем – проведут еще пару дней на земле, кормясь подножными червяками и насекомыми, а потом – здравствуй, самостоятельная жизнь!
Русская Одиссея 👉Подписывайся
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Шишкины из Елабуги
Без преувеличения, большинству жителей России знакомо имя «царя леса» - знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. А уж его картина «Утро в сосновом лесу», где изображена медведица с играющими на поваленном дереве медвежатами, со школы точно известна каждому.
Однако мало кто знает, что живописец был уроженцем города Елабуги и происходил из известной купеческой семьи. Его батюшка, Иван Васильевич Шишкин, трижды избирался елабужским городским головой. Он чрезвычайно много сделал для благоустройства Елабуги: например, по собственным чертежам построил четвертый в России водопровод, еще деревянный, когда подобных сооружений еще не было ни в Питере, ни в Казани. Его части функционировали даже в начале нынешнего века. Вода подавалась на все площади и главные городские улицы не из рек, а из родников. При Шишкине в Елабуге строились общественные здания, обустраивались дороги.
Его трудами восстановлена древняя булгарская башня. Как гласит установленная на ней чугунная плита, «сей памятник до разрушения не допущен, восстановлен елабужскими гражданами в 1867 году». Иван Васильевич увлекался археологией и палеонтологией, писал книги. Его «Историю города Елабуги» до сих пор изучают в городских школах.
Заслуги Шишкина-отца перед родным городом были столь велики, что горожане, в свое время неоднократно выносившие ему благодарности «за безвозмездное усердие и пользу оного», уже в наше время воздвигли ему памятник на главной городской площади, которая ныне носит имя Ленина.
В прежние времена она звалась Хлебной, что естественно для города, основу процветания которого составляла торговля зерном и мукой. Шишкины тоже были хлеботорговцами, но занимались и работами по металлу. Так, дед художника Шишкина серебряных дел мастер Василий Афанасьевич основал в Елабуге колокололитейный завод. Там был отлит для Елабужского собора 300-пудовый колокол, «который был во всех отношениях отличный и существовал очень долго».
Иван Васильевич, не окончивший даже церковно-приходской школы, многое умел делать руками, получив основные полезные навыки от отца. Во многом он был самоучкой и, по его собственному признанию, «принудил себя не только к чтению, но и к охоте к этому». Вообще все, что он делал – делал с охотой, так щедро вкладывая личные средства в общественные проекты, что в конце концов разорился. Из второй купеческой гильдии ему пришлось перейти в третью, а потом и вовсе стать елабужским мещанином.
Предпринимательством он занимался поневоле – чтобы содержать семью. Говорил, что не привелось ему в жизни быть на своем месте. Поэтому и поддержал Иван Васильевич сына Ивана, когда тот бросил гимназию и всерьез занялся рисованием – делом для купеческой среды сильно сомнительным.
Иван Иванович Шишкин стал знаменитым художником еще при жизни родителей. Он часто бывал в родном доме, где в 1962 году открылся музей. Он наполнен подлинными вещами семьи Шишкиных, картинами великого художника и его друзей, которые тоже очень любили этот теплый гостеприимный дом на высоком берегу речки Тоймы.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Без преувеличения, большинству жителей России знакомо имя «царя леса» - знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. А уж его картина «Утро в сосновом лесу», где изображена медведица с играющими на поваленном дереве медвежатами, со школы точно известна каждому.
Однако мало кто знает, что живописец был уроженцем города Елабуги и происходил из известной купеческой семьи. Его батюшка, Иван Васильевич Шишкин, трижды избирался елабужским городским головой. Он чрезвычайно много сделал для благоустройства Елабуги: например, по собственным чертежам построил четвертый в России водопровод, еще деревянный, когда подобных сооружений еще не было ни в Питере, ни в Казани. Его части функционировали даже в начале нынешнего века. Вода подавалась на все площади и главные городские улицы не из рек, а из родников. При Шишкине в Елабуге строились общественные здания, обустраивались дороги.
