#анонс
Говорят, что нет такого места на улицах наших городов, откуда не видать хотя бы двух магазинов "Красное и белое".
На днях было объявлено о новинке на полках "КиБ", которая показалась мне интересной. А если так, то будет дегустация и обзор на нашем канале. Stay tuned!
Говорят, что нет такого места на улицах наших городов, откуда не видать хотя бы двух магазинов "Красное и белое".
На днях было объявлено о новинке на полках "КиБ", которая показалась мне интересной. А если так, то будет дегустация и обзор на нашем канале. Stay tuned!
MAR DE ENVERO 🇪🇸
#люди
Мигель Анхель Морейра, или просто - Маньо Морейра в юности обожал спорт: серфинг, каякинг и прочее. Однако университетское образование открыло в нём страсть к виноградарству и энологии. После стажировок и работы на разных винодельнях он вернулся в родную Галисию с идеей учредить собственный винный проект. Друзья обещали помочь и поучаствовать.
Сначала были арендованные помещения, покупки винограда у фермеров. В 2018 году началось строительство новой собственной винодельни.
Так был основан винодельческий проект Mar de Envero ("Море спелости") в зоне Риас Байшас. Говорят, что название относится не столько к близлежащему океану, сколько к зеленым "волнам" виноградников, на которых созревают ягоды.
Риас Байшас находится в двух шагах от океана, и это придает местным винам их неповторимый стиль. Чтобы противостоять осадкам и влажности, большинство лоз опираются на проволочную решетку, каркас, называемый «парра».
Бетонное здание винодельни скрывает большие подземные помещения с постоянной температурой. Виноград принимают сверху, перекачка сусла в резервуары осуществляется силой гравитации. Все органические отходы используются на виноградниках в качестве удобрений.
Виноградники Mar de Envero расположены в районе Ribeira do Ulla: кроме основного сорта альбариньо Маньо Морейра экспериментирует с сортами трейшадура, менсия и некоторыми красными. Почвы здесь содержат остатки гранитного песка и почти не удерживают воду. На виноградниках сохраняют естественный растительный покров и не применяют гербициды.
Маньо Морейра сочетает традиции региона с различными инновациями: экспериментирует с выдержкой на осадке, бочками из французского дуба, яблочно-молочным брожением.
Мы уже отмечали, что галисийские виноделы стремятся покорить не только внутренний, испанский, рынок, но и вслед за Риохой и Каталонией открыть себя всему миру. Альбариньо, которое мы попробуем, как раз и ориентировано на экспорт: в основном, в страны северной Европы. Попало оно и к нам на полку, и мы не прошли мимо новинки. Где там штопор?
#люди
Мигель Анхель Морейра, или просто - Маньо Морейра в юности обожал спорт: серфинг, каякинг и прочее. Однако университетское образование открыло в нём страсть к виноградарству и энологии. После стажировок и работы на разных винодельнях он вернулся в родную Галисию с идеей учредить собственный винный проект. Друзья обещали помочь и поучаствовать.
Сначала были арендованные помещения, покупки винограда у фермеров. В 2018 году началось строительство новой собственной винодельни.
Так был основан винодельческий проект Mar de Envero ("Море спелости") в зоне Риас Байшас. Говорят, что название относится не столько к близлежащему океану, сколько к зеленым "волнам" виноградников, на которых созревают ягоды.
Риас Байшас находится в двух шагах от океана, и это придает местным винам их неповторимый стиль. Чтобы противостоять осадкам и влажности, большинство лоз опираются на проволочную решетку, каркас, называемый «парра».
Бетонное здание винодельни скрывает большие подземные помещения с постоянной температурой. Виноград принимают сверху, перекачка сусла в резервуары осуществляется силой гравитации. Все органические отходы используются на виноградниках в качестве удобрений.
Виноградники Mar de Envero расположены в районе Ribeira do Ulla: кроме основного сорта альбариньо Маньо Морейра экспериментирует с сортами трейшадура, менсия и некоторыми красными. Почвы здесь содержат остатки гранитного песка и почти не удерживают воду. На виноградниках сохраняют естественный растительный покров и не применяют гербициды.
Маньо Морейра сочетает традиции региона с различными инновациями: экспериментирует с выдержкой на осадке, бочками из французского дуба, яблочно-молочным брожением.
Мы уже отмечали, что галисийские виноделы стремятся покорить не только внутренний, испанский, рынок, но и вслед за Риохой и Каталонией открыть себя всему миру. Альбариньо, которое мы попробуем, как раз и ориентировано на экспорт: в основном, в страны северной Европы. Попало оно и к нам на полку, и мы не прошли мимо новинки. Где там штопор?
TERRA NORTE 🇪🇸
#выбор_вина
На сайте винодельни Mar de Envero вы этого вина не найдёте. Обычно это плохой признак. В роли "бастардов" выступают посредственные дешевые вина с каким-нибудь выдуманным названием или лже-фамилией, которые должны затеряться на полке среди более именитых бутылок.
Здесь, кажется, другой случай. Стиль этикеток альбариньо Mar de Envero - строгий черный, никаких картинок. А тут - такое.
Один раз увидишь эту чайку в тельняшке и с трубкой - никогда не забудешь. От этикетки веет солёными брызгами моря. Видимо, так Маньо Морейра представляет себе эстетику Нидерландов, Соединенного Королевства и соседних северных стран. Wine Searcher показывает, что Terra Norte продаётся именно там.
