COLLAZZI TOSCANA IGT 🇮🇹
#выбор_вина
У нас на дегустации - "классическая" Супертоскана, содержащая восхитительный набор французских сортов: каберне совиньон (46%), мерло (40%), каберне фран (9%) и пти вердо (5%). Соотношение сортов может меняться от года к году - этот состав имено для 2018. Виноградники расположены на северо-западе Импрунеты, в пригороде Галлуццо; средний возраст лозы - 20 лет.
Тащить виноград в маленьких ящиках, максимально защищающих виноград от повреждений, недалеко - 400 метров. Винификация каждого сорта осуществляется отдельно; ягоды проходят ручной отбор на вибростоле, где удаляется всё лишнее; мацерация длится 18 дней, далее идет малолактика в бочках. Выдержка в бочках, находящихся в погребе поместья, проходит в течение 18 месяцев; после розлива бутылки отправляются в этот же погреб еще на полгода.
Ладно, с техническими характеристиками покончено. В бокале глубокий, тёмно-рубиновый цвет. А аромат...
Капля этого аромата воскресает лошадь, убитую каплей никотина. Нет, конечно, ни одна лошадь не пострадала, но я не знаю как иначе словами выразить эту мощь, эту красоту, это богатство. Этим бокалом хочется дышать. Давно ничего такого не встречал: сказочная феерия из сложных и изящных нот.
Описать все элементы вкуса не представляется возможным, да это и не так важно. Это "бордо" на максималках, с каким-то особенным акцентом на сложность и гармонию. Вроде бы всё как полагается: баланс, ягоды и специи... Но доведено до совершенства, до абсолютной глубины. Шоколад, табак, ежевика, слива, сухофрукты, фиалка.... Этот продуктовый список сам по себе ни о о чем не говорит, такую красоту надо ощутить.
Удивительно, как в вине сочетается яркость, мощь, мягкость, изящество, свежесть. Пряные специи с брызгами ягодного сока доставляют вкусоароматическое блаженство.
Идеальная, торжествующая Супертоскана. За этой красотой, несомненно, стоит талант и кропотливая работа. Винтаж 2018 получил 93 балла от Wine Enthusiast и 95 баллов от Falstaff. Я более субъективен: Collazzi, кажется, идеально попало в мою личную винную пирамиду ценностей. Впрочем, уверен, что в мире не существует никого, кто бы им не восхитился. Особое вино для особенного настроения.
Само собой разумеется, что для этого вина необходим декантер.
Покупка недешёвая (~50 евро в ЕС), но в силу явного потенциала к развитию в бутылке, Collazzi может долго украшать винную коллекцию. Кстати, серьёзно думать о пэйринге я бы не стал - только послевкусие портить.
I Collazzi "Collazzi" Toscana IGT 2018, Отдохни - 8000 руб. (в октябре этого года оно мне обошлось в 5800 руб. по акции).
#выбор_вина
У нас на дегустации - "классическая" Супертоскана, содержащая восхитительный набор французских сортов: каберне совиньон (46%), мерло (40%), каберне фран (9%) и пти вердо (5%). Соотношение сортов может меняться от года к году - этот состав имено для 2018. Виноградники расположены на северо-западе Импрунеты, в пригороде Галлуццо; средний возраст лозы - 20 лет.
Тащить виноград в маленьких ящиках, максимально защищающих виноград от повреждений, недалеко - 400 метров. Винификация каждого сорта осуществляется отдельно; ягоды проходят ручной отбор на вибростоле, где удаляется всё лишнее; мацерация длится 18 дней, далее идет малолактика в бочках. Выдержка в бочках, находящихся в погребе поместья, проходит в течение 18 месяцев; после розлива бутылки отправляются в этот же погреб еще на полгода.
Ладно, с техническими характеристиками покончено. В бокале глубокий, тёмно-рубиновый цвет. А аромат...
Капля этого аромата воскресает лошадь, убитую каплей никотина. Нет, конечно, ни одна лошадь не пострадала, но я не знаю как иначе словами выразить эту мощь, эту красоту, это богатство. Этим бокалом хочется дышать. Давно ничего такого не встречал: сказочная феерия из сложных и изящных нот.
Описать все элементы вкуса не представляется возможным, да это и не так важно. Это "бордо" на максималках, с каким-то особенным акцентом на сложность и гармонию. Вроде бы всё как полагается: баланс, ягоды и специи... Но доведено до совершенства, до абсолютной глубины. Шоколад, табак, ежевика, слива, сухофрукты, фиалка.... Этот продуктовый список сам по себе ни о о чем не говорит, такую красоту надо ощутить.
Удивительно, как в вине сочетается яркость, мощь, мягкость, изящество, свежесть. Пряные специи с брызгами ягодного сока доставляют вкусоароматическое блаженство.
Идеальная, торжествующая Супертоскана. За этой красотой, несомненно, стоит талант и кропотливая работа. Винтаж 2018 получил 93 балла от Wine Enthusiast и 95 баллов от Falstaff. Я более субъективен: Collazzi, кажется, идеально попало в мою личную винную пирамиду ценностей. Впрочем, уверен, что в мире не существует никого, кто бы им не восхитился. Особое вино для особенного настроения.
Само собой разумеется, что для этого вина необходим декантер.
Покупка недешёвая (~50 евро в ЕС), но в силу явного потенциала к развитию в бутылке, Collazzi может долго украшать винную коллекцию. Кстати, серьёзно думать о пэйринге я бы не стал - только послевкусие портить.
I Collazzi "Collazzi" Toscana IGT 2018, Отдохни - 8000 руб. (в октябре этого года оно мне обошлось в 5800 руб. по акции).
