JOSEP FORASTER 🇪🇸
#люди
#выбор_вина
Conca de Barbera DO - это испанский винодельческий регион, расположенный в центральной Каталонии - в провинции Таррагона. В совокупности 14 муниципалитетов (включая Барбера-де-ла-Конка) и 4,2 тысячи га виноградников. Титульным автохтонным сортом здесь является трепат; также используются красные сорта гарнача, каберне совиньон, мерло, монастрель и др. И белые: шенен, парельяда, макабео, гарнача бланка, шардоне и др.
Президентом регулирующего совета DO Conca de Barbera в 2023 году на второй срок переизбран Рикар Себастья Форастер, владелец семейной винодельни Mas Foraster. Винодельня использует органические методы земледелия и известна винами из сорта трепат. Семья занимается фермерством с 1828 года, но на какое-то время собственность была утрачена (в период гражданской войны). Производство собственного вина в современный период началось в 1998 году, когда Хосеп Форастер осуществил реконструкцию хозяйства. После его скоропостижной смерти в 1999 году бизнес возглавила его сестра, Джульета Форастер; а Рикар Себастья - это ее сын.
Мы откроем сразу два вина семьи Форастер.
Вот бутылочка розовой кавы Josep Foraster Rosat Trepat. Как видно из названия, вино сделано из сорта трепат; виноград выращен на участке Эль Вольтан дель Торрент на глинисто-известковых почвах со сланцевой основой (возраст лозы - 20 лет). В производстве используются "дикие" дрожжи; выдержка на осадке - не менее 21 месяца; дозаж - 6 г/л.
Это очень бодрая, почти резкая, сухая кава с пряными красными ягодами, грейпфрутом и хлебной корочкой. Брютально (зацените каламбур)! Любители легкой горчинки в игристом, несомненно, оценят; а мне чуть не хватало мягкости. Впрочем, он вам не креман, это - кава, и весьма интересная.
А вот кое-что более интересное! Josep Foraster Lilla Ancestral. Анцестраль - это предшественник классического метода, когда вино завершает ферментацию в бутылке; однако судя по прозрачности, осадок все же удаляют (возможно, не полностью). Использованы трепат (50%) и парельяда (50%). Трепат выращен на винограднике Винья-дель-Поу, на аллювиальных почвах с галькой и сланцем; парельяда происходит от очень старых лоз с участка Лийя - с глинисто-известковыми почвами. Первичная ферментация проводится раздельно, а потом вина смешивают для продолжения процесса в бутылках.
Это очень удачный бленд: парельяда добавляет свежести. В ароматике красные ягоды, зеленые яблоки и цитрусы. Очень приятная освежающая кислотность, фруктовость, минеральность, лёгкость. Это идеальный аперитив с прекрасным балансом!
Рекомендую оба вина для расширения кругозора: ставим галочку за малоизвестный апелласьон и премьеру красного автохтона. Лийя особенно хороша и оригинальна; впрочем и кава тоже порадует любителей жанра.
Josep Foraster Rosat Trepat 2022, Cavina - 3900 руб.
Josep Foraster Lilla Ancestral D.O. Conca de Barbera 2023, Cavina - 3700 руб.
#люди
#выбор_вина
Conca de Barbera DO - это испанский винодельческий регион, расположенный в центральной Каталонии - в провинции Таррагона. В совокупности 14 муниципалитетов (включая Барбера-де-ла-Конка) и 4,2 тысячи га виноградников. Титульным автохтонным сортом здесь является трепат; также используются красные сорта гарнача, каберне совиньон, мерло, монастрель и др. И белые: шенен, парельяда, макабео, гарнача бланка, шардоне и др.
Президентом регулирующего совета DO Conca de Barbera в 2023 году на второй срок переизбран Рикар Себастья Форастер, владелец семейной винодельни Mas Foraster. Винодельня использует органические методы земледелия и известна винами из сорта трепат. Семья занимается фермерством с 1828 года, но на какое-то время собственность была утрачена (в период гражданской войны). Производство собственного вина в современный период началось в 1998 году, когда Хосеп Форастер осуществил реконструкцию хозяйства. После его скоропостижной смерти в 1999 году бизнес возглавила его сестра, Джульета Форастер; а Рикар Себастья - это ее сын.
Мы откроем сразу два вина семьи Форастер.
Вот бутылочка розовой кавы Josep Foraster Rosat Trepat. Как видно из названия, вино сделано из сорта трепат; виноград выращен на участке Эль Вольтан дель Торрент на глинисто-известковых почвах со сланцевой основой (возраст лозы - 20 лет). В производстве используются "дикие" дрожжи; выдержка на осадке - не менее 21 месяца; дозаж - 6 г/л.
Это очень бодрая, почти резкая, сухая кава с пряными красными ягодами, грейпфрутом и хлебной корочкой. Брютально (зацените каламбур)! Любители легкой горчинки в игристом, несомненно, оценят; а мне чуть не хватало мягкости. Впрочем, он вам не креман, это - кава, и весьма интересная.
А вот кое-что более интересное! Josep Foraster Lilla Ancestral. Анцестраль - это предшественник классического метода, когда вино завершает ферментацию в бутылке; однако судя по прозрачности, осадок все же удаляют (возможно, не полностью). Использованы трепат (50%) и парельяда (50%). Трепат выращен на винограднике Винья-дель-Поу, на аллювиальных почвах с галькой и сланцем; парельяда происходит от очень старых лоз с участка Лийя - с глинисто-известковыми почвами. Первичная ферментация проводится раздельно, а потом вина смешивают для продолжения процесса в бутылках.
Это очень удачный бленд: парельяда добавляет свежести. В ароматике красные ягоды, зеленые яблоки и цитрусы. Очень приятная освежающая кислотность, фруктовость, минеральность, лёгкость. Это идеальный аперитив с прекрасным балансом!
Рекомендую оба вина для расширения кругозора: ставим галочку за малоизвестный апелласьон и премьеру красного автохтона. Лийя особенно хороша и оригинальна; впрочем и кава тоже порадует любителей жанра.
Josep Foraster Rosat Trepat 2022, Cavina - 3900 руб.
Josep Foraster Lilla Ancestral D.O. Conca de Barbera 2023, Cavina - 3700 руб.
CANTINA VITICOLTORI PONTE 🇮🇹
#люди
В 1948 году двенадцать виноделов из Венето решили объединить усилия, чтобы вместе преодолеть трудности послевоенного периода. Сейчас Viticoltori Ponte - это 1000 семей и 3000 га виноградников по всему региону, от склонов Монтелло вниз по течению реки Пьяве.
Между Адриатическим побережьем и предгорьями Альп в районе Конельяно виноградники высажены на глинисто-песчаных и гравийных почвах. Это край белых сортов: тут преобладают глера и пино гриджио, шардоне и манзони. Красные сорта представлены мерло и каберне совиньон, а также старинным рабозо пьяве. Росту винограда способствует умеренный климат: от северных ветров долина защищена горным хребтом, а с юга дуют мягкие бризы.