О вине доступны кое-какие обрывки информации. 100% альбариньо, выдержано 6 месяцев в нержавеющей стали; виноград, как и положено, рос на гранитно-песчаном грунте; перед прессованием удаляют гребни. Заявлено сниженное количество консерванта - оксида серы.
Не буду продлевать интригу - вино получилось удачным. Это не просто абрикос, лайм, ананас и лимонная цедра. Это постепенно раскрывающаяся в бокале сочность, минеральность, лёгкость. Вино озорное и... солёное! Да, технически это не соль, но сочетание вкусов действительно создает эффект соленых брызг, которыми играет свежий морской ветер. Лютики? Да, и лютики. При том все сбалансировано, собрано, гармонично.
Очень весёлое, питкое вино, которое не даст соскучиться. Никогда этикетка так точно не попадала в цель!
Terra Norte Albarino Rias Baixas 2023, Красное и Белое - 1500 руб.
#выбор_вина
На сайте винодельни Mar de Envero вы этого вина не найдёте. Обычно это плохой признак. В роли "бастардов" выступают посредственные дешевые вина с каким-нибудь выдуманным названием или лже-фамилией, которые должны затеряться на полке среди более именитых бутылок.
Здесь, кажется, другой случай. Стиль этикеток альбариньо Mar de Envero - строгий черный, никаких картинок. А тут - такое.
Один раз увидишь эту чайку в тельняшке и с трубкой - никогда не забудешь. От этикетки веет солёными брызгами моря. Видимо, так Маньо Морейра представляет себе эстетику Нидерландов, Соединенного Королевства и соседних северных стран. Wine Searcher показывает, что Terra Norte продаётся именно там.
О вине доступны кое-какие обрывки информации. 100% альбариньо, выдержано 6 месяцев в нержавеющей стали; виноград, как и положено, рос на гранитно-песчаном грунте; перед прессованием удаляют гребни. Заявлено сниженное количество консерванта - оксида серы.
Не буду продлевать интригу - вино получилось удачным. Это не просто абрикос, лайм, ананас и лимонная цедра. Это постепенно раскрывающаяся в бокале сочность, минеральность, лёгкость. Вино озорное и... солёное! Да, технически это не соль, но сочетание вкусов действительно создает эффект соленых брызг, которыми играет свежий морской ветер. Лютики? Да, и лютики. При том все сбалансировано, собрано, гармонично.
Очень весёлое, питкое вино, которое не даст соскучиться. Никогда этикетка так точно не попадала в цель!
Terra Norte Albarino Rias Baixas 2023, Красное и Белое - 1500 руб.
WEINGUT KARL SCHAEFER 🇩🇪
#люди
Знаете, бывает такое чувство, когда очень хочется хорошего рислинга. Отправляемся за рислингом в город Бад-Дюркхайм, что в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. В 1843 году доктор Кристиан Шефер приобрёл здесь усадьбу, а его сын Карл основал виноградники и винное производство.
Супруги фон Нелль - шестое поколение семьи, управляющей винодельней Karl Schaefer. В свое время (в 1908 году) она выступила одним из сооснователей VDP, Ассоциации немецких винодельческих хозяйств, производящих вина высшего качества.
Здание винодельни и прилежащий парк были спроектированы архитектором Фридрихом Вайнбреннером, мастером классической архитектуры. Здание внесено в список исторических памятников.
Общая площадь виноградников - около 20 га, в основном террасы. Виноделы заявляют о стремлении отразить специфику различных типов почв, встречающихся на участках: базальт, лёсс, ракушечник, песчаник. Рислинг показывает, насколько сильно разные типы почвы влияют на его характеристики и формируют его характер.
Органический сертификат был получен в 2008 году. Органическое земледелие призвано сохранить природную экосистему. Естественная растительность на почвах виноградников обеспечивает среду обитания для растений, животных и насекомых. Приоритет отдаётся ручной обработке.
Основной сорт - конечно, рислинг (85%), но кроме того высажены вайсбургундер, мускателлер, шардоне, шойребе, гевюрцтраминер, граубургундер, шпетбургундер, каберне совиньон, дорнфельдер и мерло.
Особую гордость составляют отреставрированные сводчатые погреба XVII века. Здесь вина проходят выдержку, иногда длительную, а температура регулируется естественным образом, без кондиционирования.
Средний возраст работников винодельни - 30 лет; команда молодая и перспективная. Нана фон Нелль подчеркивает, что следование традициям никак не мешает ориентации на молодого потребителя, а здоровая корпоративная атмосфера наполняет вино добротой. Кроме традиционного рислинга у винодельни большие планы на пино нуар (шпетбургундер) и игристые.
В 1970-е, несмотря на господствовавшую моду на сладкие вина, здесь сделали ставку на сухое вино, так как в нём удавалось лучше отразить особенности терруаров. "Наши вина должны позволять вам почувствовать вкус их происхождения; мы задаем направление, но просто следуем за естественным ходом событий», — описывает свою философию мастер погреба Иоганн Зайбт. "Мы считаем себя посредниками между природой и любителями вина».
В октябре 2024 года грянула новость: супруги фон Нелль после 16 лет управления винодельней решают отойти от дел, и сдают ее в аренду молодой команде специалистов. С февраля 2025 года управление в свои руки возьмёт Патрик Рэх. Но это будет уже другая история. А мы приступаем к дегустации рислинга!
#люди
Знаете, бывает такое чувство, когда очень хочется хорошего рислинга. Отправляемся за рислингом в город Бад-Дюркхайм, что в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. В 1843 году доктор Кристиан Шефер приобрёл здесь усадьбу, а его сын Карл основал виноградники и винное производство.
