Я сижу в зале ресторана, как всегда в самом дальнем углу, лицом ко входу и наблюдаю за всеми. Зал почти полон. Знаменитые артисты, промышленники, чиновники, известные на всю Москву кутилы и их красивые женщины…
За мраморной колоннадой кто-то из деятелей культуры отмечает свой юбилей. Раздаются тосты, поочерёдно встают то Прокофьев, то Рахманинов, то специально приехавший из Петербурга Шостакович. Луи Рёдерер льётся рекой. Вот спешит с большим подарком и букетом роз молодой Хачатурян. Ойстрах что-то замешкался в гардеробе.
Вдруг всё внимание приковывает к себе ослепительная пара – Лидия Русланова-Лейкина, укутанная в соболью горжетку, под руку с золотопогонным генералом. Она, как всегда, громко капризничает. Генерал виновато что-то шепчет ей на ухо. Метрдотель ждёт, когда они обратят на него внимание, чтобы проводить их за уже накрытый и убранный свежими цветами стол.
Ближе к окну сидят военные лётчики – штабс-капитаны Байдуков, Беляков и подполковник Чкалов. Кители в орденах, крючки на воротничках уже расстёгнуты, пьют водку и едят хорошо: зернистую икру, кулебяку, шашлык по-карски.
Старый князь Голицын выходит из отдельного кабинета, ведя под руку молодую даму в брильянтах. Такой же старый официант провожает их до самого выхода, неся за князем забытую трость.
Я засмотрелся на спутницу князя и не заметил как в зале появился Шаляпин. Он уже заметно "подшофе", красноречиво – «я подойду» – махнул рукой Рахманинову и прошёл за стол к Рябушинскому. «Судак по-польски, милейший. И паюсной, и поросёнка…», – пробасил он куда-то в сторону. «Бутылочку Кло-де-Вужо, как всегда, Фёдор Иванович?», – для порядку спросил официант.
Продолжение следует.
Фото: @konstantin_gribov
За мраморной колоннадой кто-то из деятелей культуры отмечает свой юбилей. Раздаются тосты, поочерёдно встают то Прокофьев, то Рахманинов, то специально приехавший из Петербурга Шостакович. Луи Рёдерер льётся рекой. Вот спешит с большим подарком и букетом роз молодой Хачатурян. Ойстрах что-то замешкался в гардеробе.
Вдруг всё внимание приковывает к себе ослепительная пара – Лидия Русланова-Лейкина, укутанная в соболью горжетку, под руку с золотопогонным генералом. Она, как всегда, громко капризничает. Генерал виновато что-то шепчет ей на ухо. Метрдотель ждёт, когда они обратят на него внимание, чтобы проводить их за уже накрытый и убранный свежими цветами стол.
Ближе к окну сидят военные лётчики – штабс-капитаны Байдуков, Беляков и подполковник Чкалов. Кители в орденах, крючки на воротничках уже расстёгнуты, пьют водку и едят хорошо: зернистую икру, кулебяку, шашлык по-карски.
Старый князь Голицын выходит из отдельного кабинета, ведя под руку молодую даму в брильянтах. Такой же старый официант провожает их до самого выхода, неся за князем забытую трость.
Я засмотрелся на спутницу князя и не заметил как в зале появился Шаляпин. Он уже заметно "подшофе", красноречиво – «я подойду» – махнул рукой Рахманинову и прошёл за стол к Рябушинскому. «Судак по-польски, милейший. И паюсной, и поросёнка…», – пробасил он куда-то в сторону. «Бутылочку Кло-де-Вужо, как всегда, Фёдор Иванович?», – для порядку спросил официант.
Продолжение следует.
Фото: @konstantin_gribov
Вчера в Воткинске – на родине Петра Ильича Чайковского – мне посчастливилось прочитать лекцию о русской дворянской кухне XVIII-XIX веков. Я и предположить не мог, что соберётся столько желающих послушать – был полный зал. Приезжали даже из Ижевска за 60 км. Огромное спасибо организаторам и руководству музея Чайковского за такой тёплый приём.
Давно понял и каждый раз убеждаюсь в том, что истинная русская интеллигенция сейчас работает в основном в небольших русских городах и даже сёлах. На плечах этих скромных добрых людей и лежит забота о сохранении нашей культуры.
