Возрожденные фрески
Церковь Спаса Преображения Спасского монастыря на Ковалеве поле неподалеку от Великого Новгорода — редчайший памятник древнерусской культуры. Построенный в 1345 году по заказу боярина Онцифора Жабина, он был расписан за один летний сезон в 1380-м. И хотя сам монастырь после реформ Екатерины II был упразднен, церковь продолжала действовать.
В начале XX века ее даже начинали реставрировать. Но помешали революционные вихри и гражданская война. В 1941 году, когда шли оборонительные бои за Новгород, церковь эта, служившая опорным плацдармом для частей Красной армии, была разрушена фашистами до пятиметровой высоты. Храм остался в руинах.
В 1962 году началась подготовка к восстановительным работам. В 1965 году руководителем проекта по воссозданию фресок XIV века был назначен реставратор Александр Петрович Греков, а Валентина Борисовна Грекова стала его незаменимой помощницей.
Это были самые настоящие раскопки. Ведь под обломками стен разрушенного храма надо было находить и идентифицировать фрагменты фресок, а затем системно их раскладывать. Тут требовались не только знания, но и физическая сила. Во время раскопок собрали более 15 тонн строительного мусора. Фрагменты, которые извлекали, выбирали и сразу раскладывали по ящикам в соответствии с их расположением на стенах. Кроме того, драгоценные кусочки надо было «лечить», поскольку они были заражены несколькими видами внутренней плесени. А это довольно долгий процесс. Но только, вылечив осколки фресок от грибка, можно было продолжать с ними работу.
Греков предложил новую методику реконструкции: при разборе руин церкви ее пол был разделен на участки, и фрагменты фресок сразу раскладывались системно, согласно их расположению на стенах, что существенно облегчало реставраторам задачу. Их осколков фресок они складывали своеобразные «паззлы» — появлялись из небытия, из праха, из осколков полутораметровые фигуры.
Всего Грековыми за несколько десятков лет, посвященных возрождению из небытия, казалось бы, утраченных шедевров, было восстановлено 120 композиций росписи XIV века, 30 из которых смонтированы на титановых щитах, опять же по авторской методике Грековых.
«То, что удалось сделать, — писал академик Дмитрий Лихачев об их работе, — это не только спасти фрески шестисотлетней давности и мирового значения, но и создать новый памятник — терпению и патриотизму тех, кто мужественно противопоставил свой созидательный труд войне, разрушению, фашистскому варварству».
В 1989 году супруги были удостоены Государственной премии СССР.
Позже в ЮНЕСКО была организована выставка «Спасенные фрески». Издали великолепный каталог, и выставка поехала в Париж. Выставку показали также в Москве, в Санкт-Петербурге.
«Мне хочется, чтобы в Новгороде был музей фрески, — писал известный реставратор Савва Ямщиков, — в этом музее можно показать историю спасения фресок».
Мечта его сбылась. Теперь мастерская Грековых получила статус музея. В двух ее помещениях действует выставка «Возрождение росписи 1380 года церкви Спаса Преображения на Ковалеве», где представлены воссозданные живописные композиции на тех самых титановых щитах, копии росписей и схемы фрескового ансамбля, созданные в свое время Грековыми. Особый раздел посвящен жизни и деятельности четы реставраторов, в чьих судьбах отразилась трагическая история XX столетия.
Между тем реставрационная часть мастерской остается действующей. Специалисты продолжают там работать над восстановлением фресок. А посетители музея получили возможность своими глазами понаблюдать за процессом реставрации древней живописи.
Текст и фото: Ирина ПАВЛОВА
@Русская Одиссея
Церковь Спаса Преображения Спасского монастыря на Ковалеве поле неподалеку от Великого Новгорода — редчайший памятник древнерусской культуры. Построенный в 1345 году по заказу боярина Онцифора Жабина, он был расписан за один летний сезон в 1380-м. И хотя сам монастырь после реформ Екатерины II был упразднен, церковь продолжала действовать.
В начале XX века ее даже начинали реставрировать. Но помешали революционные вихри и гражданская война. В 1941 году, когда шли оборонительные бои за Новгород, церковь эта, служившая опорным плацдармом для частей Красной армии, была разрушена фашистами до пятиметровой высоты. Храм остался в руинах.
В 1962 году началась подготовка к восстановительным работам. В 1965 году руководителем проекта по воссозданию фресок XIV века был назначен реставратор Александр Петрович Греков, а Валентина Борисовна Грекова стала его незаменимой помощницей.
Это были самые настоящие раскопки. Ведь под обломками стен разрушенного храма надо было находить и идентифицировать фрагменты фресок, а затем системно их раскладывать. Тут требовались не только знания, но и физическая сила. Во время раскопок собрали более 15 тонн строительного мусора. Фрагменты, которые извлекали, выбирали и сразу раскладывали по ящикам в соответствии с их расположением на стенах. Кроме того, драгоценные кусочки надо было «лечить», поскольку они были заражены несколькими видами внутренней плесени. А это довольно долгий процесс. Но только, вылечив осколки фресок от грибка, можно было продолжать с ними работу.
Греков предложил новую методику реконструкции: при разборе руин церкви ее пол был разделен на участки, и фрагменты фресок сразу раскладывались системно, согласно их расположению на стенах, что существенно облегчало реставраторам задачу. Их осколков фресок они складывали своеобразные «паззлы» — появлялись из небытия, из праха, из осколков полутораметровые фигуры.
Всего Грековыми за несколько десятков лет, посвященных возрождению из небытия, казалось бы, утраченных шедевров, было восстановлено 120 композиций росписи XIV века, 30 из которых смонтированы на титановых щитах, опять же по авторской методике Грековых.