Кооператив работает на четырех пунктах сбора и переработки винограда: Cantina Basso Piave a Eraclea и Cantina di Caposile расположены в "большой" Венеции, а в Тревизо находятся Cantina Trevigiana di Villorba и главный офис di Ponte di Piave, где также находится предприятие по розливу.
Viticoltori Ponte обладает национальными и международными сертификатами качества, включая органические, а также активно внедряет инновации - почти половина электроэнергии вырабатывается солнечными батареями. Игристые и тихие вина Ponte продаются в 30 странах мира; объем производства - около 20 млн бутылок в год. Масштабная техническая модернизация завершилась в 2023 году. Главный винодел Дамиано Канали рассказывает о планах по увеличению производства в полтора раза.
В июне 2024 года было объявлено, что Джанкарло Гвидолин, президент винодельни Viticoltori Ponte, будет возглавлять Совет консорциума Prosecco DOC в течение следующих трех лет. «Наши приоритеты, — говорит Гвидолин, — по-прежнему заключаются в следующем: поддержание качества продукции, обеспечение устойчивости и ориентация на потребителей и местные сообщества, с которыми мы тесно связаны». Кстати, в 2023 году деноминация Prosecco DOC отправила на мировой рынок 616 миллионов бутылок пузырьков.
Откроем бутылочку просекко от Viticoltori Ponte?
#люди
В 1948 году двенадцать виноделов из Венето решили объединить усилия, чтобы вместе преодолеть трудности послевоенного периода. Сейчас Viticoltori Ponte - это 1000 семей и 3000 га виноградников по всему региону, от склонов Монтелло вниз по течению реки Пьяве.
Между Адриатическим побережьем и предгорьями Альп в районе Конельяно виноградники высажены на глинисто-песчаных и гравийных почвах. Это край белых сортов: тут преобладают глера и пино гриджио, шардоне и манзони. Красные сорта представлены мерло и каберне совиньон, а также старинным рабозо пьяве. Росту винограда способствует умеренный климат: от северных ветров долина защищена горным хребтом, а с юга дуют мягкие бризы.
Кооператив работает на четырех пунктах сбора и переработки винограда: Cantina Basso Piave a Eraclea и Cantina di Caposile расположены в "большой" Венеции, а в Тревизо находятся Cantina Trevigiana di Villorba и главный офис di Ponte di Piave, где также находится предприятие по розливу.
Viticoltori Ponte обладает национальными и международными сертификатами качества, включая органические, а также активно внедряет инновации - почти половина электроэнергии вырабатывается солнечными батареями. Игристые и тихие вина Ponte продаются в 30 странах мира; объем производства - около 20 млн бутылок в год. Масштабная техническая модернизация завершилась в 2023 году. Главный винодел Дамиано Канали рассказывает о планах по увеличению производства в полтора раза.
В июне 2024 года было объявлено, что Джанкарло Гвидолин, президент винодельни Viticoltori Ponte, будет возглавлять Совет консорциума Prosecco DOC в течение следующих трех лет. «Наши приоритеты, — говорит Гвидолин, — по-прежнему заключаются в следующем: поддержание качества продукции, обеспечение устойчивости и ориентация на потребителей и местные сообщества, с которыми мы тесно связаны». Кстати, в 2023 году деноминация Prosecco DOC отправила на мировой рынок 616 миллионов бутылок пузырьков.
Откроем бутылочку просекко от Viticoltori Ponte?
PONTE PROSECCO ROSE 🇮🇹
#выбор_вина
Мы пробуем розовое Ponte Prosecco Rose Brut, сделанное, как и положено, из глеры (85%) и пино нуар (15%). Ферментация проводится при контролируемой температуре с использованием отборных дрожжей, после чего следует медленная вторая ферментация по методу Шарма - не менее 60 дней. Сахар тут составляет 11-13 г/л, но пугаться сладости не надо - для розового просекко это нормально. Алкоголь - 11%, чуть больше чем у кефира.
Игристое вино радует свежестью и хорошей для глеры кислотностью, которая отлично гармонирует с легкой сладостью. Яблочные, персиковые и цитрусовые ноты дополнены округлостью и глубиной пино нуара. Это не то что неплохо, это - отлично!
Очень выразительное и мягкое игристое розе, балующее дегустатора клубникой со сливками и вообще сочностью ягод и фруктов. Я не часто хвалю Prosecco, но тут готов выставить много баллов. В том числе за понятность: вино понравится и новичкам, и продвинутым энтузиастам.
Отлично подойдёт и как аперитив, и как пара к самым разнообразным блюдам: от рыбы и морепродуктов до овощного рагу или ризотто.
Ponte Prosecco DOC Rose Brut, Азбука Вкуса - 1700 руб.
#выбор_вина
Мы пробуем розовое Ponte Prosecco Rose Brut, сделанное, как и положено, из глеры (85%) и пино нуар (15%). Ферментация проводится при контролируемой температуре с использованием отборных дрожжей, после чего следует медленная вторая ферментация по методу Шарма - не менее 60 дней. Сахар тут составляет 11-13 г/л, но пугаться сладости не надо - для розового просекко это нормально. Алкоголь - 11%, чуть больше чем у кефира.
Игристое вино радует свежестью и хорошей для глеры кислотностью, которая отлично гармонирует с легкой сладостью. Яблочные, персиковые и цитрусовые ноты дополнены округлостью и глубиной пино нуара. Это не то что неплохо, это - отлично!
Очень выразительное и мягкое игристое розе, балующее дегустатора клубникой со сливками и вообще сочностью ягод и фруктов. Я не часто хвалю Prosecco, но тут готов выставить много баллов. В том числе за понятность: вино понравится и новичкам, и продвинутым энтузиастам.
Отлично подойдёт и как аперитив, и как пара к самым разнообразным блюдам: от рыбы и морепродуктов до овощного рагу или ризотто.
Ponte Prosecco DOC Rose Brut, Азбука Вкуса - 1700 руб.
CANARD-DUCHENE 🇫🇷
#люди
Однажды в коммуне Люд, что близ Реймса, на прогулке по виноградникам встретились парень и девушка. Виктор Канар был бочаром, то есть делал бочки; Леони Дюшен была дочерью виноградаря, то есть имела некоторое приданое. Молодые люди решили объединить свои активы и подали заявление в загс. И через несколько лет, в 1868 году, основали собственный винный торговый дом Canard-Duchene.
Эдмон и Альфред Канар расширили бизнес своих родителей и в 1891 году стали официальными поставщиками шампанского ко двору российского императора. Это позволило использовать имперского двуглавого орла на официальной эмблеме дома. По понятым причинам орел был опоясан саблей: еще во времена Французской революции в моду вошел сабраж.
В 1929 году Canard-Duchene приобрел престижное поместье Domaine de Ludes, включающее шестикилометровые погреба. После Второй мировой только эти погреба и остались нетронутыми. К истории дома остается добавить, что в 1978 году Canard-Duchêne был продан компании Veuve Clicquot-Ponsardin; а в 2003 году LVMH продала Canard-Duchêne группе Thiénot. Thiénot – это семейный бизнес, основанный виноградным брокером Аленом Тьено; в настоящее время группа управляется его детьми - Гаранс и Станисласом.