#путешествиешефа
#русскаякухня
#русскаякухнялучшееза500лет
Давно понял и каждый раз убеждаюсь в том, что истинная русская интеллигенция сейчас работает в основном в небольших русских городах и даже сёлах. На плечах этих скромных добрых людей и лежит забота о сохранении нашей культуры.
#путешествиешефа
#русскаякухня
#русскаякухнялучшееза500лет
Forwarded from Ресторан «Матрёшка»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В понедельник начнётся Великий пост! Для всех, кто постится, «Матрёшка» приготовила отдельное меню, полностью исключающее скоромные продукты. В него вошло около трех десятков блюд:
🌿Оливье
🌿Кундюмы с грибами
🌿Полбяная каша с маком
🌿Винегрет с солеными грибами
🌿Валаамские щи
🌿Спаржа с зеленым соусом
🌿Пирожки с грибами, картошкой и квашеной капустой
🌿Вишневое безе
🌿Яблочный тарт и многое другое.
Ждем вас в гости!
🌿Оливье
🌿Кундюмы с грибами
🌿Полбяная каша с маком
🌿Винегрет с солеными грибами
🌿Валаамские щи
🌿Спаржа с зеленым соусом
🌿Пирожки с грибами, картошкой и квашеной капустой
🌿Вишневое безе
🌿Яблочный тарт и многое другое.
Ждем вас в гости!
Forwarded from Рябчики въ сметанѣ
О кладенецкихъ городецкихъ пряникахъ.
«Улица стояла пустая. Не у кого было спросить: чей это теперь дворъ? Онъ помнилъ, что Иванъ Прокофьичъ продалъ его какому-то мужику изъ деревни Разсадино, по старой костромской дорогѣ, верстахъ въ десяти отъ Кладенца, и продешевилъ, какъ всегда. Тотъ мужичокъ хотѣлъ тоже наладить тутъ какое-то заведеньице, кажется, кислощейное, для продажи на базарахъ квасу и кислыхъ щей, вмѣстѣ съ орѣховой „збоиной“ и пареной грушей. <...>
Теркинъ быстро оглядѣлъ, чтò дѣлалось на дворѣ. Въ эту минуту изъ избы въ сарайчикъ черезъ мостки, положенные поперекъ, переходилъ голый работникъ въ одномъ длинномъ холщевомъ фартукѣ и несъ на плечѣ большую деревянную форму. Внизу на самой землѣ лежали рядами такія же формы съ пряничнымъ тѣстомъ, выставленнымъ провѣтриться послѣ печенья въ большой избѣ и лежанья въ сарайчикѣ.
Въ одинъ мигъ Теркинъ догадался, какое это заведеніе. Пряники — коренное дѣло Кладенца. Испоконъ вѣка водилось здѣсь производство коврижекъ и, въ особенности, дешевыхъ пряниковъ, въ видѣ пѣтушковъ, рыбъ и разныхъ другихъ фигуръ, вытисненныхъ на кускахъ больше въ формѣ неправильныхъ трапецій, а также мелкихъ продолговатыхъ „жемковъ“, которые и онъ истреблялъ въ дѣтствѣ. Сейчасъ, по памяти, ощутилъ онъ нѣсколько ѣдкій вкусъ твердаго тѣста съ кусочками сахара. <...>
Показали ему форму съ разными надписями — славянской вязью и рисунками, которые отзывались уже новыми „фасончиками“. Онъ пожалѣлъ про стародавнія, грубо сдѣланныя наивныя изображенія. <...>
Узналъ онъ, продолжая вести себя какъ заѣзжій „баринъ“, что въ день идетъ у нихъ до пяти кулей крупичатой муки, а во время макарьевской ярмарки — и больше.
Потомъ показали ему разные сорта пряниковъ. Хозяинъ отобралъ нѣсколько штукъ изъ тѣхъ, на которые указывалъ Теркинъ, и поднесъ ему. Тотъ не хотѣлъ брать.
— Обидите насъ, батюшка... Вѣдь эти прянички всего десять копеекъ фунтъ. Дѣткамъ отдадите».
(П. Д. Боборыкинъ. Василій Теркинъ. 1892).