Его трудами восстановлена древняя булгарская башня. Как гласит установленная на ней чугунная плита, «сей памятник до разрушения не допущен, восстановлен елабужскими гражданами в 1867 году». Иван Васильевич увлекался археологией и палеонтологией, писал книги. Его «Историю города Елабуги» до сих пор изучают в городских школах.
Заслуги Шишкина-отца перед родным городом были столь велики, что горожане, в свое время неоднократно выносившие ему благодарности «за безвозмездное усердие и пользу оного», уже в наше время воздвигли ему памятник на главной городской площади, которая ныне носит имя Ленина.
В прежние времена она звалась Хлебной, что естественно для города, основу процветания которого составляла торговля зерном и мукой. Шишкины тоже были хлеботорговцами, но занимались и работами по металлу. Так, дед художника Шишкина серебряных дел мастер Василий Афанасьевич основал в Елабуге колокололитейный завод. Там был отлит для Елабужского собора 300-пудовый колокол, «который был во всех отношениях отличный и существовал очень долго».
Иван Васильевич, не окончивший даже церковно-приходской школы, многое умел делать руками, получив основные полезные навыки от отца. Во многом он был самоучкой и, по его собственному признанию, «принудил себя не только к чтению, но и к охоте к этому». Вообще все, что он делал – делал с охотой, так щедро вкладывая личные средства в общественные проекты, что в конце концов разорился. Из второй купеческой гильдии ему пришлось перейти в третью, а потом и вовсе стать елабужским мещанином.
Предпринимательством он занимался поневоле – чтобы содержать семью. Говорил, что не привелось ему в жизни быть на своем месте. Поэтому и поддержал Иван Васильевич сына Ивана, когда тот бросил гимназию и всерьез занялся рисованием – делом для купеческой среды сильно сомнительным.
Иван Иванович Шишкин стал знаменитым художником еще при жизни родителей. Он часто бывал в родном доме, где в 1962 году открылся музей. Он наполнен подлинными вещами семьи Шишкиных, картинами великого художника и его друзей, которые тоже очень любили этот теплый гостеприимный дом на высоком берегу речки Тоймы.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Отголоски Питера находим в Твери
Каждый раз въезжая в Тверь со стороны Москвы, мы поражались планировке этого города. Особенно удивляли две улицы – Вольного Новгорода и Новоторжская, под острыми углами расходящиеся в стороны от центральной оси – улицы Советской. Что заставляло тверичей селиться таким замысловатым порядком? Казалось, что Волга, довольно прямая в этом месте, должна была сама собой задавать параллельно-перпендикулярный порядок улиц.
Каково же было удивление, когда мы узнали, что город лично планировала Екатерина II, которая решила повторить в Верхневолжье петербургский стиль! Так что у Твери, несмотря на всю ее скромность, – уникальная градостроительная история.
Императрице помогали самые известные архитекторы того времени. По замыслу, город на Волге должен был стать более «европейским», поэтому планировался с учетом модных иностранных тенденций. В северной столице трехлучие улиц создает неповторимое лицо города. Вот и в Твери решили организовать расселение по линиям трезубца, который ныне образуют Новоторжская, Советская улицы и улица Вольного Новгорода. Советская упирается в стрелку Волги и Тьмаки. Две другие улицы – в Волгу и Тьмаку. При этом трезубец под прямым углом пересекают многочисленные улочки, как бы нанизанные на него.
На трезубец нанизаны и две самые красивые площади города.
Площадь Михаила Тверского, которую здания обрамляют полукругом, а памятник князю расположен не по центру, а немного сбоку от магистрали. Другая площадь – площадь Ленина - намного шире и обрамлена исторической застройкой по всей окружности. Здесь располагается построенное в стиле классицизма здание Тверской городской думы, которое по праву считается шедевром. На площади находятся администрация города, Банк России. Владимиру Ильичу также пришлось подвинуться вправо, чтобы пропустить поток машин.