ALVEUS ULTRA CUVEE ROSE EXTRA BRUT 🇷🇺
#выбор_вина
Не могли мы с Феофаном Амуровичем пройти мимо премьеры сезона. Хоть за ней и пришлось немного побегать по Москве. Фанагория, воодушевленная успехом своего премиального игристого Primum Alveus, выпустила еще одну линейку (а то маловато было винных линеек у Фанагории, всего двадцать семь).
Это классика «на минималках», Cтарое Русло Light, младший Alveus. Короче говоря, бюджетное игристое (до 1000 руб.), сделанное классическим методом. В линейке четыре вина: два белых и два розовых.
У нас розе с минимальным сахаром. Заявлен 2022 год урожая: пино нуар и мерло «с лучших виноградников» в географическом объекте «Сенной». Ручной сбор урожая, выдержка на осадке не менее 9 месяцев. Обещают «плодовые и цветочные ароматы», «свежесть вкуса». А еще «экстрактивный мерло оживляет классическую палитру нюансов сорта пино нуар».
Слово авторам: «Идея Alveus Ultra Cuvée стала результатом переосмысления мирового опыта производства игристых вин в ХХ веке, когда добавление более ароматичных белых сортов винограда в состав белых «кюве» и более экстрактивных красных сортов в состав розовых показал новые возможности по созданию более молодых классических игристых вин».
От креатива маркетологов переходим к творчеству виноделов. А вот тут, к сожалению, не все так поэтично. Тяжелый дрожжевой фон, расхлябанный характер, надоедливая леденцовость, агрессивная кислотность, резкость, «неопрятность». Увы, бюджетный Алвеус розе не получился.
Точнее, как проходное праздничное игристое, когда неважно, что там в бокале, чтобы запить майонез из «оливье», оно вполне подойдет. Просто не ждите от вина ничего особенного. Говорят, что белая версия получилась лучше, но это уже другая история.
Fanagoria Alveus Ultra Cuvee Rose Extra Brut, фирменные магазины Фанагории – 985 руб.
#выбор_вина
Не могли мы с Феофаном Амуровичем пройти мимо премьеры сезона. Хоть за ней и пришлось немного побегать по Москве. Фанагория, воодушевленная успехом своего премиального игристого Primum Alveus, выпустила еще одну линейку (а то маловато было винных линеек у Фанагории, всего двадцать семь).
Это классика «на минималках», Cтарое Русло Light, младший Alveus. Короче говоря, бюджетное игристое (до 1000 руб.), сделанное классическим методом. В линейке четыре вина: два белых и два розовых.
У нас розе с минимальным сахаром. Заявлен 2022 год урожая: пино нуар и мерло «с лучших виноградников» в географическом объекте «Сенной». Ручной сбор урожая, выдержка на осадке не менее 9 месяцев. Обещают «плодовые и цветочные ароматы», «свежесть вкуса». А еще «экстрактивный мерло оживляет классическую палитру нюансов сорта пино нуар».
Слово авторам: «Идея Alveus Ultra Cuvée стала результатом переосмысления мирового опыта производства игристых вин в ХХ веке, когда добавление более ароматичных белых сортов винограда в состав белых «кюве» и более экстрактивных красных сортов в состав розовых показал новые возможности по созданию более молодых классических игристых вин».
От креатива маркетологов переходим к творчеству виноделов. А вот тут, к сожалению, не все так поэтично. Тяжелый дрожжевой фон, расхлябанный характер, надоедливая леденцовость, агрессивная кислотность, резкость, «неопрятность». Увы, бюджетный Алвеус розе не получился.
Точнее, как проходное праздничное игристое, когда неважно, что там в бокале, чтобы запить майонез из «оливье», оно вполне подойдет. Просто не ждите от вина ничего особенного. Говорят, что белая версия получилась лучше, но это уже другая история.
Fanagoria Alveus Ultra Cuvee Rose Extra Brut, фирменные магазины Фанагории – 985 руб.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#тост
#кино_вино
Хотел было написать рождественский тост, но вовремя вспомнил, что все уже сказано и спето до нас. "Пью за свершенье светлых мечтаний, за исполненье ваших желаний!".
#кино_вино
Хотел было написать рождественский тост, но вовремя вспомнил, что все уже сказано и спето до нас. "Пью за свершенье светлых мечтаний, за исполненье ваших желаний!".
#анонс
В 2009 году Скарлетт Йоханссон стала "лицом" дома шампанских вин Moet & Chandon. Но мы любим встречать новый год "благословенным вином" Моэта не поэтому. Пришла пора сказать пару слов об известной винодельне и о ее винах, заполонивших всю планету.
В 2009 году Скарлетт Йоханссон стала "лицом" дома шампанских вин Moet & Chandon. Но мы любим встречать новый год "благословенным вином" Моэта не поэтому. Пришла пора сказать пару слов об известной винодельне и о ее винах, заполонивших всю планету.
MOËT & CHANDON 🇫🇷
#люди
She keeps her Moet et Chandon in her pretty cabinet,
"Let them eat cake" she says, just like Marie Antoinette.
Queen, “Killer Queen”
Moët & Chandon - это 1300 га виноградников на известковых почвах. Пино нуар, пино менье и шардоне поступают из всех пяти основных районов Шампани (Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims, Vallée de la Marne). Виноградники включают 200 из 323 «крю» в регионе, в том числе 17 «гран крю» и 32 «премьер крю». Таким образом, Moët & Chandon – это олицетворение всего региона; это, так сказать, среднее шампанское по Шампани. Погреба Moët & Chandon были построены в XVIII веке и с тех пор значительно расширились. Сегодня их общая длина составляет около 28 километров.