Супруги фон Нелль - шестое поколение семьи, управляющей винодельней Karl Schaefer. В свое время (в 1908 году) она выступила одним из сооснователей VDP, Ассоциации немецких винодельческих хозяйств, производящих вина высшего качества.
Здание винодельни и прилежащий парк были спроектированы архитектором Фридрихом Вайнбреннером, мастером классической архитектуры. Здание внесено в список исторических памятников.
Общая площадь виноградников - около 20 га, в основном террасы. Виноделы заявляют о стремлении отразить специфику различных типов почв, встречающихся на участках: базальт, лёсс, ракушечник, песчаник. Рислинг показывает, насколько сильно разные типы почвы влияют на его характеристики и формируют его характер.
Органический сертификат был получен в 2008 году. Органическое земледелие призвано сохранить природную экосистему. Естественная растительность на почвах виноградников обеспечивает среду обитания для растений, животных и насекомых. Приоритет отдаётся ручной обработке.
Основной сорт - конечно, рислинг (85%), но кроме того высажены вайсбургундер, мускателлер, шардоне, шойребе, гевюрцтраминер, граубургундер, шпетбургундер, каберне совиньон, дорнфельдер и мерло.
Особую гордость составляют отреставрированные сводчатые погреба XVII века. Здесь вина проходят выдержку, иногда длительную, а температура регулируется естественным образом, без кондиционирования.
Средний возраст работников винодельни - 30 лет; команда молодая и перспективная. Нана фон Нелль подчеркивает, что следование традициям никак не мешает ориентации на молодого потребителя, а здоровая корпоративная атмосфера наполняет вино добротой. Кроме традиционного рислинга у винодельни большие планы на пино нуар (шпетбургундер) и игристые.
В 1970-е, несмотря на господствовавшую моду на сладкие вина, здесь сделали ставку на сухое вино, так как в нём удавалось лучше отразить особенности терруаров. "Наши вина должны позволять вам почувствовать вкус их происхождения; мы задаем направление, но просто следуем за естественным ходом событий», — описывает свою философию мастер погреба Иоганн Зайбт. "Мы считаем себя посредниками между природой и любителями вина».
В октябре 2024 года грянула новость: супруги фон Нелль после 16 лет управления винодельней решают отойти от дел, и сдают ее в аренду молодой команде специалистов. С февраля 2025 года управление в свои руки возьмёт Патрик Рэх. Но это будет уже другая история. А мы приступаем к дегустации рислинга!
KARL SCHAEFER RIESLING TROCKEN 🇩🇪
#выбор_вина
Начнём с базового сухого рислинга. Он сделан из винограда, выращенного на разных участках Миттельхардта, в центральной части региона Пфальц. Производитель описывает вино как "очень пуристический пряно-минеральный рислинг с ярко выраженной кислотностью"; остаточный сахар - 1,1 г/л (на контрэтикетке указано 0,6 г/л). Немецкая цена - в районе 10 евро.
Мы также знаем, что вино выдерживается на осадке 6 месяцев, а ферментация осуществляется на "натуральных" дрожжах.
В бокале очень тонкий аромат лайма, чешского ластика и зеленого яблока. Это само совершенство в идеальной простоте: легчайший, свежайший яблочно-лимонный минеральный рислинг. Очень сухой, но мягкий и чуть маслянистый, он начинает раскрываться в бокале, добавляя фруктов и немного медовых сот - только совсем без сахара. Не сказал бы, что он "пряный" - скорее именно минеральный, сдержанный, изящный, с хорошей структурой.
Идеальный баланс, ничего лишнего: вино просится на аперитив без всяких закусок, доставляет невероятное наслаждение и... очень быстро заканчивается. Настоящий хит, понравится всем. Единственный недостаток - дороговат по нашим меркам, надеемся на будущие акции и скидки.
Karl Schaefer Riesling Trocken 2023, Винотерра - 3200 руб. (без скидок); Winestyle - 3200 руб.
#выбор_вина
Начнём с базового сухого рислинга. Он сделан из винограда, выращенного на разных участках Миттельхардта, в центральной части региона Пфальц. Производитель описывает вино как "очень пуристический пряно-минеральный рислинг с ярко выраженной кислотностью"; остаточный сахар - 1,1 г/л (на контрэтикетке указано 0,6 г/л). Немецкая цена - в районе 10 евро.
Мы также знаем, что вино выдерживается на осадке 6 месяцев, а ферментация осуществляется на "натуральных" дрожжах.
В бокале очень тонкий аромат лайма, чешского ластика и зеленого яблока. Это само совершенство в идеальной простоте: легчайший, свежайший яблочно-лимонный минеральный рислинг. Очень сухой, но мягкий и чуть маслянистый, он начинает раскрываться в бокале, добавляя фруктов и немного медовых сот - только совсем без сахара. Не сказал бы, что он "пряный" - скорее именно минеральный, сдержанный, изящный, с хорошей структурой.
Идеальный баланс, ничего лишнего: вино просится на аперитив без всяких закусок, доставляет невероятное наслаждение и... очень быстро заканчивается. Настоящий хит, понравится всем. Единственный недостаток - дороговат по нашим меркам, надеемся на будущие акции и скидки.
Karl Schaefer Riesling Trocken 2023, Винотерра - 3200 руб. (без скидок); Winestyle - 3200 руб.
#halloween
Издревле люди считали, что год состоит из светлой и тёмной половины. В тёмный период темно, когда идёшь на работу, и темно, когда идёшь с работы; под ногами хрустят химические реагенты; а холодный воздух обжигает уши.