Уникальным считается и здание Тверской областной филармонии. Да и другие постройки в стиле классицизма и отчасти барокко придают лицу города неповторимость. Ось трезубца приводит прямо к путевому дворцу Екатерины II – наверное, самой знаменитой достопримечательности города. Сейчас тут художественный музей. Перед ним – величественный Спасо-Преображенский собор, гордость Твери.
Но, конечно, город, расширяясь, не мог уместиться в прокрустовом ложе, придуманном архитекторами, и строился по своим принцам в соответствии с логикой, которую диктовали ему Волга и ее притоки. Так что в основном планировка Твери традиционная для большинства городов – параллельно-перпендикулярная. Город давно шагнул за Волгу, где теперь также немало интересных мест. Это и речной вокзал, и памятник Афанасию Никитину.
Кстати, это самый известный тверской памятник, а сам купец Никитин, добравшийся с берегов Волги до самой Индии на 30 лет раньше Васко да Гамы, - один из самых известных тверичей.
Текст: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Каждый раз въезжая в Тверь со стороны Москвы, мы поражались планировке этого города. Особенно удивляли две улицы – Вольного Новгорода и Новоторжская, под острыми углами расходящиеся в стороны от центральной оси – улицы Советской. Что заставляло тверичей селиться таким замысловатым порядком? Казалось, что Волга, довольно прямая в этом месте, должна была сама собой задавать параллельно-перпендикулярный порядок улиц.
Каково же было удивление, когда мы узнали, что город лично планировала Екатерина II, которая решила повторить в Верхневолжье петербургский стиль! Так что у Твери, несмотря на всю ее скромность, – уникальная градостроительная история.
Императрице помогали самые известные архитекторы того времени. По замыслу, город на Волге должен был стать более «европейским», поэтому планировался с учетом модных иностранных тенденций. В северной столице трехлучие улиц создает неповторимое лицо города. Вот и в Твери решили организовать расселение по линиям трезубца, который ныне образуют Новоторжская, Советская улицы и улица Вольного Новгорода. Советская упирается в стрелку Волги и Тьмаки. Две другие улицы – в Волгу и Тьмаку. При этом трезубец под прямым углом пересекают многочисленные улочки, как бы нанизанные на него.
На трезубец нанизаны и две самые красивые площади города.
Площадь Михаила Тверского, которую здания обрамляют полукругом, а памятник князю расположен не по центру, а немного сбоку от магистрали. Другая площадь – площадь Ленина - намного шире и обрамлена исторической застройкой по всей окружности. Здесь располагается построенное в стиле классицизма здание Тверской городской думы, которое по праву считается шедевром. На площади находятся администрация города, Банк России. Владимиру Ильичу также пришлось подвинуться вправо, чтобы пропустить поток машин.
Уникальным считается и здание Тверской областной филармонии. Да и другие постройки в стиле классицизма и отчасти барокко придают лицу города неповторимость. Ось трезубца приводит прямо к путевому дворцу Екатерины II – наверное, самой знаменитой достопримечательности города. Сейчас тут художественный музей. Перед ним – величественный Спасо-Преображенский собор, гордость Твери.
Но, конечно, город, расширяясь, не мог уместиться в прокрустовом ложе, придуманном архитекторами, и строился по своим принцам в соответствии с логикой, которую диктовали ему Волга и ее притоки. Так что в основном планировка Твери традиционная для большинства городов – параллельно-перпендикулярная. Город давно шагнул за Волгу, где теперь также немало интересных мест. Это и речной вокзал, и памятник Афанасию Никитину.
Кстати, это самый известный тверской памятник, а сам купец Никитин, добравшийся с берегов Волги до самой Индии на 30 лет раньше Васко да Гамы, - один из самых известных тверичей.