История компании начинается в 1743 году, когда Клод Моэт основал винодельню в Эперне. В 1832 году внук основателя, Жан-Реми Моэт, передал долю в бизнесе своему зятю Пьеру-Габриэлю Шандону, что привело к появлению современного названия. Сегодня Moët & Chandon является частью корпорации LVMH, объединяющей такие известные бренды, как Louis Vuitton и Hennessy.
Бенуа Гуэ (Benoît Gouez) – главный винодел Moët & Chandon. Он возглавляет команду специалистов, работающих над созданием фирменных ассамбляжей Moët & Chandon, включая Brut Impérial, который выпускается с 1869 года (к 100-летию со дня рождения Наполеона). В свое время Impérial был чем-то вроде революции: менее одного процента производимого тогда шампанского имело маркировку «брют», и даже Империал 1869 года был намного слаще, чем сегодняшняя версия.
По словам Бенуа Гуэ, «традиция» – это слово, которое неправильно понимают. Для многих это означает: «я не меняюсь, я делаю так, как всегда делалось». Но теперь все изменилось, актуально ли это до сих пор? Сохранение традиционных практик должно сопровождаться внедрением инноваций.
И он приводит интересный пример. Годами ремюаж осуществлялся вручную: люди неделями оставались в темноте подвалов, просто переворачивая по 50 000 бутылок в день. Затем процесс был механизирован, машины стали переворачивать бутылки с еще большей точностью. Однако специалисты заметили, что результат сильно отличается от партии к партии. Человек раньше мог «читать вино», он смотрел на бутылку, видел, как она реагирует на процесс, и адаптировал свои движения. Сегодня образец от каждой партии проходит ручную обработку, на основе которой вносятся коррективы в работу механизмов.
«Шампанское - самый светский напиток», - продолжает Бенуа. «Вино - это, прежде всего, культурная и социальная сфера. Вино - это то, чем вы делитесь. Делиться вином, выбирать бутылку, обедать с друзьями, обсуждать, спорить - это здорово. Кроме того, с вином вы можете путешествовать виртуально. Если вы находитесь в Канаде и открываете бутылку шампанского, вы немного находитесь в Шампани».
В этом году мы тоже решили открыть бутылочку Moet & Chandon. Но не обычный «Империал», а розовый. И, как всегда, расскажем о впечатлениях.
#люди
She keeps her Moet et Chandon in her pretty cabinet,
"Let them eat cake" she says, just like Marie Antoinette.
Queen, “Killer Queen”
Moët & Chandon - это 1300 га виноградников на известковых почвах. Пино нуар, пино менье и шардоне поступают из всех пяти основных районов Шампани (Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims, Vallée de la Marne). Виноградники включают 200 из 323 «крю» в регионе, в том числе 17 «гран крю» и 32 «премьер крю». Таким образом, Moët & Chandon – это олицетворение всего региона; это, так сказать, среднее шампанское по Шампани. Погреба Moët & Chandon были построены в XVIII веке и с тех пор значительно расширились. Сегодня их общая длина составляет около 28 километров.
История компании начинается в 1743 году, когда Клод Моэт основал винодельню в Эперне. В 1832 году внук основателя, Жан-Реми Моэт, передал долю в бизнесе своему зятю Пьеру-Габриэлю Шандону, что привело к появлению современного названия. Сегодня Moët & Chandon является частью корпорации LVMH, объединяющей такие известные бренды, как Louis Vuitton и Hennessy.
Бенуа Гуэ (Benoît Gouez) – главный винодел Moët & Chandon. Он возглавляет команду специалистов, работающих над созданием фирменных ассамбляжей Moët & Chandon, включая Brut Impérial, который выпускается с 1869 года (к 100-летию со дня рождения Наполеона). В свое время Impérial был чем-то вроде революции: менее одного процента производимого тогда шампанского имело маркировку «брют», и даже Империал 1869 года был намного слаще, чем сегодняшняя версия.
По словам Бенуа Гуэ, «традиция» – это слово, которое неправильно понимают. Для многих это означает: «я не меняюсь, я делаю так, как всегда делалось». Но теперь все изменилось, актуально ли это до сих пор? Сохранение традиционных практик должно сопровождаться внедрением инноваций.
И он приводит интересный пример. Годами ремюаж осуществлялся вручную: люди неделями оставались в темноте подвалов, просто переворачивая по 50 000 бутылок в день. Затем процесс был механизирован, машины стали переворачивать бутылки с еще большей точностью. Однако специалисты заметили, что результат сильно отличается от партии к партии. Человек раньше мог «читать вино», он смотрел на бутылку, видел, как она реагирует на процесс, и адаптировал свои движения. Сегодня образец от каждой партии проходит ручную обработку, на основе которой вносятся коррективы в работу механизмов.
«Шампанское - самый светский напиток», - продолжает Бенуа. «Вино - это, прежде всего, культурная и социальная сфера. Вино - это то, чем вы делитесь. Делиться вином, выбирать бутылку, обедать с друзьями, обсуждать, спорить - это здорово. Кроме того, с вином вы можете путешествовать виртуально. Если вы находитесь в Канаде и открываете бутылку шампанского, вы немного находитесь в Шампани».
В этом году мы тоже решили открыть бутылочку Moet & Chandon. Но не обычный «Империал», а розовый. И, как всегда, расскажем о впечатлениях.