Но человека согреет и спасёт вера в добро, надежда на лучшее и отсутствие страха перед злом.
Всё будет хорошо. Trick or treat!
Издревле люди считали, что год состоит из светлой и тёмной половины. В тёмный период темно, когда идёшь на работу, и темно, когда идёшь с работы; под ногами хрустят химические реагенты; а холодный воздух обжигает уши.
Но человека согреет и спасёт вера в добро, надежда на лучшее и отсутствие страха перед злом.
Всё будет хорошо. Trick or treat!
ЧЁРТИ ЧТО И СБОКУ МАНГО
#провал
Шесть лет назад у меня в руках побывала бутылка рислинга Фанагория Cru Lermont 2016. На этикетке красовалась надпись "ручной сбор", а в бутылке было приятное вино со всеми сортовыми признаками: цитрусами, минеральностью, петрольными нотами.
С тех пор многое изменилось: на этикетке добавилось золота и красок, а форма бутылки сменилась на правильную рислинговую "флейту".
Так как рислинг "Декантер" произвёл впечатление разве что неадекватно высокой ценой, то предложение за 800 рублей вызвало интерес. Вдруг там опять легкая фруктовость...
Увы, нет. Кислотная атака сводит скулы, а потом ощущается тяжёлая приторная жидкость из банки с консервированным ананасом, невыносимая травяная горечь, спиртуозность и знакомый неприятный тон моторного масла. И зачем-то аромат сушеного манго.
По данным производителя вино выдерживается в стали не менее года; виноград собирается вручную и сортируется; ягоды отделяются от гребней. Но в итоге получается что-то невразумительное и неприятное. В том же рейтинге SWN, где "Декантер" получил 93 балла, и 90 баллов раздавали налево и направо, это вино оценено в 86.
Есть у подобных недоразумений системная причина, о которой, наверное, уже много сказано. Авторы рейтинга SWN подчеркивали, что не смогли сгруппировать вина по терруарам - за все эти годы так и не сложились территориально-сортовые правила российского виноделия. Где какой виноград выращивать, и какие базовые стандарты соблюдать. С тем же рислингом на Тамани явно что-то не то: может быть, просто слишком жарко?
Представители АВВР часто упоминают о том, что где-то (уж не в Курчатовском ли институте?) работают над этими стандартами, и они вот-вот появятся. Но пока появляются только инициативы о введении запретительных пошлин на импортное вино и предложения о квотировании полок и винных карт для отечественных вин.
В целом, складывается невесёлая картина. На полках появляются российские премиум и суперпремимум вина с ценниками до четырех нулей. Блогосфера то и дело хвалит новинки, превращая разговор об отечественном вине в кондовую пропаганду "пей русское". И уже не отличишь экспертизу от рекламы.
А в среднем и нижнем ценовом сегменте на полках по-прежнему стоит лотерея, где вкусоароматика пляшет в гигантских диапазонах даже не от года к году, а от партии к партии. И фискальные меры, предпринятые против дешевого импортного вина, только убавят заинтересованность виноделов стремиться к развитию и росту качества.
Впереди инфляционные шторма, снижение спроса и кто еще знает, какие испытания для винного рынка. Минувшие двадцать лет, видимо, были самым благоприятным временем для российского вина, но результаты - весьма противоречивы.
А мы не унываем: продолжаем искать, пробовать и оценивать.
#провал
Шесть лет назад у меня в руках побывала бутылка рислинга Фанагория Cru Lermont 2016. На этикетке красовалась надпись "ручной сбор", а в бутылке было приятное вино со всеми сортовыми признаками: цитрусами, минеральностью, петрольными нотами.
С тех пор многое изменилось: на этикетке добавилось золота и красок, а форма бутылки сменилась на правильную рислинговую "флейту".
Так как рислинг "Декантер" произвёл впечатление разве что неадекватно высокой ценой, то предложение за 800 рублей вызвало интерес. Вдруг там опять легкая фруктовость...
Увы, нет. Кислотная атака сводит скулы, а потом ощущается тяжёлая приторная жидкость из банки с консервированным ананасом, невыносимая травяная горечь, спиртуозность и знакомый неприятный тон моторного масла. И зачем-то аромат сушеного манго.
По данным производителя вино выдерживается в стали не менее года; виноград собирается вручную и сортируется; ягоды отделяются от гребней. Но в итоге получается что-то невразумительное и неприятное. В том же рейтинге SWN, где "Декантер" получил 93 балла, и 90 баллов раздавали налево и направо, это вино оценено в 86.
Есть у подобных недоразумений системная причина, о которой, наверное, уже много сказано. Авторы рейтинга SWN подчеркивали, что не смогли сгруппировать вина по терруарам - за все эти годы так и не сложились территориально-сортовые правила российского виноделия. Где какой виноград выращивать, и какие базовые стандарты соблюдать. С тем же рислингом на Тамани явно что-то не то: может быть, просто слишком жарко?
Представители АВВР часто упоминают о том, что где-то (уж не в Курчатовском ли институте?) работают над этими стандартами, и они вот-вот появятся. Но пока появляются только инициативы о введении запретительных пошлин на импортное вино и предложения о квотировании полок и винных карт для отечественных вин.
В целом, складывается невесёлая картина. На полках появляются российские премиум и суперпремимум вина с ценниками до четырех нулей. Блогосфера то и дело хвалит новинки, превращая разговор об отечественном вине в кондовую пропаганду "пей русское". И уже не отличишь экспертизу от рекламы.