C 2003 года главным виноделом Canard-Duchene являлся Лоран Феду (Laurent Fédou): он был девятым по счету, кто занимал эту позицию. В июле 2024 года было объявлено, что ему на смену приходит Синтия Фосье (Cynthia Fossier), которая ранее была его помощницей. Это первая со времен Леони Дюшен женщина, управляющая виноделием в Canard-Duchene. Синтии 33 года, она обладательница диплома по энологии (DNO) Университета Реймса. «Выбор ее в качестве преемника очевиден, - говорит Лоран Феду, - я абсолютно уверен в ее технических и эмоциональных способностях увековечить и обогатить стиль Canard-Duchene».
В течение последних 20 лет компания Canard-Duchêne взяла на себя обязательство по устойчивому сельскому хозяйству и экологически чистым методам производства. Недавно дом запустил инициативу «Authentic Green», в рамках которой он производят шампанское, изготовленное исключительно из органически выращенного винограда.
Вы же не думаете, что мы и здесь выберем бутылочку розе? Зря, именно так мы и поступим.
#люди
Однажды в коммуне Люд, что близ Реймса, на прогулке по виноградникам встретились парень и девушка. Виктор Канар был бочаром, то есть делал бочки; Леони Дюшен была дочерью виноградаря, то есть имела некоторое приданое. Молодые люди решили объединить свои активы и подали заявление в загс. И через несколько лет, в 1868 году, основали собственный винный торговый дом Canard-Duchene.
Эдмон и Альфред Канар расширили бизнес своих родителей и в 1891 году стали официальными поставщиками шампанского ко двору российского императора. Это позволило использовать имперского двуглавого орла на официальной эмблеме дома. По понятым причинам орел был опоясан саблей: еще во времена Французской революции в моду вошел сабраж.
В 1929 году Canard-Duchene приобрел престижное поместье Domaine de Ludes, включающее шестикилометровые погреба. После Второй мировой только эти погреба и остались нетронутыми. К истории дома остается добавить, что в 1978 году Canard-Duchêne был продан компании Veuve Clicquot-Ponsardin; а в 2003 году LVMH продала Canard-Duchêne группе Thiénot. Thiénot – это семейный бизнес, основанный виноградным брокером Аленом Тьено; в настоящее время группа управляется его детьми - Гаранс и Станисласом.
C 2003 года главным виноделом Canard-Duchene являлся Лоран Феду (Laurent Fédou): он был девятым по счету, кто занимал эту позицию. В июле 2024 года было объявлено, что ему на смену приходит Синтия Фосье (Cynthia Fossier), которая ранее была его помощницей. Это первая со времен Леони Дюшен женщина, управляющая виноделием в Canard-Duchene. Синтии 33 года, она обладательница диплома по энологии (DNO) Университета Реймса. «Выбор ее в качестве преемника очевиден, - говорит Лоран Феду, - я абсолютно уверен в ее технических и эмоциональных способностях увековечить и обогатить стиль Canard-Duchene».
В течение последних 20 лет компания Canard-Duchêne взяла на себя обязательство по устойчивому сельскому хозяйству и экологически чистым методам производства. Недавно дом запустил инициативу «Authentic Green», в рамках которой он производят шампанское, изготовленное исключительно из органически выращенного винограда.
Вы же не думаете, что мы и здесь выберем бутылочку розе? Зря, именно так мы и поступим.
CHARLES VII BRUT ROSE 🇫🇷
#выбор_вина
Победа — ее награда.
Как молния, меч сверкал.
С Орлеана снята осада,
Коронован в соборе Карл.
А дальше? Позор мужчинам.
Людям стыд и позор.
Суд заседает чинно,
В Руане горит костер.
Владимир Солоухин, "Лозунги Жанны Д’Арк"
У нас типичный шампанский розовый бленд из пино нуар (45%), шардоне (40%) и пино менье (15%). В составе 30% "vins de reserve". Выдержка на осадке - 4 года; дозаж - не более 7 г/л.
Розовый цвет достигается методом "кровопускания" (ужасный термин). Мацерация, то есть контакт сока красного винограда с кожицей длится очень короткое время. Лоран Феду поясняет, что это "позволяет создать кюве, отличающееся структурой и фруктовостью, сбалансированное вездесущей свежестью".
Линейка Charles VII была представлена публике в 1968 году к столетию дома - в честь того самого Карла, который предал святую Жанну д'Арк, приведшую его на трон. В совокупности с двуглавым орлом этикетка кажется переполненнной отсылками к монархии.
Слово маркетологам: "Это знаковое вино, изготовленное из винограда с лучших участков виноградника, в элегантной бутылке, которая подчеркивает его изысканный купаж".
Ароматика очень ягодная: много-много малины, вишни, земляники. Вино довольно плотное и насыщенное, что поначалу удивляет. Бриошь тоже на месте, и сладкое яблоко, и яблочная пастила, и узбекский лимон.
Его особенность: оно очень мягкое, почти джемовое, с очень умеренной кислотностью. Нет, не "компот", конечно, но довольно просто и прямолинейно. Кто-то в отзывах точно подметил: "вечернее шампанское, а не утреннее".
При этом пузырьки бодрят и веселят - как им и положено. Вино легко пьётся, оно располагает к себе, оно - приятное. Кстати, поддержит оно и разнообразные блюда: производитель рекомендует тунца на гриле, жареную тыкву или "клубничное карпаччо". Знать бы еще, что это такое.
Обратите внимание, что на официальном сайте рекомендуется выпить вино не более чем через 2-3 года после выпуска в продажу, и это при условии хранения при постоянной температуре 10-15 градусов.
Вывод: "розовый Карл" - особенное, яркое вино "на своей волне", способное удивить и порадовать. Оно точно понравится тем, кто предпочитает поменьше кислотности и побольше округлости; поменьше сложностей и побольше ягод.
Canard-Duchene Charles VII Brut Rose, Ароматный мир - 6600 руб., Лудинг - 8200 руб., Декантер - 8100 руб., Winestyle - 9990 руб. Европейская цена - 50 евро.
#выбор_вина
Победа — ее награда.
Как молния, меч сверкал.
С Орлеана снята осада,
Коронован в соборе Карл.
А дальше? Позор мужчинам.
Людям стыд и позор.
Суд заседает чинно,
В Руане горит костер.
Владимир Солоухин, "Лозунги Жанны Д’Арк"
У нас типичный шампанский розовый бленд из пино нуар (45%), шардоне (40%) и пино менье (15%). В составе 30% "vins de reserve". Выдержка на осадке - 4 года; дозаж - не более 7 г/л.
Розовый цвет достигается методом "кровопускания" (ужасный термин). Мацерация, то есть контакт сока красного винограда с кожицей длится очень короткое время. Лоран Феду поясняет, что это "позволяет создать кюве, отличающееся структурой и фруктовостью, сбалансированное вездесущей свежестью".
