CARLOS SERRES BRUT 🇪🇸
#выбор_вина
Сортовый состав этого игристого вина - виура (47%), шардоне (35%) и темпранильо бланко (18%). Виноград производится внешними поставщиками из разных районов субрегиона Риоха Альта, с которыми у винодельни заключены долгосрочные соглашения. Ягоды выращиваются под контролем виноделов Carlos Serres, средний возраст лозы - 10-25 лет. Урожай собирается вручную, и судя по цифре на этикетке, в дело идет виноград только одного года.
После сортировки каждый сорт проходит первичную ферментацию отдельно в стальных емкостях, затем формируется купаж, который разливается в бутылки для вторичного брожения. Выдержка в бутылках составляет не менее 19 месяцев, а после дегоржажа - еще 4 месяца до выпуска в продажу.
Вино оказалось очень фруктовым, с выраженным ароматом медовых яблок, чуть цитрусовое и абрикосовое. Не претендуя на сложность, оно выглядит лёгким, с небольшой сладинкой, что, в прочем, не портит впечатление от баланса. В наследство от кавы этой игристой Риохе досталась колючесть и ощущаемая терпкость, но в меру. Где-то на фоне - немножко тостового хлеба и орешков.
В целом, игристое оправдало ожидания и оказалось более сочным и насыщенным фруктами, чем среднестатистическая кава в этой ценовой категории (на сайте производителя оно доступно за 16 евро). К недостаткам стоит отнести излишнюю резкость и чуть больше дрожжей во вкусе, чем хотелось бы, но это не мешает вину быть прекрасной парой к закускам, особенно морепродуктовым.
Так что опыт добавления в копилку винных стилей новой игристой Риохи оказался вполне приятным.
Carlos Serres Brut Rioja DOC 2021, Красное и белое - 1250 руб.
#выбор_вина
Сортовый состав этого игристого вина - виура (47%), шардоне (35%) и темпранильо бланко (18%). Виноград производится внешними поставщиками из разных районов субрегиона Риоха Альта, с которыми у винодельни заключены долгосрочные соглашения. Ягоды выращиваются под контролем виноделов Carlos Serres, средний возраст лозы - 10-25 лет. Урожай собирается вручную, и судя по цифре на этикетке, в дело идет виноград только одного года.
После сортировки каждый сорт проходит первичную ферментацию отдельно в стальных емкостях, затем формируется купаж, который разливается в бутылки для вторичного брожения. Выдержка в бутылках составляет не менее 19 месяцев, а после дегоржажа - еще 4 месяца до выпуска в продажу.
Вино оказалось очень фруктовым, с выраженным ароматом медовых яблок, чуть цитрусовое и абрикосовое. Не претендуя на сложность, оно выглядит лёгким, с небольшой сладинкой, что, в прочем, не портит впечатление от баланса. В наследство от кавы этой игристой Риохе досталась колючесть и ощущаемая терпкость, но в меру. Где-то на фоне - немножко тостового хлеба и орешков.
В целом, игристое оправдало ожидания и оказалось более сочным и насыщенным фруктами, чем среднестатистическая кава в этой ценовой категории (на сайте производителя оно доступно за 16 евро). К недостаткам стоит отнести излишнюю резкость и чуть больше дрожжей во вкусе, чем хотелось бы, но это не мешает вину быть прекрасной парой к закускам, особенно морепродуктовым.
Так что опыт добавления в копилку винных стилей новой игристой Риохи оказался вполне приятным.
Carlos Serres Brut Rioja DOC 2021, Красное и белое - 1250 руб.
DOMAINE DE MONTROSE 🇫🇷
#люди
Domaine de Montrose – винодельческое хозяйство, расположенное в регионе Лангедок: в коммуне Валро, что в департаменте Эро, примерно в 20 км от побережья Средиземного моря. Это местоположение обеспечивает благоприятный климат для выращивания винограда: с сочетанием морского бриза и теплых солнечных дней. Как говорят жители, Лангедок - это море, солнце и ветер.
Domaine de Montrose было основано в 1701 году Жозефом Алазаром, который получил это поместье в дар от короля Людовика XIV. Название связано либо с розовыми цветами, растущими на возвышенностях, либо с оттенком ландшафта при закате. Неотъемлемой частью бренда стал фамильный герб с тремя ящерицами.
Поместье относится к Кот-де-Тонг, небольшому району, состоящему примерно из пятидесяти производителей. Местные виноделы отказались от получения официальной сертификации AOC, чтобы обеспечить себе свободу творчества и возможность создавать свои собственные вина.
На протяжении более 300 лет винодельня остается в управлении одной семьи. Сегодня хозяйством управляют Бернар и Оливье Кост, 11-е поколение владельцев.
Domaine de Montrose обладает примерно 80 гектарами виноградников; они также сотрудничают с местными виноградарями, чтобы расширить ассортимент сырья. Основные сорта винограда: совиньон блан, верментино, сира, гренаш, мурведр, кариньян.
Винодельня широко известна в мире, их продукция регулярно получает высокие оценки от международных винных критиков и изданий. Особенно популярно розовое вино.