Текст: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Маяк на краю земли
Золотая коллекция канала
В последние годы пустующий маяк Анива стал едва ли не самой «громкой» достопримечательностью Сахалина. Народ вообще обожает разного рода «заброшки», а уж труднодоступные – тем более.
📍Добраться до оконечности Тонино-Анивского хребта по суше невозможно. Купив тур в Южно-Сахалинске, вы сначала потратите два часа на дорогу до п. Новиково, а оттуда будете еще 40 минут идти на резиновой моторке, чтобы, наконец, увидеть чудо японской инженерной мысли.
💬Вообще идея построить маяк на скале Сивучьей в 20 метрах от «материка» родилась в конце XIX века в Санкт-Петербурге: на самой окраине Российской империи, в холодных охотоморских водах с их сильными течениями, подводными скалами и густыми туманами гибло немало кораблей. Но в 1904 году случилась русско-японская война, и по ее итогам Южный Сахалин отошел империи Японской. Там на создание инфраструктуры в новом губернаторстве Карафуто денег не жалели. За 40 лет присутствия японцев на острове одних маяков и других навигационных сооружений было построено 25.
В 1939 году на 9-метровой скале Сивучья был возведен маяк высотой 31 метр (вместе с подвалом и фонарным помещением - 12 этажей) с дальностью распространения света 28 км. Первоначально он назывался Нако-Сиретоко мисали, что в переводе означает «на краю земли».
В 1945 году Южный Сахалин вернулся на родину. С тех пор маяк Анива находится в ведении Гидрографической службы Тихоокеанского флота. Долгие годы служба маячной команды сильно осложнялась проблемами с доставкой грузов, и в 1990 году объект перевели на ядерное топливо. К 2006 году оборудование отслужило свой срок, к тому же появились более современные средства навигации.
Возможно, в скором будущем старый маяк Анива будет подвергнут реконструкции и станет полноценным и безопасным для путешественников туристическим объектом. Так что, если ваша душа жаждет романтики, спешите видеть.
National Geographic включил маячную башню на скале Сивучей в ТОП-5 самых красивых маяков мира.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Сахалинскаяобласть #Россия
Золотая коллекция канала
В последние годы пустующий маяк Анива стал едва ли не самой «громкой» достопримечательностью Сахалина. Народ вообще обожает разного рода «заброшки», а уж труднодоступные – тем более.
📍Добраться до оконечности Тонино-Анивского хребта по суше невозможно. Купив тур в Южно-Сахалинске, вы сначала потратите два часа на дорогу до п. Новиково, а оттуда будете еще 40 минут идти на резиновой моторке, чтобы, наконец, увидеть чудо японской инженерной мысли.
💬Вообще идея построить маяк на скале Сивучьей в 20 метрах от «материка» родилась в конце XIX века в Санкт-Петербурге: на самой окраине Российской империи, в холодных охотоморских водах с их сильными течениями, подводными скалами и густыми туманами гибло немало кораблей. Но в 1904 году случилась русско-японская война, и по ее итогам Южный Сахалин отошел империи Японской. Там на создание инфраструктуры в новом губернаторстве Карафуто денег не жалели. За 40 лет присутствия японцев на острове одних маяков и других навигационных сооружений было построено 25.
В 1939 году на 9-метровой скале Сивучья был возведен маяк высотой 31 метр (вместе с подвалом и фонарным помещением - 12 этажей) с дальностью распространения света 28 км. Первоначально он назывался Нако-Сиретоко мисали, что в переводе означает «на краю земли».
В 1945 году Южный Сахалин вернулся на родину. С тех пор маяк Анива находится в ведении Гидрографической службы Тихоокеанского флота. Долгие годы служба маячной команды сильно осложнялась проблемами с доставкой грузов, и в 1990 году объект перевели на ядерное топливо. К 2006 году оборудование отслужило свой срок, к тому же появились более современные средства навигации.