Линейка Charles VII была представлена публике в 1968 году к столетию дома - в честь того самого Карла, который предал святую Жанну д'Арк, приведшую его на трон. В совокупности с двуглавым орлом этикетка кажется переполненнной отсылками к монархии.
Слово маркетологам: "Это знаковое вино, изготовленное из винограда с лучших участков виноградника, в элегантной бутылке, которая подчеркивает его изысканный купаж".
Ароматика очень ягодная: много-много малины, вишни, земляники. Вино довольно плотное и насыщенное, что поначалу удивляет. Бриошь тоже на месте, и сладкое яблоко, и яблочная пастила, и узбекский лимон.
Его особенность: оно очень мягкое, почти джемовое, с очень умеренной кислотностью. Нет, не "компот", конечно, но довольно просто и прямолинейно. Кто-то в отзывах точно подметил: "вечернее шампанское, а не утреннее".
При этом пузырьки бодрят и веселят - как им и положено. Вино легко пьётся, оно располагает к себе, оно - приятное. Кстати, поддержит оно и разнообразные блюда: производитель рекомендует тунца на гриле, жареную тыкву или "клубничное карпаччо". Знать бы еще, что это такое.
Обратите внимание, что на официальном сайте рекомендуется выпить вино не более чем через 2-3 года после выпуска в продажу, и это при условии хранения при постоянной температуре 10-15 градусов.
Вывод: "розовый Карл" - особенное, яркое вино "на своей волне", способное удивить и порадовать. Оно точно понравится тем, кто предпочитает поменьше кислотности и побольше округлости; поменьше сложностей и побольше ягод.
Canard-Duchene Charles VII Brut Rose, Ароматный мир - 6600 руб., Лудинг - 8200 руб., Декантер - 8100 руб., Winestyle - 9990 руб. Европейская цена - 50 евро.
КАМАМБЕР, ФИЛЛО И ГРУШИ
#кулинария
Согласно легенде, сыр камамбер был впервые изготовлен в 1791 году в деревне Камамбер (Нормандия) женщиной по имени Мари Арель (Marie Harel). Она укрывала у себя дома священника из Бри, который скрывался от преследований во время Французской революции. Этот священник поделился с Мари рецептом мягкого сыра с плесневой коркой. Она адаптировала рецепт к местным ингредиентам, и так получился камамбер — сыр с белой бархатистой коркой и мягкой кремовой текстурой. В 1880 году инженер Ридель соорудил упаковку из шпона, что способствовало распространению камамбера за пределами Нормандии. У сыра имеется оригинальная версия с защищенным наименованием происхождения, что не мешает организации его производства во многих уголках нашей планеты, в том числе в России.
Название теста филло (фило) происходит от греческого φύλλο (лист). Греки считают, что это они - авторы изобретения. В "Одиссее" Гомера говорится про тонкие хлебцы с орехами и мёдом; поэт Филоксенос в поэме "Ужин" повествует о пироге с молоком и мёдом. Так или иначе, во времена Византии приготовление тончайшего, почти прозрачного, теста распространилось по всему Средиземноморью. Однако турки приписывают авторство теста себе, рассказывая о популяризации рецепта во времена Османской империи. Якобы во дворце Топкапы, что в Стамбуле, были найдены подтверждающие документы.
И камамбер, и филло являются сегодня символами бытовой глобализации - единения добрых людей всей планеты во имя сохранения и развития кулинарных традиций. Как уже не раз говорилось, основные шедевры мировой кулинарии имеют наднациональный характер и рождаются в процессе обмена знаниями.
Пирог готовится просто и быстро. Мы берем смазанные оливковым маслом листы тонкого теста и выкладываем их в форму мелкой гармошкой. В образовавшиеся складки набиваем тонко нарезанные камамбер и грушу. Сверху можно чем-то полить: растопленным маслом, взбитыми яйцами, йогуртом и т.п. А еще посыпать дроблеными орехами. Все вместе отправляется в духовку 180 градусов - до визуальной готовности (примерно полчаса).
Рецепт пирога с камамбером и грушей, скорее всего, домашний и не имеет "классической версии": в Интернете есть множество вариаций. Для сочетания с сухим вином не нужно добавлять сладких ингредиентов. У нас было розовое игристое из ЮАР.
#кулинария
Согласно легенде, сыр камамбер был впервые изготовлен в 1791 году в деревне Камамбер (Нормандия) женщиной по имени Мари Арель (Marie Harel). Она укрывала у себя дома священника из Бри, который скрывался от преследований во время Французской революции. Этот священник поделился с Мари рецептом мягкого сыра с плесневой коркой. Она адаптировала рецепт к местным ингредиентам, и так получился камамбер — сыр с белой бархатистой коркой и мягкой кремовой текстурой. В 1880 году инженер Ридель соорудил упаковку из шпона, что способствовало распространению камамбера за пределами Нормандии. У сыра имеется оригинальная версия с защищенным наименованием происхождения, что не мешает организации его производства во многих уголках нашей планеты, в том числе в России.
Название теста филло (фило) происходит от греческого φύλλο (лист). Греки считают, что это они - авторы изобретения. В "Одиссее" Гомера говорится про тонкие хлебцы с орехами и мёдом; поэт Филоксенос в поэме "Ужин" повествует о пироге с молоком и мёдом. Так или иначе, во времена Византии приготовление тончайшего, почти прозрачного, теста распространилось по всему Средиземноморью. Однако турки приписывают авторство теста себе, рассказывая о популяризации рецепта во времена Османской империи. Якобы во дворце Топкапы, что в Стамбуле, были найдены подтверждающие документы.
И камамбер, и филло являются сегодня символами бытовой глобализации - единения добрых людей всей планеты во имя сохранения и развития кулинарных традиций. Как уже не раз говорилось, основные шедевры мировой кулинарии имеют наднациональный характер и рождаются в процессе обмена знаниями.
Пирог готовится просто и быстро. Мы берем смазанные оливковым маслом листы тонкого теста и выкладываем их в форму мелкой гармошкой. В образовавшиеся складки набиваем тонко нарезанные камамбер и грушу. Сверху можно чем-то полить: растопленным маслом, взбитыми яйцами, йогуртом и т.п. А еще посыпать дроблеными орехами. Все вместе отправляется в духовку 180 градусов - до визуальной готовности (примерно полчаса).
Рецепт пирога с камамбером и грушей, скорее всего, домашний и не имеет "классической версии": в Интернете есть множество вариаций. Для сочетания с сухим вином не нужно добавлять сладких ингредиентов. У нас было розовое игристое из ЮАР.
УЗУНОВ АЛИГОТЕ 🇷🇺
#люди
#выбор_вина
Был у меня винный "должок". На дегустации российских алиготе двойственные впечатления остались от вина из КФХ "Узунов Я.Ю.", и было решено попробовать более "свежий" винтаж, чтобы исключить негативное влияние "магазинного" хранения.
За вином не то что бы пришлось побегать, но на каждом шагу его не купишь. И вот подходящий момент настал, у нас в руках Алиготе 2023 года.