С 2018 года производитель занимается сокращением выбросов углекислого газа, в том числе использует солнечную генерацию электричества и закупает более легкие бутылки. Также поддерживается окружающая экосистема: реализуется программа посадки средиземноморских деревьев и кустарников.
На виноградниках используются феромоны вместо пестицидов: чтобы предотвратить размножение вредителей; виноградный жмых идёт в качестве удобрения для разрыхления и питания почвы.
С самого детства любимым местом для игр Оливье Коста были виноградники и винный погреб в его семейном винодельческом поместье. Он питает настоящую страсть к южнофранцузскому винному стилю: его линейка вин "Stars" была создана для тех, кто ценит современное, свежее и фруктовое сортовое вино. Яркие и узнаваемые вина подчеркивают терруар и уникальность сортовых характеристик. Виноград закупается у местных производителей: используются возрастные лозы с низкой урожайностью.
Мы присмотрели у Оливье очень интересное вино, попробуем и расскажем о впечатлениях.
#люди
Domaine de Montrose – винодельческое хозяйство, расположенное в регионе Лангедок: в коммуне Валро, что в департаменте Эро, примерно в 20 км от побережья Средиземного моря. Это местоположение обеспечивает благоприятный климат для выращивания винограда: с сочетанием морского бриза и теплых солнечных дней. Как говорят жители, Лангедок - это море, солнце и ветер.
Domaine de Montrose было основано в 1701 году Жозефом Алазаром, который получил это поместье в дар от короля Людовика XIV. Название связано либо с розовыми цветами, растущими на возвышенностях, либо с оттенком ландшафта при закате. Неотъемлемой частью бренда стал фамильный герб с тремя ящерицами.
Поместье относится к Кот-де-Тонг, небольшому району, состоящему примерно из пятидесяти производителей. Местные виноделы отказались от получения официальной сертификации AOC, чтобы обеспечить себе свободу творчества и возможность создавать свои собственные вина.
На протяжении более 300 лет винодельня остается в управлении одной семьи. Сегодня хозяйством управляют Бернар и Оливье Кост, 11-е поколение владельцев.
Domaine de Montrose обладает примерно 80 гектарами виноградников; они также сотрудничают с местными виноградарями, чтобы расширить ассортимент сырья. Основные сорта винограда: совиньон блан, верментино, сира, гренаш, мурведр, кариньян.
Винодельня широко известна в мире, их продукция регулярно получает высокие оценки от международных винных критиков и изданий. Особенно популярно розовое вино.
С 2018 года производитель занимается сокращением выбросов углекислого газа, в том числе использует солнечную генерацию электричества и закупает более легкие бутылки. Также поддерживается окружающая экосистема: реализуется программа посадки средиземноморских деревьев и кустарников.
На виноградниках используются феромоны вместо пестицидов: чтобы предотвратить размножение вредителей; виноградный жмых идёт в качестве удобрения для разрыхления и питания почвы.
С самого детства любимым местом для игр Оливье Коста были виноградники и винный погреб в его семейном винодельческом поместье. Он питает настоящую страсть к южнофранцузскому винному стилю: его линейка вин "Stars" была создана для тех, кто ценит современное, свежее и фруктовое сортовое вино. Яркие и узнаваемые вина подчеркивают терруар и уникальность сортовых характеристик. Виноград закупается у местных производителей: используются возрастные лозы с низкой урожайностью.
Мы присмотрели у Оливье очень интересное вино, попробуем и расскажем о впечатлениях.
MOURVEDRE ILLEGAL 🇫🇷
#выбор_вина
У нас самое настоящее "незаконное" вино: совсем как в книге Питера Мейла "Хороший год", где в Провансе тайно делали вино из каберне совиньон и мерло.
Мурведр - это сорт, с которым мы хорошо знакомы. В Испании он называется "монастрель", и на северо-востоке из него производится множество отличных вин. Во Франции мурведр часто можно встретить в составе ронского бленда GSM.
Оливье Кост захотел сделать из мурведра моносорт, но местные правила этого не предполагают. Отсюда и название - "Незаконный", а также низкая региональная классификация Pays d'Oc, несмотря на то, что виноград собирается с площади не более 2 га. 32-летние лозы высажены на склоне, обращенном на юг: поскольку мурведр является поздно созревающим сортом, ему необходимо много солнца для достижения оптимальной зрелости.
Почвы тут сланцевые, они обеспечивают дренаж и способствуют проникновению корней лозы вглубь к запасам воды.
Лозы закрепляются на проволочных шпалерах и высажены на расстоянии 2-х метров, чтобы обеспечить большую площадь поверхности листвы. Урожай собирают вручную в прохладное ночное время, чтобы максимально сохранить свежесть ягод.
Виноград сортируется, полностью отделяется от гребней; мацерация длится три недели. Вино выдерживается в бетонных чанах в течение восемнадцати месяцев без влияния дуба, что позволяет отразить в нём все сортовые особенности мурведра.
И это очень интересно! Вино удивительно мягкое, ягодное: насыщенная ежевика, вишня, черешня, черная смородина, слива хорошо приправлены черным перцем и сладким трубочным табаком. Танины гладкие и почти не ощутимы: французы называют это glou-glou.