Возможно, в скором будущем старый маяк Анива будет подвергнут реконструкции и станет полноценным и безопасным для путешественников туристическим объектом. Так что, если ваша душа жаждет романтики, спешите видеть.
National Geographic включил маячную башню на скале Сивучей в ТОП-5 самых красивых маяков мира.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Сахалинскаяобласть #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Город идей и ветров
Татарстанский город Иннополис официально носит звание самого молодого города России. Он «появился на свет» 9 июня 2012 года, а городской статус получил в 2015-м.
Здесь постоянно проживают около 5 тысяч человек, а градообразующими предприятиями являются университет «Иннополис» и несколько технопарков.
Изначально планировалось, что их будет четыре, но пока активно действуют только два, носящие имя изобретателя радио Попова и великого математика Лобачевского.
Конечно же, в городе, средний возраст жителей которого составляет 31 год, и это в основном айтишники, есть детский сад, где с пяти лет активно обучают программированию, школа и лицей интернатного типа для наиболее продвинутых подростков.
Еще в Иннополисе есть украшенный картинами, формирующими образ будущего, подземный переход. Фишка в том, что в городке практически нет автотранспорта, и пешеходы предпочитают переходить дорогу «по верху».
По улицам местные жители передвигаются на велосипедах, продукты им привозят роботы-доставщики, а в кафе можно воспользоваться услугами робота-официанта. Автомобиль же, как говорят, нужен иннополисянину разве что для того, чтобы съездить за 40 км в Казань – например, на театральную премьеру.
Мэрия в Иннополисе тоже есть – она квартирует на первом этаже жилого дома, на третьем этаже которого жил первый мэр Иннополиса: очень удобно и чрезвычайно демократично. В общем, все, не как у людей: правильно, чисто, футуристично и… немного безжизненно. Что объяснимо: все-таки Иннополис – территория искусственного разума. Но это исключительно наше частное мнение.
На экскурсию нас привели в технопарк им. Попова. Архитектурно он представляет собой стеклянный бублик с внутренним двором. Само здание разделено на три зоны: зона камня, где булыжники будто падают на головы посетителем прямо с неба, зона дерева и зона травы. Сделано это для удобства ориентирования, но дизайн очень прикольный.
На первом этаже расположены общественные пространства - почта, банки, столовая, кофейни и т. д., и зайти сюда может любой желающий. В столовке цены студенческие, в кофейне, которую держит настоящий итальянец, - европейские. Персонал везде очень frendly, что приятно и вообще-то повсеместно должно быть нормой жизни.
На верхние этажи здания без пропуска не пройдешь – там рабочая зона с офисами, конференц-залами, лабораториями и проектными бюро. На сегодняшний день свободных площадей в технопарке им. Попова нет: офисы заняты представительствами 350 компаний. Их логотипами на первом этаже увешана целая стена.
Построенный на семи ветрах, которые бурно дуют над Свияжскими холмами, Иннополис, по задумке его создателей, должен разрастись до 250000 жителей и приносить 10 % всех доходов в бюджет Татарстана. Будет ли достигнута эта цель в городе, призванном стать для России неким образом будущего? Честно говоря, после посещения Иннополиса на этот счет у нас остались сомнения. Ведь привлекательный и ясный образ будущего у России так и не появился, а ветры истории иногда очень резко меняют свое направление.
@Русская Одиссея
Татарстанский город Иннополис официально носит звание самого молодого города России. Он «появился на свет» 9 июня 2012 года, а городской статус получил в 2015-м.
Здесь постоянно проживают около 5 тысяч человек, а градообразующими предприятиями являются университет «Иннополис» и несколько технопарков.
Изначально планировалось, что их будет четыре, но пока активно действуют только два, носящие имя изобретателя радио Попова и великого математика Лобачевского.