MOET & CHANDON ROSE IMPERIAL: КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 🇫🇷
#выбор_вина
#теория
В ассамбляже Rose Imperial всегда три сорта винограда, соотношение которых может немного варьироваться: пино нуар (40-50%), пино менье (30-40%), шардоне (10-20%). Возникает закономерный вопрос: если состав примерно такой, как в обычном Imperial Brut, то как получается розе?
Первое упоминание о розовом шампанском Moet датируется 1801 годом, когда заказ на его производство разместил… кто? Разумеется, Наполеон Бонапарт. Розовая версия Imperial Brut была выпущена только в 1996 году и долгое время оставалась почти незаметной. Однако сейчас доля розового шампанского в портфеле Moet & Chandon составляет 20%.
Многие не знают, но Mоet производит тихие красные вина из сортов пино нуар и пино менье. Причем, это единственный дом Шампани, который использует в производстве красных вин термовинификацию. Виноград нагревается до 70°C, что приводит к распаду белков и разрыву кожицы винограда. Бенуа Гуэ поясняет, что изначально этот метод применялся в 1970-х годах для винограда, пораженного «серой гнилью», а в XXI веке про него вспомнили вновь – как о способе получения необходимой ароматики.
Розовый Imperial Brut получается путем смешивания белого и красного вина. Определенная доля используемого вина (20-30%) – это резервные вина предыдущих винтажей, которые подбираются специально под особенности конкретного ассамбляжа. Это тем более важно с учетом климата Шампани: красное вино удается делать не каждый год.
Дозаж составляет 7 г/л; еще в 1998 году он составлял 13-14 г/л. По мнению Бенуа Гуэ, более низкая дозировка ликера не означает «лучшее шампанское», все дело в созревании, балансе, гармонии и интеграции. Он утверждает, что дозаж не только определяет сладость вина, но и помогает снизить скорость его старения: сахар позволяет вину восстановиться после «травмы», вызванной насыщением кислородом после дегоржирования.
Да, Бенуа Гуэ – принципиальный противник «zero dosage». Он говорит, что сомневается в способности шампанского с дозировкой ниже 5 г/л к правильному старению в бутылке. «Когда вы уменьшаете содержание сахара, часто вам приходится добавлять больше серы для стабильности. Я предпочитаю сахар сульфитам».
И еще одно важное пояснение от Бенуа Гуэ. Исторически существовало два различных стиля розового вина: один - насыщенный, очень богатый; другой - бледный и светлый. Когда Rosé Impérial было впервые запущено в 1996 году, идея заключалась в том, чтобы производить невинтажное розовое вино каждый год, постоянно. И это должен был быть синтез двух стилей: интенсивный по цвету, но легкий и нежный. Отсюда использование пино менье и применение термовинификации.
Мы тут собрались дегустировать, или теоретизировать? Разобравшись с техническими нюансами, наконец, наливаем вино в бокалы.
#выбор_вина
#теория
В ассамбляже Rose Imperial всегда три сорта винограда, соотношение которых может немного варьироваться: пино нуар (40-50%), пино менье (30-40%), шардоне (10-20%). Возникает закономерный вопрос: если состав примерно такой, как в обычном Imperial Brut, то как получается розе?
Первое упоминание о розовом шампанском Moet датируется 1801 годом, когда заказ на его производство разместил… кто? Разумеется, Наполеон Бонапарт. Розовая версия Imperial Brut была выпущена только в 1996 году и долгое время оставалась почти незаметной. Однако сейчас доля розового шампанского в портфеле Moet & Chandon составляет 20%.
Многие не знают, но Mоet производит тихие красные вина из сортов пино нуар и пино менье. Причем, это единственный дом Шампани, который использует в производстве красных вин термовинификацию. Виноград нагревается до 70°C, что приводит к распаду белков и разрыву кожицы винограда. Бенуа Гуэ поясняет, что изначально этот метод применялся в 1970-х годах для винограда, пораженного «серой гнилью», а в XXI веке про него вспомнили вновь – как о способе получения необходимой ароматики.
Розовый Imperial Brut получается путем смешивания белого и красного вина. Определенная доля используемого вина (20-30%) – это резервные вина предыдущих винтажей, которые подбираются специально под особенности конкретного ассамбляжа. Это тем более важно с учетом климата Шампани: красное вино удается делать не каждый год.
Дозаж составляет 7 г/л; еще в 1998 году он составлял 13-14 г/л. По мнению Бенуа Гуэ, более низкая дозировка ликера не означает «лучшее шампанское», все дело в созревании, балансе, гармонии и интеграции. Он утверждает, что дозаж не только определяет сладость вина, но и помогает снизить скорость его старения: сахар позволяет вину восстановиться после «травмы», вызванной насыщением кислородом после дегоржирования.
Да, Бенуа Гуэ – принципиальный противник «zero dosage». Он говорит, что сомневается в способности шампанского с дозировкой ниже 5 г/л к правильному старению в бутылке. «Когда вы уменьшаете содержание сахара, часто вам приходится добавлять больше серы для стабильности. Я предпочитаю сахар сульфитам».
И еще одно важное пояснение от Бенуа Гуэ. Исторически существовало два различных стиля розового вина: один - насыщенный, очень богатый; другой - бледный и светлый. Когда Rosé Impérial было впервые запущено в 1996 году, идея заключалась в том, чтобы производить невинтажное розовое вино каждый год, постоянно. И это должен был быть синтез двух стилей: интенсивный по цвету, но легкий и нежный. Отсюда использование пино менье и применение термовинификации.
Мы тут собрались дегустировать, или теоретизировать? Разобравшись с техническими нюансами, наконец, наливаем вино в бокалы.