Любопытно, что въ концѣ ХІХ вѣка дешевые, предназначенные въ первую очередь для крестьянъ городецкіе пряники пекли изъ крупичатой муки на сахарѣ. Герой Боборыкина отмѣчаетъ твердый, не разсыпчатый характеръ тѣста, «нѣсколько ѣдкій вкусъ» (отъ пряностей) и «наивныя изображенія», оттиснутыя на кускахъ «въ формѣ неправильныхъ трапецій». Это описаніе въ цѣломъ совпадаетъ съ болѣе позднимъ свидѣтельствомъ Бориса Садовскаго, только у него описаны медовые пряники: «Въ селѣ Городцѣ пекли классическіе городецкіе пряники на меду: плоскіе желтоватые треугольники и квадраты съ оттиснутыми драконами, орлами, цвѣтками, подлинные „печатные пряники“, крѣпкіе, и крутые, отдававшіе слегка воскомъ».
«Улица стояла пустая. Не у кого было спросить: чей это теперь дворъ? Онъ помнилъ, что Иванъ Прокофьичъ продалъ его какому-то мужику изъ деревни Разсадино, по старой костромской дорогѣ, верстахъ въ десяти отъ Кладенца, и продешевилъ, какъ всегда. Тотъ мужичокъ хотѣлъ тоже наладить тутъ какое-то заведеньице, кажется, кислощейное, для продажи на базарахъ квасу и кислыхъ щей, вмѣстѣ съ орѣховой „збоиной“ и пареной грушей. <...>
Теркинъ быстро оглядѣлъ, чтò дѣлалось на дворѣ. Въ эту минуту изъ избы въ сарайчикъ черезъ мостки, положенные поперекъ, переходилъ голый работникъ въ одномъ длинномъ холщевомъ фартукѣ и несъ на плечѣ большую деревянную форму. Внизу на самой землѣ лежали рядами такія же формы съ пряничнымъ тѣстомъ, выставленнымъ провѣтриться послѣ печенья въ большой избѣ и лежанья въ сарайчикѣ.
Въ одинъ мигъ Теркинъ догадался, какое это заведеніе. Пряники — коренное дѣло Кладенца. Испоконъ вѣка водилось здѣсь производство коврижекъ и, въ особенности, дешевыхъ пряниковъ, въ видѣ пѣтушковъ, рыбъ и разныхъ другихъ фигуръ, вытисненныхъ на кускахъ больше въ формѣ неправильныхъ трапецій, а также мелкихъ продолговатыхъ „жемковъ“, которые и онъ истреблялъ въ дѣтствѣ. Сейчасъ, по памяти, ощутилъ онъ нѣсколько ѣдкій вкусъ твердаго тѣста съ кусочками сахара. <...>
Показали ему форму съ разными надписями — славянской вязью и рисунками, которые отзывались уже новыми „фасончиками“. Онъ пожалѣлъ про стародавнія, грубо сдѣланныя наивныя изображенія. <...>
Узналъ онъ, продолжая вести себя какъ заѣзжій „баринъ“, что въ день идетъ у нихъ до пяти кулей крупичатой муки, а во время макарьевской ярмарки — и больше.
Потомъ показали ему разные сорта пряниковъ. Хозяинъ отобралъ нѣсколько штукъ изъ тѣхъ, на которые указывалъ Теркинъ, и поднесъ ему. Тотъ не хотѣлъ брать.
— Обидите насъ, батюшка... Вѣдь эти прянички всего десять копеекъ фунтъ. Дѣткамъ отдадите».
(П. Д. Боборыкинъ. Василій Теркинъ. 1892).
Любопытно, что въ концѣ ХІХ вѣка дешевые, предназначенные въ первую очередь для крестьянъ городецкіе пряники пекли изъ крупичатой муки на сахарѣ. Герой Боборыкина отмѣчаетъ твердый, не разсыпчатый характеръ тѣста, «нѣсколько ѣдкій вкусъ» (отъ пряностей) и «наивныя изображенія», оттиснутыя на кускахъ «въ формѣ неправильныхъ трапецій». Это описаніе въ цѣломъ совпадаетъ съ болѣе позднимъ свидѣтельствомъ Бориса Садовскаго, только у него описаны медовые пряники: «Въ селѣ Городцѣ пекли классическіе городецкіе пряники на меду: плоскіе желтоватые треугольники и квадраты съ оттиснутыми драконами, орлами, цвѣтками, подлинные „печатные пряники“, крѣпкіе, и крутые, отдававшіе слегка воскомъ».
Forwarded from Рябчики въ сметанѣ
И еще о городецкихъ пряникахъ.