«То, что удалось сделать, — писал академик Дмитрий Лихачев об их работе, — это не только спасти фрески шестисотлетней давности и мирового значения, но и создать новый памятник — терпению и патриотизму тех, кто мужественно противопоставил свой созидательный труд войне, разрушению, фашистскому варварству».
В 1989 году супруги были удостоены Государственной премии СССР.
Позже в ЮНЕСКО была организована выставка «Спасенные фрески». Издали великолепный каталог, и выставка поехала в Париж. Выставку показали также в Москве, в Санкт-Петербурге.
«Мне хочется, чтобы в Новгороде был музей фрески, — писал известный реставратор Савва Ямщиков, — в этом музее можно показать историю спасения фресок».
Мечта его сбылась. Теперь мастерская Грековых получила статус музея. В двух ее помещениях действует выставка «Возрождение росписи 1380 года церкви Спаса Преображения на Ковалеве», где представлены воссозданные живописные композиции на тех самых титановых щитах, копии росписей и схемы фрескового ансамбля, созданные в свое время Грековыми. Особый раздел посвящен жизни и деятельности четы реставраторов, в чьих судьбах отразилась трагическая история XX столетия.
Между тем реставрационная часть мастерской остается действующей. Специалисты продолжают там работать над восстановлением фресок. А посетители музея получили возможность своими глазами понаблюдать за процессом реставрации древней живописи.
Текст и фото: Ирина ПАВЛОВА
@Русская Одиссея
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Экспедиция на Северные Курилы
Золотая коллекция канала
Все туристические экспедиции на Северные Курильские острова начинаются в Петропавловске-Камчатском. Судоходство вблизи островов, зажатых между Беринговым либо Охотским морем и Северной Пацификой, сложное. Из 12 дней нашего путешествия 4 мы простояли в плотном тумане, несколько раз убегали от неслабых штормов, что заметно добавляло драйва. И каждый раз при сильной качке, когда еда оказывалась на полу, наша бывалая яхтенная повариха только обреченно вздыхала.
Курилы потрясают, но, пожалуй, самые сильные впечатления оставили остров Онекотан и остров Янкича.
На Онекотан путешественники стремятся ради знаменитой «курильской матрешки»🪆 - одного из самых эффектных мест всей гряды. Сам остров – древняя кальдера Тао-Русыр в Тихом океане, внутри нее - озеро Кольцевое, из которого вздымается огромный конус вулкана Креницына.🌋
Остров Янкича вместе с собратом Рыпонкичем и еще 12 скалами входит в мини-архипелаг Ушишир. Остров Янкича – очень зеленый, теплый и представляет собой кальдеру вулкана, взорвавшегося 10 тысяч лет назад. При взрыве образовалась уникальная бухта Кратерная: лагуна глубиной 56 метров соединяется с Тихим океаном узкой и мелкой протокой. Здесь возник настоящий затерянный мир, где существует собственная экосистема.
На Янкича мы познакомились с песцами, которые, по словам наших гидов, были завезены на остров для разведения. Но потом что-то не сложилось, и песцы оказались предоставленными сами себе. Сначала они показались нам очень милыми. Мы даже гонялись за ними, чтобы заснять. Но потом звери стали гоняться за нами. Они наведывались в палаточный лагерь, воровали еду и вообще все, что понравится, и метили все без разбора. Вещи оказывались напрочь испорченными, а постирать их было негде. Вот так на далеком и прекрасном курильском острове Янкича мы постигли буквальный смысл выражения «песец подкрался незаметно»…
Фото и видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#СеверныеКурилы
#Сахалинскаяобласть #Россия
Золотая коллекция канала
Все туристические экспедиции на Северные Курильские острова начинаются в Петропавловске-Камчатском. Судоходство вблизи островов, зажатых между Беринговым либо Охотским морем и Северной Пацификой, сложное. Из 12 дней нашего путешествия 4 мы простояли в плотном тумане, несколько раз убегали от неслабых штормов, что заметно добавляло драйва. И каждый раз при сильной качке, когда еда оказывалась на полу, наша бывалая яхтенная повариха только обреченно вздыхала.
Курилы потрясают, но, пожалуй, самые сильные впечатления оставили остров Онекотан и остров Янкича.
На Онекотан путешественники стремятся ради знаменитой «курильской матрешки»🪆 - одного из самых эффектных мест всей гряды. Сам остров – древняя кальдера Тао-Русыр в Тихом океане, внутри нее - озеро Кольцевое, из которого вздымается огромный конус вулкана Креницына.🌋
Остров Янкича вместе с собратом Рыпонкичем и еще 12 скалами входит в мини-архипелаг Ушишир. Остров Янкича – очень зеленый, теплый и представляет собой кальдеру вулкана, взорвавшегося 10 тысяч лет назад. При взрыве образовалась уникальная бухта Кратерная: лагуна глубиной 56 метров соединяется с Тихим океаном узкой и мелкой протокой. Здесь возник настоящий затерянный мир, где существует собственная экосистема.
На Янкича мы познакомились с песцами, которые, по словам наших гидов, были завезены на остров для разведения. Но потом что-то не сложилось, и песцы оказались предоставленными сами себе. Сначала они показались нам очень милыми. Мы даже гонялись за ними, чтобы заснять. Но потом звери стали гоняться за нами. Они наведывались в палаточный лагерь, воровали еду и вообще все, что понравится, и метили все без разбора. Вещи оказывались напрочь испорченными, а постирать их было негде. Вот так на далеком и прекрасном курильском острове Янкича мы постигли буквальный смысл выражения «песец подкрался незаметно»…
Фото и видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#СеверныеКурилы
#Сахалинскаяобласть #Россия
День нашей памяти
Ровно 84 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Сегодня, в День памяти и скорби, люди вспоминают своих павших, зажигают свечи и несут цветы к памятникам.