А в среднем и нижнем ценовом сегменте на полках по-прежнему стоит лотерея, где вкусоароматика пляшет в гигантских диапазонах даже не от года к году, а от партии к партии. И фискальные меры, предпринятые против дешевого импортного вина, только убавят заинтересованность виноделов стремиться к развитию и росту качества.
Впереди инфляционные шторма, снижение спроса и кто еще знает, какие испытания для винного рынка. Минувшие двадцать лет, видимо, были самым благоприятным временем для российского вина, но результаты - весьма противоречивы.
А мы не унываем: продолжаем искать, пробовать и оценивать.
SONNENTROPHEN RIESLING 🇩🇪
#выбор_вина
Если я правильно понимаю немецкую классификацию виноградников VDP (Ortswein), для этого вина также используется урожай с участков коммуны Бад-Дюркхайм.
Название "Солнечные капли" призвано напомнить нам о летнем солнышке, которое согревает лозы в период созревания ягод.
Собранный вручную виноград проходит холодную мацерацию, ферментация осуществляется в стальных емкостях с использованием "натуральных" дрожжей; выдержка на осадке 6-8 месяцев.
Если базовый рислинг хозяйства выглядел универсальным хитом, то Sonnentropfen, видимо, рассчитан на поклонников сорта. По-моему описание на сайте производителя не вполне соответствует реальности. "Нежно-сладкие фрукты"? На самом деле, здесь немного фруктов, а доминирует "ластик", йодистая минеральность и травяной оттенок.
Это очень строгое, сухое, петрольное, мелованное вино: зеленые яблоки, цитрусы и персики тут, конечно, присутствуют, но довольно ограниченно, в виде кислотности, со вкусом косточки. Всё остальное - лишь на фоне, на втором плане.
Что касается отзывов в Интернете, то они касаются, в основном, 2022 года урожая и очень противоречивы; на сайте Falstaff есть рецензия 90+ от Ульриха Заутера. Вот такой рислинг - "не для всех". Я так и не понял, нравится ли мне этот стиль. Скорее, да. В любом случае, было очень интересно и познавательно; вселенная рислинга действительно безгранична в своём разнообразии.
Кстати, полезно не спешить и как следует "покрутить" вино в бокале: оно не спешит раскрываться в первые же секунды.
Karl Schaefer Sonnentropfen Riesling 2023, Винотерра - 4250 руб. (это без учёта возможных скидок).
#выбор_вина
Если я правильно понимаю немецкую классификацию виноградников VDP (Ortswein), для этого вина также используется урожай с участков коммуны Бад-Дюркхайм.
Название "Солнечные капли" призвано напомнить нам о летнем солнышке, которое согревает лозы в период созревания ягод.
Собранный вручную виноград проходит холодную мацерацию, ферментация осуществляется в стальных емкостях с использованием "натуральных" дрожжей; выдержка на осадке 6-8 месяцев.
Если базовый рислинг хозяйства выглядел универсальным хитом, то Sonnentropfen, видимо, рассчитан на поклонников сорта. По-моему описание на сайте производителя не вполне соответствует реальности. "Нежно-сладкие фрукты"? На самом деле, здесь немного фруктов, а доминирует "ластик", йодистая минеральность и травяной оттенок.
Это очень строгое, сухое, петрольное, мелованное вино: зеленые яблоки, цитрусы и персики тут, конечно, присутствуют, но довольно ограниченно, в виде кислотности, со вкусом косточки. Всё остальное - лишь на фоне, на втором плане.
Что касается отзывов в Интернете, то они касаются, в основном, 2022 года урожая и очень противоречивы; на сайте Falstaff есть рецензия 90+ от Ульриха Заутера. Вот такой рислинг - "не для всех". Я так и не понял, нравится ли мне этот стиль. Скорее, да. В любом случае, было очень интересно и познавательно; вселенная рислинга действительно безгранична в своём разнообразии.
Кстати, полезно не спешить и как следует "покрутить" вино в бокале: оно не спешит раскрываться в первые же секунды.
Karl Schaefer Sonnentropfen Riesling 2023, Винотерра - 4250 руб. (это без учёта возможных скидок).
WORLD'S BEST VINEYARDS 2024
#события
Опубликован ежегодный рейтинг виноделен World's Best Vineyards 2024. С некоторыми из них мы знакомились на нашем канале. Предлагаю вспомнить:
Maison M. Chapoutier - 42-е место.
Харизматичный Мишель Шапутье, гений терруара из долины Роны, это имя известно всему миру. Вот было весело, когда его Cotes du Rhone подали нам в небольшом ресторанчике в Осаке к сябу-сябу как "red wine" из меню!
Chateau Mukhrani - 69 место.
Самая "европейская" грузинская винодельня, с шикарным шоу-румом в центре Тбилиси, где мы и познакомились с их винами впервые. Историческое хозяйство в Картли было восстановлено с участием шведского инвестора; построено новое здание винодельни; производством руководит французский энолог. Вина Mukhrani активно продаются на экспорт во многие страны мира.
Bodega Granbazan - 78-е место.
Одно из ведущих винных хозяйств Галисии, производитель эталонного альбариньо. Первыми начали экспериментировать с длительной выдержкой в дубе, однако мне очень симпатична "зеленая этикетка": свежее фруктовое альбариньо, выдержанное на осадке в стальных чанах. В Cavina завезли новую партию вин Granbazán, однако цена немного подросла.