«Точно также лучше прежняго идетъ нынче на нижегородской ярмаркѣ торговля пряниками дешеваго городецкаго производства, для крестьянъ. Здѣсь имѣется 8 лавокъ съ такими пряниками, привозимыми изъ с. Городца Нижегородской губерніи. Торговля ими несравненно обширнѣе, чѣмъ вяземскими и тульскими пряниками, которые тоже привозятся на ярмарку. Въ лавкахъ съ городецкими пряниками большею частью торгуютъ женщины, и любители старинныхъ русскихъ костюмовъ и хорошаго русскаго кваса, найдутъ у нихъ для себя, кромѣ пряниковъ, и то другое. Только въ двухъ лавкахъ — гг. Глазунова и Бѣляева — сидятъ мужчины. Здѣсь можно собрать хорошую коллекцію русскихъ простыхъ пряниковъ и жемковъ. Различаютъ между пряниками такъ называемыя закуски (трехъугольные пряники) и штучные пряники. Высокій сортъ городецкихъ пряниковъ продается по 16 р. с. за пудъ, а низкій отъ 5 р. до 5 р. 25 к.» (Овсянниковъ Н. Н. О торговлѣ на нижегородской ярмаркѣ. 1867).
«Да вжежъ усѣ у Вязьмѣ пекли: городецкіе-то на меду, а наши на сахарѣ... наши разсыпчатые!.. съ цукатомъ выкрикнетъ вамъ въ отвѣтъ продавецъ и не обманетъ. Вы должны ему повѣрить, если не на слово, — по-крайней-мѣрѣ за произношеніе, которому онъ остался вѣренъ даже далеко отъ своей родины. Это чистый Смолякъ, прикащикъ или родственникъ как[о]го-нибудь вяземскаго пекаря, который разложилъ свой товаръ, гдѣ-нибудь въ гостиномъ дворѣ, въ какомъ-нибудь бакалейномъ ряду, подъ какою-нибудь литерою И или К. И повѣрьте, что надпись на пряникѣ, гласящая, что „Сеи праникъ спѣчѣнъ въ Вязме“ или „сия коврышка вяземска“, какъ нельзя больше справедлива и неподдѣльна. При этомъ (если у васъ есть досугъ и время) Смолякъ готовъ вамъ забраковать и охаять городецкіе пряники, называя ихъ „перепечами“ поджаренными на сковородкѣ въ маслѣ; ихъ-де передъ ярмаркой щетками оттираютъ, медомъ да масломъ для скусу приправляютъ; они всѣ оржаные пополамъ съ мякиной; медовики, сухари, сусленики... они и идутъ-то только подъ кулакъ ребятамъ по пятаку на перешибъ за десятокъ...“ При этомъ онъ непремѣнно дзекнетъ, какъ истый Смолякъ». (Максимовъ С. В. Нижегородская ярмарка. 1855).
Вырисовывается интересная сортовая градація пряниковъ. Лучшими считались пряники изъ крупичатой муки, на сахарѣ, разсыпчатые, съ вкусовыми добавками (напримѣръ, съ цукатомъ). Такими были вяземскіе и нѣкоторые сорта тульскихъ пряниковъ. Худшими, самыми дешевыми — изъ ржаной муки на меду, безъ добавокъ. Классическіе городецкіе пряники стояли какъ-бы посередине, при этомъ они были наиболѣе аутентичными.
Современные городецкіе пряники не имѣютъ къ историческому промыслу никакого отношенія. Какъ, впрочемъ, и тульскіе съ вяземскими.
«Точно также лучше прежняго идетъ нынче на нижегородской ярмаркѣ торговля пряниками дешеваго городецкаго производства, для крестьянъ. Здѣсь имѣется 8 лавокъ съ такими пряниками, привозимыми изъ с. Городца Нижегородской губерніи. Торговля ими несравненно обширнѣе, чѣмъ вяземскими и тульскими пряниками, которые тоже привозятся на ярмарку. Въ лавкахъ съ городецкими пряниками большею частью торгуютъ женщины, и любители старинныхъ русскихъ костюмовъ и хорошаго русскаго кваса, найдутъ у нихъ для себя, кромѣ пряниковъ, и то другое. Только въ двухъ лавкахъ — гг. Глазунова и Бѣляева — сидятъ мужчины. Здѣсь можно собрать хорошую коллекцію русскихъ простыхъ пряниковъ и жемковъ. Различаютъ между пряниками такъ называемыя закуски (трехъугольные пряники) и штучные пряники. Высокій сортъ городецкихъ пряниковъ продается по 16 р. с. за пудъ, а низкій отъ 5 р. до 5 р. 25 к.» (Овсянниковъ Н. Н. О торговлѣ на нижегородской ярмаркѣ. 1867).