Среди них есть и памятники Иосифу Сталину, которых в России уже больше сотни: в Северной Осетии, в Дагестане, в Якутии, в Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, в Нижегородской, Кировской, Псковской областях, в Луганске и Волгограде. Всего в этом списке 40 российских регионов.
Последние шесть мемориалов - в Можайске, Омске, Улан-Удэ, в Башкирии, в Вологодской области и в городе воинской славы Мелитополе - были открыты в мае этого года, в канун 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А на станции «Таганская» Кольцевой линии московского метро восстановлен исторический барельеф Сталина, где вождь изображен в окружении детей и рабочих с цветам.
«Реабилитация» композиции под названием «Благодарность народа вождю-полководцу», приурочена также к 90-летию открытия первой линии Московского метрополитена. К его созданию Сталин имел самое непосредственное отношение.
В Мелитополе бюст «вождю-полководцу» открыли на Аллее Героев Запорожской области 8 мая. Надпись на постаменте гласит: «Организатору и вдохновителю Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, Генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков».
Не везде возрождение памяти Сталина происходит с благословения властей, поэтому сталинские мемориалы появляются на территориях промышленных предприятий или даже на частных земельных участках.
Как утверждают социологи, «низовая сталинизация» в России существует. Разумеется, она связана не с ожиданием массовых репрессий или с распространением разного рода запретов – на аборты, на смену профессии и т. д. Но люди однозначно хотят жить в сильной, уважаемой стране, где во главе жизни общества стоит социальная справедливость и забота государства о своих гражданах, ныне во многих сферах утерянная.
Жители Волгограда, который девять раз в году официально носит имя Сталинград, говорят о том, что это - не столько дань уважения «вождю-полководцу», сколько дань памяти воинам, павшим за освобождение города-героя. Но правда также состоит и в том, что без вождей и полководцев не бывает побед.
В современной России Иосиф Сталин уступает по популярности таким государственным лидерам-реформаторам, как Петр I и Екатерина II. Возможно, потому, что события XVIII в. отстоят от нас гораздо дальше и больше романтизированы в общественном сознании. Как сказал когда-то поэт Есенин, «лицом к лицу лица не увидать – большое видится на расстоянье». Возможно, время справедливого суда истории над Сталиным еще не пришло. Но в любом случае его личность всегда будет важной частью истории нашего государства, как бы оно ни называлось.
Видео: Любовь Турубарова
@Русская Одиссея
Ровно 84 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Сегодня, в День памяти и скорби, люди вспоминают своих павших, зажигают свечи и несут цветы к памятникам.
Среди них есть и памятники Иосифу Сталину, которых в России уже больше сотни: в Северной Осетии, в Дагестане, в Якутии, в Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, в Нижегородской, Кировской, Псковской областях, в Луганске и Волгограде. Всего в этом списке 40 российских регионов.
Последние шесть мемориалов - в Можайске, Омске, Улан-Удэ, в Башкирии, в Вологодской области и в городе воинской славы Мелитополе - были открыты в мае этого года, в канун 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А на станции «Таганская» Кольцевой линии московского метро восстановлен исторический барельеф Сталина, где вождь изображен в окружении детей и рабочих с цветам.
«Реабилитация» композиции под названием «Благодарность народа вождю-полководцу», приурочена также к 90-летию открытия первой линии Московского метрополитена. К его созданию Сталин имел самое непосредственное отношение.
В Мелитополе бюст «вождю-полководцу» открыли на Аллее Героев Запорожской области 8 мая. Надпись на постаменте гласит: «Организатору и вдохновителю Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, Генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков».
Не везде возрождение памяти Сталина происходит с благословения властей, поэтому сталинские мемориалы появляются на территориях промышленных предприятий или даже на частных земельных участках.
Как утверждают социологи, «низовая сталинизация» в России существует. Разумеется, она связана не с ожиданием массовых репрессий или с распространением разного рода запретов – на аборты, на смену профессии и т. д. Но люди однозначно хотят жить в сильной, уважаемой стране, где во главе жизни общества стоит социальная справедливость и забота государства о своих гражданах, ныне во многих сферах утерянная.
Жители Волгограда, который девять раз в году официально носит имя Сталинград, говорят о том, что это - не столько дань уважения «вождю-полководцу», сколько дань памяти воинам, павшим за освобождение города-героя. Но правда также состоит и в том, что без вождей и полководцев не бывает побед.
В современной России Иосиф Сталин уступает по популярности таким государственным лидерам-реформаторам, как Петр I и Екатерина II. Возможно, потому, что события XVIII в. отстоят от нас гораздо дальше и больше романтизированы в общественном сознании. Как сказал когда-то поэт Есенин, «лицом к лицу лица не увидать – большое видится на расстоянье». Возможно, время справедливого суда истории над Сталиным еще не пришло. Но в любом случае его личность всегда будет важной частью истории нашего государства, как бы оно ни называлось.
Видео: Любовь Турубарова
@Русская Одиссея
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По стопам Витуса Беринга
Часть I
Золотая коллекция канала
Петропавловск-Камчатский провожал нас на Командоры солнечной погодой. И вообще в этом году июльская Северная Пацифика оказалась на редкость гостеприимной: за две недели плавания всего один серьезный шторм, почти все время солнце и спокойная, по океанским, конечно, меркам, вода.