Feudi di San Gregorio - 80-е место
Футуристичное здание винодельни, построенное японским архитектором, 300 га виноградников на различных типах почв от вулканической до песчаной, крупный культурный центр и увлечение живописью - все это про винодельню Feudi di San Gregorio в городе Сорбо-Серпико, что в итальянском регионе Кампания. Основная концепция - продвижение автохтонов южной Италии. Давно собирался открыть что-то из их красного, вот и повод нашёлся.
Конечно, мировой рейтинг - штука условная. Однако это подходящий момент для того, чтобы приглядеться к более или менее известным хозяйствам и узнать еще немного нового о бесконечном мире виноделия. Кстати, в рейтинге 2021 года на двадцатом месте красовалась хорошо известная нам винодельня Сикоры.
#события
Опубликован ежегодный рейтинг виноделен World's Best Vineyards 2024. С некоторыми из них мы знакомились на нашем канале. Предлагаю вспомнить:
Maison M. Chapoutier - 42-е место.
Харизматичный Мишель Шапутье, гений терруара из долины Роны, это имя известно всему миру. Вот было весело, когда его Cotes du Rhone подали нам в небольшом ресторанчике в Осаке к сябу-сябу как "red wine" из меню!
Chateau Mukhrani - 69 место.
Самая "европейская" грузинская винодельня, с шикарным шоу-румом в центре Тбилиси, где мы и познакомились с их винами впервые. Историческое хозяйство в Картли было восстановлено с участием шведского инвестора; построено новое здание винодельни; производством руководит французский энолог. Вина Mukhrani активно продаются на экспорт во многие страны мира.
Bodega Granbazan - 78-е место.
Одно из ведущих винных хозяйств Галисии, производитель эталонного альбариньо. Первыми начали экспериментировать с длительной выдержкой в дубе, однако мне очень симпатична "зеленая этикетка": свежее фруктовое альбариньо, выдержанное на осадке в стальных чанах. В Cavina завезли новую партию вин Granbazán, однако цена немного подросла.
Feudi di San Gregorio - 80-е место
Футуристичное здание винодельни, построенное японским архитектором, 300 га виноградников на различных типах почв от вулканической до песчаной, крупный культурный центр и увлечение живописью - все это про винодельню Feudi di San Gregorio в городе Сорбо-Серпико, что в итальянском регионе Кампания. Основная концепция - продвижение автохтонов южной Италии. Давно собирался открыть что-то из их красного, вот и повод нашёлся.
Конечно, мировой рейтинг - штука условная. Однако это подходящий момент для того, чтобы приглядеться к более или менее известным хозяйствам и узнать еще немного нового о бесконечном мире виноделия. Кстати, в рейтинге 2021 года на двадцатом месте красовалась хорошо известная нам винодельня Сикоры.
#юриспруденция
Минпромторгом России совместно с Минсельхозом, Минфином, Минэкономразвития и ФАС подготовлен законопроект, предусматривающий:
- минимальную долю в 20% для российских вин от общего количества наименований вин в меню или винной карте всех организаций общественного питания;
- размещение в торговом зале всех розничных магазинов российских вин в количестве не менее 20% от общего числа вин торгового объекта.
Законопроект размещен на сайте и доступен по адресу: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151525
Каждый гражданин, авторизовавшись на сайте, вправе оставить свой отзыв до конца сегодняшнего дня.
Проблема не в самой цифре "20%". Подобные топорные протекционистские меры, конечно, никакого положительного влияния на российское виноделие оказать не могут. Тем более, что цифра 20% вполне может в итоговой версии закона вырасти, например, до 50% (как этого требует АВВР).
Законодатель сможет только "успешно" осложнить выбор покупателю и работу по подбору вина ресторатору и продавцу: очевидно, что наполнять квоту будут по принципу "лишь бы от нас отстали".
Оглушительное молчание винного сообщества, виноделов и винотоговцев, которое можно наблюдать сейчас на фоне инициатив Минпромторга и руководства АВВР, говорит о многом. В том числе о том, что винная отрасль и дальше будет предметом растущего административного давления, неизбежно ведущего к монополизации, огосударствлению и, как результат, к деградации российского виноделия и потере всех его достижений последней четверти века.
P.S.
А зампред Правительства РФ на Российском винодельческом форуме радует аудиторию инициативой о повышении импортной пошлины на вино до 50%. АВВР требует 200%. Кто именно будет оплачивать такое решение, нам с вами очевидно. Мы, покупатели.
Минпромторгом России совместно с Минсельхозом, Минфином, Минэкономразвития и ФАС подготовлен законопроект, предусматривающий:
- минимальную долю в 20% для российских вин от общего количества наименований вин в меню или винной карте всех организаций общественного питания;
- размещение в торговом зале всех розничных магазинов российских вин в количестве не менее 20% от общего числа вин торгового объекта.
Законопроект размещен на сайте и доступен по адресу: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151525
Каждый гражданин, авторизовавшись на сайте, вправе оставить свой отзыв до конца сегодняшнего дня.
Проблема не в самой цифре "20%". Подобные топорные протекционистские меры, конечно, никакого положительного влияния на российское виноделие оказать не могут. Тем более, что цифра 20% вполне может в итоговой версии закона вырасти, например, до 50% (как этого требует АВВР).
Законодатель сможет только "успешно" осложнить выбор покупателю и работу по подбору вина ресторатору и продавцу: очевидно, что наполнять квоту будут по принципу "лишь бы от нас отстали".
Оглушительное молчание винного сообщества, виноделов и винотоговцев, которое можно наблюдать сейчас на фоне инициатив Минпромторга и руководства АВВР, говорит о многом. В том числе о том, что винная отрасль и дальше будет предметом растущего административного давления, неизбежно ведущего к монополизации, огосударствлению и, как результат, к деградации российского виноделия и потере всех его достижений последней четверти века.