Производитель указывает: "лучший способ распорядиться этим вином - пригласить друзей, открыть бутылку и наслаждаться моментом". Нежные ягодные ароматы нуждаются только в самой лёгкой закуске, хотя подойдут и мясные блюда. Несмотря на определённую простоту, вино постепенно раскрывается в бокале, добавляя глубины.
Интересно, что дегустаторы по-разному оценили баланс вина: кому-то оно показалось довольно джемовым, а кому-то перечно-сухим.
Отличный пример моносорта, не очень похожий на испанских "братьев". Оцените это пряно-фруктовое удовольствие: будет много новых впечатлений!
Olivier Coste Mourvedre Illégal 2023, Азбука вкуса - 1390 руб.
#выбор_вина
У нас самое настоящее "незаконное" вино: совсем как в книге Питера Мейла "Хороший год", где в Провансе тайно делали вино из каберне совиньон и мерло.
Мурведр - это сорт, с которым мы хорошо знакомы. В Испании он называется "монастрель", и на северо-востоке из него производится множество отличных вин. Во Франции мурведр часто можно встретить в составе ронского бленда GSM.
Оливье Кост захотел сделать из мурведра моносорт, но местные правила этого не предполагают. Отсюда и название - "Незаконный", а также низкая региональная классификация Pays d'Oc, несмотря на то, что виноград собирается с площади не более 2 га. 32-летние лозы высажены на склоне, обращенном на юг: поскольку мурведр является поздно созревающим сортом, ему необходимо много солнца для достижения оптимальной зрелости.
Почвы тут сланцевые, они обеспечивают дренаж и способствуют проникновению корней лозы вглубь к запасам воды.
Лозы закрепляются на проволочных шпалерах и высажены на расстоянии 2-х метров, чтобы обеспечить большую площадь поверхности листвы. Урожай собирают вручную в прохладное ночное время, чтобы максимально сохранить свежесть ягод.
Виноград сортируется, полностью отделяется от гребней; мацерация длится три недели. Вино выдерживается в бетонных чанах в течение восемнадцати месяцев без влияния дуба, что позволяет отразить в нём все сортовые особенности мурведра.
И это очень интересно! Вино удивительно мягкое, ягодное: насыщенная ежевика, вишня, черешня, черная смородина, слива хорошо приправлены черным перцем и сладким трубочным табаком. Танины гладкие и почти не ощутимы: французы называют это glou-glou.
Производитель указывает: "лучший способ распорядиться этим вином - пригласить друзей, открыть бутылку и наслаждаться моментом". Нежные ягодные ароматы нуждаются только в самой лёгкой закуске, хотя подойдут и мясные блюда. Несмотря на определённую простоту, вино постепенно раскрывается в бокале, добавляя глубины.
Интересно, что дегустаторы по-разному оценили баланс вина: кому-то оно показалось довольно джемовым, а кому-то перечно-сухим.
Отличный пример моносорта, не очень похожий на испанских "братьев". Оцените это пряно-фруктовое удовольствие: будет много новых впечатлений!
Olivier Coste Mourvedre Illégal 2023, Азбука вкуса - 1390 руб.
НЕМОДНЫЙ ПРАЗДНИК
#жизнь
Праздник Божоле Нуво совсем вышел из моды в Европе? Публикации о планируемых гастрономических мероприятиях сопровождаются оговорками о том, что вино - "спорное" и "критикуемое". Принято упрекать Божоле Нуво в том, что оно держится только на маркетинге, рассчитано на дилетантов-туристов и портит имидж французского вина своим банановым ароматом.
Российские СМИ в ноябре смаковали утверждения о том, что Божоле Нуво - "преступление", "химия", "опасно для жизни". Стыдно, что все это звучит не на лавочке у подъезда, а на мероприятии, по названию претендующему на статус основного национального винного форума.
Однако мир невозможно себе представить без осенних винных праздников, посвященных сбору урожая и молодому вину, и проходящих в разных странах с сентября по ноябрь.
Vin Nouveau в Эльзасе сопровождается блюдами местной кухни; сентябрьский Fete des Vendanges в Шампани радует дегустациями вина, парадами и гастрономическими ярмарками; в Лангедоке праздники молодого вина проводят на рынках сельхозпродукции, где посетителей радуют традиционными продуктами и блюдами.
Итальянские винодельческие регионы также проводят "виноградные" праздники в сентябре-октябре, с теми же шествиями, ярмарками и дегустациями. Итальянский аналог Божоле Нуво - Новелло, его официально выпускают в ноябре. Нельзя не восхищаться яркими осенними фестивалями испанских виноделов Риохи, Хереса, Ла-Манчи, где играет музыка, царит всеобщее веселье и вино льётся рекой.
В германских регионах Рейнгау, Мозель и Пфальц проходят многочисленные винные фестивали. У немецкой осени особый вкус: под луковый пирог отлично идет Федервайсер - полуготовое вино, забродивший виноградный сок. Австрийский Sturm подают к печеным каштанам или традиционному шницелю.
В португальских Дору и Алентежу на праздник Vindimas дегустируют молодое вино, проводят народные гуляния и парады.