Наша команда – это шесть девушек-свободных фотохудожников в возрасте от 30 до 65 лет, фотогид Андрей Грачев (с ним мы путешествовали по Курилам, Приморью и готовы идти по любым его маршрутам) и три члена экипажа - капитан, старпом и кок. Итого 10 человек на яхте «Оберон-1» шириной три и длиной 14 м.
Командорские острова – небольшой архипелаг, названный «по должности» капитан-командора Витуса Беринга. Омывается Беринговым морем и Тихим океаном, где он как раз и заканчивается (или начинается).
От Петропавловска до Командор за новыми впечатлениями наша команда шла двое суток. И все это время нас, как говорят моряки, «прикачивало». Весь переход мы были «влёжку», а потом, как по часам, произошла адаптация. Говорят, через процедуру «прикачивания» регулярно проходят даже бывалые моряки.
Наш капитан питерец Анатолий, несмотря на молодость, из бывалых. Прошел многие моря и океаны, но в основном южные и теплые. К столь суровым берегам отправился впервые, и дебют прошел «на ура». В Северной Пацифике, где паруса большая редкость - много факторов должно совпасть, чтобы отказаться от мотора в пользу паруса, Анатолий идти под парусом совсем не боится. Этому его научила дозаправка в европейских портах, где топливо обходилось в круглую сумму.
Под парусом мы в середине путешествия уходили от шторма, когда очень сильный ветер укладывал лодку на один борт. Повезло тем, чьи спальные полки были по этому борту – народ попросту лежал на переборке. Все остальные пытались хвататься руками практически за воздух, дабы не рухнуть вниз. От бури мы уходили всю ночь, к 4 утра нашли относительно тихое пристанище и сразу вырубились. «Крещение Командорами» состоялось.
Автор/видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай #яхта
Часть I
Золотая коллекция канала
Петропавловск-Камчатский провожал нас на Командоры солнечной погодой. И вообще в этом году июльская Северная Пацифика оказалась на редкость гостеприимной: за две недели плавания всего один серьезный шторм, почти все время солнце и спокойная, по океанским, конечно, меркам, вода.
Наша команда – это шесть девушек-свободных фотохудожников в возрасте от 30 до 65 лет, фотогид Андрей Грачев (с ним мы путешествовали по Курилам, Приморью и готовы идти по любым его маршрутам) и три члена экипажа - капитан, старпом и кок. Итого 10 человек на яхте «Оберон-1» шириной три и длиной 14 м.
Командорские острова – небольшой архипелаг, названный «по должности» капитан-командора Витуса Беринга. Омывается Беринговым морем и Тихим океаном, где он как раз и заканчивается (или начинается).
От Петропавловска до Командор за новыми впечатлениями наша команда шла двое суток. И все это время нас, как говорят моряки, «прикачивало». Весь переход мы были «влёжку», а потом, как по часам, произошла адаптация. Говорят, через процедуру «прикачивания» регулярно проходят даже бывалые моряки.
Наш капитан питерец Анатолий, несмотря на молодость, из бывалых. Прошел многие моря и океаны, но в основном южные и теплые. К столь суровым берегам отправился впервые, и дебют прошел «на ура». В Северной Пацифике, где паруса большая редкость - много факторов должно совпасть, чтобы отказаться от мотора в пользу паруса, Анатолий идти под парусом совсем не боится. Этому его научила дозаправка в европейских портах, где топливо обходилось в круглую сумму.
Под парусом мы в середине путешествия уходили от шторма, когда очень сильный ветер укладывал лодку на один борт. Повезло тем, чьи спальные полки были по этому борту – народ попросту лежал на переборке. Все остальные пытались хвататься руками практически за воздух, дабы не рухнуть вниз. От бури мы уходили всю ночь, к 4 утра нашли относительно тихое пристанище и сразу вырубились. «Крещение Командорами» состоялось.
Автор/видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай #яхта
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Заповедная Раифа
В 30 км от Казани мы пересекаем границу Зеленодольского района Татарстана, который единственный в республике расположен на обоих берегах Волги.
Эти земли издавна населяли относящиеся к финно-угорской языковой группе марийские племена, ранее известные как черемисы. Это был воинственный народ: не зря же «черемис» происходит от тюркского корня «чер», что означает «воевать». По одной из версий предки современных марийцев пришли на Среднюю Волгу из Древнего Ирана.
До XVI в. черемисы были язычниками, а потом стали потихоньку принимать православие. Впрочем, это и по сей день не мешает им сохранять языческую обрядность, несколько раз в год отправляясь на ритуальные моления в священные рощи.
В одной из таких рощ, на берегу большого Сумского, ныне Раифского, озера, где когда-то было языческое капище, в 1613 году иеромонах Филарет в поисках уединения соорудил себе келью. В 1661 году на этом месте был освящен Раифский Богородицкий мужской монастырь. Свое имя он получил в честь монахов, убиенных африканскими язычниками в ходе нападения на обитель Раифа на Синае (Египет).
Свернув с трассы Казань-Йошкар-Ола, мы едем к монастырю через заповедный лес Волжско-Камского заповедника. В этом лесу категорически запрещено не то, что собирать ягоды-грибы, но даже гулять: за это можно нарваться на нехилый штраф. Так что автотранспорт паркуется непосредственно у стен монастыря – самого крупного центра православия во всем Казанского крае.
Закрытый в 1920-е годы и возрожденный в 1990-е, Раифский монастырь входит в число самых красивых обителей России. Все, кто приезжают сюда, обязательно гуляют по берегу Раифского озера, в любую погоду стараются окунуться в купель (считается, что здешняя вода имеет особую целебную силу) и, конечно, идут поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери.