P.S.
А зампред Правительства РФ на Российском винодельческом форуме радует аудиторию инициативой о повышении импортной пошлины на вино до 50%. АВВР требует 200%. Кто именно будет оплачивать такое решение, нам с вами очевидно. Мы, покупатели.
TENUTA CARRETTA 🇮🇹
#люди
Бароло - сколько в этом слове слилось для сердца винного энтузиаста! Это олицетворение вина, недоступного по цене, непонятного для неподготовленного дегустатора, но все же такого заветного и желанного.
Tenuta Carretta — одна из старейших виноделен Италии, основанная в 1467 году и расположенная в живописном районе Пьемонта, на границе регионов Ланге и Роэро, известных своими уникальными виноградниками.
Название винодельни, вроде бы, происходит от имени местной жительницы, которая была землевладелицей в муниципалитете Пиобези в середине XIV века. В документах домина Каррета Констанци упрминается как дочь альбезского дворянина Руффино Капре и вдова дворянина Мануэле Констанци.
28 ноября 1467 года был заключен необычный договор: владелец земельных участков уступил своим братьям право возделывать его земли и выращивать виноград; в документе подробно оговаривались правила обработки лозы; собранный виноград разделялся между сторонами соглашения.
На протяжении столетий менялись собственники. Семья Мирольо приобрела поместье в 1985 году. Знакомьтесь: Эдоардо, его жена Ивана (президент и генеральный директор), а также их дети - Марта и Франко.
Винодельня Tenuta Carretta включает около 80 га виноградников, обрабатываемых с использованием традиционных сельскохозяйственных практик с минимальным применением синтетических средств. В процессе производства применяются ручной сбор, мягкий отжим и сбалансированная мацерация.
Почвы здесь лежат на геологической основе, сформированной 30 миллионов лет назад осадочными отложениями древнего моря. Песчаные почвы способствуют производству элегантных ароматных вин, а известковый мергель придаёт строгость и потенциал для выдержки.
35 га составляют единый участок, простирающийся с юга на северо-запад как амфитеатр вокруг винодельни: здесь выращивают виноград сортов арнеис, неббиоло, барбера и верментино. Также винодельне принадлежат престижные виноградники неббиоло на холме Каннуби и в коммунах Треизо и Альба. В Альбе еще выращивают сорт дольчетто.
Неббиоло - самый древний местный сорт красного винограда в Пьемонте. Его название, по-видимому, происходит от nebbia, слова, означающего "туман". Либо потому что позднее созревание винограда отодвигает начало сбора урожая к первым туманам осени, либо, что более вероятно, потому что зрелый виноград покрыт естественным защитным слоем, который напоминает туман. Известковые и туфовые почвы идеально подходят для этого сорта: он нуждается в почвах, богатых песком и глиной. Неббиоло хорошо вызревает на холмистых склонах, освещенных солнцем и обращенных на юг и запад.
Кроме виноделия, Tenuta Carretta предлагает посетителям погрузиться в атмосферу региона с помощью экскурсий по виноградникам, дегустаций, а также отдыха в изысканном отеле и ужинов в ресторане на территории винодельни. Один из ресторанов расположен прямо на знаменитом холме Каннуби, известном среди знатоков Бароло.
Мы с Феофаном Амуровичем не знатоки Бароло: будем оценивать продукцию Tenuta Carretta с точки зрения дилетанта. Действительно ли такое дорогое вино может не понравиться? Выясняем.
#люди
Бароло - сколько в этом слове слилось для сердца винного энтузиаста! Это олицетворение вина, недоступного по цене, непонятного для неподготовленного дегустатора, но все же такого заветного и желанного.
Tenuta Carretta — одна из старейших виноделен Италии, основанная в 1467 году и расположенная в живописном районе Пьемонта, на границе регионов Ланге и Роэро, известных своими уникальными виноградниками.
Название винодельни, вроде бы, происходит от имени местной жительницы, которая была землевладелицей в муниципалитете Пиобези в середине XIV века. В документах домина Каррета Констанци упрминается как дочь альбезского дворянина Руффино Капре и вдова дворянина Мануэле Констанци.
28 ноября 1467 года был заключен необычный договор: владелец земельных участков уступил своим братьям право возделывать его земли и выращивать виноград; в документе подробно оговаривались правила обработки лозы; собранный виноград разделялся между сторонами соглашения.
На протяжении столетий менялись собственники. Семья Мирольо приобрела поместье в 1985 году. Знакомьтесь: Эдоардо, его жена Ивана (президент и генеральный директор), а также их дети - Марта и Франко.
Винодельня Tenuta Carretta включает около 80 га виноградников, обрабатываемых с использованием традиционных сельскохозяйственных практик с минимальным применением синтетических средств. В процессе производства применяются ручной сбор, мягкий отжим и сбалансированная мацерация.
Почвы здесь лежат на геологической основе, сформированной 30 миллионов лет назад осадочными отложениями древнего моря. Песчаные почвы способствуют производству элегантных ароматных вин, а известковый мергель придаёт строгость и потенциал для выдержки.
35 га составляют единый участок, простирающийся с юга на северо-запад как амфитеатр вокруг винодельни: здесь выращивают виноград сортов арнеис, неббиоло, барбера и верментино. Также винодельне принадлежат престижные виноградники неббиоло на холме Каннуби и в коммунах Треизо и Альба. В Альбе еще выращивают сорт дольчетто.