Про грузинский Ртвели, один из самых древних винных праздников, знают все. В США, странах Южной Америки, ЮАР и многих других уголках мира осень приходит под знаком виноградного урожая и винного нового года.
Божоле Нуво прибывает во многие страны мира: за пределами Франции больше всего любителей бургундского молодого вина - в Японии, США, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, Австралии, Бельгии. Праздник становится днём французской культуры: гастрономической, музыкальной.
Если закрыть глаза на заведомое мракобесие пропагандистов, то интерес к молодому вину очевиден и в России. Огромной популярностью пользуется линейка краснодарских молодых вин, производимых под брендом Château Tamagne. Сухое красное "Молодое" выпускается винодельней "Кубань-Вино" с 2005 года. Урожай саперави собирается вручную; углекислотная мацерация занимает не более двух суток; ферментация идёт целыми гроздьями при температуре 23–25 °C; после прессования мезги проводится яблочно-молочное брожение. В линейке молодых вино Шато Тамань также сухое белое, розовое и белое игристые.
В этом году встретить на российских полках Beaujolais Nouveau не так просто. В "Отдохни", как всегда, продают Marius Michaud; в некоторых сетевых супермаркетах замечено вино от Trenel; в винотеках МАВТ появилось Fleur de Nina.
Для нас с Феофаном Амуровичем банановый аромат Божоле Нуво - не просто традиция. Это как бой часов, напоминающий о том, что уходит в вечность очередной год; что несмотря на тоскливую, тёмную серость ноябрьских дней мы сохранили яркие краски веселья и радости.
Что нельзя поддаваться унынию, и всегда есть надежда.
Что хорошие колбаска и паштет, да свежий багет отлично подходят к нескромным ароматам молодого вина.
И мы хоть ненадолго, но успеваем осознать, что остаемся в своем сердце молодыми, несмотря на пролетающие мимо годы. Le Beaujolais Nouveau 2024 est arrivé!
#жизнь
Праздник Божоле Нуво совсем вышел из моды в Европе? Публикации о планируемых гастрономических мероприятиях сопровождаются оговорками о том, что вино - "спорное" и "критикуемое". Принято упрекать Божоле Нуво в том, что оно держится только на маркетинге, рассчитано на дилетантов-туристов и портит имидж французского вина своим банановым ароматом.
Российские СМИ в ноябре смаковали утверждения о том, что Божоле Нуво - "преступление", "химия", "опасно для жизни". Стыдно, что все это звучит не на лавочке у подъезда, а на мероприятии, по названию претендующему на статус основного национального винного форума.
Однако мир невозможно себе представить без осенних винных праздников, посвященных сбору урожая и молодому вину, и проходящих в разных странах с сентября по ноябрь.
Vin Nouveau в Эльзасе сопровождается блюдами местной кухни; сентябрьский Fete des Vendanges в Шампани радует дегустациями вина, парадами и гастрономическими ярмарками; в Лангедоке праздники молодого вина проводят на рынках сельхозпродукции, где посетителей радуют традиционными продуктами и блюдами.
Итальянские винодельческие регионы также проводят "виноградные" праздники в сентябре-октябре, с теми же шествиями, ярмарками и дегустациями. Итальянский аналог Божоле Нуво - Новелло, его официально выпускают в ноябре. Нельзя не восхищаться яркими осенними фестивалями испанских виноделов Риохи, Хереса, Ла-Манчи, где играет музыка, царит всеобщее веселье и вино льётся рекой.
В германских регионах Рейнгау, Мозель и Пфальц проходят многочисленные винные фестивали. У немецкой осени особый вкус: под луковый пирог отлично идет Федервайсер - полуготовое вино, забродивший виноградный сок. Австрийский Sturm подают к печеным каштанам или традиционному шницелю.
В португальских Дору и Алентежу на праздник Vindimas дегустируют молодое вино, проводят народные гуляния и парады.
Про грузинский Ртвели, один из самых древних винных праздников, знают все. В США, странах Южной Америки, ЮАР и многих других уголках мира осень приходит под знаком виноградного урожая и винного нового года.
Божоле Нуво прибывает во многие страны мира: за пределами Франции больше всего любителей бургундского молодого вина - в Японии, США, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, Австралии, Бельгии. Праздник становится днём французской культуры: гастрономической, музыкальной.
Если закрыть глаза на заведомое мракобесие пропагандистов, то интерес к молодому вину очевиден и в России. Огромной популярностью пользуется линейка краснодарских молодых вин, производимых под брендом Château Tamagne. Сухое красное "Молодое" выпускается винодельней "Кубань-Вино" с 2005 года. Урожай саперави собирается вручную; углекислотная мацерация занимает не более двух суток; ферментация идёт целыми гроздьями при температуре 23–25 °C; после прессования мезги проводится яблочно-молочное брожение. В линейке молодых вино Шато Тамань также сухое белое, розовое и белое игристые.
В этом году встретить на российских полках Beaujolais Nouveau не так просто. В "Отдохни", как всегда, продают Marius Michaud; в некоторых сетевых супермаркетах замечено вино от Trenel; в винотеках МАВТ появилось Fleur de Nina.