В Раифе и окрестностях очень тихо – благоговейную тишину не нарушает даже кваканье обычно неугомонных лягушек. С этим явлением, кстати, связана одна из монастырских легенд. Она гласит, что на заре существования обители озерные лягушки квакали так громко, что своими голосами заглушали даже слова молитвы. И тогда раифская братия обратилась к Господу с просьбой ниспослать на обитель тишину. И Бог ее услышал.
@Русская Одиссея
В 30 км от Казани мы пересекаем границу Зеленодольского района Татарстана, который единственный в республике расположен на обоих берегах Волги.
Эти земли издавна населяли относящиеся к финно-угорской языковой группе марийские племена, ранее известные как черемисы. Это был воинственный народ: не зря же «черемис» происходит от тюркского корня «чер», что означает «воевать». По одной из версий предки современных марийцев пришли на Среднюю Волгу из Древнего Ирана.
До XVI в. черемисы были язычниками, а потом стали потихоньку принимать православие. Впрочем, это и по сей день не мешает им сохранять языческую обрядность, несколько раз в год отправляясь на ритуальные моления в священные рощи.
В одной из таких рощ, на берегу большого Сумского, ныне Раифского, озера, где когда-то было языческое капище, в 1613 году иеромонах Филарет в поисках уединения соорудил себе келью. В 1661 году на этом месте был освящен Раифский Богородицкий мужской монастырь. Свое имя он получил в честь монахов, убиенных африканскими язычниками в ходе нападения на обитель Раифа на Синае (Египет).
Свернув с трассы Казань-Йошкар-Ола, мы едем к монастырю через заповедный лес Волжско-Камского заповедника. В этом лесу категорически запрещено не то, что собирать ягоды-грибы, но даже гулять: за это можно нарваться на нехилый штраф. Так что автотранспорт паркуется непосредственно у стен монастыря – самого крупного центра православия во всем Казанского крае.
Закрытый в 1920-е годы и возрожденный в 1990-е, Раифский монастырь входит в число самых красивых обителей России. Все, кто приезжают сюда, обязательно гуляют по берегу Раифского озера, в любую погоду стараются окунуться в купель (считается, что здешняя вода имеет особую целебную силу) и, конечно, идут поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери.
В Раифе и окрестностях очень тихо – благоговейную тишину не нарушает даже кваканье обычно неугомонных лягушек. С этим явлением, кстати, связана одна из монастырских легенд. Она гласит, что на заре существования обители озерные лягушки квакали так громко, что своими голосами заглушали даже слова молитвы. И тогда раифская братия обратилась к Господу с просьбой ниспослать на обитель тишину. И Бог ее услышал.
@Русская Одиссея
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По Чертову мосту от Тьмы к Свету
6 км на север от Торжка по трассе М-10 в сторону Питера - и вы в этнографическом музее деревянного зодчества «Василёво». Полвека назад со всех концов тогда Калининской области сюда, на территорию бывшей усадьбы помещиков Львовых, стали свозить наиболее выдающиеся из сохранившихся образцов деревянного зодчества Тверского края. И с тех пор все эти созданные народным умельцами шедевры - дома, часовни, церкви и даже деревенская пожарная часть образца 1912 года получили постоянную прописку под липами и елями старинного парка.
Нельзя сказать, что все это поддерживается в идеальном состоянии. В новгородских «Витославлицах», к примеру, гораздо «музейнее» - и коллекция шире, и экспонаты куда масштабнее. А в «Василёво» почти не чувствуешь себя в музее: все тут сокровенно и очень таинственно.
На наш взгляд, главный экспонат этого места - валунный «Чертов» мост работы Николая Львова. Каменные валуны вот уже третье столетие держатся друг за друга за счет силы тяжести без какого-либо специального раствора. В основании арочной конструкции – гроты, сквозь арки, если смотреть снизу, проглядывают деревья и зелень болотящегося пруда. Совсем не случайно именно этот мост снимался в культовом фильме «Ночной дозор», символизируя переход от Тьмы к Свету.
По одной из версий, на создание василёвского Чертова моста Львова вдохновил переход Суворова через Альпы и штурм русскими войсками швейцарского Чертова моста.
Николай Львов, гениальный архитектор-самоучка конца XVIII в., состоял в родстве с хозяевами усадьбы «Василёво», сам родился и нашел вечный покой в соседнем имении «Никольское-Черенчицы». Самые известные его работы - Приоратский дворец в Гатчине, храм Святой Троицы «Кулич и Пасха» в Петербурге, усадьба Гавриила Державина на Фонтанке, изумительной красоты главный барский дом в тверской усадьбе «Знаменское-Раек», Борисоглебский собор в одноименном монастыре в Торжке. Будучи уроженцем этих мест, Львов вообще много строил в своем любимом стиле Палладио в Торжке и вокруг него.
Сегодня по местам львовских шедевров, многие из которых имеют неофициальный статус «заброшек», водят экскурсии: Казанский храм и колокольня «маяк христианства» в Арпачёво, Владимирская церковь села Горницы, храм Петра и Павла в Переслегино, бывшем Загорье. Спешите видеть, пока еще есть такая возможность…
@Русская Одиссея
6 км на север от Торжка по трассе М-10 в сторону Питера - и вы в этнографическом музее деревянного зодчества «Василёво». Полвека назад со всех концов тогда Калининской области сюда, на территорию бывшей усадьбы помещиков Львовых, стали свозить наиболее выдающиеся из сохранившихся образцов деревянного зодчества Тверского края. И с тех пор все эти созданные народным умельцами шедевры - дома, часовни, церкви и даже деревенская пожарная часть образца 1912 года получили постоянную прописку под липами и елями старинного парка.