Надо сказать, что семейная винодельня Узунова производит приятное впечатление. Ярослав, как известно, происходит из семьи виноградарей и виноделов, и в хозяйстве работают уже два поколения Узуновых. Строительство винодельни и первое винное производство осуществлялось в 2014 году; в 2016 КФХ первым в России получило "фермерскую" винную лицензию; в 2017 на полках появились первые 7 тыс. бутылок.
Терруар Узуновых - это Тамань; 4 га у подножия вулкана Шапурский и 3,5 га рядом с вулканом Куку-Оба. Вулканы - грязевые, почвы - черноземные. Мягкий климат, близость двух морей, ветреная погода - все эти особенности определяют характер местного вина.
Винодельня, прямо скажем, небольшая, что определяет "крафтовый" подход к производству. Ручной сбор винограда и сортировка, работа с бочками и сталью, маленькие тиражи, авторские бленды - все это настоящее творчество, которым занимается сам Ярослав, его жена Юлия, отец Юрий (как инвестор и гуру), брат Артур и его жена Ольга.
Я уже приводил основные характеристики Алиготе Узунова 2022 года; тираж 2023 года составил 3280 бутылок (чуть поменьше), неизменной осталась комбинированная выдержка в дубовых бочках (50%) в течение 6 месяцев и на тонком осадке в стальной емкости (50%). Ярослав считает алиготе своим любимым сортом и добивается "легкости, но не легкомысленности".
Алиготе действительно "авторское": предпочтения и "руки" винодела очень хорошо заметны. Оно имеет отчетливую сортовую "ориентацию" и может быть рекомендовано к покупке как минимум для знакомства с тем, как как сорт может удачно себя проявить в таманском терруаре.
Но вино не простое: оно с характером. И как этот характер вам понравится - зависит не только от личных предпочтений, но даже и от настроения. Органолептику здесь определяют травяные, ванильные, цитрусовые, абрикосовые и яблочные тона. Ароматы достаточно яркие, "шумные"; вы сразу ощутите влияние дубовой бочки и теплого южного климата. И будет минеральность и сортовая горчинка.
Кто-то скажет - "грубовато", а кто-то - "свежо". Кто-то признает "новосветскую" стилистику, а кто-то будет разочарован "простотой". Пожалуй, все сойдутся во мнении, что алиготе самобытное и аккуратное, без явных недостатков.
У меня второе впечатление оказалось гораздо лучше первого: и баланс больше впечатлил, и финиш поприятнее, и спиртуозность не мешает, и не заметны "маринованные" тона. Какие причины - свежий винтаж, настроение или домашняя обстановка - а кто ж его знает...
Вывод: знакомиться с творчеством семьи Узуновых очень интересно. И алиготе не подведет уж точно как удачная пара к рыбным блюдам и морепродуктам. А может быть, вы ощутите приятные вам черты и станете любителем сорта, у которого на российском юге есть хорошие перспективы.
Винодельня Узунов Алиготе 2023, Winestyle - 2040 руб., FortWine - 1460 руб. (правда, в Fort мне купить 2023 год не удалось - заказ не выполнили).
#люди
#выбор_вина
Был у меня винный "должок". На дегустации российских алиготе двойственные впечатления остались от вина из КФХ "Узунов Я.Ю.", и было решено попробовать более "свежий" винтаж, чтобы исключить негативное влияние "магазинного" хранения.
За вином не то что бы пришлось побегать, но на каждом шагу его не купишь. И вот подходящий момент настал, у нас в руках Алиготе 2023 года.
Надо сказать, что семейная винодельня Узунова производит приятное впечатление. Ярослав, как известно, происходит из семьи виноградарей и виноделов, и в хозяйстве работают уже два поколения Узуновых. Строительство винодельни и первое винное производство осуществлялось в 2014 году; в 2016 КФХ первым в России получило "фермерскую" винную лицензию; в 2017 на полках появились первые 7 тыс. бутылок.
Терруар Узуновых - это Тамань; 4 га у подножия вулкана Шапурский и 3,5 га рядом с вулканом Куку-Оба. Вулканы - грязевые, почвы - черноземные. Мягкий климат, близость двух морей, ветреная погода - все эти особенности определяют характер местного вина.
Винодельня, прямо скажем, небольшая, что определяет "крафтовый" подход к производству. Ручной сбор винограда и сортировка, работа с бочками и сталью, маленькие тиражи, авторские бленды - все это настоящее творчество, которым занимается сам Ярослав, его жена Юлия, отец Юрий (как инвестор и гуру), брат Артур и его жена Ольга.
Я уже приводил основные характеристики Алиготе Узунова 2022 года; тираж 2023 года составил 3280 бутылок (чуть поменьше), неизменной осталась комбинированная выдержка в дубовых бочках (50%) в течение 6 месяцев и на тонком осадке в стальной емкости (50%). Ярослав считает алиготе своим любимым сортом и добивается "легкости, но не легкомысленности".
Алиготе действительно "авторское": предпочтения и "руки" винодела очень хорошо заметны. Оно имеет отчетливую сортовую "ориентацию" и может быть рекомендовано к покупке как минимум для знакомства с тем, как как сорт может удачно себя проявить в таманском терруаре.
Но вино не простое: оно с характером. И как этот характер вам понравится - зависит не только от личных предпочтений, но даже и от настроения. Органолептику здесь определяют травяные, ванильные, цитрусовые, абрикосовые и яблочные тона. Ароматы достаточно яркие, "шумные"; вы сразу ощутите влияние дубовой бочки и теплого южного климата. И будет минеральность и сортовая горчинка.
Кто-то скажет - "грубовато", а кто-то - "свежо". Кто-то признает "новосветскую" стилистику, а кто-то будет разочарован "простотой". Пожалуй, все сойдутся во мнении, что алиготе самобытное и аккуратное, без явных недостатков.
У меня второе впечатление оказалось гораздо лучше первого: и баланс больше впечатлил, и финиш поприятнее, и спиртуозность не мешает, и не заметны "маринованные" тона. Какие причины - свежий винтаж, настроение или домашняя обстановка - а кто ж его знает...
Вывод: знакомиться с творчеством семьи Узуновых очень интересно. И алиготе не подведет уж точно как удачная пара к рыбным блюдам и морепродуктам. А может быть, вы ощутите приятные вам черты и станете любителем сорта, у которого на российском юге есть хорошие перспективы.
Винодельня Узунов Алиготе 2023, Winestyle - 2040 руб., FortWine - 1460 руб. (правда, в Fort мне купить 2023 год не удалось - заказ не выполнили).
РОЗОВЫЙ РАССВЕТ
#тренды
Специального анонса не было, но мы с Феофаном Амуровичем предприняли зимний игристый розовый марафон. Пора подвести некоторую теоретическую основу. Приближаясь к отметке в 10% мирового винного рынка (а кое-где заняв почти треть места на полках), розовое вино не думает останавливаться в росте.
80% всего розе производят четыре винных столпа земли (в порядке убывания): Франция, Испания, США и Италия. Каковы причины роста потребления розового? Это целый комплекс взаимосвязанных причин.