«Да вжежъ усѣ у Вязьмѣ пекли: городецкіе-то на меду, а наши на сахарѣ... наши разсыпчатые!.. съ цукатомъ выкрикнетъ вамъ въ отвѣтъ продавецъ и не обманетъ. Вы должны ему повѣрить, если не на слово, — по-крайней-мѣрѣ за произношеніе, которому онъ остался вѣренъ даже далеко отъ своей родины. Это чистый Смолякъ, прикащикъ или родственникъ как[о]го-нибудь вяземскаго пекаря, который разложилъ свой товаръ, гдѣ-нибудь въ гостиномъ дворѣ, въ какомъ-нибудь бакалейномъ ряду, подъ какою-нибудь литерою И или К. И повѣрьте, что надпись на пряникѣ, гласящая, что „Сеи праникъ спѣчѣнъ въ Вязме“ или „сия коврышка вяземска“, какъ нельзя больше справедлива и неподдѣльна. При этомъ (если у васъ есть досугъ и время) Смолякъ готовъ вамъ забраковать и охаять городецкіе пряники, называя ихъ „перепечами“ поджаренными на сковородкѣ въ маслѣ; ихъ-де передъ ярмаркой щетками оттираютъ, медомъ да масломъ для скусу приправляютъ; они всѣ оржаные пополамъ съ мякиной; медовики, сухари, сусленики... они и идутъ-то только подъ кулакъ ребятамъ по пятаку на перешибъ за десятокъ...“ При этомъ онъ непремѣнно дзекнетъ, какъ истый Смолякъ». (Максимовъ С. В. Нижегородская ярмарка. 1855).
Вырисовывается интересная сортовая градація пряниковъ. Лучшими считались пряники изъ крупичатой муки, на сахарѣ, разсыпчатые, съ вкусовыми добавками (напримѣръ, съ цукатомъ). Такими были вяземскіе и нѣкоторые сорта тульскихъ пряниковъ. Худшими, самыми дешевыми — изъ ржаной муки на меду, безъ добавокъ. Классическіе городецкіе пряники стояли какъ-бы посередине, при этомъ они были наиболѣе аутентичными.
Современные городецкіе пряники не имѣютъ къ историческому промыслу никакого отношенія. Какъ, впрочемъ, и тульскіе съ вяземскими.
Forwarded from Телеканал «Еда»
Три вопроса Владу Пискунову
Влад Пискунов — не только бренд-шеф «Матрешки» — одного из главных ресторанов русской кухни в стране , но и автор множества книг о кулинарии. В том числе, фундаментального трехтомника «Русская кухня. Лучшее за 500 лет».
Фокус в том, что при этом Влад не является профессиональным поваром, он окончил МГТУ им. Баумана по специальности инженер-механик, а на ресторанную кухню пришел уже в зрелом возрасте. Сегодня Влад отвечает на вопросы ресторанного эксперта Дмитрия Грозного:
Что у вас прямо сейчас лежит дома в холодильнике?
— Это будет длинный список! Открываю холодильник и перечисляю. Прямо сейчас у меня есть молоко, кефир, простокваша, домашний творог, каймак, сливочное масло, сметана, яйца, недоеденный киш с брокколи, домашний квас, открытая бутылка вина, зелёный лук, черемша, лимоны, кетчуп, майонез, горчица, аджика, хрен, буженина, 5 или 6 видов сыра — пересчитывать не буду и, наконец, кимчи.
Что сегодня вы ели на завтрак?
— На завтрак у меня были киш с брокколи, домашний творог с мёдом и чай.
Если у вас будет всего 1000 рублей, на какие продукты вы их в магазине потратите?
— Много на эти деньги не купишь. Хлеб, кефир, курицу и лук. #интервью
Влад Пискунов — не только бренд-шеф «Матрешки» — одного из главных ресторанов русской кухни в стране , но и автор множества книг о кулинарии. В том числе, фундаментального трехтомника «Русская кухня. Лучшее за 500 лет».