Нельзя сказать, что все это поддерживается в идеальном состоянии. В новгородских «Витославлицах», к примеру, гораздо «музейнее» - и коллекция шире, и экспонаты куда масштабнее. А в «Василёво» почти не чувствуешь себя в музее: все тут сокровенно и очень таинственно.
На наш взгляд, главный экспонат этого места - валунный «Чертов» мост работы Николая Львова. Каменные валуны вот уже третье столетие держатся друг за друга за счет силы тяжести без какого-либо специального раствора. В основании арочной конструкции – гроты, сквозь арки, если смотреть снизу, проглядывают деревья и зелень болотящегося пруда. Совсем не случайно именно этот мост снимался в культовом фильме «Ночной дозор», символизируя переход от Тьмы к Свету.
По одной из версий, на создание василёвского Чертова моста Львова вдохновил переход Суворова через Альпы и штурм русскими войсками швейцарского Чертова моста.
Николай Львов, гениальный архитектор-самоучка конца XVIII в., состоял в родстве с хозяевами усадьбы «Василёво», сам родился и нашел вечный покой в соседнем имении «Никольское-Черенчицы». Самые известные его работы - Приоратский дворец в Гатчине, храм Святой Троицы «Кулич и Пасха» в Петербурге, усадьба Гавриила Державина на Фонтанке, изумительной красоты главный барский дом в тверской усадьбе «Знаменское-Раек», Борисоглебский собор в одноименном монастыре в Торжке. Будучи уроженцем этих мест, Львов вообще много строил в своем любимом стиле Палладио в Торжке и вокруг него.
Сегодня по местам львовских шедевров, многие из которых имеют неофициальный статус «заброшек», водят экскурсии: Казанский храм и колокольня «маяк христианства» в Арпачёво, Владимирская церковь села Горницы, храм Петра и Павла в Переслегино, бывшем Загорье. Спешите видеть, пока еще есть такая возможность…
@Русская Одиссея
Чарынский каньон
Это уникальное творение природы находится в 195 км от Алма-Аты. Если выехать ранним утром, часов в 11 можно позавтракать на территории Чарынского национального парка. Затем двинуться в дорогу, по обе стороны которой будут нависать доисторические каменные глыбы.
Каньон сложен из осадочных пород, возраст которых достигает 12 миллионов лет. На территории парка обитает большое количество редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу.
Но здесь же можно снять номер, купить сувенирную продукцию и попить горной водички из реки Шарын, у которой завершается прогулка по каньону. Там же расположены кабинки WC, беседки и... колокольчик. Загадать желание, потянуть за язычок — и двинуться обратно. В общей сложности путь в одну сторону составляет порядка 3 км. Это 45 минут наслаждения видами. Убедитесь, листая фото.
Автор: Алия Камиева
@Русская Одиссея
Это уникальное творение природы находится в 195 км от Алма-Аты. Если выехать ранним утром, часов в 11 можно позавтракать на территории Чарынского национального парка. Затем двинуться в дорогу, по обе стороны которой будут нависать доисторические каменные глыбы.
Каньон сложен из осадочных пород, возраст которых достигает 12 миллионов лет. На территории парка обитает большое количество редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу.
Но здесь же можно снять номер, купить сувенирную продукцию и попить горной водички из реки Шарын, у которой завершается прогулка по каньону. Там же расположены кабинки WC, беседки и... колокольчик. Загадать желание, потянуть за язычок — и двинуться обратно. В общей сложности путь в одну сторону составляет порядка 3 км. Это 45 минут наслаждения видами. Убедитесь, листая фото.
Автор: Алия Камиева
@Русская Одиссея
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Свидание с Байкалом
С Байкалом мы знакомы много лет. Приезжаю сюда часто, и все равно непременно открываю для себя что-то новое. В этот раз, наконец, прошла 24 километра по Большой Байкальской Тропе от Листвянки до Больших Котов.
ББТ – масштабный проект, включающий в себя разветвленную сеть маршрутов в разных локациях вокруг Байкала. По сути, это первая Национальная тропа России, которая во многом силами энтузиастов и волонтеров начала создаваться еще в 2003 году. Но теперь на ее официальном сайте висит предупреждение, что с 2023 года из-за отсутствия финансирования работы по обслуживанию ББТ не проводятся. Теперь никто не убирает упавшие деревья и камни, не поддерживает в надлежащем состоянии мостики и ступени. Очень печально.
Этап Листвянка – Большие Коты один из самых простых, я прошла его за 8 часов. Хотя и тут есть свои сложности. В начале пути надо идти через довольно густой лес, где легко повстречать разных его жителей. Например, медведей. Поэтому неплохо взять с собой в дорогу разного рода отпугиватели - свистки, пускатели со световыми и шумовыми зарядами и т. д. Ну, и треккинговые палки вам в помощь: от медведя, конечно, не спасут, но идти с ними точно легче.
Поначалу тропа уводит вверх, и это весьма затяжной подъем. Под ногами - корни деревьев, так что ступать тяжело. Главное - не торопиться, чтобы не сбить дыхание. После подъема - короткая передышка, и перед путниками открывается царство папоротников, которое тянется несколько километров. Тропа устлана еловыми иглами и от того идти мягко, комфортно.
Наконец, сквозь высокие ели проглядывает синева, дует освежающий бриз - и вот он, Байкал! Его гладь раскидывается перед глазами во всю свою мощь, синева воды встречается с небом, между ними не видно границ, и мир кажется бескрайним.