Для нас с Феофаном Амуровичем банановый аромат Божоле Нуво - не просто традиция. Это как бой часов, напоминающий о том, что уходит в вечность очередной год; что несмотря на тоскливую, тёмную серость ноябрьских дней мы сохранили яркие краски веселья и радости.
Что нельзя поддаваться унынию, и всегда есть надежда.
Что хорошие колбаска и паштет, да свежий багет отлично подходят к нескромным ароматам молодого вина.
И мы хоть ненадолго, но успеваем осознать, что остаемся в своем сердце молодыми, несмотря на пролетающие мимо годы. Le Beaujolais Nouveau 2024 est arrivé!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#кино_вино
Диалог выглядит совершенно бессмысленным. Конечно, херес, производимый методом солеры, не обозначается годом, так как в процессе выдержки вино разного урожая смешивается.
Во всём виноват... переводчик. В оригинале разговор выглядит так:
- Unusually fine Solera. '51, I believe.
- There is no year for sherry, 007.
- I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. 1851, unmistakable.
Бонд говорит об исходном винтаже - годе, в котором была основана солера. Методика позволяет поддерживать непрерывное производство вина на протяжении десятилетий. При добавлении нового вина сохраняется линейная связь с оригинальным винтажом, так как вино никогда не выливается полностью из старых бочек.
Впрочем, у меня есть вопросы к сценаристу, и дело не только в художественном преувеличении органолептических способностей агента 007. Насколько я знаю, герои книг Яна Флеминга никогда не пили херес.
Дело в особом имидже напитка. Если вы видите открытую бутылку хереса, то рядом обязательно должна присутствовать парочка британских старушек, обсуждающих рецепт яблочного пирога или актуальные проблемы вязания на спицах. Для агента британской спецслужбы подойдёт множество видов алкоголя, но только не бабушкин "шерри".
"Подошел официант, принесший шампанское. Бонд пригубил бокал. Напиток был ледяным и источал едва уловимый запах земляники. Он был восхитителен".
Вот это другое дело, вот это по-бондовски.
Диалог выглядит совершенно бессмысленным. Конечно, херес, производимый методом солеры, не обозначается годом, так как в процессе выдержки вино разного урожая смешивается.
Во всём виноват... переводчик. В оригинале разговор выглядит так:
- Unusually fine Solera. '51, I believe.
- There is no year for sherry, 007.
- I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. 1851, unmistakable.
Бонд говорит об исходном винтаже - годе, в котором была основана солера. Методика позволяет поддерживать непрерывное производство вина на протяжении десятилетий. При добавлении нового вина сохраняется линейная связь с оригинальным винтажом, так как вино никогда не выливается полностью из старых бочек.
Впрочем, у меня есть вопросы к сценаристу, и дело не только в художественном преувеличении органолептических способностей агента 007. Насколько я знаю, герои книг Яна Флеминга никогда не пили херес.
Дело в особом имидже напитка. Если вы видите открытую бутылку хереса, то рядом обязательно должна присутствовать парочка британских старушек, обсуждающих рецепт яблочного пирога или актуальные проблемы вязания на спицах. Для агента британской спецслужбы подойдёт множество видов алкоголя, но только не бабушкин "шерри".
"Подошел официант, принесший шампанское. Бонд пригубил бокал. Напиток был ледяным и источал едва уловимый запах земляники. Он был восхитителен".
Вот это другое дело, вот это по-бондовски.
CONTADI CASTALDI 🇮🇹
#люди
Адро - итальянский городок в провинции Брешия, что в Ломбардии. Здесь делают одно из лучших итальянских игристых вин - Франчакорту. Горный массив прикрывает от ветров и туманов; древние осадочные породы (известняк, песчаник, мергель) формируют идеальные для выращивания винограда почвы. Да и климат в Адро подходящий - мягкий, умеренный.
Винодельня Contadi Castaldi была создана в конце 1980-х годов на базе старинного промышленного здания, где оборудовали погреб, склад и помещение для мероприятий. Большие помещения (16 000 м2) и длинные галереи, когда-то использовавшиеся для обжига кирпича, идеально подходят для винификации и выдержки вина.
Сегодня винодельне принадлежат более 160 гектаров виноградников в разных частях зоны Франчакорта (124 участка); здесь производится около 1 400 000 бутылок в год. Сортовый состав виноградников включает шардоне, пино нуар и пино блан.
С ее основателем мы уже встречались - это Витторио Моретти, тот самый, кто создал винодельни Bellavista и Petra. Он говорит: "Я тосканец по рождению, миланец по образованию, но предпочитаю Франчакорту". Моретти стал одним из основателей "Консорциума по защите Франчакорты" - организации, целью которой является развитие виноделия в регионе и продвижение местного вина. Говорят, что идею новой винодельни Contadi Castaldi подала его жена - Мариэлла Моретти. В старом кирпичном здании предстояло создать молодое, инновационное "лицо" Франчакорты.
Наименование винодельни отсылает в феодальные времена: "contadi" - это мелкое землевладение, а "costaldi" - кто-то вроде управляющего.
На бутылках вина Contadi Castaldi вы можете видеть нехитрый логотип винодельни. Круглый символ - это донышко бутылки, а рядом с ним - символ пустого промежутка между бутылками, уложенными в штабеля.