1) Розе - самое универсальное вино. Сочетается со всем: от салатов до жареного мяса, от сыра до лосося; а еще подойдет как аперитив. Летом принято пить розе потому что жарко, зимой - потому что холодно; весной - потому что любовь.
2) Розе - разнообразно. Предлагая потребителю оттенки от "почти белого" до "почти красного", розовое вино способно выдать широкий спектр вкусоароматики и понравиться людям с различными предпочтениями. От Прованса до Тавеля рукой подать в географическом смысле, но не в стилистике вина.
3) Технически розовые вина изготовлены по различным методикам. "Кровопускание" - слив части сока на ранней стадии производства, пока он еще розовый; короткая мацерация с ранним удалением кожицы; смешивание красного и белого вина; прямое прессование с кратковременным контактом с мезгой - все это технологическое разнообразие позволяет получать различные по цвету и ароматике вина. С другой стороны, производство розового вина возможно практически в любой географической зоне и с любым набором сортов винограда.
4) Производители стали относиться к розе гораздо серьёзнее, что является основой для роста качества. Если когда-то к нему относились как к дешевому побочному продукту и даже как к способу использования некачественного винограда, то сегодня для розовых вин тщательно отбирается сырье, вдумчиво определяются вкусовая гамма и баланс. И они перемещаются в более дорогую и "сильную" категорию. Не дремлют маркетологи, создавая привлекательный образ розового вина через дизайн этикеток и рекламные кампании.
5) Не обошлось без влияния миллениалов и поколения Z. Молодежь полюбила розе за открытый и доступный профиль, а также за "фотогеничность" в соцсетях. Розе - эстетично и "инстаграмно", что тут спорить. Помогли и селебрити, появляющиеся с бокалом розе на публике или даже занимающиеся его производством и запускающие собственные бренды. Говорят, что запуск розового вина Кайли Миноуг в 2020 году привел к тому, что кто-то в мире выпивал бокал ее розового вина каждые 1,5 секунды.
6) Старые регионы растут, новые на подходе. Прованс массово экспортирует всё более хорошие и дорогие вина по всему миру, а виноделы Калифорнии, Испании, Италии и даже Нового света не хотят отставать. В результате розовое вино становится все более доступным на полке. С другой стороны, появляется категория "элитного" розового вина: все больше людей готовы больше платить за него в ресторанах и магазинах.
7) Розовые вина бывают и с пузырьками: их влияние растет, например, в Шампани. Игристые розовые вина попадают и в общий тренд роста популярности пузырьков: позитивные тенденции накладываются друг на друга. Дом Moet, например, стал производить более чем в десять раз больше розового игристого за последние 20 лет: его доля увеличилась с 2 до 20 процентов в общем объеме. Этой зимой мне показалось, что розовые игристые вполне могут быть интереснее белых - и рассказ об одном из лучших, которое удалось попробовать, еще впереди.
8) Розовое вино - "женское", поэтому его возьмут подруги, собравшиеся в кафе поболтать. Мужчины найдут в розе символ нонконформизма и утончённости - назло всем этим консервативным "деревенщинам"; или предпочтут его из прагматических соображений в силу отмеченной выше универсальности.
⬇️
#тренды
Специального анонса не было, но мы с Феофаном Амуровичем предприняли зимний игристый розовый марафон. Пора подвести некоторую теоретическую основу. Приближаясь к отметке в 10% мирового винного рынка (а кое-где заняв почти треть места на полках), розовое вино не думает останавливаться в росте.
80% всего розе производят четыре винных столпа земли (в порядке убывания): Франция, Испания, США и Италия. Каковы причины роста потребления розового? Это целый комплекс взаимосвязанных причин.
1) Розе - самое универсальное вино. Сочетается со всем: от салатов до жареного мяса, от сыра до лосося; а еще подойдет как аперитив. Летом принято пить розе потому что жарко, зимой - потому что холодно; весной - потому что любовь.
2) Розе - разнообразно. Предлагая потребителю оттенки от "почти белого" до "почти красного", розовое вино способно выдать широкий спектр вкусоароматики и понравиться людям с различными предпочтениями. От Прованса до Тавеля рукой подать в географическом смысле, но не в стилистике вина.
3) Технически розовые вина изготовлены по различным методикам. "Кровопускание" - слив части сока на ранней стадии производства, пока он еще розовый; короткая мацерация с ранним удалением кожицы; смешивание красного и белого вина; прямое прессование с кратковременным контактом с мезгой - все это технологическое разнообразие позволяет получать различные по цвету и ароматике вина. С другой стороны, производство розового вина возможно практически в любой географической зоне и с любым набором сортов винограда.
4) Производители стали относиться к розе гораздо серьёзнее, что является основой для роста качества. Если когда-то к нему относились как к дешевому побочному продукту и даже как к способу использования некачественного винограда, то сегодня для розовых вин тщательно отбирается сырье, вдумчиво определяются вкусовая гамма и баланс. И они перемещаются в более дорогую и "сильную" категорию. Не дремлют маркетологи, создавая привлекательный образ розового вина через дизайн этикеток и рекламные кампании.
5) Не обошлось без влияния миллениалов и поколения Z. Молодежь полюбила розе за открытый и доступный профиль, а также за "фотогеничность" в соцсетях. Розе - эстетично и "инстаграмно", что тут спорить. Помогли и селебрити, появляющиеся с бокалом розе на публике или даже занимающиеся его производством и запускающие собственные бренды. Говорят, что запуск розового вина Кайли Миноуг в 2020 году привел к тому, что кто-то в мире выпивал бокал ее розового вина каждые 1,5 секунды.
6) Старые регионы растут, новые на подходе. Прованс массово экспортирует всё более хорошие и дорогие вина по всему миру, а виноделы Калифорнии, Испании, Италии и даже Нового света не хотят отставать. В результате розовое вино становится все более доступным на полке. С другой стороны, появляется категория "элитного" розового вина: все больше людей готовы больше платить за него в ресторанах и магазинах.
7) Розовые вина бывают и с пузырьками: их влияние растет, например, в Шампани. Игристые розовые вина попадают и в общий тренд роста популярности пузырьков: позитивные тенденции накладываются друг на друга. Дом Moet, например, стал производить более чем в десять раз больше розового игристого за последние 20 лет: его доля увеличилась с 2 до 20 процентов в общем объеме. Этой зимой мне показалось, что розовые игристые вполне могут быть интереснее белых - и рассказ об одном из лучших, которое удалось попробовать, еще впереди.
8) Розовое вино - "женское", поэтому его возьмут подруги, собравшиеся в кафе поболтать. Мужчины найдут в розе символ нонконформизма и утончённости - назло всем этим консервативным "деревенщинам"; или предпочтут его из прагматических соображений в силу отмеченной выше универсальности.
⬇️
Итак, из глупого и несерьезного напитка, малоизвестного за пределами Прованса, розовое вино превратилось в XXI веке в полноценный сегмент винного рынка. Первоначальный взрывной рост постепенно выровнялся, однако в 2022 году тенденция опять стала набирать силу, особенно на фоне общего падения объемов потребления вина.