Конечно же, в городе, средний возраст жителей которого составляет 31 год, и это в основном айтишники, есть детский сад, где с пяти лет активно обучают программированию, школа и лицей интернатного типа для наиболее продвинутых подростков.
Еще в Иннополисе есть украшенный картинами, формирующими образ будущего, подземный переход. Фишка в том, что в городке практически нет автотранспорта, и пешеходы предпочитают переходить дорогу «по верху».
По улицам местные жители передвигаются на велосипедах, продукты им привозят роботы-доставщики, а в кафе можно воспользоваться услугами робота-официанта. Автомобиль же, как говорят, нужен иннополисянину разве что для того, чтобы съездить за 40 км в Казань – например, на театральную премьеру.
Мэрия в Иннополисе тоже есть – она квартирует на первом этаже жилого дома, на третьем этаже которого жил первый мэр Иннополиса: очень удобно и чрезвычайно демократично. В общем, все, не как у людей: правильно, чисто, футуристично и… немного безжизненно. Что объяснимо: все-таки Иннополис – территория искусственного разума. Но это исключительно наше частное мнение.
На экскурсию нас привели в технопарк им. Попова. Архитектурно он представляет собой стеклянный бублик с внутренним двором. Само здание разделено на три зоны: зона камня, где булыжники будто падают на головы посетителем прямо с неба, зона дерева и зона травы. Сделано это для удобства ориентирования, но дизайн очень прикольный.
На первом этаже расположены общественные пространства - почта, банки, столовая, кофейни и т. д., и зайти сюда может любой желающий. В столовке цены студенческие, в кофейне, которую держит настоящий итальянец, - европейские. Персонал везде очень frendly, что приятно и вообще-то повсеместно должно быть нормой жизни.
На верхние этажи здания без пропуска не пройдешь – там рабочая зона с офисами, конференц-залами, лабораториями и проектными бюро. На сегодняшний день свободных площадей в технопарке им. Попова нет: офисы заняты представительствами 350 компаний. Их логотипами на первом этаже увешана целая стена.
Построенный на семи ветрах, которые бурно дуют над Свияжскими холмами, Иннополис, по задумке его создателей, должен разрастись до 250000 жителей и приносить 10 % всех доходов в бюджет Татарстана. Будет ли достигнута эта цель в городе, призванном стать для России неким образом будущего? Честно говоря, после посещения Иннополиса на этот счет у нас остались сомнения. Ведь привлекательный и ясный образ будущего у России так и не появился, а ветры истории иногда очень резко меняют свое направление.
@Русская Одиссея
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Цветок императоров
«Когда на сердце тяжесть и холодно в груди»,всегда полезно побыть поближе к природе, прочувствовать ее красоту. Это помогает под другим углом взглянуть на собственные проблемыи обрести жизненный баланс. Мы, например, очень любим Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» - один из старейших ботанических садов России, основанный Петром I еще в 1706 году.
Сейчас, в начале лета, здесь буйно цветет множество растений, и щебетание птиц, которые в центре Москвы как раз выводят потомство, не в силах заглушить даже автомобильный грохот проспекта Мира. Но «королями бала» в июне, несомненно, выступают пионы, которые своей пышной красотой затмевают даже розы!
В древнем Китае пион считался императорским цветком - простолюдин не имел права возделывать его в своем огороде под угрозой смертной казни. В Китае до сих пор можно встретить отдельные экземпляры пионов, возраст которых перевалил за 500 лет - они были посажены во времена династии Мин! Да что там Мин - ученые обнаружили отпечатки пионовых листьев на отложениях мелового периода, то есть они цвели в доисторических лесах, когда там бродили динозавры!
А вообще любой пион может спокойно расти до 50–100 лет, надолго пережив тех, кто его посадил. Надо только правильно за ним ухаживать: высадить на солнечном месте, вовремя подсыпать богатые калием и фосфором золу и костную муку, не перекармливать азотными удобрениями, не заливать водой, чтобы не подгнивали корни.