Фокус в том, что при этом Влад не является профессиональным поваром, он окончил МГТУ им. Баумана по специальности инженер-механик, а на ресторанную кухню пришел уже в зрелом возрасте. Сегодня Влад отвечает на вопросы ресторанного эксперта Дмитрия Грозного:
Что у вас прямо сейчас лежит дома в холодильнике?
— Это будет длинный список! Открываю холодильник и перечисляю. Прямо сейчас у меня есть молоко, кефир, простокваша, домашний творог, каймак, сливочное масло, сметана, яйца, недоеденный киш с брокколи, домашний квас, открытая бутылка вина, зелёный лук, черемша, лимоны, кетчуп, майонез, горчица, аджика, хрен, буженина, 5 или 6 видов сыра — пересчитывать не буду и, наконец, кимчи.
Что сегодня вы ели на завтрак?
— На завтрак у меня были киш с брокколи, домашний творог с мёдом и чай.
Если у вас будет всего 1000 рублей, на какие продукты вы их в магазине потратите?
— Много на эти деньги не купишь. Хлеб, кефир, курицу и лук. #интервью
Я давно подметил много общего между ресторанным делом и тем, что принято называть пугающе шипящим словом fashion. И модельеры, и шеф-повара ежедневно решают схожие задачи. Как транслировать своё понимание прекрасного широкой, не всегда готовой к этому, аудитории? Где найти компромисс между высоким искусством и повседнневными запросами твоих клиентов? Как взаимодействовать с менеджментом, партнёрами, инвесторами, ежесекундно озабоченными финансовыми результатами? Тратить ли своё драгоценное время на медиа, заниматься ли построением так называемого "личностного бренда" или полностью отдаться созидательной работе? Кто твои конкуренты – друзья или враги? Как относиться к тому, что тебя копируют? Что важнее в твоей работе – глобальное видение трендов или скурпулёзное внимание к мелочам? И так далее... Очень много общего, всего не перечислить в рамках короткого поста.
Поэтому с большим интересом посмотрел новый сериал про Кристобаля Баленсиага. Фильм, напитанный красотой, – красивые женщины, мужчины, одежда, архитектура. Красивые и знакомые мне места – я неоднократно бывал в Стране Басков, на родине героя, чудесный, ещё милый Париж середины прошлого века.
Казалось бы обычный байопик, каких сотни, но в этом фильме я услышал идеи, схожие с моими размышлениями последних лет. Прозвучало выражение "изысканная простота", к которой я лишь пытаюсь стремиться в своей работе. Прозвучала мысль "что всё гениальное национально". Баленсиага лишь тогда стал "Баленсиагой", когда обратился к национальным корням. Постоянно в фильме звучит вопрос "как часто мы можем идти на компромисс?" На компромисс с собой, прежде всего.
Не так часто я пишу здесь про кино. Посмотрите, советую.
#выходнойшефа
Поэтому с большим интересом посмотрел новый сериал про Кристобаля Баленсиага. Фильм, напитанный красотой, – красивые женщины, мужчины, одежда, архитектура. Красивые и знакомые мне места – я неоднократно бывал в Стране Басков, на родине героя, чудесный, ещё милый Париж середины прошлого века.
Казалось бы обычный байопик, каких сотни, но в этом фильме я услышал идеи, схожие с моими размышлениями последних лет. Прозвучало выражение "изысканная простота", к которой я лишь пытаюсь стремиться в своей работе. Прозвучала мысль "что всё гениальное национально". Баленсиага лишь тогда стал "Баленсиагой", когда обратился к национальным корням. Постоянно в фильме звучит вопрос "как часто мы можем идти на компромисс?" На компромисс с собой, прежде всего.
Не так часто я пишу здесь про кино. Посмотрите, советую.
#выходнойшефа
Forwarded from Ресторан «Матрёшка»
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Отправляемся в гастрономическое путешествие по легендарным московским трактирам и ресторанам вместе с нашим бренд-шефом Владом Пискуновым.
24 апреля в «Матрёшке» состоится традиционный «Московский обед». В этом месяце его главной темой станут легенды московских ресторанов и трактиров.
Гости познакомятся с популярными ресторанами «Эрмитаж» и «Ярь». Особое внимание бренд-шеф уделит ресторану “Славянский базар” и гастрономическим курьезам трактиров «Новотроицкий», «Егоровский» и «Тестовский».