Неббиоло - самый древний местный сорт красного винограда в Пьемонте. Его название, по-видимому, происходит от nebbia, слова, означающего "туман". Либо потому что позднее созревание винограда отодвигает начало сбора урожая к первым туманам осени, либо, что более вероятно, потому что зрелый виноград покрыт естественным защитным слоем, который напоминает туман. Известковые и туфовые почвы идеально подходят для этого сорта: он нуждается в почвах, богатых песком и глиной. Неббиоло хорошо вызревает на холмистых склонах, освещенных солнцем и обращенных на юг и запад.
Кроме виноделия, Tenuta Carretta предлагает посетителям погрузиться в атмосферу региона с помощью экскурсий по виноградникам, дегустаций, а также отдыха в изысканном отеле и ужинов в ресторане на территории винодельни. Один из ресторанов расположен прямо на знаменитом холме Каннуби, известном среди знатоков Бароло.
Мы с Феофаном Амуровичем не знатоки Бароло: будем оценивать продукцию Tenuta Carretta с точки зрения дилетанта. Действительно ли такое дорогое вино может не понравиться? Выясняем.
CASCINA FERRERO 🇮🇹
#выбор_вина
Cascina Ferrero Barolo DOCG изготавливается из 100% неббиоло с нескольких участков в коммунах Бароло и Ла-Морра.
Мацерация длится 10-12 дней при температуре 28 градусов; вино выдерживается в больших бочках не менее двух лет, а потом еще год набирается сил в бутылке.
Вроде бы, по меркам Barolo вино не должно быть выдающимся. Wine Enthusiast дал 2019 году только 88 баллов, James Suckling - 91. Виноград используется как собственный, так и "от третьих лиц". Никакого, так сказать, пафоса.
Отправляем вино надолго в декантер, обязательное условие. Торопиться нельзя ни в коем случае. Очень красивый гранатовый цвет, я залюбовался.
В бокале оказывается "тёплое", деликатное вино; ему не надо играть мускулами ароматики, выстреливая фруктами, специями или деревяшкой. Тут всё идеально подстроено и слажено, все детали на своём месте, все пропорции соблюдены. Оно и ягодное - с очень зрелой вишней и сливой, и пряное, и чуть дымное, со сладким табаком, шоколадом и кожей. При том - свежее, с приятной кислотностью и живыми танинами (что свидетельствует о большом потенциале развития в бутылке). Финиш просто чудесный: долгий, сложный. Очень хорошо!
В очередной раз убеждаюсь, что эти разговоры про "недоступность", "элитарность" Бароло имеют больше экономическую, чем органолептическую основу. Наверное, кому-то приятно думать, что вино от 50-ти евро - только для "профессионалов" с прокаченными рецепторами. Однако это не так: из сложного тут только те самые 50 евро, которых в итоге совсем не жалко.
Это вам не Бургундия, где можно здорово промахнуться, обменяв солидную сумму на невнятную картину "художник так видит" в бокале, если не очень разбираешься в коммунах, клима и брендах. Бароло надёжно, оно обыгрывает "на классе", изящно, непринуждённо, с большим запасом прочности.
Вот почему его так ценят. Жаль, что в наших условиях экономическая недоступность Бароло будет неизбежно довлеть над всем прочим.
Tenuta Carretta Cascina Ferrero Barolo DOCG 2019, Винлаб - 9000 руб. (куплено в октябре за 5500 руб.).
#выбор_вина
Cascina Ferrero Barolo DOCG изготавливается из 100% неббиоло с нескольких участков в коммунах Бароло и Ла-Морра.
Мацерация длится 10-12 дней при температуре 28 градусов; вино выдерживается в больших бочках не менее двух лет, а потом еще год набирается сил в бутылке.
Вроде бы, по меркам Barolo вино не должно быть выдающимся. Wine Enthusiast дал 2019 году только 88 баллов, James Suckling - 91. Виноград используется как собственный, так и "от третьих лиц". Никакого, так сказать, пафоса.
Отправляем вино надолго в декантер, обязательное условие. Торопиться нельзя ни в коем случае. Очень красивый гранатовый цвет, я залюбовался.
В бокале оказывается "тёплое", деликатное вино; ему не надо играть мускулами ароматики, выстреливая фруктами, специями или деревяшкой. Тут всё идеально подстроено и слажено, все детали на своём месте, все пропорции соблюдены. Оно и ягодное - с очень зрелой вишней и сливой, и пряное, и чуть дымное, со сладким табаком, шоколадом и кожей. При том - свежее, с приятной кислотностью и живыми танинами (что свидетельствует о большом потенциале развития в бутылке). Финиш просто чудесный: долгий, сложный. Очень хорошо!
В очередной раз убеждаюсь, что эти разговоры про "недоступность", "элитарность" Бароло имеют больше экономическую, чем органолептическую основу. Наверное, кому-то приятно думать, что вино от 50-ти евро - только для "профессионалов" с прокаченными рецепторами. Однако это не так: из сложного тут только те самые 50 евро, которых в итоге совсем не жалко.
Это вам не Бургундия, где можно здорово промахнуться, обменяв солидную сумму на невнятную картину "художник так видит" в бокале, если не очень разбираешься в коммунах, клима и брендах. Бароло надёжно, оно обыгрывает "на классе", изящно, непринуждённо, с большим запасом прочности.
Вот почему его так ценят. Жаль, что в наших условиях экономическая недоступность Бароло будет неизбежно довлеть над всем прочим.
Tenuta Carretta Cascina Ferrero Barolo DOCG 2019, Винлаб - 9000 руб. (куплено в октябре за 5500 руб.).