MOET & CHANDON ROSE IMPERIAL 🇫🇷
#выбор_вина
Слово маркетологам: Rosé Impérial - это спонтанное, сияющее, романтическое выражение стиля Moët & Chandon, отличающегося яркой фруктовостью, соблазнительным вкусом и элегантной зрелостью. Нам обещают «живой, интенсивный букет красных фруктов (земляника, малина, вишня); «нюансы розы» и «легкую нотку перца».
И знаете что? Все именно так! Вино с первого контакта завораживает своей ягодной ароматикой; поражает мягкостью и нежностью, увлекает выверенной утонченностью гармонии. Невольно воспоминаешь слова Бенуа про дозаж: никогда раньше ягодная сладость послевкусия не казалась мне настолько уместной, как здесь. Она идеально сочетается с деликатной кислотностью и легкой минеральностью.
Не знаю, как неуклюжими словами передать тончайшие нюансы этих розовых пузырьков. Я бы сказал про «землянику со сливками», но никакая земляника со сливками, на самом деле, не доставляет столько удовольствия и радости. Да и что там – земляника, когда в бокале и ваниль, и яблоки, и цитрусы, и бриошь… И все это в идеальном состоянии свежести и баланса.
Хочется процитировать один из отзывов на Vivino: «странно, что я не пил этого раньше». Rose Imperial – еще одно доказательство многогранности такого алмаза, как розовое вино. Оно очень сильно отличается от многочисленных розовых пузырьков, которые приходилось пробовать. Пожалуй, наиболее близко подобрались некоторые розовые креманы из Бургундии, однако Моэт, очевидно, расширяет винные горизонты.
Рассматривая пузырьки, я вот еще о чем думал: самое вредное для ценителя вина – это стереотипы. Несчитанное количество раз я слышал: «Моэт – это неинтересно, потому что это индустриальное вино, массмаркет»; «вы платите больше за бренд, чем за вино». Винный снобизм сродни зависти. Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений — не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан — а озаряет голову безумца, гуляки праздного? Нет, это было написано не про Бенуа Гуэ, конечно. Но что-то в этом есть и применительно к миру вина и его творцам. Кто бы допрыгнул до планки, поднятой обычным "массмаркетом", узнаваемый дизайн которого можно рассмотреть едва ли не на каждой полке продуктового магазина? Обидно для "маленьких" и "независимых" от чего-то виноделен, лелеящих свою крафтовость.
Розовый Империал стоит пить соло, как сопровождение праздника или уютной беседы. И наслаждаться его легкостью.
Moet & Chandon Rose Imperial, Винлаб - 8500 руб.; Ароматный мир – 8885 руб.
#выбор_вина
Слово маркетологам: Rosé Impérial - это спонтанное, сияющее, романтическое выражение стиля Moët & Chandon, отличающегося яркой фруктовостью, соблазнительным вкусом и элегантной зрелостью. Нам обещают «живой, интенсивный букет красных фруктов (земляника, малина, вишня); «нюансы розы» и «легкую нотку перца».
И знаете что? Все именно так! Вино с первого контакта завораживает своей ягодной ароматикой; поражает мягкостью и нежностью, увлекает выверенной утонченностью гармонии. Невольно воспоминаешь слова Бенуа про дозаж: никогда раньше ягодная сладость послевкусия не казалась мне настолько уместной, как здесь. Она идеально сочетается с деликатной кислотностью и легкой минеральностью.
Не знаю, как неуклюжими словами передать тончайшие нюансы этих розовых пузырьков. Я бы сказал про «землянику со сливками», но никакая земляника со сливками, на самом деле, не доставляет столько удовольствия и радости. Да и что там – земляника, когда в бокале и ваниль, и яблоки, и цитрусы, и бриошь… И все это в идеальном состоянии свежести и баланса.
Хочется процитировать один из отзывов на Vivino: «странно, что я не пил этого раньше». Rose Imperial – еще одно доказательство многогранности такого алмаза, как розовое вино. Оно очень сильно отличается от многочисленных розовых пузырьков, которые приходилось пробовать. Пожалуй, наиболее близко подобрались некоторые розовые креманы из Бургундии, однако Моэт, очевидно, расширяет винные горизонты.
Рассматривая пузырьки, я вот еще о чем думал: самое вредное для ценителя вина – это стереотипы. Несчитанное количество раз я слышал: «Моэт – это неинтересно, потому что это индустриальное вино, массмаркет»; «вы платите больше за бренд, чем за вино». Винный снобизм сродни зависти. Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений — не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан — а озаряет голову безумца, гуляки праздного? Нет, это было написано не про Бенуа Гуэ, конечно. Но что-то в этом есть и применительно к миру вина и его творцам. Кто бы допрыгнул до планки, поднятой обычным "массмаркетом", узнаваемый дизайн которого можно рассмотреть едва ли не на каждой полке продуктового магазина? Обидно для "маленьких" и "независимых" от чего-то виноделен, лелеящих свою крафтовость.
Розовый Империал стоит пить соло, как сопровождение праздника или уютной беседы. И наслаждаться его легкостью.
Moet & Chandon Rose Imperial, Винлаб - 8500 руб.; Ароматный мир – 8885 руб.
МОЙ ПЕРВЫЙ СТУДЕНЬ (ХОЛОДЕЦ)
#кулинария
Если говорить о рождественских и новогодних традициях, то я не могу из своего детства припомнить никаких "оливье" или "шуб". Возможно, они и были, но для меня оставались незамеченными на фоне двух других блюд.