Стоимость — 4900 рублей
Сбор гостей в 19:30
Начало в 20:00
Количество мест ограничено, успейте забронировать по ссылке ✨
24 апреля в «Матрёшке» состоится традиционный «Московский обед». В этом месяце его главной темой станут легенды московских ресторанов и трактиров.
Гости познакомятся с популярными ресторанами «Эрмитаж» и «Ярь». Особое внимание бренд-шеф уделит ресторану “Славянский базар” и гастрономическим курьезам трактиров «Новотроицкий», «Егоровский» и «Тестовский».
Стоимость — 4900 рублей
Сбор гостей в 19:30
Начало в 20:00
Количество мест ограничено, успейте забронировать по ссылке ✨
Forwarded from СысоевFM
Сегодня исполняется 20 лет ресторанной группе Bellini. Она стояла (и стоит) у истоков красноярской ресторанной индустрии, а также сделала очень и очень много для всей индустрии в стране, открыв филиал Школы Поля Бокюза.
Дорогой Алексей Горенский, жму руку и обнимаю тебя и твою команду! Рад быть партнером одного из твоих проектов.
Дорогой Алексей Горенский, жму руку и обнимаю тебя и твою команду! Рад быть партнером одного из твоих проектов.
Forwarded from Рябчики въ сметанѣ
Русское чаепитіе въ половинѣ ХІХ столѣтія (1/2).
Извлеченіе изъ «Полной хозяйственной книги» (1851) Е. А. Авдѣевой.
«Кромѣ Петербурга и Остзейскихъ губерній, гдѣ болѣе употребляютъ кофей, во всей остальной Россіи по утрамъ пьютъ чай, какъ въ богатыхъ такъ и въ бѣдныхъ домахъ. Любители и знатоки чаю, для вседневнаго употребленія предпочитаютъ хорошій байховый черный чай цвѣточному. Знающіе въ чаю вкусъ никогда не пьютъ его со сливками или съ лимономъ и не кладутъ ни сыроповъ, ни морсовъ. Для чаевъ самая лучшая вода ключевая, а потомъ рѣчная; колодезная вода почти не годится для чаю: она жеска и чай въ ней худо настаивается.
Приготовленіе чаю самое простое и всякій это знаетъ, но есть условія, которыя необходимо наблюдать. Самоваръ долженъ быть хорошо вылуженъ, иначе вкусъ въ чаю будетъ отзываться мѣдью, а къ тому же это очень вредно для здоровья. Не давать долго въ самоварѣ кипѣть водѣ: когда она перекипитъ, то вкусъ въ ней портится. Заложивъ чай, не ставить на конфорку, хотя чай на конфоркѣ скоро настаивается, но отъ этого онъ прѣетъ и теряетъ ароматъ. Какое количество накладывать чаю, — опредѣлить нельзя: иные пьютъ чай очень крѣпкій, а другіе крѣпкаго чая не могутъ пить; также надо разсчитывать, для сколькихъ особъ приготовляется чай.
Теперь вообще принято, что запросто, хотя бы при постороннихъ людяхъ, разливаетъ чай сама хозяйка или, если есть взрослая дочь, то разливаетъ она. Накрывъ скатертью столъ, ставятъ самоваръ и чайный приборъ. Заложивъ чай, сначала налить немного воды, дать постоять четверть часа, а потомъ разбавивъ водою, наливать сквозь ситечко, чтобъ не попадалъ въ чашки мелкій чай. Сахару должно класть немного, а кто любитъ пить чай сладко, тотъ можетъ прибавить самъ; для этого нужно всегда ставить на подносъ сахарницу съ щипчиками. Сливать весь чай изъ чайника не должно, а отливъ половину или три четверти чайника, дополнить опять водою. Къ чаю подаютъ обыкновенно сливки, лимонъ, разные морсы и сыропы, также въ небольшомъ граненомъ графинчикѣ ромъ. Необходимая принадлежность чая бѣлый и кисло-сладкій п[е]клеванный хлѣбъ; къ этому въ нѣкоторыхъ домахъ подаютъ сливочное масло, также сухари и разныхъ сортовъ крендели.