Производитель заявляет, что у его бутылок "революционная" форма: укорочено горлышко, более крутые "плечи" и нестандартный диаметр. Утверждается, что такая бутылка обеспечивает большую поверхность контакта вина с дрожжами, и это положительно сказывается на качестве.
Джан Лука Уччелли, директор и главный винодел, рассказывает, что Contadi Castaldi — винодельня, которая всегда в авангарде, она способна реагировать на изменения климата, внедрять новые стилистические парадигмы и предвидеть тенденции.
Мы с Феофаном Амуровичем, конечно, не смогли пройти мимо такого интересного игристого: будем дегустировать Франчакорту Contadi Castaldi и расскажем, подойдёт ли она для встречи нового года, и вообще. Stay tuned!
#люди
Адро - итальянский городок в провинции Брешия, что в Ломбардии. Здесь делают одно из лучших итальянских игристых вин - Франчакорту. Горный массив прикрывает от ветров и туманов; древние осадочные породы (известняк, песчаник, мергель) формируют идеальные для выращивания винограда почвы. Да и климат в Адро подходящий - мягкий, умеренный.
Винодельня Contadi Castaldi была создана в конце 1980-х годов на базе старинного промышленного здания, где оборудовали погреб, склад и помещение для мероприятий. Большие помещения (16 000 м2) и длинные галереи, когда-то использовавшиеся для обжига кирпича, идеально подходят для винификации и выдержки вина.
Сегодня винодельне принадлежат более 160 гектаров виноградников в разных частях зоны Франчакорта (124 участка); здесь производится около 1 400 000 бутылок в год. Сортовый состав виноградников включает шардоне, пино нуар и пино блан.
С ее основателем мы уже встречались - это Витторио Моретти, тот самый, кто создал винодельни Bellavista и Petra. Он говорит: "Я тосканец по рождению, миланец по образованию, но предпочитаю Франчакорту". Моретти стал одним из основателей "Консорциума по защите Франчакорты" - организации, целью которой является развитие виноделия в регионе и продвижение местного вина. Говорят, что идею новой винодельни Contadi Castaldi подала его жена - Мариэлла Моретти. В старом кирпичном здании предстояло создать молодое, инновационное "лицо" Франчакорты.
Наименование винодельни отсылает в феодальные времена: "contadi" - это мелкое землевладение, а "costaldi" - кто-то вроде управляющего.
На бутылках вина Contadi Castaldi вы можете видеть нехитрый логотип винодельни. Круглый символ - это донышко бутылки, а рядом с ним - символ пустого промежутка между бутылками, уложенными в штабеля.
Производитель заявляет, что у его бутылок "революционная" форма: укорочено горлышко, более крутые "плечи" и нестандартный диаметр. Утверждается, что такая бутылка обеспечивает большую поверхность контакта вина с дрожжами, и это положительно сказывается на качестве.
Джан Лука Уччелли, директор и главный винодел, рассказывает, что Contadi Castaldi — винодельня, которая всегда в авангарде, она способна реагировать на изменения климата, внедрять новые стилистические парадигмы и предвидеть тенденции.
Мы с Феофаном Амуровичем, конечно, не смогли пройти мимо такого интересного игристого: будем дегустировать Франчакорту Contadi Castaldi и расскажем, подойдёт ли она для встречи нового года, и вообще. Stay tuned!
CONTADI CASTALDI ROSE 🇮🇹
#выбор_вина
Я выбрал розовое: это всегда широкое поле для творчества винодела; однако удачное, гармоничное розе сделать как будто сложнее.
В составе 65% шардоне и 35% пино неро, выращенные на известковых и галечных почвах; средний возраст лозы - 23 года.
Холодная мацерация длится 4-5 часов; затем - 20 дней ферментации в стальных емкостях. А вот дальше интересно: 7 месяцев первичной выдержки частично в стали, частично в барриках (!). Выдержка в бутылках - от 24 до 30 месяцев. Дозаж - 5 г/л.
Интересные вводные, а что покажет органолептический тест, проще говоря, дегустация?
Цвет ненасыщенный: персиковый, с медным отливом. Сразу ощущаются ягодные ароматы, которые с головой выдают наличие пино нуара: клубника, вишня, малина, клюква. Ягоды свежие-свежие, без единого намека на лишний сахар. Радует приятное сочетание с легкими яблочно-грушевыми нотами, тонами выпечки. В послевкусии чувствуется цитрусы: красный грейпфрут. Освежающий характер вина гармонично сочетается с его сложностью, в бокале можно найти множество оттенков ягод и фруктов.
Очень легкая, хорошо сбалансированная франчакорта, выраженно свежая и нежная. Подойдет и как аперитив, и в качестве гастрономичной пары к разнообразным блюдам и закускам.
Берем в рождественский запас, и вам рекомендуем.
Contadi Castaldi Rose, Ароматный мир, 2600 руб.
#выбор_вина
Я выбрал розовое: это всегда широкое поле для творчества винодела; однако удачное, гармоничное розе сделать как будто сложнее.
В составе 65% шардоне и 35% пино неро, выращенные на известковых и галечных почвах; средний возраст лозы - 23 года.