Самой важной на столе была курица из духовки: она появлялась только на самые основные праздники. Мы с бабушкой отправлялись в "гастроном" и в тележке оказывалась увесистая мороженая венгерская курица - настоящий деликатес по тем временам.
Еще одним любимым, уже типично новогодним, блюдом был студень. Несмотря на мой ранний интерес к кулинарии (свои первые котлеты я поджарил в шесть лет), из памяти совсем стёрлось: что и как варили для студня. Студень являлся мне уже готовым - в эмалированной прямоугольной форме, на которой зачем-то красовалась надпись "МЯСО".
После окончательного коллапса советской экономики студень почему-то исчез с праздничного стола. "Почему-то" - это потому что мясные продукты либо исчезли, либо стали недоступными по цене. Спасением от голода стали американские и голландские куриные ножки, поставляемые на постсоветское пространство по бросовым оптовым ценам или в составе гуманитарной помощи.
Поэтому когда мне сейчас пришла в голову мысль приготовить студень, начинать пришлось, что называется, "от печки". Определимся с названием: студень, или холодец?
Упоминания о студне часто встречаются в русской литературе:
— Только вина, извините, у меня нет, — объяснил Форов, подводя гостей к не покрытому скатертью столу, на котором стоял горшок с вареным картофелем, студень на поливеном блюде и водочный графинчик.
Лесков Н. С., На ножах
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
Маяковский В. В., А вы могли бы?
— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.
Гиляровский В. А., Москва и москвичи
Потом стали подносить вино, студень, говядину; стали петь песни и плясать. Дяде Герасиму поднесли вина, он выпил немного и говорит: «Что-то вино горько». Тогда нянька взяла Кондрашку за уши и стала его целовать.
Толстой Л. Н., Третья русская книга для чтения
А вот "холодец" практически нигде не встречается, кроме как в современных источниках. На сайте primemeat.ru указано, что "холодец" положено готовить сразу из нескольких видов мяса и костных полуфабрикатов, а "студень" должен быть только говяжьим. На самом деле, это не так. Еще одна распространенная в Интернете версия: студень - это название, используемое на "юге", а "хододец" - это северный вариант. Есть и обратная версия: что "холодец" - это украинский вариант.
Не претендуя на истину, предположу, что оба термина означают одно и то же блюдо. "Холодец" - это слово, используемое в сельской местности, "простонародное" название; "студень" - более литературное. Со временем "холодец" победил - именно это название сейчас является употребительным.
Так или иначе, но готовить мы будем "студень", так как за рецептом обратимся в одну из первых и, очевидно, одну из самых популярных дореволюционных российских кулинарных книг. В 1932 Евгений Замятин написал в записной книжке, что в среде русской эмиграции есть два наиболее ходовых автора: на втором – Пушкин, а на первом... (продолжение следует).
#кулинария
Если говорить о рождественских и новогодних традициях, то я не могу из своего детства припомнить никаких "оливье" или "шуб". Возможно, они и были, но для меня оставались незамеченными на фоне двух других блюд.
Самой важной на столе была курица из духовки: она появлялась только на самые основные праздники. Мы с бабушкой отправлялись в "гастроном" и в тележке оказывалась увесистая мороженая венгерская курица - настоящий деликатес по тем временам.
Еще одним любимым, уже типично новогодним, блюдом был студень. Несмотря на мой ранний интерес к кулинарии (свои первые котлеты я поджарил в шесть лет), из памяти совсем стёрлось: что и как варили для студня. Студень являлся мне уже готовым - в эмалированной прямоугольной форме, на которой зачем-то красовалась надпись "МЯСО".
После окончательного коллапса советской экономики студень почему-то исчез с праздничного стола. "Почему-то" - это потому что мясные продукты либо исчезли, либо стали недоступными по цене. Спасением от голода стали американские и голландские куриные ножки, поставляемые на постсоветское пространство по бросовым оптовым ценам или в составе гуманитарной помощи.
Поэтому когда мне сейчас пришла в голову мысль приготовить студень, начинать пришлось, что называется, "от печки". Определимся с названием: студень, или холодец?
Упоминания о студне часто встречаются в русской литературе:
— Только вина, извините, у меня нет, — объяснил Форов, подводя гостей к не покрытому скатертью столу, на котором стоял горшок с вареным картофелем, студень на поливеном блюде и водочный графинчик.
Лесков Н. С., На ножах
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
Маяковский В. В., А вы могли бы?
— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.
Гиляровский В. А., Москва и москвичи
Потом стали подносить вино, студень, говядину; стали петь песни и плясать. Дяде Герасиму поднесли вина, он выпил немного и говорит: «Что-то вино горько». Тогда нянька взяла Кондрашку за уши и стала его целовать.
Толстой Л. Н., Третья русская книга для чтения
А вот "холодец" практически нигде не встречается, кроме как в современных источниках. На сайте primemeat.ru указано, что "холодец" положено готовить сразу из нескольких видов мяса и костных полуфабрикатов, а "студень" должен быть только говяжьим. На самом деле, это не так. Еще одна распространенная в Интернете версия: студень - это название, используемое на "юге", а "хододец" - это северный вариант. Есть и обратная версия: что "холодец" - это украинский вариант.
Не претендуя на истину, предположу, что оба термина означают одно и то же блюдо. "Холодец" - это слово, используемое в сельской местности, "простонародное" название; "студень" - более литературное. Со временем "холодец" победил - именно это название сейчас является употребительным.
Так или иначе, но готовить мы будем "студень", так как за рецептом обратимся в одну из первых и, очевидно, одну из самых популярных дореволюционных российских кулинарных книг. В 1932 Евгений Замятин написал в записной книжке, что в среде русской эмиграции есть два наиболее ходовых автора: на втором – Пушкин, а на первом... (продолжение следует).