Гдѣ въ четыре и въ пятъ часовъ обѣдаютъ, тамъ чай пьютъ въ восемь и въ девять часовъ и тогда уже не ужинаютъ. Къ позднему чаю, кромѣ хлѣба, сухарей, кренделей и масла, подаютъ сыръ, ветчину, яйца въ смятку, холодную телятину, нарѣзанную тоненькими ломтиками и малосольную хорошую семгу или лососину. Все это дѣлается запросто, когда къ чаю собрались только коротко знакомые люди. Если много гостей, то чай наливаютъ въ другой комнатѣ и служитель подаетъ; а на другой подносъ ставятъ одну или двѣ сухарницы съ кренделями и сухарями, молочникъ со сливками, графинчики съ ромомъ и сыропомъ. Иногда вмѣсто сухарницы накрываютъ подносъ чистою салфеткою и кладутъ на него разнаго рода хлѣбенное».
Извлеченіе изъ «Полной хозяйственной книги» (1851) Е. А. Авдѣевой.
«Кромѣ Петербурга и Остзейскихъ губерній, гдѣ болѣе употребляютъ кофей, во всей остальной Россіи по утрамъ пьютъ чай, какъ въ богатыхъ такъ и въ бѣдныхъ домахъ. Любители и знатоки чаю, для вседневнаго употребленія предпочитаютъ хорошій байховый черный чай цвѣточному. Знающіе въ чаю вкусъ никогда не пьютъ его со сливками или съ лимономъ и не кладутъ ни сыроповъ, ни морсовъ. Для чаевъ самая лучшая вода ключевая, а потомъ рѣчная; колодезная вода почти не годится для чаю: она жеска и чай въ ней худо настаивается.
Приготовленіе чаю самое простое и всякій это знаетъ, но есть условія, которыя необходимо наблюдать. Самоваръ долженъ быть хорошо вылуженъ, иначе вкусъ въ чаю будетъ отзываться мѣдью, а къ тому же это очень вредно для здоровья. Не давать долго въ самоварѣ кипѣть водѣ: когда она перекипитъ, то вкусъ въ ней портится. Заложивъ чай, не ставить на конфорку, хотя чай на конфоркѣ скоро настаивается, но отъ этого онъ прѣетъ и теряетъ ароматъ. Какое количество накладывать чаю, — опредѣлить нельзя: иные пьютъ чай очень крѣпкій, а другіе крѣпкаго чая не могутъ пить; также надо разсчитывать, для сколькихъ особъ приготовляется чай.
Теперь вообще принято, что запросто, хотя бы при постороннихъ людяхъ, разливаетъ чай сама хозяйка или, если есть взрослая дочь, то разливаетъ она. Накрывъ скатертью столъ, ставятъ самоваръ и чайный приборъ. Заложивъ чай, сначала налить немного воды, дать постоять четверть часа, а потомъ разбавивъ водою, наливать сквозь ситечко, чтобъ не попадалъ въ чашки мелкій чай. Сахару должно класть немного, а кто любитъ пить чай сладко, тотъ можетъ прибавить самъ; для этого нужно всегда ставить на подносъ сахарницу съ щипчиками. Сливать весь чай изъ чайника не должно, а отливъ половину или три четверти чайника, дополнить опять водою. Къ чаю подаютъ обыкновенно сливки, лимонъ, разные морсы и сыропы, также въ небольшомъ граненомъ графинчикѣ ромъ. Необходимая принадлежность чая бѣлый и кисло-сладкій п[е]клеванный хлѣбъ; къ этому въ нѣкоторыхъ домахъ подаютъ сливочное масло, также сухари и разныхъ сортовъ крендели.
Гдѣ въ четыре и въ пятъ часовъ обѣдаютъ, тамъ чай пьютъ въ восемь и въ девять часовъ и тогда уже не ужинаютъ. Къ позднему чаю, кромѣ хлѣба, сухарей, кренделей и масла, подаютъ сыръ, ветчину, яйца въ смятку, холодную телятину, нарѣзанную тоненькими ломтиками и малосольную хорошую семгу или лососину. Все это дѣлается запросто, когда къ чаю собрались только коротко знакомые люди. Если много гостей, то чай наливаютъ въ другой комнатѣ и служитель подаетъ; а на другой подносъ ставятъ одну или двѣ сухарницы съ кренделями и сухарями, молочникъ со сливками, графинчики съ ромомъ и сыропомъ. Иногда вмѣсто сухарницы накрываютъ подносъ чистою салфеткою и кладутъ на него разнаго рода хлѣбенное».