Древовидные пионы, высота стебля которых может достигать двух метров, а цветки - 25–30 см в диаметре, особенно не терпит пересадок: онидомоседы или, если хотите, патриоты родной земли. Поэтому место при посадке древовидного пиона нужно выбирать особенно тщательно.
Эти цветы обладают редкой способностью «засыпать» и несколько лет не выбрасывать бутоны. Но это совсем не значит, что растение погибло – накопив энергию, пионы, как правило, зацветают еще более ярко!
Разнообразие пионов очень велико, и селекционеры не прекращают работу над выведением новых сортов. Процесс этот очень долгий и трудоемкий, но зато удалось вывести даже почти черные и нежно-голубые пионы. Насыщенность их оттенков сильно зависит от состава почв и интенсивности солнечного света в том месте, где «живет» растение. При этом древовидный пион весьма морозоустойчив и спокойно зимует даже в Сибири.
С пионами связано множество легенд и поверий. Считается, что эти цветы несут с собой любовь, поэтому ими желательно украшать спальню. Красные пионы защищают от зла, а еще их принято сажать у входа в дом, чтобы в нем всегда царил достаток, а семья была крепкой.
Наслаждайтесь!
@Русская Одиссея
«Когда на сердце тяжесть и холодно в груди»,всегда полезно побыть поближе к природе, прочувствовать ее красоту. Это помогает под другим углом взглянуть на собственные проблемыи обрести жизненный баланс. Мы, например, очень любим Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» - один из старейших ботанических садов России, основанный Петром I еще в 1706 году.
Сейчас, в начале лета, здесь буйно цветет множество растений, и щебетание птиц, которые в центре Москвы как раз выводят потомство, не в силах заглушить даже автомобильный грохот проспекта Мира. Но «королями бала» в июне, несомненно, выступают пионы, которые своей пышной красотой затмевают даже розы!
В древнем Китае пион считался императорским цветком - простолюдин не имел права возделывать его в своем огороде под угрозой смертной казни. В Китае до сих пор можно встретить отдельные экземпляры пионов, возраст которых перевалил за 500 лет - они были посажены во времена династии Мин! Да что там Мин - ученые обнаружили отпечатки пионовых листьев на отложениях мелового периода, то есть они цвели в доисторических лесах, когда там бродили динозавры!
А вообще любой пион может спокойно расти до 50–100 лет, надолго пережив тех, кто его посадил. Надо только правильно за ним ухаживать: высадить на солнечном месте, вовремя подсыпать богатые калием и фосфором золу и костную муку, не перекармливать азотными удобрениями, не заливать водой, чтобы не подгнивали корни.
Древовидные пионы, высота стебля которых может достигать двух метров, а цветки - 25–30 см в диаметре, особенно не терпит пересадок: онидомоседы или, если хотите, патриоты родной земли. Поэтому место при посадке древовидного пиона нужно выбирать особенно тщательно.
Эти цветы обладают редкой способностью «засыпать» и несколько лет не выбрасывать бутоны. Но это совсем не значит, что растение погибло – накопив энергию, пионы, как правило, зацветают еще более ярко!
Разнообразие пионов очень велико, и селекционеры не прекращают работу над выведением новых сортов. Процесс этот очень долгий и трудоемкий, но зато удалось вывести даже почти черные и нежно-голубые пионы. Насыщенность их оттенков сильно зависит от состава почв и интенсивности солнечного света в том месте, где «живет» растение. При этом древовидный пион весьма морозоустойчив и спокойно зимует даже в Сибири.
С пионами связано множество легенд и поверий. Считается, что эти цветы несут с собой любовь, поэтому ими желательно украшать спальню. Красные пионы защищают от зла, а еще их принято сажать у входа в дом, чтобы в нем всегда царил достаток, а семья была крепкой.
Наслаждайтесь!
@Русская Одиссея