МОЙ ПЕРВЫЙ СТУДЕНЬ (ХОЛОДЕЦ)
#кулинария
(Продолжение)
Свою книгу "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" Елена Ивановна Молоховец сначала опубликовала под псевдонимом - настолько неестественным казалось тогда женщине быть писателем. Книга быстро стала "бестселлером": при жизни автора она выдержала 29 изданий, ее даже пытались подделывать.
В советское время о Молоховец возникли своего рода мифы: дескать ее книга написана для "богатых" хозяйств с недостижимым выбором продуктов. Распространялась фейковая "цитата": "Если к вам неожиданно пришли гости, то не пугайтесь, а спуститесь в погреб и возьмите там холодной телятины". Ничего подобного Молоховец никогда не писала; ее книга, наоборот, являет собой образец простой и экономной кулинарии без излишней роскоши. Проблема была не в ней, а в кулинарной бедности советского общества.
В книге два схожих рецепта студня. Один для говядины:
№ 1443. Студень
Из головы или 4 телячьих ножек можно приготовить студень, а именно: все очистить, сварить с кореньями, лавровым листом, черным и душистым перцем. Когда сварятся, тщательно обчистить мясо, нарезать мелкими кусочками; бульон варить с оставшимися костями, посолить, влить немного уксуса, вскипятить, процедить, чтобы было 5–6 стаканов, положить нарезанную мякоть, язык и мозги, разделить на две формы, остудить. Подавая, выложить на блюдо, обмакнув форму в горячую воду.
Едят с горчицей, уксусом и хреном.
Другой для свинины:
№ 4137. Студень
Ноги и голову очистить, положить в горшок, залить водой, поставить в духовку часов на 8; или в кастрюле варить на плите с лавровым листом, душистым и черным перцем и солью. Когда мясо сварится, вынуть его, снять с костей, сложить в форму. Бульон же процедить, влить также в форму, остудить; подавая, выложить на блюдо.
Подаются к нему оливковое масло, уксус и горчица.
Как видим, студень - это способ использования малопригодных в пищу частей, нуждающихся в длительной варке и содержащих коллаген. Именно на этом принципе основаны рецепты потофе и оссобуко. Особенностью студня является употребление в холодном виде - зимой его удобно хранить и подавать на стол.
Остаётся все повторить самому. Я раздобыл чуть более килограмма голяшек из мяса молодых бычков и отправил их вариться в течение семи часов. Была небольшая хитрость: в кастрюлю было добавлено 300 грамм готового костного говяжего бульона. За полтора часа до конца варки туда же отправились морковь, репчатый лук, чеснок, перец горошком, лавровый лист и соль.
После остывания бульон потребовалось хорошо процедить; мясо было "разобрано" руками и распределено по двум формам, которые и были залиты бульоном. Студень переехал в холодильник, где успешно застыл.
Я, конечно, не справился с соотношением бульона и мяса: студень получился слишком "мясной". Если мясо заполняет весь его объем, то он получается некрепким и слишком "трудным" для употребления; теряется необходимая легкость и свежесть блюда. Мясо голяшек хоть и варилось долго, но осталось немного жестким и волокнистым - вот почему его иногда пропускают через мясорубку (что считается нарушением рецепта). Еще мне показалось, что стоило добавить побольше специй.
До идеального студня, чистого и сверкающего, еще далеко, но повторение, как известно, мать учения. Будем совершенствовать.
На стол были поставлены хрен и горчица: без них никак нельзя. Очевиден и винный пэйринг: это игристые белые и розовые вина. Кто-то скажет - "водка"; что ж, если душа требует крепкого напитка, то я бы предпочел к студню рюмочку греческого узо.
— Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы! — сказал Райский, — люблю еще деревенский студень. Велите приготовить: я давно не ел…
Гончаров И. А., "Обрыв"
#кулинария
(Продолжение)
Свою книгу "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" Елена Ивановна Молоховец сначала опубликовала под псевдонимом - настолько неестественным казалось тогда женщине быть писателем. Книга быстро стала "бестселлером": при жизни автора она выдержала 29 изданий, ее даже пытались подделывать.
В советское время о Молоховец возникли своего рода мифы: дескать ее книга написана для "богатых" хозяйств с недостижимым выбором продуктов. Распространялась фейковая "цитата": "Если к вам неожиданно пришли гости, то не пугайтесь, а спуститесь в погреб и возьмите там холодной телятины". Ничего подобного Молоховец никогда не писала; ее книга, наоборот, являет собой образец простой и экономной кулинарии без излишней роскоши. Проблема была не в ней, а в кулинарной бедности советского общества.
В книге два схожих рецепта студня. Один для говядины:
№ 1443. Студень
Из головы или 4 телячьих ножек можно приготовить студень, а именно: все очистить, сварить с кореньями, лавровым листом, черным и душистым перцем. Когда сварятся, тщательно обчистить мясо, нарезать мелкими кусочками; бульон варить с оставшимися костями, посолить, влить немного уксуса, вскипятить, процедить, чтобы было 5–6 стаканов, положить нарезанную мякоть, язык и мозги, разделить на две формы, остудить. Подавая, выложить на блюдо, обмакнув форму в горячую воду.
Едят с горчицей, уксусом и хреном.
Другой для свинины:
№ 4137. Студень
Ноги и голову очистить, положить в горшок, залить водой, поставить в духовку часов на 8; или в кастрюле варить на плите с лавровым листом, душистым и черным перцем и солью. Когда мясо сварится, вынуть его, снять с костей, сложить в форму. Бульон же процедить, влить также в форму, остудить; подавая, выложить на блюдо.