Дневные аперитивы, воскресные бранчи, коктейли - розе находит новые формы применения.
Довольно дифирамбов! Есть ли у этого Ахиллеса пята? Какие слабые места и подводные камни?
Розовые вина нужно пить молодыми - им обычно не стоит долго храниться. Ключевые химические компоненты свежего вкуса розе неустойчивы и не поддерживаются танинами. В отличие от многих белых вин, защищенных цветным стеклом, розовые особенно подвержены "световому удару" - их обычно продают в прозрачном стекле, чтобы продемонстрировать красивые цвета.
Что ж, молодые розовые вина и нас делают молодыми - а кто не хочет быть молодым хотя бы душой?
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
А.С. Пушкин, "Евгений Онегин".
Дневные аперитивы, воскресные бранчи, коктейли - розе находит новые формы применения.
Довольно дифирамбов! Есть ли у этого Ахиллеса пята? Какие слабые места и подводные камни?
Розовые вина нужно пить молодыми - им обычно не стоит долго храниться. Ключевые химические компоненты свежего вкуса розе неустойчивы и не поддерживаются танинами. В отличие от многих белых вин, защищенных цветным стеклом, розовые особенно подвержены "световому удару" - их обычно продают в прозрачном стекле, чтобы продемонстрировать красивые цвета.
Что ж, молодые розовые вина и нас делают молодыми - а кто не хочет быть молодым хотя бы душой?
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
А.С. Пушкин, "Евгений Онегин".
VAN LOVEREN
#люди
Предлагаю познакомиться с известной семейной винодельней из ЮАР.
Дело было в Южной Африке. В 1937 году Хенни Ретиф получил от отца ферму в Долине Робертсон. Через два года он женился на Джин ван Зил, учительнице из соседнего городка Эштон. Старое название фермы ей очень не понравилось, и она убедила мужа переименовать владение в честь Кристины ван Лоферен, своего далёкого предка, которая приехала в Африку в 1699 году. С собой из Голландии она привезла приданое - красивый сундук из филиппинского красного дерева. Сундук передавался из поколения в поколение и сейчас стоит в дегустационном зале винодельни.
Все начиналось с производства простенького сладкого вина и сырья для бренди. Второе поколение семьи виноделов, братья Нико и Винанд, модернизировали винодельню и начали оптовую продажу более качественных вин. В 1980 году появился собственный бренд - "Van Loveren". Сначала было всего 500 ящиков, 100 из которых погибло при наводнении.
А потом нужно было решать: стоит ли отказываться от закупок оптовиков и самим выходить на розничный рынок. Страх неудачи был успешно преодолён с помощью двух бутылок Blanc de Blanc, и судьбоносное для хозяйства решение состоялось.
После окончания учёбы к семейному бизнесу присоединились Бассел и Хенни-младший (сыновья Нико), Филлип и Нил (сыновья Винанда). 2000-м году четверо кузенов представили линейку вин "Four Cousins", ознаменовав свое участие в деятельности Van Loveren.
Именно эта линейка стала трамплином коммерческого успеха фирмы. Хенни вспоминает о том, что дизайнер, которого попросили сделать этикетку для этой конкретной серии вина, использовал их лица, на что кузены неохотно согласились, поскольку никто не любил быть в центре внимания. «Но этот прием сработал и как бы познакомил нас с нашими клиентами».
На внутреннем рынке настоящим хитом стало простенькое сладкое розовое вино Four Cousins, особенно когда его стали разливать в полуторалитровые бутылки. Таков уровень массового южноафриканского потребителя (что-то мне это напоминает). Но Van Loveren, конечно, присутствует во всех сегментах рынка: 12 линеек вин разного уровня, 10 марок крепких спиртных напитков и два кулера.
Филлип отмечает: часть их успеха заключается в том, что они смогли выйти и на бюджетную, и на премиальную категорию. «Если бы мы были только вином начального уровня, мы бы барахтались, втянутые в ценовую войну, которая ведет к гонке на дно».
Сегодня производственная мощность Van Loveren составляет 17 миллионов литров в год. Компания экспортирует вино в 68 стран. Ферма в Робертсоне занимает 2500 га.
Винная отрасль ЮАР давно находится в стадии "консолидации": сотни производителей поглощаются более крупными конкурентами. Филлип Ретиф считает, что спрос на вино падает не только в Южной Африке. "Европа всегда была крупнейшим потребителем вина, но всё изменилось", - говорит он. "Их население стареет, а молодое поколение, которое больше заботится о своем здоровье, пьет меньше и предпочитает "альтернативные" продукты".
В ноябре 2024 года Van Loveren объявила о покупке бренда Survivor Wines и винодельни Overhex Wines. "Мы с гордостью приветствуем Survivor в семье Van Loveren", - говорит директор Бассел Ретиф. "Это приобретение расширяет наше портфолио уникальными винами, которые прославляют богатое винное наследие Южной Африки, и позволяет нам общаться с потребителями премиальных вин, ценящими аутентичные вкусы терруаров".
А в декабре стало известно о покупке Van Loveren контрольного пакета акций партнёрства Neil Ellis Wines. Нил Эллис основал винное производство в 1984 году и стал одним из первых, кто в Южной Африке работал не со своими, а с арендуемыми виноградниками. Его сын Уоррен является нынешним виноделом хозяйства.
Что же делает Ретифов успешными как семейное предприятие? «Мы ищем решения, а не проблемы», — улыбается Хенни. Филлип добавляет, что воспитание в семье либеральных, открытых и всегда ищущих новые возможности родителей с самого начала приучило кузенов ценить сотрудничество.
Откроем бутылочку вина от Van Loveren? Обязательно.
#люди
Предлагаю познакомиться с известной семейной винодельней из ЮАР.
Дело было в Южной Африке. В 1937 году Хенни Ретиф получил от отца ферму в Долине Робертсон. Через два года он женился на Джин ван Зил, учительнице из соседнего городка Эштон. Старое название фермы ей очень не понравилось, и она убедила мужа переименовать владение в честь Кристины ван Лоферен, своего далёкого предка, которая приехала в Африку в 1699 году. С собой из Голландии она привезла приданое - красивый сундук из филиппинского красного дерева. Сундук передавался из поколения в поколение и сейчас стоит в дегустационном зале винодельни.
Все начиналось с производства простенького сладкого вина и сырья для бренди. Второе поколение семьи виноделов, братья Нико и Винанд, модернизировали винодельню и начали оптовую продажу более качественных вин. В 1980 году появился собственный бренд - "Van Loveren". Сначала было всего 500 ящиков, 100 из которых погибло при наводнении.
А потом нужно было решать: стоит ли отказываться от закупок оптовиков и самим выходить на розничный рынок. Страх неудачи был успешно преодолён с помощью двух бутылок Blanc de Blanc, и судьбоносное для хозяйства решение состоялось.
После окончания учёбы к семейному бизнесу присоединились Бассел и Хенни-младший (сыновья Нико), Филлип и Нил (сыновья Винанда). 2000-м году четверо кузенов представили линейку вин "Four Cousins", ознаменовав свое участие в деятельности Van Loveren.