Холодная мацерация длится 4-5 часов; затем - 20 дней ферментации в стальных емкостях. А вот дальше интересно: 7 месяцев первичной выдержки частично в стали, частично в барриках (!). Выдержка в бутылках - от 24 до 30 месяцев. Дозаж - 5 г/л.
Интересные вводные, а что покажет органолептический тест, проще говоря, дегустация?
Цвет ненасыщенный: персиковый, с медным отливом. Сразу ощущаются ягодные ароматы, которые с головой выдают наличие пино нуара: клубника, вишня, малина, клюква. Ягоды свежие-свежие, без единого намека на лишний сахар. Радует приятное сочетание с легкими яблочно-грушевыми нотами, тонами выпечки. В послевкусии чувствуется цитрусы: красный грейпфрут. Освежающий характер вина гармонично сочетается с его сложностью, в бокале можно найти множество оттенков ягод и фруктов.
Очень легкая, хорошо сбалансированная франчакорта, выраженно свежая и нежная. Подойдет и как аперитив, и в качестве гастрономичной пары к разнообразным блюдам и закускам.
Берем в рождественский запас, и вам рекомендуем.
Contadi Castaldi Rose, Ароматный мир, 2600 руб.
МАРТИН ЛЕМАН И ЕГО КОТЫ
#настроение
В последнее время в Интернете "завирусилась" картинка кошки, которая пьёт вино, шикарно раскинувшись на диване. Хотелось бы сказать пару слов о её авторе.
Мартин Леман - английский художник, который прославился благодаря кошачьим портретам. Он учился в художественной школе в Уортинге и в Центральной школе искусств и дизайна в Холборне. До шестидесятых годов работал дизайнером и преподавателем, а потом решил полностью посвятить себя живописи. Всего было издано двадцать девять книг и сборников иллюстраций; его картины находятся в частных собраниях во всем мире, и он часто рисует заказные портреты домашних любимцев.
Мартин Леман является членом Королевского общества британских художников и Королевского общества акварельной живописи. О нем говорят: "мало кто способен так мощно передать сущность кошки на холсте или бумаге".
#настроение
В последнее время в Интернете "завирусилась" картинка кошки, которая пьёт вино, шикарно раскинувшись на диване. Хотелось бы сказать пару слов о её авторе.
Мартин Леман - английский художник, который прославился благодаря кошачьим портретам. Он учился в художественной школе в Уортинге и в Центральной школе искусств и дизайна в Холборне. До шестидесятых годов работал дизайнером и преподавателем, а потом решил полностью посвятить себя живописи. Всего было издано двадцать девять книг и сборников иллюстраций; его картины находятся в частных собраниях во всем мире, и он часто рисует заказные портреты домашних любимцев.
Мартин Леман является членом Королевского общества британских художников и Королевского общества акварельной живописи. О нем говорят: "мало кто способен так мощно передать сущность кошки на холсте или бумаге".
#запискинаманжетах
А что, если в винной карте будет только российское вино? Какие впечатления останутся от вечера в винном баре?
Сомелье, несите «Николаева». Как пишут на официальном сайте, семейная ферма «Николаев и сыновья» — это живая природа, вино и виноградники, животноводство и пасека. По описанию тут все как мы любим: бережное земледелие и ручной труд, семейные ценности, терруар, гравитационный принцип винодельни, глиняные амфоры, бетонные яйца. Почвы песчано-глинистые. Французский энолог-консультант Patrick Léon. Общая площадь виноградников составляет более 200 гектаров (по данным Интернета).
У нас Nikolaev & Sons Syrah 2019: 100% сира, выдержка во французском дубе 16 месяцев (50% новых бочек). Информации о том, где именно выращен виноград, на официальном сайте нет. Но в сети пишут, что это некий участок размером в 0,66 га.
Пробуем. У вина яркая ягодная атака, первое впечатление составляют красные северные ягоды с приличной кислотностью. Удивляемся, но одобряем и вертим бокалы. Через какое-то, не очень продолжительное, время вино «разваливается»: от первоначального ягодного изобилия остается "вырви глаз" черноплодная рябина, а на рецепторы начинает давить «деревяшка». Дайте рубанок, господа. А я-то думал, что оно раскроется в бокале, покажет свою сложность. Увы, этого не произошло. Слива в ароматике оказалась совсем незрелой, в овощном обрамлении, а черный перец и вовсе постеснялся выйти на сцену.
Вину быстро присудили категорию "не за эти деньги". Нельзя сказать, что оно было неприятным – но очень не хватало полноты и баланса.
Сомелье, несите «Казака», то есть… Monsieur, apportez le vin «Cosaque», s'il vous plait. Если кто не знает, то «GALITSKIY & GALITSKIY» — это совместный проект старшего и младшего Сергеев Галицких (шурин и зять), а также Алексея Толстого (который из «Усадьбы Маркотх»). Виноградники расположены в 12 км от Черного моря, на высоте 300 метров. Лысая гора, Красная горка, Васюрин бугор, склоны Скумпийка и Джавага - такие вот места. «Самый прохладный терруар страны», как пишут на сайте. Всего около 70 га разнообразных сортов, среди которых есть даже неббиоло. В 2018 был первый урожай, в 2019 – первые вина. Пасека с натуральными пчелами тоже имеется.