А тропа тем временем идет по самому краю обрыва. Когда ставишь ногу на каменные выступы, стараешься не смотреть вниз. Спустившись к озеру, окунаешь в него руки, умываешь лицо: ну, здравствуй, Байкал-Батюшка! Так хочется прижаться спиной к шершавому стволу сосны и потеряться в синей бесконечности. И я разрешаю себе постоять, подышать, послушать…
И пусть оставшиеся 6 км маршрута мне пришлось идти очень быстро, а потом и вовсе бежать, чтобы заскочить в отходящий катер, я была очень счастлива своим недолгим единением с Байкалом. Так что на тропу я обязательно вернусь: все, что не успела в этот раз, будет в следующий!
Текст и видео: Любовь Турубарова
https://www.group-telegram.com/travinki
С Байкалом мы знакомы много лет. Приезжаю сюда часто, и все равно непременно открываю для себя что-то новое. В этот раз, наконец, прошла 24 километра по Большой Байкальской Тропе от Листвянки до Больших Котов.
ББТ – масштабный проект, включающий в себя разветвленную сеть маршрутов в разных локациях вокруг Байкала. По сути, это первая Национальная тропа России, которая во многом силами энтузиастов и волонтеров начала создаваться еще в 2003 году. Но теперь на ее официальном сайте висит предупреждение, что с 2023 года из-за отсутствия финансирования работы по обслуживанию ББТ не проводятся. Теперь никто не убирает упавшие деревья и камни, не поддерживает в надлежащем состоянии мостики и ступени. Очень печально.
Этап Листвянка – Большие Коты один из самых простых, я прошла его за 8 часов. Хотя и тут есть свои сложности. В начале пути надо идти через довольно густой лес, где легко повстречать разных его жителей. Например, медведей. Поэтому неплохо взять с собой в дорогу разного рода отпугиватели - свистки, пускатели со световыми и шумовыми зарядами и т. д. Ну, и треккинговые палки вам в помощь: от медведя, конечно, не спасут, но идти с ними точно легче.
Поначалу тропа уводит вверх, и это весьма затяжной подъем. Под ногами - корни деревьев, так что ступать тяжело. Главное - не торопиться, чтобы не сбить дыхание. После подъема - короткая передышка, и перед путниками открывается царство папоротников, которое тянется несколько километров. Тропа устлана еловыми иглами и от того идти мягко, комфортно.
Наконец, сквозь высокие ели проглядывает синева, дует освежающий бриз - и вот он, Байкал! Его гладь раскидывается перед глазами во всю свою мощь, синева воды встречается с небом, между ними не видно границ, и мир кажется бескрайним.
А тропа тем временем идет по самому краю обрыва. Когда ставишь ногу на каменные выступы, стараешься не смотреть вниз. Спустившись к озеру, окунаешь в него руки, умываешь лицо: ну, здравствуй, Байкал-Батюшка! Так хочется прижаться спиной к шершавому стволу сосны и потеряться в синей бесконечности. И я разрешаю себе постоять, подышать, послушать…
И пусть оставшиеся 6 км маршрута мне пришлось идти очень быстро, а потом и вовсе бежать, чтобы заскочить в отходящий катер, я была очень счастлива своим недолгим единением с Байкалом. Так что на тропу я обязательно вернусь: все, что не успела в этот раз, будет в следующий!
Текст и видео: Любовь Турубарова
https://www.group-telegram.com/travinki
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Собор Петра и Павла в Казани – одна из самых необычных церквей из всех, что нам доводилось видеть. По красоте и уникальности архитектурного решения, исполненного в стиле «русского барокко», ее можно смело ставить в один ряд с храмом Василия Блаженного.
Строительство казанского Петропавловского собора началось в 1720 году на месте старинного деревянного храма. Местный промышленник Иван Афанасьевич Михляев денег на новое детище не жалел. Два года спустя после начала стройки в Казань прибыл Петр I, направлявшийся по Волге в Каспийское море. В городе он провел несколько дней, отметил здесь свое 50летие и посетил казенные суконные и кожевенные производства. Результатами инспекции государь остался зело недоволен: по сравнению с фабриками Михляева, дела на государственных предприятиях шли из рук вон плохо. И тогда император передал казенный «шерстяной завод» в управление Михляеву, дабы тот его «в доброе состояние привел». Что и было исполнено.
Этот эпизод вызвал массу толков и пересудов. Говорили, что строительством собора в честь Петра и Павла Михляев «прогнулся» перед царем, за что и был щедро вознагражден. Однако работы начались задолго до визита государя и были окончены в 1726 году. Их завершению предшествовал недобрый знак: на последнем этапе строительства из-за ошибок в расчетах казанских мастеров свод Петропавловского собора обрушился. К счастью, обошлось без жертв, а строительство закончили московские зодчие, присланные лично Петром I.
Амбиции Михляева были удовлетворены - он смог построить самый высокий храм в Поволжье: высота собора составила 52 м, колокольни - 49.
Будучи в Казани, его непременно посещали все венценосные особы. Здесь бывали Александр Пушкин и Александр Дюма, а в юности в церковном хоре пел Федор Шаляпин.
Однако судьба у собора была непростая: он пережил 5 пожаров, восстание Пугачева, советские гонения на церковь. Казанской епархии собор был возвращен в 1989 году.