Именно эта линейка стала трамплином коммерческого успеха фирмы. Хенни вспоминает о том, что дизайнер, которого попросили сделать этикетку для этой конкретной серии вина, использовал их лица, на что кузены неохотно согласились, поскольку никто не любил быть в центре внимания. «Но этот прием сработал и как бы познакомил нас с нашими клиентами».
На внутреннем рынке настоящим хитом стало простенькое сладкое розовое вино Four Cousins, особенно когда его стали разливать в полуторалитровые бутылки. Таков уровень массового южноафриканского потребителя (что-то мне это напоминает). Но Van Loveren, конечно, присутствует во всех сегментах рынка: 12 линеек вин разного уровня, 10 марок крепких спиртных напитков и два кулера.
Филлип отмечает: часть их успеха заключается в том, что они смогли выйти и на бюджетную, и на премиальную категорию. «Если бы мы были только вином начального уровня, мы бы барахтались, втянутые в ценовую войну, которая ведет к гонке на дно».
Сегодня производственная мощность Van Loveren составляет 17 миллионов литров в год. Компания экспортирует вино в 68 стран. Ферма в Робертсоне занимает 2500 га.
Винная отрасль ЮАР давно находится в стадии "консолидации": сотни производителей поглощаются более крупными конкурентами. Филлип Ретиф считает, что спрос на вино падает не только в Южной Африке. "Европа всегда была крупнейшим потребителем вина, но всё изменилось", - говорит он. "Их население стареет, а молодое поколение, которое больше заботится о своем здоровье, пьет меньше и предпочитает "альтернативные" продукты".
В ноябре 2024 года Van Loveren объявила о покупке бренда Survivor Wines и винодельни Overhex Wines. "Мы с гордостью приветствуем Survivor в семье Van Loveren", - говорит директор Бассел Ретиф. "Это приобретение расширяет наше портфолио уникальными винами, которые прославляют богатое винное наследие Южной Африки, и позволяет нам общаться с потребителями премиальных вин, ценящими аутентичные вкусы терруаров".
А в декабре стало известно о покупке Van Loveren контрольного пакета акций партнёрства Neil Ellis Wines. Нил Эллис основал винное производство в 1984 году и стал одним из первых, кто в Южной Африке работал не со своими, а с арендуемыми виноградниками. Его сын Уоррен является нынешним виноделом хозяйства.
Что же делает Ретифов успешными как семейное предприятие? «Мы ищем решения, а не проблемы», — улыбается Хенни. Филлип добавляет, что воспитание в семье либеральных, открытых и всегда ищущих новые возможности родителей с самого начала приучило кузенов ценить сотрудничество.
Откроем бутылочку вина от Van Loveren? Обязательно.
CHRISTIENA BRUT ROSE 🇿🇦
#выбор_вина
Van Loveren (VRL) делает несколько категорий игристых вин, включая безалкогольные. У нас розовое из флагманской линейки, сделанное классическим методом. Cap Classique интересен покупателю сравнительно низкой ценой и техническими характеристиками, близкими к французским аналогам.
Christiena - это, конечно, та самая Кристина ван Лоферен, супруга Якоба Ретифа, который эмигрировал из Европы в Южную Африку. Trousseau - "приданое" (вспомните про сундук Кристины).
Что нам положено знать о вине. Его сортовый состав - 100% пино нуар. Длительность первичной выдержки на осадке в стальных ёмкостях - 8 месяцев, затем еще 12 месяцев бутылочной выдержки. Дозажный сахар - 8,5 г/л.
Виноград выращен на единственном участке Buitensorg (single wineyard), где лозы были высажены в 2016 году. Почвы здесь сланцевые, содержащие много глины и красные каменистые породы. Сбор винограда осуществляется вручную в ранние утренние часы. После измельчения целыми гроздьями сок какое-то время контактирует с мезгой, приобретая нежный розовый оттенок.
Длительная выдержка на осадке по идее должна добавить в профиль вина сложности и мягкости. Оно, конечно, ягодное: с земляникой, малиной и клюквой. Плюс немного выпечки и яблочных тонов. Перляж довольно активный и немного "кусачий".
То есть оно ровно такое, каким должно быть, и каким его ожидаешь ощутить. Правильное, аккуратное. Выскажу и свое субъективное мнение: как я и ожидал от Cap Classique, вино как будто сделано молодым учеником, подражающим мастеру. Несмотря на наличие всех необходимых для выдержанного игристого черт, оно кажется тяжеловатым и более плотным, чем хотелось бы. И не хватает мягкости: вино резковато. Но зато бодрое, весёлое, свежее.
Вывод: винному энтузиасту будет весьма интересно сравнить южноафриканский игристый пино нуар с европейскими образцами. А кому-то такой стиль понравится насыщенностью и самобытностью.
Van Loveren Christiena Trousseau Brut Rose, Отдохни - 1950 руб. по акции.
#выбор_вина
Van Loveren (VRL) делает несколько категорий игристых вин, включая безалкогольные. У нас розовое из флагманской линейки, сделанное классическим методом. Cap Classique интересен покупателю сравнительно низкой ценой и техническими характеристиками, близкими к французским аналогам.
Christiena - это, конечно, та самая Кристина ван Лоферен, супруга Якоба Ретифа, который эмигрировал из Европы в Южную Африку. Trousseau - "приданое" (вспомните про сундук Кристины).
Что нам положено знать о вине. Его сортовый состав - 100% пино нуар. Длительность первичной выдержки на осадке в стальных ёмкостях - 8 месяцев, затем еще 12 месяцев бутылочной выдержки. Дозажный сахар - 8,5 г/л.
Виноград выращен на единственном участке Buitensorg (single wineyard), где лозы были высажены в 2016 году. Почвы здесь сланцевые, содержащие много глины и красные каменистые породы. Сбор винограда осуществляется вручную в ранние утренние часы. После измельчения целыми гроздьями сок какое-то время контактирует с мезгой, приобретая нежный розовый оттенок.
Длительная выдержка на осадке по идее должна добавить в профиль вина сложности и мягкости. Оно, конечно, ягодное: с земляникой, малиной и клюквой. Плюс немного выпечки и яблочных тонов. Перляж довольно активный и немного "кусачий".
То есть оно ровно такое, каким должно быть, и каким его ожидаешь ощутить. Правильное, аккуратное. Выскажу и свое субъективное мнение: как я и ожидал от Cap Classique, вино как будто сделано молодым учеником, подражающим мастеру. Несмотря на наличие всех необходимых для выдержанного игристого черт, оно кажется тяжеловатым и более плотным, чем хотелось бы. И не хватает мягкости: вино резковато. Но зато бодрое, весёлое, свежее.
Вывод: винному энтузиасту будет весьма интересно сравнить южноафриканский игристый пино нуар с европейскими образцами. А кому-то такой стиль понравится насыщенностью и самобытностью.
Van Loveren Christiena Trousseau Brut Rose, Отдохни - 1950 руб. по акции.