Подаются к нему оливковое масло, уксус и горчица.
Как видим, студень - это способ использования малопригодных в пищу частей, нуждающихся в длительной варке и содержащих коллаген. Именно на этом принципе основаны рецепты потофе и оссобуко. Особенностью студня является употребление в холодном виде - зимой его удобно хранить и подавать на стол.
Остаётся все повторить самому. Я раздобыл чуть более килограмма голяшек из мяса молодых бычков и отправил их вариться в течение семи часов. Была небольшая хитрость: в кастрюлю было добавлено 300 грамм готового костного говяжего бульона. За полтора часа до конца варки туда же отправились морковь, репчатый лук, чеснок, перец горошком, лавровый лист и соль.
После остывания бульон потребовалось хорошо процедить; мясо было "разобрано" руками и распределено по двум формам, которые и были залиты бульоном. Студень переехал в холодильник, где успешно застыл.
Я, конечно, не справился с соотношением бульона и мяса: студень получился слишком "мясной". Если мясо заполняет весь его объем, то он получается некрепким и слишком "трудным" для употребления; теряется необходимая легкость и свежесть блюда. Мясо голяшек хоть и варилось долго, но осталось немного жестким и волокнистым - вот почему его иногда пропускают через мясорубку (что считается нарушением рецепта). Еще мне показалось, что стоило добавить побольше специй.
До идеального студня, чистого и сверкающего, еще далеко, но повторение, как известно, мать учения. Будем совершенствовать.
На стол были поставлены хрен и горчица: без них никак нельзя. Очевиден и винный пэйринг: это игристые белые и розовые вина. Кто-то скажет - "водка"; что ж, если душа требует крепкого напитка, то я бы предпочел к студню рюмочку греческого узо.
— Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы! — сказал Райский, — люблю еще деревенский студень. Велите приготовить: я давно не ел…
Гончаров И. А., "Обрыв"
РОЗОВЫЙ СИДР - МОДНЫЙ ТРЕНД!
#сидр
Что еще может быть розовым, кроме тихого и игристого вина! Конечно, сидр! А как сидр становится розовым? Есть три способа.
Первый - думаю, вы уже догадались. В яблочный сок добавляют красные ягоды: красная смородина, малина, клубника, вишня и т.д.
Второй - используются редко. В сидр добавляется красное вино.
А третий - самый интересный. Наша природа даровала нам яблоки с красной или розовой мякотью. Их так и называют - красномясые (не спрашивайте, при чем тут мясо, не знаю). В мире хорошо известны такие сорта как Red Love, Pink Pearl, Baya Marisa, Surprise и др.
Любители здорового образа жизни ценят красномясые яблоки за содержание антиоксидантов; у сидра из таких сортов очень глубокий, интересный вкус.
Например, Bullevie Cidre Rose сделан из розовых яблок Недзвецкого, выращенных в Лужском районе Ленинградской области. Это сухой сидр (по ощущениям), хорошо подходящий для аперитива или сопровождения закусок. Выдержка - не менее 6 месяцев.
За брендом Bullevie Cidre стоит ООО "Крафтье", которому принадлежит 12 га яблонево-грушевых садов в районе деревни Олешино в Лужском районе. Там присутствуют как международные, так и автохтонные сорта. Основатель и генеральный директор компании - Дмитрий Тихомиров. Идея развития сидрового бизнеса пришла ему в голову во время путешествия по Нормандии. В 2016 году была основана компания в Ленинградской области, консультантом по производству выступил Этьен Дюпонт. Нынешний объем производства - 1 млн бутылок.
Сидр, как розовый, так и обычный, хорош не только в жару, но и зимой, если хочется освежиться. Кстати, мы на канале уже готовили горячий сидр со специями.
#сидр
Что еще может быть розовым, кроме тихого и игристого вина! Конечно, сидр! А как сидр становится розовым? Есть три способа.
Первый - думаю, вы уже догадались. В яблочный сок добавляют красные ягоды: красная смородина, малина, клубника, вишня и т.д.
Второй - используются редко. В сидр добавляется красное вино.
А третий - самый интересный. Наша природа даровала нам яблоки с красной или розовой мякотью. Их так и называют - красномясые (не спрашивайте, при чем тут мясо, не знаю). В мире хорошо известны такие сорта как Red Love, Pink Pearl, Baya Marisa, Surprise и др.
Любители здорового образа жизни ценят красномясые яблоки за содержание антиоксидантов; у сидра из таких сортов очень глубокий, интересный вкус.
Например, Bullevie Cidre Rose сделан из розовых яблок Недзвецкого, выращенных в Лужском районе Ленинградской области. Это сухой сидр (по ощущениям), хорошо подходящий для аперитива или сопровождения закусок. Выдержка - не менее 6 месяцев.
За брендом Bullevie Cidre стоит ООО "Крафтье", которому принадлежит 12 га яблонево-грушевых садов в районе деревни Олешино в Лужском районе. Там присутствуют как международные, так и автохтонные сорта. Основатель и генеральный директор компании - Дмитрий Тихомиров. Идея развития сидрового бизнеса пришла ему в голову во время путешествия по Нормандии. В 2016 году была основана компания в Ленинградской области, консультантом по производству выступил Этьен Дюпонт. Нынешний объем производства - 1 млн бутылок.
Сидр, как розовый, так и обычный, хорош не только в жару, но и зимой, если хочется освежиться. Кстати, мы на канале уже готовили горячий сидр со специями.