Cosaque 2022 – это бленд: тут присутствуют каберне совиньон, мерло, цимлянский черный, красностоп золотовский. Классика Бордо в союзе в главными российскими автохтонами. Ручной сбор, деликатное гребнеотделение, мацерация при низкой температуре (скин-контакт — 23 дня). Половина вина выдерживается 18 месяцев в больших 500-литровых бочках из французского дуба; половина – столько же в барриках из французского, кавказского и иберийского дубов объёмом 225 литров (просто какой-то дендрарий).
Вино атаковало сочными черными ягодами: сливой и черешней. Но это был только старт: раскрываясь в бокале, оно показало мощь, глубину и сложность ароматики. Бархатные танины ушли в тень, появились шоколад, ваниль, черника, кожа, черная смородина, лакрица. Чем больше времени вино проводило в бокале, тем интереснее становилось. Идеальный баланс, гармония и, насколько я понимаю, серьезный шаг вперед в сравнении с предыдущими винтажами. Кстати, в бутылку вино попало всего лишь в июне этого года: неплохо было бы с ним встретиться следующим летом. ЕБЖ, как писал Лев Толстой.
Вышенаписанное не претендует на то, чтобы делать окончательные выводы: ощущения в вечернем баре субъективны и мимолетны. Несмотря на разные впечатления, оба вина стоили внимания. И вечер не был томным – шалость удалась!
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
А что, если в винной карте будет только российское вино? Какие впечатления останутся от вечера в винном баре?
Сомелье, несите «Николаева». Как пишут на официальном сайте, семейная ферма «Николаев и сыновья» — это живая природа, вино и виноградники, животноводство и пасека. По описанию тут все как мы любим: бережное земледелие и ручной труд, семейные ценности, терруар, гравитационный принцип винодельни, глиняные амфоры, бетонные яйца. Почвы песчано-глинистые. Французский энолог-консультант Patrick Léon. Общая площадь виноградников составляет более 200 гектаров (по данным Интернета).
У нас Nikolaev & Sons Syrah 2019: 100% сира, выдержка во французском дубе 16 месяцев (50% новых бочек). Информации о том, где именно выращен виноград, на официальном сайте нет. Но в сети пишут, что это некий участок размером в 0,66 га.
Пробуем. У вина яркая ягодная атака, первое впечатление составляют красные северные ягоды с приличной кислотностью. Удивляемся, но одобряем и вертим бокалы. Через какое-то, не очень продолжительное, время вино «разваливается»: от первоначального ягодного изобилия остается "вырви глаз" черноплодная рябина, а на рецепторы начинает давить «деревяшка». Дайте рубанок, господа. А я-то думал, что оно раскроется в бокале, покажет свою сложность. Увы, этого не произошло. Слива в ароматике оказалась совсем незрелой, в овощном обрамлении, а черный перец и вовсе постеснялся выйти на сцену.
Вину быстро присудили категорию "не за эти деньги". Нельзя сказать, что оно было неприятным – но очень не хватало полноты и баланса.
Сомелье, несите «Казака», то есть… Monsieur, apportez le vin «Cosaque», s'il vous plait. Если кто не знает, то «GALITSKIY & GALITSKIY» — это совместный проект старшего и младшего Сергеев Галицких (шурин и зять), а также Алексея Толстого (который из «Усадьбы Маркотх»). Виноградники расположены в 12 км от Черного моря, на высоте 300 метров. Лысая гора, Красная горка, Васюрин бугор, склоны Скумпийка и Джавага - такие вот места. «Самый прохладный терруар страны», как пишут на сайте. Всего около 70 га разнообразных сортов, среди которых есть даже неббиоло. В 2018 был первый урожай, в 2019 – первые вина. Пасека с натуральными пчелами тоже имеется.
Cosaque 2022 – это бленд: тут присутствуют каберне совиньон, мерло, цимлянский черный, красностоп золотовский. Классика Бордо в союзе в главными российскими автохтонами. Ручной сбор, деликатное гребнеотделение, мацерация при низкой температуре (скин-контакт — 23 дня). Половина вина выдерживается 18 месяцев в больших 500-литровых бочках из французского дуба; половина – столько же в барриках из французского, кавказского и иберийского дубов объёмом 225 литров (просто какой-то дендрарий).
Вино атаковало сочными черными ягодами: сливой и черешней. Но это был только старт: раскрываясь в бокале, оно показало мощь, глубину и сложность ароматики. Бархатные танины ушли в тень, появились шоколад, ваниль, черника, кожа, черная смородина, лакрица. Чем больше времени вино проводило в бокале, тем интереснее становилось. Идеальный баланс, гармония и, насколько я понимаю, серьезный шаг вперед в сравнении с предыдущими винтажами. Кстати, в бутылку вино попало всего лишь в июне этого года: неплохо было бы с ним встретиться следующим летом. ЕБЖ, как писал Лев Толстой.
Вышенаписанное не претендует на то, чтобы делать окончательные выводы: ощущения в вечернем баре субъективны и мимолетны. Несмотря на разные впечатления, оба вина стоили внимания. И вечер не был томным – шалость удалась!
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.