@Русская Одиссея
Строительство казанского Петропавловского собора началось в 1720 году на месте старинного деревянного храма. Местный промышленник Иван Афанасьевич Михляев денег на новое детище не жалел. Два года спустя после начала стройки в Казань прибыл Петр I, направлявшийся по Волге в Каспийское море. В городе он провел несколько дней, отметил здесь свое 50летие и посетил казенные суконные и кожевенные производства. Результатами инспекции государь остался зело недоволен: по сравнению с фабриками Михляева, дела на государственных предприятиях шли из рук вон плохо. И тогда император передал казенный «шерстяной завод» в управление Михляеву, дабы тот его «в доброе состояние привел». Что и было исполнено.
Этот эпизод вызвал массу толков и пересудов. Говорили, что строительством собора в честь Петра и Павла Михляев «прогнулся» перед царем, за что и был щедро вознагражден. Однако работы начались задолго до визита государя и были окончены в 1726 году. Их завершению предшествовал недобрый знак: на последнем этапе строительства из-за ошибок в расчетах казанских мастеров свод Петропавловского собора обрушился. К счастью, обошлось без жертв, а строительство закончили московские зодчие, присланные лично Петром I.
Амбиции Михляева были удовлетворены - он смог построить самый высокий храм в Поволжье: высота собора составила 52 м, колокольни - 49.
Будучи в Казани, его непременно посещали все венценосные особы. Здесь бывали Александр Пушкин и Александр Дюма, а в юности в церковном хоре пел Федор Шаляпин.
Однако судьба у собора была непростая: он пережил 5 пожаров, восстание Пугачева, советские гонения на церковь. Казанской епархии собор был возвращен в 1989 году.
@Русская Одиссея
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По следам Витуса Беринга
Часть II
Золотая коллекция канала
После экспедиции на Северные Курилы особой экзотики от Командорских островов мы не ждали. И ошиблись. Тихий океан и его радуги, паруса и ветры, туманы и шторм, укромные бухты и яркие цветы на зелени высоких сопок, голубые озера, птичьи базары, тюлений рык - эти впечатления мы прочувствовали лично.
В этом месте Евразия и Северная Америка оказываются лицом друг к другу: между Алеутскими и Командорскими островами проходит российско-американская граница. А еще здесь пролегает международная линия смены дат.
Первая наша стоянка была на острове Медный. Бывалые моряки считают это большой удачей – необитаемый остров всегда скрыт вечными туманами, и просто разглядеть его, а не то что пристать к берегу, получается нечасто. Но нам крупно повезло: на Медном мы высаживались четыре раза.
Высадки бывали двух типов - сухие и мокрые, но всегда не очень легкие. Небольшая резиновая лодка с мотором, которую мы прозвали «тузиком», подвозила нас к суше на максимально близкое расстояние. Но даже при самой тихой воде прибрежный накат был неизменно сильным. Волна начинала идти барашками, и выпрыгнуть из «тузика», не замочив ноги по колено, получалось не так уж часто.
Первая наша высадка была в бухте Глинка, где после двухдневной качки мы ловили кайф от прогулки по твердой почве. Потом была бухта Гладковская, где море прогрызло в скалах канал, устроив лагуну. Ее «сторожат» похожие на слонов скалы. Затем, убежав от шторма, мы двое суток укрывались от взбесившегося ветра в бухте Жировой.
Самый главный командорский хищник- песец. Мы встретили одного, делающего подкоп под тушу дохлого тюленя, - верхняя часть ее была уже обглодана. Песца мы спугнули, он отбежал от нас подальше и еще долго подвывал от обиды. На Медном нет медведей, змей и даже комаров, и это еще один бонус. Олени есть – во всяком случае, был хотя бы один, скелет которого мы и обнаружили на берегу.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
Часть II
Золотая коллекция канала
После экспедиции на Северные Курилы особой экзотики от Командорских островов мы не ждали. И ошиблись. Тихий океан и его радуги, паруса и ветры, туманы и шторм, укромные бухты и яркие цветы на зелени высоких сопок, голубые озера, птичьи базары, тюлений рык - эти впечатления мы прочувствовали лично.
В этом месте Евразия и Северная Америка оказываются лицом друг к другу: между Алеутскими и Командорскими островами проходит российско-американская граница. А еще здесь пролегает международная линия смены дат.
Первая наша стоянка была на острове Медный. Бывалые моряки считают это большой удачей – необитаемый остров всегда скрыт вечными туманами, и просто разглядеть его, а не то что пристать к берегу, получается нечасто. Но нам крупно повезло: на Медном мы высаживались четыре раза.
Высадки бывали двух типов - сухие и мокрые, но всегда не очень легкие. Небольшая резиновая лодка с мотором, которую мы прозвали «тузиком», подвозила нас к суше на максимально близкое расстояние. Но даже при самой тихой воде прибрежный накат был неизменно сильным. Волна начинала идти барашками, и выпрыгнуть из «тузика», не замочив ноги по колено, получалось не так уж часто.
Первая наша высадка была в бухте Глинка, где после двухдневной качки мы ловили кайф от прогулки по твердой почве. Потом была бухта Гладковская, где море прогрызло в скалах канал, устроив лагуну. Ее «сторожат» похожие на слонов скалы. Затем, убежав от шторма, мы двое суток укрывались от взбесившегося ветра в бухте Жировой.
Самый главный командорский хищник- песец. Мы встретили одного, делающего подкоп под тушу дохлого тюленя, - верхняя часть ее была уже обглодана. Песца мы спугнули, он отбежал от нас подальше и еще долго подвывал от обиды. На Медном нет медведей, змей и даже комаров, и это еще один бонус. Олени есть – во всяком случае, был хотя бы один, скелет которого мы и обнаружили на берегу.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай