SIEUR D’ARQUES 🇫🇷
#люди
#теория
Российские любители пузырьков хорошо знают, либо хоть разок встречали на полках узнаваемую этикетку с цифрой "1531". Легенда гласит, что это - год изобретения игристого вина.
В Лангедоке, а вовсе не в Шампани, бенедиктинские монахи из аббатства Сент-Илер, расположенного неподалеку от Лиму, экспериментировали с брожением вина, сделанного из местного сорта Мозак. Получившееся игристое стало известно как Blanquette de Limoux, что в переводе означает «Белое из Лиму».
Процесс вторичного брожения в бутылке, который впоследствии стал основой для производства игристых вин, случался естественным образом: весной, с повышением температуры. Это приводило к образованию углекислого газа, создавая характерный эффект пузырьков.
В 1938 году появился первый местный AOC - Blanquette de Limoux; 21 августа 1990 года родился AOC Crémant de Limoux.
Sieur d'Arques - винодельческий кооператив, учрежденный в Лиму в 1946 году как объединение производителей бланкета и переименованный в 1990-х в честь местного феодала из XVI века, который был не дурак выпить бутылочку-другую этого самого игристого.
Сейчас - это гигант винного производства, объединяющий 2800 га виноградников, 185 виноделов и производящий 6 млн бутылок игристого и почти 3 млн - тихого вина.
Пишут, что кооператив связан партнерскими отношениями с семьёй Ротшильдов. А известный энолог Дени Дюбурдье, "папа белых вин", был их консультантом (к сожалению, он умер в 2016 году). Оборот предприятия - 35,2 млн евро; интересно, что внутренне потребление и экспорт примерно равны, во Франции выпивается 56% вина (это отличный знак, как мне представляется).
Президент кооператива - Пьер-Луи Фарж. Его имя в прессе часто звучит в связи с Toques et Clochers, вторым по значимости винным аукционом и фестивалем Франции. Основная цель - сбор средств для реставрации церквей в деревнях Лиму. На аукционе выставляются вина из коллекции Sieur d'Arques, известные шеф-повары угощают гостей изысканными блюдами, организуются дегустации, концерты и ярмарки. Очередной Toques et Clochers пройдет 12 апреля 2025 года.
Остаётся добавить, что по правилам Crémant de Limoux основными сортами винограда являются шардоне и шенен; минимальная выдержка на осадке - 9 месяцев, плюс - еще два месяцев "отдыха" в погребе. Теперь можно дегустировать!
#люди
#теория
Российские любители пузырьков хорошо знают, либо хоть разок встречали на полках узнаваемую этикетку с цифрой "1531". Легенда гласит, что это - год изобретения игристого вина.
В Лангедоке, а вовсе не в Шампани, бенедиктинские монахи из аббатства Сент-Илер, расположенного неподалеку от Лиму, экспериментировали с брожением вина, сделанного из местного сорта Мозак. Получившееся игристое стало известно как Blanquette de Limoux, что в переводе означает «Белое из Лиму».
Процесс вторичного брожения в бутылке, который впоследствии стал основой для производства игристых вин, случался естественным образом: весной, с повышением температуры. Это приводило к образованию углекислого газа, создавая характерный эффект пузырьков.
В 1938 году появился первый местный AOC - Blanquette de Limoux; 21 августа 1990 года родился AOC Crémant de Limoux.
Sieur d'Arques - винодельческий кооператив, учрежденный в Лиму в 1946 году как объединение производителей бланкета и переименованный в 1990-х в честь местного феодала из XVI века, который был не дурак выпить бутылочку-другую этого самого игристого.
Сейчас - это гигант винного производства, объединяющий 2800 га виноградников, 185 виноделов и производящий 6 млн бутылок игристого и почти 3 млн - тихого вина.
Пишут, что кооператив связан партнерскими отношениями с семьёй Ротшильдов. А известный энолог Дени Дюбурдье, "папа белых вин", был их консультантом (к сожалению, он умер в 2016 году). Оборот предприятия - 35,2 млн евро; интересно, что внутренне потребление и экспорт примерно равны, во Франции выпивается 56% вина (это отличный знак, как мне представляется).
Президент кооператива - Пьер-Луи Фарж. Его имя в прессе часто звучит в связи с Toques et Clochers, вторым по значимости винным аукционом и фестивалем Франции. Основная цель - сбор средств для реставрации церквей в деревнях Лиму. На аукционе выставляются вина из коллекции Sieur d'Arques, известные шеф-повары угощают гостей изысканными блюдами, организуются дегустации, концерты и ярмарки. Очередной Toques et Clochers пройдет 12 апреля 2025 года.
Остаётся добавить, что по правилам Crémant de Limoux основными сортами винограда являются шардоне и шенен; минимальная выдержка на осадке - 9 месяцев, плюс - еще два месяцев "отдыха" в погребе. Теперь можно дегустировать!
GRANDE CUVEE 1531 ROSE CREMANT BRUT 🇫🇷
#выбор_вина
Открываем розовый креман: это шардоне (70%), шенен блан и пино нуар. Как и положено, ручной сбор урожая. Выдержка на осадке - 12 месяцев. Условное значение сахара - 7-8 г/л.
Как и его белый братишка, этот креман - мировой хит, или винная "попса". Как посмотреть. С одной стороны, никто о нём ничего плохого сказать не может. Были и 89 баллов от Decanter, и даже 90 от Wine Enthusiast. Хорошо помню новогоднюю ночь 2018 года, когда я впервые его попробовал: он мне тогда показался ярким, хорошо сбалансированным. Все отмечают его ягодно-сливочный профиль с красной смородиной, малиной, клубникой, хорошо сочетающийся с персиковыми, яблочными и булочными тонами.
С другой стороны... Вполне возможно, что после вы с трудом вспомните свои ощущения. Как и всякий хит, этот креман сильно усреднен, лишен яркой индивидуальности. Креман как креман, скажут многие. Он и не слишком плотный, но вполне насыщенный, с хорошей кислинкой, но довольно округлый. Немного колючий, немного сливочный; вполне минеральный.
Идеальное игристое для праздничного застолья: когда нет сил и времени вслушиваться в ароматику вина, а в бокале требуется что-то радостное и гастрономичное, простое, доступное всем и каждому, с хорошим балансом. Вот такой он, наш розовый креман из Лиму.
Sieur d'Arques Cremant de Limoux Grande Cuvée 1531 Rose Brut, Азбука вкуса - 2190 руб., Simplewine - 2250 руб., Winestyle - 3110 руб., Winehelp - 2120 руб.
#выбор_вина
Открываем розовый креман: это шардоне (70%), шенен блан и пино нуар. Как и положено, ручной сбор урожая. Выдержка на осадке - 12 месяцев. Условное значение сахара - 7-8 г/л.
Как и его белый братишка, этот креман - мировой хит, или винная "попса". Как посмотреть. С одной стороны, никто о нём ничего плохого сказать не может. Были и 89 баллов от Decanter, и даже 90 от Wine Enthusiast. Хорошо помню новогоднюю ночь 2018 года, когда я впервые его попробовал: он мне тогда показался ярким, хорошо сбалансированным. Все отмечают его ягодно-сливочный профиль с красной смородиной, малиной, клубникой, хорошо сочетающийся с персиковыми, яблочными и булочными тонами.
С другой стороны... Вполне возможно, что после вы с трудом вспомните свои ощущения. Как и всякий хит, этот креман сильно усреднен, лишен яркой индивидуальности. Креман как креман, скажут многие. Он и не слишком плотный, но вполне насыщенный, с хорошей кислинкой, но довольно округлый. Немного колючий, немного сливочный; вполне минеральный.
Идеальное игристое для праздничного застолья: когда нет сил и времени вслушиваться в ароматику вина, а в бокале требуется что-то радостное и гастрономичное, простое, доступное всем и каждому, с хорошим балансом. Вот такой он, наш розовый креман из Лиму.
Sieur d'Arques Cremant de Limoux Grande Cuvée 1531 Rose Brut, Азбука вкуса - 2190 руб., Simplewine - 2250 руб., Winestyle - 3110 руб., Winehelp - 2120 руб.
БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН
#теория
Основной рождественский напиток - это глинтвейн. В его различных национальных (gluhwein, vin brule, glogg и т.д.) и сортовых вариациях. Глинтвейн согревает, отлично сочетается с закусками и создаёт празничное настроение. Его можно пить на улице и дома, приготовить для большой компании или на двоих.
Сегодня о белом глинтвейне. Его можно встретить гораздо реже, но вариант на белом вине ничуть не уступает более популярному красному в основных свойствах.
Есть много разных рецептов, и чтобы в них не утонуть, давайте разберемся в концепции. Классический вариант - это нагрев в вине специй и фруктов. "Барная" вариация предполагает добавление в вино, помимо специй, сока и ликера.
Также необходимо определиться с вином. Обычно для белого глинтвейна рекомендуют выбирать между рислингом и шардоне. На самом деле, может быть много вариантов. Главное, чтобы у вина был насыщенный фруктовый профиль. Тонкий луарский совиньон не подойдёт.
Еще одно важное правило: для глинтвейна нельзя брать "плохое" вино, которое вы бы не стали пить просто как вино. Специи не смогут исправить принципиальное качество основы напитка.
У меня сегодня - базовый сухой мозельский рислинг с хорошей кислотностью. Другие ингредиенты:
- апельсин;
- палочки корицы;
- гвоздика;
- бадьян;
- кардамон;
- мёд.
Запас специй я сделал сам: глинтвейн мы готовим часто. Все специи доступны если не в продуктовых магазинах, то в маркетплейсах. Это гораздо удобнее, чем готовые наборы.
В вино отправляем кружки апельсина, палочку корицы, парочку звезд бадьяна, штук 12 гвоздики, штук 6 кардамона. Любите "поядрёнее" - добавьте чуток душистого перца; но я предпочитаю без него.
По мере нагрева можно отправить в вино мёд или сахар. Не пересластите! В глинтвейне тоже важен баланс. У меня буквально пара чайных ложек с верхом.
Нагреть можно не больше чем на 78 градусов (проще всего использовать кулинарный термометр). Снимаем с огня и даём настояться. Можно полчаса, можно полдня; как получится. При подаче разогреваем до горячего состояния.
Украшать или нет? Есть две крайности: ничего не должно "мешаться" в бокале, либо заполнить бокал фруктами, мятой и прочим. Лучше что-то среднее: положить палочку корицы и дольку апельсина.
Ах, как вкусно! К белому глинтвейну подойдут мягкие сыры, копченый лосось, чипсы... Да всё подойдет, что вы любите.
Как это - уже допили??? Ничего, сварим еще.
#теория
Основной рождественский напиток - это глинтвейн. В его различных национальных (gluhwein, vin brule, glogg и т.д.) и сортовых вариациях. Глинтвейн согревает, отлично сочетается с закусками и создаёт празничное настроение. Его можно пить на улице и дома, приготовить для большой компании или на двоих.
Сегодня о белом глинтвейне. Его можно встретить гораздо реже, но вариант на белом вине ничуть не уступает более популярному красному в основных свойствах.
Есть много разных рецептов, и чтобы в них не утонуть, давайте разберемся в концепции. Классический вариант - это нагрев в вине специй и фруктов. "Барная" вариация предполагает добавление в вино, помимо специй, сока и ликера.
Также необходимо определиться с вином. Обычно для белого глинтвейна рекомендуют выбирать между рислингом и шардоне. На самом деле, может быть много вариантов. Главное, чтобы у вина был насыщенный фруктовый профиль. Тонкий луарский совиньон не подойдёт.
Еще одно важное правило: для глинтвейна нельзя брать "плохое" вино, которое вы бы не стали пить просто как вино. Специи не смогут исправить принципиальное качество основы напитка.
У меня сегодня - базовый сухой мозельский рислинг с хорошей кислотностью. Другие ингредиенты:
- апельсин;
- палочки корицы;
- гвоздика;
- бадьян;
- кардамон;
- мёд.
Запас специй я сделал сам: глинтвейн мы готовим часто. Все специи доступны если не в продуктовых магазинах, то в маркетплейсах. Это гораздо удобнее, чем готовые наборы.
В вино отправляем кружки апельсина, палочку корицы, парочку звезд бадьяна, штук 12 гвоздики, штук 6 кардамона. Любите "поядрёнее" - добавьте чуток душистого перца; но я предпочитаю без него.
По мере нагрева можно отправить в вино мёд или сахар. Не пересластите! В глинтвейне тоже важен баланс. У меня буквально пара чайных ложек с верхом.
Нагреть можно не больше чем на 78 градусов (проще всего использовать кулинарный термометр). Снимаем с огня и даём настояться. Можно полчаса, можно полдня; как получится. При подаче разогреваем до горячего состояния.
Украшать или нет? Есть две крайности: ничего не должно "мешаться" в бокале, либо заполнить бокал фруктами, мятой и прочим. Лучше что-то среднее: положить палочку корицы и дольку апельсина.
Ах, как вкусно! К белому глинтвейну подойдут мягкие сыры, копченый лосось, чипсы... Да всё подойдет, что вы любите.
Как это - уже допили??? Ничего, сварим еще.
COLLAZZI 🇮🇹
#люди
Из центра Флоренции сюда можно добраться меньше чем за полчаса. Узкая дорога, окаймлённая каменной оградой и оливковыми деревьями, приводит нас к величественной кипарисовой аллее. Это въезд в поместье Коллацци, основное здание которого спроектировал ученик Микеланджело Санти ди Тито. Но мы здесь "оказались" не потому что от сочетания архитектуры и пейзажей захватывает дух, и не потому что здесь бывали принц Чарльз и принцесса Диана. Сегодня Tenuta I Collazzi - один из винодельческих проектов семьи Фрескобальди, который реализуется совместно с собственниками поместья, семьей Марчи.
Площадь поместья - 400 га, из которых только чуть более 25 отданы под виноградники. 140 га - это оливковые рощи, а остальное - просто "погулять". Недаром Ламберто Фрескобальди, который в детстве проводил в Коллацци летние каникулы, любил погонять здесь на мопеде. А еще тут есть пасека - натуральные пчелы производят органический мёд.
Коллацци - это еще и особый микроклимат. Здесь теплее и суше, чем в окрестностях, хотя тосканское солнце и так отдает земле очень много тепла. Почвы глинисто-песчаные и каменистые. На участках высажены каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо и санджовезе. Что недвусмысленно сообщает нам: добро пожаловать в Супертоскану!
Первый винтаж под брендом Collazzi - это 1999 год. Винодельня сравнительно недавно прошла полную реконструкцию. Президент Frescobaldi Toscana Ламберто Фрескобальди только в 90-е разглядел в семейной "даче" винодельческий потенциал.
За производство отвечает винодел Альберто Торелли, который познакомился с Ламберто Фрескобальди в 2005 году и сразу же взялся за развитие нового проекта. Как подчеркивает импортер, именно Торелли стал "вдохновителем" вин Collazzi, которые даже на фоне свободных правил Супертосканы выглядят как ничем не ограниченный полёт творчества.
Как удачно всё складывается у этих итальянских аристократов. В 1534 году банкиры Баччо и Агостино Дини приобретают эти земли; через 26 лет завершается строительство виллы. В 1933 году братья Карло и Джулио Марчи покупают и реставрируют поместье, а Бона Марчи выходит замуж за человека по имени Витторио де Фрескобальди. И вот их сын, Ламберто, уже руководит тут сельским хозяйством и виноделием - как он подчеркивает, "в тридцатом поколении".
Старые лозы были беспощадно выкорчеваны, а на их месте появились бордосские сорта. Винодел Торелли творит чудеса на маленькой винодельне, а маркиз Фрескобальди разъезжает между рядами виноградных лоз на внедорожном мотоцикле.
А мы готовимся открыть бутылочку здешнего вина. Чувствуется, будет интересно.
#люди
Из центра Флоренции сюда можно добраться меньше чем за полчаса. Узкая дорога, окаймлённая каменной оградой и оливковыми деревьями, приводит нас к величественной кипарисовой аллее. Это въезд в поместье Коллацци, основное здание которого спроектировал ученик Микеланджело Санти ди Тито. Но мы здесь "оказались" не потому что от сочетания архитектуры и пейзажей захватывает дух, и не потому что здесь бывали принц Чарльз и принцесса Диана. Сегодня Tenuta I Collazzi - один из винодельческих проектов семьи Фрескобальди, который реализуется совместно с собственниками поместья, семьей Марчи.
Площадь поместья - 400 га, из которых только чуть более 25 отданы под виноградники. 140 га - это оливковые рощи, а остальное - просто "погулять". Недаром Ламберто Фрескобальди, который в детстве проводил в Коллацци летние каникулы, любил погонять здесь на мопеде. А еще тут есть пасека - натуральные пчелы производят органический мёд.
Коллацци - это еще и особый микроклимат. Здесь теплее и суше, чем в окрестностях, хотя тосканское солнце и так отдает земле очень много тепла. Почвы глинисто-песчаные и каменистые. На участках высажены каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо и санджовезе. Что недвусмысленно сообщает нам: добро пожаловать в Супертоскану!
Первый винтаж под брендом Collazzi - это 1999 год. Винодельня сравнительно недавно прошла полную реконструкцию. Президент Frescobaldi Toscana Ламберто Фрескобальди только в 90-е разглядел в семейной "даче" винодельческий потенциал.
За производство отвечает винодел Альберто Торелли, который познакомился с Ламберто Фрескобальди в 2005 году и сразу же взялся за развитие нового проекта. Как подчеркивает импортер, именно Торелли стал "вдохновителем" вин Collazzi, которые даже на фоне свободных правил Супертосканы выглядят как ничем не ограниченный полёт творчества.
Как удачно всё складывается у этих итальянских аристократов. В 1534 году банкиры Баччо и Агостино Дини приобретают эти земли; через 26 лет завершается строительство виллы. В 1933 году братья Карло и Джулио Марчи покупают и реставрируют поместье, а Бона Марчи выходит замуж за человека по имени Витторио де Фрескобальди. И вот их сын, Ламберто, уже руководит тут сельским хозяйством и виноделием - как он подчеркивает, "в тридцатом поколении".
Старые лозы были беспощадно выкорчеваны, а на их месте появились бордосские сорта. Винодел Торелли творит чудеса на маленькой винодельне, а маркиз Фрескобальди разъезжает между рядами виноградных лоз на внедорожном мотоцикле.
А мы готовимся открыть бутылочку здешнего вина. Чувствуется, будет интересно.
COLLAZZI TOSCANA IGT 🇮🇹
#выбор_вина
У нас на дегустации - "классическая" Супертоскана, содержащая восхитительный набор французских сортов: каберне совиньон (46%), мерло (40%), каберне фран (9%) и пти вердо (5%). Соотношение сортов может меняться от года к году - этот состав имено для 2018. Виноградники расположены на северо-западе Импрунеты, в пригороде Галлуццо; средний возраст лозы - 20 лет.
Тащить виноград в маленьких ящиках, максимально защищающих виноград от повреждений, недалеко - 400 метров. Винификация каждого сорта осуществляется отдельно; ягоды проходят ручной отбор на вибростоле, где удаляется всё лишнее; мацерация длится 18 дней, далее идет малолактика в бочках. Выдержка в бочках, находящихся в погребе поместья, проходит в течение 18 месяцев; после розлива бутылки отправляются в этот же погреб еще на полгода.
Ладно, с техническими характеристиками покончено. В бокале глубокий, тёмно-рубиновый цвет. А аромат...
Капля этого аромата воскресает лошадь, убитую каплей никотина. Нет, конечно, ни одна лошадь не пострадала, но я не знаю как иначе словами выразить эту мощь, эту красоту, это богатство. Этим бокалом хочется дышать. Давно ничего такого не встречал: сказочная феерия из сложных и изящных нот.
Описать все элементы вкуса не представляется возможным, да это и не так важно. Это "бордо" на максималках, с каким-то особенным акцентом на сложность и гармонию. Вроде бы всё как полагается: баланс, ягоды и специи... Но доведено до совершенства, до абсолютной глубины. Шоколад, табак, ежевика, слива, сухофрукты, фиалка.... Этот продуктовый список сам по себе ни о о чем не говорит, такую красоту надо ощутить.
Удивительно, как в вине сочетается яркость, мощь, мягкость, изящество, свежесть. Пряные специи с брызгами ягодного сока доставляют вкусоароматическое блаженство.
Идеальная, торжествующая Супертоскана. За этой красотой, несомненно, стоит талант и кропотливая работа. Винтаж 2018 получил 93 балла от Wine Enthusiast и 95 баллов от Falstaff. Я более субъективен: Collazzi, кажется, идеально попало в мою личную винную пирамиду ценностей. Впрочем, уверен, что в мире не существует никого, кто бы им не восхитился. Особое вино для особенного настроения.
Само собой разумеется, что для этого вина необходим декантер.
Покупка недешёвая (~50 евро в ЕС), но в силу явного потенциала к развитию в бутылке, Collazzi может долго украшать винную коллекцию. Кстати, серьёзно думать о пэйринге я бы не стал - только послевкусие портить.
I Collazzi "Collazzi" Toscana IGT 2018, Отдохни - 8000 руб. (в октябре этого года оно мне обошлось в 5800 руб. по акции).
#выбор_вина
У нас на дегустации - "классическая" Супертоскана, содержащая восхитительный набор французских сортов: каберне совиньон (46%), мерло (40%), каберне фран (9%) и пти вердо (5%). Соотношение сортов может меняться от года к году - этот состав имено для 2018. Виноградники расположены на северо-западе Импрунеты, в пригороде Галлуццо; средний возраст лозы - 20 лет.
Тащить виноград в маленьких ящиках, максимально защищающих виноград от повреждений, недалеко - 400 метров. Винификация каждого сорта осуществляется отдельно; ягоды проходят ручной отбор на вибростоле, где удаляется всё лишнее; мацерация длится 18 дней, далее идет малолактика в бочках. Выдержка в бочках, находящихся в погребе поместья, проходит в течение 18 месяцев; после розлива бутылки отправляются в этот же погреб еще на полгода.
Ладно, с техническими характеристиками покончено. В бокале глубокий, тёмно-рубиновый цвет. А аромат...
Капля этого аромата воскресает лошадь, убитую каплей никотина. Нет, конечно, ни одна лошадь не пострадала, но я не знаю как иначе словами выразить эту мощь, эту красоту, это богатство. Этим бокалом хочется дышать. Давно ничего такого не встречал: сказочная феерия из сложных и изящных нот.
Описать все элементы вкуса не представляется возможным, да это и не так важно. Это "бордо" на максималках, с каким-то особенным акцентом на сложность и гармонию. Вроде бы всё как полагается: баланс, ягоды и специи... Но доведено до совершенства, до абсолютной глубины. Шоколад, табак, ежевика, слива, сухофрукты, фиалка.... Этот продуктовый список сам по себе ни о о чем не говорит, такую красоту надо ощутить.
Удивительно, как в вине сочетается яркость, мощь, мягкость, изящество, свежесть. Пряные специи с брызгами ягодного сока доставляют вкусоароматическое блаженство.
Идеальная, торжествующая Супертоскана. За этой красотой, несомненно, стоит талант и кропотливая работа. Винтаж 2018 получил 93 балла от Wine Enthusiast и 95 баллов от Falstaff. Я более субъективен: Collazzi, кажется, идеально попало в мою личную винную пирамиду ценностей. Впрочем, уверен, что в мире не существует никого, кто бы им не восхитился. Особое вино для особенного настроения.
Само собой разумеется, что для этого вина необходим декантер.
Покупка недешёвая (~50 евро в ЕС), но в силу явного потенциала к развитию в бутылке, Collazzi может долго украшать винную коллекцию. Кстати, серьёзно думать о пэйринге я бы не стал - только послевкусие портить.
I Collazzi "Collazzi" Toscana IGT 2018, Отдохни - 8000 руб. (в октябре этого года оно мне обошлось в 5800 руб. по акции).
ALVEUS ULTRA CUVEE ROSE EXTRA BRUT 🇷🇺
#выбор_вина
Не могли мы с Феофаном Амуровичем пройти мимо премьеры сезона. Хоть за ней и пришлось немного побегать по Москве. Фанагория, воодушевленная успехом своего премиального игристого Primum Alveus, выпустила еще одну линейку (а то маловато было винных линеек у Фанагории, всего двадцать семь).
Это классика «на минималках», Cтарое Русло Light, младший Alveus. Короче говоря, бюджетное игристое (до 1000 руб.), сделанное классическим методом. В линейке четыре вина: два белых и два розовых.
У нас розе с минимальным сахаром. Заявлен 2022 год урожая: пино нуар и мерло «с лучших виноградников» в географическом объекте «Сенной». Ручной сбор урожая, выдержка на осадке не менее 9 месяцев. Обещают «плодовые и цветочные ароматы», «свежесть вкуса». А еще «экстрактивный мерло оживляет классическую палитру нюансов сорта пино нуар».
Слово авторам: «Идея Alveus Ultra Cuvée стала результатом переосмысления мирового опыта производства игристых вин в ХХ веке, когда добавление более ароматичных белых сортов винограда в состав белых «кюве» и более экстрактивных красных сортов в состав розовых показал новые возможности по созданию более молодых классических игристых вин».
От креатива маркетологов переходим к творчеству виноделов. А вот тут, к сожалению, не все так поэтично. Тяжелый дрожжевой фон, расхлябанный характер, надоедливая леденцовость, агрессивная кислотность, резкость, «неопрятность». Увы, бюджетный Алвеус розе не получился.
Точнее, как проходное праздничное игристое, когда неважно, что там в бокале, чтобы запить майонез из «оливье», оно вполне подойдет. Просто не ждите от вина ничего особенного. Говорят, что белая версия получилась лучше, но это уже другая история.
Fanagoria Alveus Ultra Cuvee Rose Extra Brut, фирменные магазины Фанагории – 985 руб.
#выбор_вина
Не могли мы с Феофаном Амуровичем пройти мимо премьеры сезона. Хоть за ней и пришлось немного побегать по Москве. Фанагория, воодушевленная успехом своего премиального игристого Primum Alveus, выпустила еще одну линейку (а то маловато было винных линеек у Фанагории, всего двадцать семь).
Это классика «на минималках», Cтарое Русло Light, младший Alveus. Короче говоря, бюджетное игристое (до 1000 руб.), сделанное классическим методом. В линейке четыре вина: два белых и два розовых.
У нас розе с минимальным сахаром. Заявлен 2022 год урожая: пино нуар и мерло «с лучших виноградников» в географическом объекте «Сенной». Ручной сбор урожая, выдержка на осадке не менее 9 месяцев. Обещают «плодовые и цветочные ароматы», «свежесть вкуса». А еще «экстрактивный мерло оживляет классическую палитру нюансов сорта пино нуар».
Слово авторам: «Идея Alveus Ultra Cuvée стала результатом переосмысления мирового опыта производства игристых вин в ХХ веке, когда добавление более ароматичных белых сортов винограда в состав белых «кюве» и более экстрактивных красных сортов в состав розовых показал новые возможности по созданию более молодых классических игристых вин».
От креатива маркетологов переходим к творчеству виноделов. А вот тут, к сожалению, не все так поэтично. Тяжелый дрожжевой фон, расхлябанный характер, надоедливая леденцовость, агрессивная кислотность, резкость, «неопрятность». Увы, бюджетный Алвеус розе не получился.
Точнее, как проходное праздничное игристое, когда неважно, что там в бокале, чтобы запить майонез из «оливье», оно вполне подойдет. Просто не ждите от вина ничего особенного. Говорят, что белая версия получилась лучше, но это уже другая история.
Fanagoria Alveus Ultra Cuvee Rose Extra Brut, фирменные магазины Фанагории – 985 руб.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#тост
#кино_вино
Хотел было написать рождественский тост, но вовремя вспомнил, что все уже сказано и спето до нас. "Пью за свершенье светлых мечтаний, за исполненье ваших желаний!".
#кино_вино
Хотел было написать рождественский тост, но вовремя вспомнил, что все уже сказано и спето до нас. "Пью за свершенье светлых мечтаний, за исполненье ваших желаний!".
#анонс
В 2009 году Скарлетт Йоханссон стала "лицом" дома шампанских вин Moet & Chandon. Но мы любим встречать новый год "благословенным вином" Моэта не поэтому. Пришла пора сказать пару слов об известной винодельне и о ее винах, заполонивших всю планету.
В 2009 году Скарлетт Йоханссон стала "лицом" дома шампанских вин Moet & Chandon. Но мы любим встречать новый год "благословенным вином" Моэта не поэтому. Пришла пора сказать пару слов об известной винодельне и о ее винах, заполонивших всю планету.
MOËT & CHANDON 🇫🇷
#люди
She keeps her Moet et Chandon in her pretty cabinet,
"Let them eat cake" she says, just like Marie Antoinette.
Queen, “Killer Queen”
Moët & Chandon - это 1300 га виноградников на известковых почвах. Пино нуар, пино менье и шардоне поступают из всех пяти основных районов Шампани (Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims, Vallée de la Marne). Виноградники включают 200 из 323 «крю» в регионе, в том числе 17 «гран крю» и 32 «премьер крю». Таким образом, Moët & Chandon – это олицетворение всего региона; это, так сказать, среднее шампанское по Шампани. Погреба Moët & Chandon были построены в XVIII веке и с тех пор значительно расширились. Сегодня их общая длина составляет около 28 километров.
История компании начинается в 1743 году, когда Клод Моэт основал винодельню в Эперне. В 1832 году внук основателя, Жан-Реми Моэт, передал долю в бизнесе своему зятю Пьеру-Габриэлю Шандону, что привело к появлению современного названия. Сегодня Moët & Chandon является частью корпорации LVMH, объединяющей такие известные бренды, как Louis Vuitton и Hennessy.
Бенуа Гуэ (Benoît Gouez) – главный винодел Moët & Chandon. Он возглавляет команду специалистов, работающих над созданием фирменных ассамбляжей Moët & Chandon, включая Brut Impérial, который выпускается с 1869 года (к 100-летию со дня рождения Наполеона). В свое время Impérial был чем-то вроде революции: менее одного процента производимого тогда шампанского имело маркировку «брют», и даже Империал 1869 года был намного слаще, чем сегодняшняя версия.
По словам Бенуа Гуэ, «традиция» – это слово, которое неправильно понимают. Для многих это означает: «я не меняюсь, я делаю так, как всегда делалось». Но теперь все изменилось, актуально ли это до сих пор? Сохранение традиционных практик должно сопровождаться внедрением инноваций.
И он приводит интересный пример. Годами ремюаж осуществлялся вручную: люди неделями оставались в темноте подвалов, просто переворачивая по 50 000 бутылок в день. Затем процесс был механизирован, машины стали переворачивать бутылки с еще большей точностью. Однако специалисты заметили, что результат сильно отличается от партии к партии. Человек раньше мог «читать вино», он смотрел на бутылку, видел, как она реагирует на процесс, и адаптировал свои движения. Сегодня образец от каждой партии проходит ручную обработку, на основе которой вносятся коррективы в работу механизмов.
«Шампанское - самый светский напиток», - продолжает Бенуа. «Вино - это, прежде всего, культурная и социальная сфера. Вино - это то, чем вы делитесь. Делиться вином, выбирать бутылку, обедать с друзьями, обсуждать, спорить - это здорово. Кроме того, с вином вы можете путешествовать виртуально. Если вы находитесь в Канаде и открываете бутылку шампанского, вы немного находитесь в Шампани».
В этом году мы тоже решили открыть бутылочку Moet & Chandon. Но не обычный «Империал», а розовый. И, как всегда, расскажем о впечатлениях.
#люди
She keeps her Moet et Chandon in her pretty cabinet,
"Let them eat cake" she says, just like Marie Antoinette.
Queen, “Killer Queen”
Moët & Chandon - это 1300 га виноградников на известковых почвах. Пино нуар, пино менье и шардоне поступают из всех пяти основных районов Шампани (Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims, Vallée de la Marne). Виноградники включают 200 из 323 «крю» в регионе, в том числе 17 «гран крю» и 32 «премьер крю». Таким образом, Moët & Chandon – это олицетворение всего региона; это, так сказать, среднее шампанское по Шампани. Погреба Moët & Chandon были построены в XVIII веке и с тех пор значительно расширились. Сегодня их общая длина составляет около 28 километров.
История компании начинается в 1743 году, когда Клод Моэт основал винодельню в Эперне. В 1832 году внук основателя, Жан-Реми Моэт, передал долю в бизнесе своему зятю Пьеру-Габриэлю Шандону, что привело к появлению современного названия. Сегодня Moët & Chandon является частью корпорации LVMH, объединяющей такие известные бренды, как Louis Vuitton и Hennessy.
Бенуа Гуэ (Benoît Gouez) – главный винодел Moët & Chandon. Он возглавляет команду специалистов, работающих над созданием фирменных ассамбляжей Moët & Chandon, включая Brut Impérial, который выпускается с 1869 года (к 100-летию со дня рождения Наполеона). В свое время Impérial был чем-то вроде революции: менее одного процента производимого тогда шампанского имело маркировку «брют», и даже Империал 1869 года был намного слаще, чем сегодняшняя версия.
По словам Бенуа Гуэ, «традиция» – это слово, которое неправильно понимают. Для многих это означает: «я не меняюсь, я делаю так, как всегда делалось». Но теперь все изменилось, актуально ли это до сих пор? Сохранение традиционных практик должно сопровождаться внедрением инноваций.
И он приводит интересный пример. Годами ремюаж осуществлялся вручную: люди неделями оставались в темноте подвалов, просто переворачивая по 50 000 бутылок в день. Затем процесс был механизирован, машины стали переворачивать бутылки с еще большей точностью. Однако специалисты заметили, что результат сильно отличается от партии к партии. Человек раньше мог «читать вино», он смотрел на бутылку, видел, как она реагирует на процесс, и адаптировал свои движения. Сегодня образец от каждой партии проходит ручную обработку, на основе которой вносятся коррективы в работу механизмов.
«Шампанское - самый светский напиток», - продолжает Бенуа. «Вино - это, прежде всего, культурная и социальная сфера. Вино - это то, чем вы делитесь. Делиться вином, выбирать бутылку, обедать с друзьями, обсуждать, спорить - это здорово. Кроме того, с вином вы можете путешествовать виртуально. Если вы находитесь в Канаде и открываете бутылку шампанского, вы немного находитесь в Шампани».
В этом году мы тоже решили открыть бутылочку Moet & Chandon. Но не обычный «Империал», а розовый. И, как всегда, расскажем о впечатлениях.
MOET & CHANDON ROSE IMPERIAL: КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 🇫🇷
#выбор_вина
#теория
В ассамбляже Rose Imperial всегда три сорта винограда, соотношение которых может немного варьироваться: пино нуар (40-50%), пино менье (30-40%), шардоне (10-20%). Возникает закономерный вопрос: если состав примерно такой, как в обычном Imperial Brut, то как получается розе?
Первое упоминание о розовом шампанском Moet датируется 1801 годом, когда заказ на его производство разместил… кто? Разумеется, Наполеон Бонапарт. Розовая версия Imperial Brut была выпущена только в 1996 году и долгое время оставалась почти незаметной. Однако сейчас доля розового шампанского в портфеле Moet & Chandon составляет 20%.
Многие не знают, но Mоet производит тихие красные вина из сортов пино нуар и пино менье. Причем, это единственный дом Шампани, который использует в производстве красных вин термовинификацию. Виноград нагревается до 70°C, что приводит к распаду белков и разрыву кожицы винограда. Бенуа Гуэ поясняет, что изначально этот метод применялся в 1970-х годах для винограда, пораженного «серой гнилью», а в XXI веке про него вспомнили вновь – как о способе получения необходимой ароматики.
Розовый Imperial Brut получается путем смешивания белого и красного вина. Определенная доля используемого вина (20-30%) – это резервные вина предыдущих винтажей, которые подбираются специально под особенности конкретного ассамбляжа. Это тем более важно с учетом климата Шампани: красное вино удается делать не каждый год.
Дозаж составляет 7 г/л; еще в 1998 году он составлял 13-14 г/л. По мнению Бенуа Гуэ, более низкая дозировка ликера не означает «лучшее шампанское», все дело в созревании, балансе, гармонии и интеграции. Он утверждает, что дозаж не только определяет сладость вина, но и помогает снизить скорость его старения: сахар позволяет вину восстановиться после «травмы», вызванной насыщением кислородом после дегоржирования.
Да, Бенуа Гуэ – принципиальный противник «zero dosage». Он говорит, что сомневается в способности шампанского с дозировкой ниже 5 г/л к правильному старению в бутылке. «Когда вы уменьшаете содержание сахара, часто вам приходится добавлять больше серы для стабильности. Я предпочитаю сахар сульфитам».
И еще одно важное пояснение от Бенуа Гуэ. Исторически существовало два различных стиля розового вина: один - насыщенный, очень богатый; другой - бледный и светлый. Когда Rosé Impérial было впервые запущено в 1996 году, идея заключалась в том, чтобы производить невинтажное розовое вино каждый год, постоянно. И это должен был быть синтез двух стилей: интенсивный по цвету, но легкий и нежный. Отсюда использование пино менье и применение термовинификации.
Мы тут собрались дегустировать, или теоретизировать? Разобравшись с техническими нюансами, наконец, наливаем вино в бокалы.
#выбор_вина
#теория
В ассамбляже Rose Imperial всегда три сорта винограда, соотношение которых может немного варьироваться: пино нуар (40-50%), пино менье (30-40%), шардоне (10-20%). Возникает закономерный вопрос: если состав примерно такой, как в обычном Imperial Brut, то как получается розе?
Первое упоминание о розовом шампанском Moet датируется 1801 годом, когда заказ на его производство разместил… кто? Разумеется, Наполеон Бонапарт. Розовая версия Imperial Brut была выпущена только в 1996 году и долгое время оставалась почти незаметной. Однако сейчас доля розового шампанского в портфеле Moet & Chandon составляет 20%.
Многие не знают, но Mоet производит тихие красные вина из сортов пино нуар и пино менье. Причем, это единственный дом Шампани, который использует в производстве красных вин термовинификацию. Виноград нагревается до 70°C, что приводит к распаду белков и разрыву кожицы винограда. Бенуа Гуэ поясняет, что изначально этот метод применялся в 1970-х годах для винограда, пораженного «серой гнилью», а в XXI веке про него вспомнили вновь – как о способе получения необходимой ароматики.
Розовый Imperial Brut получается путем смешивания белого и красного вина. Определенная доля используемого вина (20-30%) – это резервные вина предыдущих винтажей, которые подбираются специально под особенности конкретного ассамбляжа. Это тем более важно с учетом климата Шампани: красное вино удается делать не каждый год.
Дозаж составляет 7 г/л; еще в 1998 году он составлял 13-14 г/л. По мнению Бенуа Гуэ, более низкая дозировка ликера не означает «лучшее шампанское», все дело в созревании, балансе, гармонии и интеграции. Он утверждает, что дозаж не только определяет сладость вина, но и помогает снизить скорость его старения: сахар позволяет вину восстановиться после «травмы», вызванной насыщением кислородом после дегоржирования.
Да, Бенуа Гуэ – принципиальный противник «zero dosage». Он говорит, что сомневается в способности шампанского с дозировкой ниже 5 г/л к правильному старению в бутылке. «Когда вы уменьшаете содержание сахара, часто вам приходится добавлять больше серы для стабильности. Я предпочитаю сахар сульфитам».
И еще одно важное пояснение от Бенуа Гуэ. Исторически существовало два различных стиля розового вина: один - насыщенный, очень богатый; другой - бледный и светлый. Когда Rosé Impérial было впервые запущено в 1996 году, идея заключалась в том, чтобы производить невинтажное розовое вино каждый год, постоянно. И это должен был быть синтез двух стилей: интенсивный по цвету, но легкий и нежный. Отсюда использование пино менье и применение термовинификации.
Мы тут собрались дегустировать, или теоретизировать? Разобравшись с техническими нюансами, наконец, наливаем вино в бокалы.
MOET & CHANDON ROSE IMPERIAL 🇫🇷
#выбор_вина
Слово маркетологам: Rosé Impérial - это спонтанное, сияющее, романтическое выражение стиля Moët & Chandon, отличающегося яркой фруктовостью, соблазнительным вкусом и элегантной зрелостью. Нам обещают «живой, интенсивный букет красных фруктов (земляника, малина, вишня); «нюансы розы» и «легкую нотку перца».
И знаете что? Все именно так! Вино с первого контакта завораживает своей ягодной ароматикой; поражает мягкостью и нежностью, увлекает выверенной утонченностью гармонии. Невольно воспоминаешь слова Бенуа про дозаж: никогда раньше ягодная сладость послевкусия не казалась мне настолько уместной, как здесь. Она идеально сочетается с деликатной кислотностью и легкой минеральностью.
Не знаю, как неуклюжими словами передать тончайшие нюансы этих розовых пузырьков. Я бы сказал про «землянику со сливками», но никакая земляника со сливками, на самом деле, не доставляет столько удовольствия и радости. Да и что там – земляника, когда в бокале и ваниль, и яблоки, и цитрусы, и бриошь… И все это в идеальном состоянии свежести и баланса.
Хочется процитировать один из отзывов на Vivino: «странно, что я не пил этого раньше». Rose Imperial – еще одно доказательство многогранности такого алмаза, как розовое вино. Оно очень сильно отличается от многочисленных розовых пузырьков, которые приходилось пробовать. Пожалуй, наиболее близко подобрались некоторые розовые креманы из Бургундии, однако Моэт, очевидно, расширяет винные горизонты.
Рассматривая пузырьки, я вот еще о чем думал: самое вредное для ценителя вина – это стереотипы. Несчитанное количество раз я слышал: «Моэт – это неинтересно, потому что это индустриальное вино, массмаркет»; «вы платите больше за бренд, чем за вино». Винный снобизм сродни зависти. Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений — не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан — а озаряет голову безумца, гуляки праздного? Нет, это было написано не про Бенуа Гуэ, конечно. Но что-то в этом есть и применительно к миру вина и его творцам. Кто бы допрыгнул до планки, поднятой обычным "массмаркетом", узнаваемый дизайн которого можно рассмотреть едва ли не на каждой полке продуктового магазина? Обидно для "маленьких" и "независимых" от чего-то виноделен, лелеящих свою крафтовость.
Розовый Империал стоит пить соло, как сопровождение праздника или уютной беседы. И наслаждаться его легкостью.
Moet & Chandon Rose Imperial, Винлаб - 8500 руб.; Ароматный мир – 8885 руб.
#выбор_вина
Слово маркетологам: Rosé Impérial - это спонтанное, сияющее, романтическое выражение стиля Moët & Chandon, отличающегося яркой фруктовостью, соблазнительным вкусом и элегантной зрелостью. Нам обещают «живой, интенсивный букет красных фруктов (земляника, малина, вишня); «нюансы розы» и «легкую нотку перца».
И знаете что? Все именно так! Вино с первого контакта завораживает своей ягодной ароматикой; поражает мягкостью и нежностью, увлекает выверенной утонченностью гармонии. Невольно воспоминаешь слова Бенуа про дозаж: никогда раньше ягодная сладость послевкусия не казалась мне настолько уместной, как здесь. Она идеально сочетается с деликатной кислотностью и легкой минеральностью.
Не знаю, как неуклюжими словами передать тончайшие нюансы этих розовых пузырьков. Я бы сказал про «землянику со сливками», но никакая земляника со сливками, на самом деле, не доставляет столько удовольствия и радости. Да и что там – земляника, когда в бокале и ваниль, и яблоки, и цитрусы, и бриошь… И все это в идеальном состоянии свежести и баланса.
Хочется процитировать один из отзывов на Vivino: «странно, что я не пил этого раньше». Rose Imperial – еще одно доказательство многогранности такого алмаза, как розовое вино. Оно очень сильно отличается от многочисленных розовых пузырьков, которые приходилось пробовать. Пожалуй, наиболее близко подобрались некоторые розовые креманы из Бургундии, однако Моэт, очевидно, расширяет винные горизонты.
Рассматривая пузырьки, я вот еще о чем думал: самое вредное для ценителя вина – это стереотипы. Несчитанное количество раз я слышал: «Моэт – это неинтересно, потому что это индустриальное вино, массмаркет»; «вы платите больше за бренд, чем за вино». Винный снобизм сродни зависти. Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений — не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан — а озаряет голову безумца, гуляки праздного? Нет, это было написано не про Бенуа Гуэ, конечно. Но что-то в этом есть и применительно к миру вина и его творцам. Кто бы допрыгнул до планки, поднятой обычным "массмаркетом", узнаваемый дизайн которого можно рассмотреть едва ли не на каждой полке продуктового магазина? Обидно для "маленьких" и "независимых" от чего-то виноделен, лелеящих свою крафтовость.
Розовый Империал стоит пить соло, как сопровождение праздника или уютной беседы. И наслаждаться его легкостью.
Moet & Chandon Rose Imperial, Винлаб - 8500 руб.; Ароматный мир – 8885 руб.